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Yves Saint Laurent estrenará dos museos en Octubre

Más de quince años después del cierre de la casa de Alta Costura, el próximo 3 de Octubre el legado del diseñador francés tendrá un espacio único en el número 5 de L’Avenue Marceau.

La Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent (encargada de la gestión del patrimonio artístico del creador), situada en el mismo edificio, ha anunciado que dedicará más de 450 metros cuadrados a la muestra permanente con cincuenta modelos del artista acompañados de accesorios, bocetos, fotografías y vídeos.

Se podrán visitar tanto los antiguos salones de Alta Costura como el propio estudio de Yves Saint Laurent a través de un recorrido retrospectivo, acompañado de exposiciones temáticas temporales.

La escenógrafa Nathalie Crinière y el diseñador de interiores Jacques Grange han encabezado el proyecto de renovación llevando a cabo una importante ampliación del espacio original pero, siguiendo el estilo de las instalaciones originales.

La apertura, que coincidirá con la celebración de la Semana de la Moda de París, coincidirá con el lanzamiento de varios libros y la proyección de un documental de Loïc Prigent sobre la red franco-alemana de Arte.

Otra sede en Marrakech, el refugio del maestro

El mismo mes de Octubre, en concreto el día 19, también se inaugurará otro Museo dedicado al diseñador en Marrakech con una zona dedicada a exposición permanente, una Biblioteca, una tienda, una cafetería y un auditorio de con aforo para 150 personas.

En esta ciudad, Yves Saint Laurent y su socio Pierre Bergé (actual Presidente de la Fundación que lleva su nombre) encontraron un refugio paradisíaco lejos del glamour de París y adquirieron en 1980 los famosos Jardines Majorelle (creados en 1924 por Jaques Majorelle).

Ambos Museos llegan en un momento en el que las Instituciones francesas están apoyando la protección del legado de moda de sus creadores como elemento clave del patrimonio galo. En este sentido, la casa Chanel ha adquirido recientemente varios talleres proveedores de la artesanía para sus creaciones de Alta Costura, aglutinándolas bajo un mismo paraguas con el nombre de Paraffection.

Photo Credits: Saint Laurent.com
Planes de relanzamiento para el Museo de la Historia del Traje

El museo enfocado en la historia de la moda de Argentina tiene nueva directora desde el 1 de julio. La diseñadora de indumentaria y especialista en gestión cultural, Vicky Salías llegó al cargo con un nuevo proyecto con el que busca modernizar el lugar, promover la investigación de moda y generar nuevas oportunidades para la industria.

Entre los planes a corto plazo está el relanzamiento del museo con una muestra temporal, para fines de octubre o principios de noviembre, coincidiendo con el evento “La noche de los museos”.

“Vamos a presentar una exhibición donde se va a ver la moda y su vínculo con la naturaleza. Estamos sacando de la colección todo aquello que nunca se mostró. Hay cosas increíbles con bordados, recamados, aplicaciones y estampados en alusión al mundo vegetal.”, contó Salías.

En esta muestra se trabajarán diferentes ejes temáticos propuestos por el área de investigación. “Por ejemplo, una de las salas va a ser sobre “motivos migrantes” que son los motivos de inspiración vegetal que se van repitiendo en diferentes lugares del mundo. Como algo que aparece en Europa, después se va repitiendo en América Latina y se puede ver como un mismo motivo se da en tres o cuatro culturas diferentes. Es una manera de mostrar y contar que la moda no es algo fijo y que por ahí lo que se ve en Paris tiene influencias de oriente en algunos casos, y que a la Argentina puede llegar de determinada manera”, explicó Salías.

Esta será la primera de varias muestras en las que el equipo del museo ya está trabajando.

Fotos: Museo Nacional de la Historia del Traje

Diana, una amante de la moda que cambió los códigos reales

La princesa Diana de Gales sigue siendo, 20 años después de su muerte, un símbolo del buen vestir que revolucionó los códigos indumentarios de la familia real con la ayuda de grandes diseñadores. "Aprendió rápidamente a usar la moda como instrumento" para "transmitir mensajes y promover causas", explicó a la AFP Libby Thompson, comisaria de la exposición "Diana: Her Fashion Story", que puede verse en la que fue su residencia, el palacio londinense de Kensington.

Apodada "la tímida Di" antes de su boda con el príncipe Carlos, heredero del trono, en 1981, Diana salió de su caparazón al cobrar conciencia de que la ropa tenía un gran poder comunicativo. "La princesa aprendió a conseguir que su vestuario dijera lo que ella no podía decir, y colaboró estrechamente con diseñadoras como Catherine Walker para cuidar su personalidad a través de la ropa", estimó Sophie Goodwin, directora de moda de la revista Tatler, en declaraciones al diario The New York Times.

Diana dominaba el arte de llevar el vestido correcto en cada ocasión. Al visitar hospitales, vestía con colores luminosos para parecer cálida y accesible y en sus visitas al extranjero usaba prendas inspiradas en los colores nacionales, como el vestido blanco con topos rojos que lució en Japón en 1986.

Eligió no llevar guantes, como hacía y sigue haciendo su suegra, la reina Isabel II, "porque le gustaba entablar contacto con la gente", explicó Lynn. Las fotos de la princesa estrechando la mano a unos enfermos de sida en 1987 ayudaron a acabar con ciertos mitos que rodeaban a la enfermedad, como el del contagio por el mínimo contacto.

La mujer más fotografiada de su tiempo entendió las reglas del vestir de la realeza, pero no temía forzar sus límites. Así, usó vestidos negros de noche -un color que la Casa Real reserva para los momentos de duelo- y fue la primera en llevar pantalones en un acto vespertino.

Atrevimiento

Diana ayudó además a modernizar el vestuario de la realeza, con vestidos que causaron una honda impresión, como el de terciopelo azul que usó en una cena en la Casa Blanca en 1985.

Con este vestido, Diana bailó con el actor estadounidense John Travolta la canción "You Should Be Dancing", de la película "Saturday Night Fever", que él protagonizó. Apodado "el vestido Travolta", tiene su propia página en Wikipedia y fue vendido por 240.000 libras (318.000 dólares, 268.000 euros) en una subasta en 2013.

Diana, una amante de la moda que cambió los códigos reales

Después de divorciarse del príncipe Carlos en 1996, Diana volvió a cambiar de estilo, renunciando a los diseñadores británicos a los que había dado la prioridad en favor de casas de moda internacionales como Dior, Lacroix o Chanel, y empezó a usar vestidos más atrevidos, más escotados y por encima de la rodilla. "Durante muchos años, la princesa de Gales fue la gran y única obsesión del mundo de la moda y la adalid del glamour como lo conocemos", escribió Sarah Mower en el diario Daily Mail.

Su estilo fue muy imitado y todavía inspira a los diseñadores. Así, la marca ASOS lanzó en 2016 una colección basada en su estilo informal. En la era de las redes sociales, la princesa sigue vigente, y la cuenta Princess Diana Forever de Instagram, que tiene 160.000 seguidores, publica diariamente una foto suya con diferentes modelos, dándola a conocer a las nuevas generaciones. (AFP)

Fotos: Marcela Gutierrez / Notimex / AFP and Jacques Demarthon, Torsten Balckwood, Diego Zapata / AFP

La serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" sobre la muerte del célebre diseñador de modas italiano, con Penélope Cruz y Ricky Martin, quiere mostrar "la homofobia de la época", explicó su productor, Ryan Murphy.

Gianni Versace, interpretado por el sex symbol venezolano Edgar Ramírez ("La chica del tren", "Carlos", entre otras) había levantado un imperio de lujo. Fue asesinado en las escaleras de su exuberante residencia en Miami Beach en julio de 1997 a los 50 años de edad por Andrew Cunanan, por motivos que siguen siendo un misterio.

Cunanan se cobró la vida de al menos cinco personas, una detrás de otra, y se suicidó unos días después de asesinar al carismático diseñador. "Andrew Cunanan fue capaz de cruzar el país y elegir a sus víctimas, la mayoría homosexuales" sin que nada interfiriera en su plan "debido a la homofobia de la época", asegura el productor de la miniserie "American Crime Story", cuya primera temporada, que reconstruyó el juicio de O.J. Simpson, fue aclamada por la crítica y recibió numerosos premios.

Versace "había dado una entrevista con su pareja y por eso fue abatido" por el asesino en serie, dijo el coproductor, Brad Simpson, durante una conferencia de la cadena FX en el marco del seminario de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA, siglas en inglés). El novio de Versace es interpretado en la serie por la estrella pop Ricky Martin, en tanto Penélope Cruz encarna a la hermana del diseñador.

"Gianni era muy compulsivo en su trabajo, casi obsesivo, pero era todo lo contrario en su vida. Comía una banana y lanzaba la cáscara al suelo, se daba una ducha y dejaba la toalla tirada", y Antonio D'Amico, su compañero, siempre estaba allí para cuidar de él, recuerda Ricky Martin. Su historia de amor "me toca de manera muy personal, estoy muy feliz de haber podido vivir esto", dijo el cantante puertorriqueño, también homosexual, visiblemente emocionado.

Este "docudrama" que emitirá FX el próximo año es una adaptación de un libro escrito por la periodista Maureen Orth, que afirma que Versace era VIH positivo. Ryan Murphy recuerda que "en aquella época podías perderlo todo si eras VIH positivo". Buena parte de la serie fue rodada en la lujosa mansión del diseñador sobre la costa de Miami.

Otra parte de la grabación está todavía llevándose a cabo en el estudio de Fox en Los Ángeles, donde la mansión ha sido minuciosamente recreada, incluyendo las extravagantes pinturas de inspiración grecorromana. La serie de televisión ha recreado también los desfiles de moda con cientos de extras.

La tercera temporada de American Crime Story abordará el huracán Katrina y la lenta respuesta de las autoridades de Estados Unidos ante la catástrofe. (AFP)

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Profesionales o adictos a la moda, seguramente conocéis los grandes nombres que coronan las campañas publicitarias y series de moda de las revistas más famosas. Patrick Demarchelier, Mario Testino, Guy Bourdin, Helmut Newton, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Bruce Weber o Steven Meisel, todos han revelado la belleza de sus modelos y las marcas que representaban. Inmortalizar el instante, escribir la historia de las firmas con la imagen cargada de emociones, de deseo y a veces de paradojas es la misión de estos artistas.

He aquí una nueva lista, no exhaustiva y puramente subjetiva, de los 10 mejores fotógrafos de moda contemporáneos que debería conocer.

1) Terry Richardson

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Terrence, alias « Terry » Richardson nació en el 1965 en Nueva York. Después de haber formado parte de una banda de rock-punk durante cuatro años, decidió probar suerte en el sector de la fotografía de moda. Su primer trabajo fue para la diseñadora de moda londoniense, Katharine Hamnet. Más tarde, ofrecía su talento a Marc Jacobs , Aldo , Supreme , Sisley , Yves Saint Laurent y Tom Ford , entre otros. A lo largo de su carrera, Terry Richardson ha fotografiado varias campañas para las revistas Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazar, i.D y Vice. También ha realizado una serie de retratos privados para el magnate italiano Renzo Rosso y es conocido por su temática “sexual” en situaciones mundanas y por haber retratado a famosos y políticos.

2) Juergen Teller

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Juergen Teller nació en Alemania en 1964. Es el responsable de algunas de las más famosas campañas publicitarias de los últimos años. Desde 1998, realiza campañas para Marc Jacobs con un estilo muy suyo en un universo único que realza las carnes exhibidas, las arrugas, cicatrices y juega con una luz bruta, sin tratamiento y lejos de los clichés de las bellezas retocadas con el Photoshop. Muy imitado en la actualidad, lo consideran en la profesión como “el que ha desmontado la moda”, o al menos su burbuja idealizada…

3) David Sims

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Ha empezado como asistente fotógrafo para Robert Erdmann y Normal Watson. Consagrado “Joven Fotógrafo del Año” en el Festival de Moda y de Fotografía de Hyères (Francia) en 1994, recibió el Premio al Mejor Fotógrafo un año más tarde. Colabora regularmente con Vogue París, Italia, USA, UK, W y con marcas como Zara, Alexander McQueen, Balenciaga, Marc Jacobs o Stella McCartney. Es partidario del movimiento, la elegancia y la discreción.

4) Ellen Van Unwerth

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Esta ex modelo ha dejado las pasarelas para pasar detrás del objetivo y hacer sus propias series de moda para el grupo Condé Nast, entre otros. Ha fotografiado The Great Pain para Vogue US en 1993 que transforma por completo a la ex top model de los 80, Christy Turlington y ese trabajo la hace muy mediática en todo el mundo. Le gusta multiplicar los tratamientos y las técnicas como los encuadres estrechos, los colores vivos o el ruido visible en sus fotos. Es una de las fotógrafas más solicitadas del momento.

5) Steven Klein

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Con 52 años, este fotógrafo americano es uno de más icónicos de nuestra época. Estudiante en pintura, más joven estaba fascinado por el estilo de Picasso y Bacon. Su trabajo se caracteriza por las poses sugestivas y expresiones marcadas de sus modelos. Colabora con i.D, Numero o W, entre otros. En 1985, ha fotografiado la campaña de Dior, más tarde Eva Mendes posaba delante de su cámara para Calvin Klein, y Madonna para Dolce & Gabbana. En 2010, Lady Gaga le pidió que hiciera su videoclip “Alejandro” y más recientemente, en 2012, el lanzamiento de su perfume “Fame”.

6) Inez & Vinoodh

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Inez Van Lamsweerd y Vinoodh Matadin. Un duo “maximalista” de Holanda que trabaja juntos desde los años 90, algo poco común en el mundo de la moda. Su trabajo, que combina el arte digital y la fotografía de moda, es muy solicitado por las revistas y las casas de moda como Balmain, Louis Vuitton o Saint-Laurent. Con audacia, Inez&Vinoodh ponen en escena a las tops mezclando elegancia con extremo, lo bello con los extraño y lo clásico con lo contemporáneo.

7) David Lachapelle

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

David Lachapelle es conocido mundialmente por su talento excepcional de saber combinar una estética hiperrealista con profundos mensajes sociales. Empezó su carrera en los años 80, dónde exponía sus trabajos en las galerías de arte de Nueva York. Descubierto por Andy Warhol, obtenía su primer trabajo de fotógrafo en la revista Interview. Años más tare, su talento alimentaba las páginas de Vogue Francia e Italia, Vanity Fair, GQ, Rolling Stone y i.D. Los famosos más internacionales como David Beckham, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Kanye West o Angelina Jolie han posado para él. Varios grandes museos del mundo han expuesto sus obras: desde Mexico, pasando por Israel, Corea del Sur o Taïwan… Actualmente expone sus fotografías en el Museo de las Artes Decorativas de París en la exposición “Christian Dior: Couturier du Rêve” (del 5 de julio 2017 al 7 de enero 2018). Ha trabajado para Diesel Jeans, L’Oréal o Tod’s.

8) Mert & Marcus

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Mert Alas (turco) y Marcus Piggot (galés) se conocieron en Londres y trabajan juntos (además de ser pareja) desde el 1999. Se han abierto las puertas del mundo de la moda fotografiando a Beyoncé para Louis Vuitton en 2003, permitiéndoles multiplicar los contratos con las casas de lujo. Su estética pone el énfasis en los colores saturados y el hiperrealismo. Entre sus clientes, cuentan con Versace, Miu Miu, Gucci y publican a menudo sus fotos en Numero o Dazed & Confuzed.

9) John Rankin Wadell

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Este fotógrafo británico, que llaman Rankin, es el cofundador de la revista Dazed&Confused lanzada con Jefferson Hack en 1991. Nueve años más tarde, creó su propia cabecera, Rank. Es reconocido por sus trabajos de desnudos provocativos que han seducido a marcas como BMW, Calvin Klein o Citizen K.

10) Mario Sorrenti

Los 10 mejores fotógrafos de moda que debería conocer

Fotógrafo de moda italiano (nacido en 1971 en Nápoles) y afincado en Nueva York. Empezó a trabajar en los 80 con una campaña dedicada a Kate Moss para “Obsession” de Calvin Klein. Colaboró con Prada y Saint-Laurent gracias a su arte único de poder poner en escena la feminidad. Mango, Chloé, Armani y Pirelli les han seguido el paso confiando en su genio. Apasionado desde su temprana edad por la anatomía humana, sus imágenes han sido expuestas en varias grandes ciudades del mundo.

Fotos : Mario Sorrenti, Terry Richardson x Tom Ford Eyewear, Juergen Teller x Celine SS2017, David Sims x Miu Miu, Ellen Van Unwerth x Kate Moss, Steven Klein x Vogue US, Inez&Vinoodh x Christy Turlington, Rankin x Cindy Crawford, Mario Sorrenti x Balmain.

La feminidad natural e intemporal de Chloé, vista por Guy Bourdin

Chloé ha inaugurado su nuevo espacio durante la última haute-Couture Fashion Week de Paris, en el número 28 de la calle Baume en París, a escasos pasos de su sede situada en la avenida Percier. El conjunto de los archivos de este centro histórico, repartido en las cinco plantas que componen este edificio haussmaniano, se remonta al 1952, fecha de creación de la firma parisina.

Para celebrar su apertura, la nueva Maison Chloé organiza durante todo el verano, una exposición en homenaje al famoso fotógrafo de moda y publicista, Guy Bourdin.

La feminidad natural e intemporal de Chloé, vista por Guy Bourdin

Él que más ha fotografiado a Chloé

Del 4 de julio al 3 de septiembre, la exposición “Femeninities-Guy Bourdin” propone una colección de 100 fotografías a la vez sutiles, femeninas, provocativas e inocentes que caracterizan al artista fallecido hace 26 años. De los años 50 a 80, captaba mejor que nadie la esencia de la marca a través de su objetivo.

La exposición relata la historia del patrimonio de Chloé y sus famosos diseñadores. Entre las personas que han marcado su historia se encuentran las mujeres británicas Stella McCartney, Phoebe Philo, Hannah MacGibbon y Clare Waight Keller. Ésta última ha sido sustituida en el pasado mes de abril por la francesa Natasha Ramsay-Levi.

Judith Clark, responsable de la exposición, explica: « La mayoría de las fotos de Guy Bourdin son como imágenes fijas, fotogramas de películas de ciné que hacen sentir que el vestido ha sido utilizado como un pilar, un accesorio formando parte de la historia. Es el único en haber fotografiado tantos vestidos”.

« Es importante en un mundo digital que hayan momentos y lugares donde se puede tocar y sentir Chloé, experimentar su espíritu”, añade Geoffroy de la Bourdonnaye, CEO de Chloé. “Queríamos dar una casa a Chloé”.

La feminidad natural e intemporal de Chloé, vista por Guy Bourdin

La única intención de perturbar...

Transgresor en su época, Guy Bourdin (1928-1991) ponía ligereza y un toque de locura a la moda, como una complejidad a veces siniestra, con modelos que parecían haber sido electrocutadas o inertes como muñecas de cera. Exigente, maniaco e inconformista, para él, “los únicos retratos honestos son los de personas muertas o inconscientes”.

En el círculo de los maestros fotógrafos del siglo XX, solemos recordar a Helmut Newton, Irving Penn y Richard Avedon. Sin embargo, falta Guy Bourdin en la lista. ¿Quizás por su carácter endemoniado o el rechazo de su Premio Nacional de la Fotografía Francesa en 1985, y haber proclamado: “¡Yo no formo parte de este sindicato!”?

Amigo del fotógrafo Man Ray y del cineasta Lui Buñuel, presentaba una visión negra de la existencia y utilizaba su humor negro hasta en las páginas de Vogue durante más de 30 años.

Autodidacta, sus fotos se reconocen, a primera vista, por sus tonos híper saturados y sus composiciones inesperadas, sobre todo en las poses de sus modelos. Ne le gustaba ponerlas guapas, le gustaba perturbar la opinión, haciéndolas aparecer víctimas de accidentes, más allà de la estética y de la moraleja, con visiones indiscretas y fragmentarias.

Foto : Guy Bourdin © The Guy Bourdin Estate 2017- Chloé FW 1971- Chloé FW 1975- Vogue Paris 1979, Chloé SS 1979.

La diseñadora francesa Agnès b. abrirá el año que viene en París una fundación para exponer su colección de arte contemporáneo, informó el viernes su firma.

Amante del arte, galerista y mecenas, Agnès b. ha constituido una colección de unas 5.000 obras, entre fotografías, pinturas, esculturas, etc.

La diseñadora, de 75 años y cuyo verdadero nombre es Agnès Troublé, "desea que el público tenga acceso y pueda disfrutar" de su colección, según la firma de prêt-à-porter.

La fundación será instalada "en un barrio popular de París", según la marca, que no comunicó el lugar exacto a la espera de que finalicen las negociaciones.

Agnès b es distribuida en casi 300 tiendas y departamentos comerciales en el mundo, de los cuales 141 se hallan en Japón. Emplea a 2.000 personas. (AFP)

Dior, 70 años de alta costura

París acoge la mayor exposición jamás realizada de la firma francesa Dior, cuyos 70 años de historia están intrínsicamente ligados a su fundador, Christian Dior, para quien la base de la alta costura era el arte.

Unos 300 vestidos de alta costura, confeccionados entre 1947 hasta la fecha, 1.000 documentos y un centenar de obras de arte se exhibirán a partir del miércoles en el Museo de Artes Decorativos. Nacido en el seno de una familia francesa de industriales, Christian Dior (1905-1957) fue un hombre de una gran cultura, que ejerció de galerista antes de convertirse en uno de los diseñadores más celebrados de la moda. "No fue alguien que se interesara por el arte una vez hecha su fortuna, Dior partió del arte para ir hacia la alta costura", recordó Olivier Gabet, director del museo y comisario de la exposición junto a la historiadora Florence Müller.

Amigo de numerosos artistas como Jean Cocteau, Max Jacob y Picasso, abrió una galería en París con un grupo de socios, defendiendo el "arte moderno y contemporáneo más vanguardista", subrayó Gabet. "Fue él quien presentó por primera vez en una galería a gente como Alberto Giacometti y Salvador Dalí".

Dior, 70 años de alta costura

El New Look

En la muestra, hasta el 7 de enero, se ensalza como no podría ser de otra manera el "New Look", el estilo que Dior concibió en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, dando a la mujer un "nuevo aire", con cinturas ajustadas, faldas largas y anchas y hombros suaves. El "New Look" no solo influyó en los diseñadores contemporáneos a Dior sino que sigue inspirando a los creadores actuales, así como a los seis directores artísticos que le sucedieron hasta ahora a la cabeza de la firma de alta costura.

Dior, 70 años de alta costura

Saint Laurent, el sucesor

Tras la muerte de Christian Dior, a los 52 años, el joven Yves Saint Laurent tomó las riendas. Su primera colección, "Trapecio", le valió el apodo de "Pequeño príncipe de la moda". También fue determinante su colección "beatnik", inspirada en los motoristas con sus chaquetas de cuero, que chocaron a las clientas de la época.

Dior, 70 años de alta costura

Marc Bohan: "Slim Look"

Aunque estuvo 29 años - un récord - al frente de la dirección artística de Dior, el francés Marc Bohan parece haber caído un poco en el olvido. "La extravagancia de sus sucesores borró un poco su periodo, pero tuvo mucho éxito" en la época, dijo Müller. Con Bohan, las faldas se hicieron más cortas y fue el inventor del "Slim Look", una silueta adolescente y menuda, muy en sintonía con los años 1960. Entre sus clientas, destacó por ejemplo Grace Kelly.

Dior, 70 años de alta costura

Ferré y Galliano, la exuberancia

Bajo la batuta del italiano Gianfranco Ferré, la firma volvió a sus orígenes, con elegantes vestidos finamente bordados, plumas, flores... John Galliano irrumpió en el mundo de la alta costura con su excentricidad a la inglesa, pero también fue fiel al fundador de Dior, con "esa visión de la feminidad muy exacerbada: la cintura estrecha, las caderas amplias, el pecho puesto de relieve", según la comisaria.

Raf Simons, ¿minimalista?

El belga Raf Simons tenía fama de ser minimalista, pero "esta exposición es la ocasión de darse cuenta de que no lo era", según Müller. "Puede dar la sensación de que es muy simple, pero de cerca se puede observar la complejidad del trabajo", subrayó, mostrando por ejemplo un bordado en tres dimensiones y un vestido confeccionado enteramente con pequeñas plumas.

Dior, 70 años de alta costura

Maria Grazia Chiuri, la "prima donna"

Nombrada en 2016, la italiana Maria Grazia Chiuri es la primera mujer a la cabeza de la creación artística de Dior. Los vestidos expuestos muestran una visión delicada de la feminidad, por ejemplo con bordados recubiertos de tul. "Esta exposición no habla solo de la firma Dior. Habla de cada época y de sus mujeres, eso es lo que me fascina", comentó la directora artística.

Por Anne-Laure Mondesert, AFP
Photos: Alain Jocard, AFP

Leer también: Un vistazo a los 70 años de Christian Dior
En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

El Museo de Encaje y Moda de Calais, Francia, ha abierto una retrospectiva sobre Hubert de Givenchy, curada por el mismo diseñador de moda de 90 años. La exposición contará con looks y siluetas legendarias usadas por Audrey Hepburn, la ex Primera Dama Jackie Kennedy y la Duquesa de Windsor, Wallis Simpson.

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

La exposición forma parte del programa cultural 2017 del museo y cuenta con ochenta trajes y accesorios procedentes de coleccionistas privados, los archivos de la Casa de Givenchy y colecciones de museos, así como piezas Givenchy realizadas por el Museo de Moda.

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

Todo en la exposición, que estará disponible para ver el 31 de diciembre, ha sido escogido y comisariado por el propio Givenchy, para mostrar toda la carrera del couturier y los "encuentros" que marcaron su vida y plasmaron sus diseños.

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

Hay una parte de la exposición dedicada especialmente a las protagonistas principales que llevaron sus colecciones, incluyendo la actriz Audrey Hepburn, con una serie de vitrinas dedicadas a ella, mostrando los vestidos usados por la estrella en dos de sus papeles más grandes: ‘Breakfast at Tiffany’s y How to Steal a Million.

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

Museo de Encaje y Moda inaugura la exposición Givenchy

También hay vestidos usados por sus otras famosas clientas en exhibición, incluyendo el vestido bordado de Jackie Kennedy y el abrigo de ópera usados para la primera visita presidencial de su marido a Francia y el traje de la Duquesa de Windsor usado para el funeral de su marido, así como las piezas usadas por la condesa Isabel de Bor, la Duquesa de Cadaval, y la Marquesa de Llanzol.

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

Hablando en la apertura con The Guardian, el diseñador elogió a sus clientes, dijo: "Eran mis amigas. El vestido perfecto puede hacer que muchas cosas sucedan en la vida de una mujer. Puede traer felicidad. Es tan agradable dar la felicidad a tus amigos. "

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

Otras piezas claves incluyen la blusa "Bettina" de su primera colección en febrero de 1952, con mangas puff y broderie anglaise, varios vestidos de baile con bordados de encaje, vestido y chaqueta de satén rojo y un traje de pantalón bordado.

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

Los atuendos se exhiben junto a muestras de textiles de alta costura, el archivo de fragancias Givenchy, y fotografías, para dar una idea de la carrera de Givenchy y sus inspiraciones.

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

El Museo del Encaje y de Moda se encuentra dentro de una fábrica de encajes del siglo XIX y exhibe couturiers y renombrados jóvenes diseñadores como Cristóbal Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van Herpen y On Aura Tout Vu dentro de sus galerías contemporáneas dedicadas al diseño en textiles y moda .

En Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

La exposición Hubert de Givenchy se desarrolla en el Museo de Encaje y Moda de Calais hasta el 31 de diciembre de 2017.

En Imágenes: La exposición de Hubert de GivenchyEn Imágenes: La exposición de Hubert de GivenchyEn Imágenes: La exposición de Hubert de GivenchyEn Imágenes: La exposición de Hubert de GivenchyEn Imágenes: La exposición de Hubert de GivenchyEn Imágenes: La exposición de Hubert de GivenchyEn Imágenes: La exposición de Hubert de GivenchyEn Imágenes: La exposición de Hubert de Givenchy

Imágenes: Cortesía por el Museo de Encaje y Moda.

Traducido y editado por Gabriela Maldonado

YSL : próxima apertura de dos museos en su memoria

Homenaje a los que hacen Historia como fue el caso de Yves Saint-Laurent. Grandes historias en el capítulo de la Moda y del Arte, o pequeñas historias como el recuerdo de un breve encuentro en París en el 2001, cuando aún era estudiante. Había tenido las palabras y la amabilidad que sólo los seres extraordinarios podían tener.

Ya han pasado quince años desde el último desfile de Yves Saint-Laurent en el Centro Pompidou y el cierre de la casa de alta costura que llevaba su nombre. En estos últimos quince años, el recuerdo del costurero ha sido conservado y mantenido gracias a las actividades de la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

Para salvar su patrimonio y promover su obra, dos museos le han sido dedicados en dos ciudades importantes para él. El primero abrirá el 3 de octubre en París y el segundo el 19 de octubre en Marrakech. Una presentación de sus proyectos tuvo lugar ayer en el Instituto Francés de la Moda (IFM).

YSL : próxima apertura de dos museos en su memoria

París y Marrakech, sus dos ciudades de inspiración

« Cuando Yves Saint Laurent descubrió por primera vez Marrakech en 1966, estaba tan emocionado por la ciudad que decidió comprar inmediatamente una casa para poder volver regularmente. Es muy natural después de 50 años, construir un museo dedicado a su obra, inspirada en este país. En París, no hace falta explicar que es allí donde Yves Saint Laurent ha creado todo su trabajo y a construido su carrera”, decía Pierre Bergé, la pareja y confidente del costurero.

YSL : próxima apertura de dos museos en su memoria

El Museo Yves Saint Laurent París abrirá sus puertas en el número 5 de la avenida Marceau, en el hotel particular donde la casa de moda se había instalado desde hace más de 30 años y acogió la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent desde el 2004. El museo, que dispondrá de una superficie de exposición de 450 metros cuadrados, alternará espectáculos retrospectivos y exposiciones temáticas temporales. Más que un simple museo monográfico, la institución contará la historia de un periodo donde la alta costura formaba parte de un modo de vida que hoy ya no existe.

«La audacia observada en mi trabajo, se la debo a Marruecos»

Situado en la calle Yves Saint Laurent cerca del Jardín Majorelle, el Museo Yves Saint Laurent Marrakech ha sido concebido como un centro cultural. Con más de 4.000 metros cuadrados, el establecimiento incluye un espacio de exposición permanente, una galería de exposición temporal, una biblioteca, un auditórium, una librería y un café.

YSL : próxima apertura de dos museos en su memoria

« En Marruecos, me he dado cuenta que la gama de colores que utilizaba era la de los azulejos, los zouacs (madera pintada), djellabas y caftanes. La audacia observada en mi trabajo, la debo a este país, a sus armonías energéticas, a sus combinaciones audaces, al fervor de su creatividad. Esta cultura se ha vuelta mía, no solo la he absorbido, la he cogido, transformado y adaptado”, puntualizaba el maestro.

Desde hace más de 40 años, Yves Saint Laurent ha creado continuamente un estilo que era realmente el suyo. Sus prendas pertenecían a la historia del siglo 20, acompañando la emancipación de las mujeres en todos los dominios de la vida. El abrigo con topos, el esmoquin, el pantalón y la chaqueta forman parte del armario de cada mujer.

YSL : próxima apertura de dos museos en su memoria

« Yves Saint Laurent es también el último de los grandes costureros, nostálgico de un periodo marcado por el esplendor de la alta costura. Sus lujosos vestidos de noche muestran también su homenaje a la pintura, a la literatura, al teatro y a la moda. La apertura de estos dos museos dedicados a su trabajo dará una importancia particular a Yves Saint Laurent como uno de los grandes artistas de su época”, indica la Fundación Pierre Bergé-YSL.

“Siempre dije que los recuerdos debían ser transformados en proyectos y es lo que hicimos con esta Fundación. 2017 marca un nuevo capítulo con la apertura de estos dos museos. Así, la aventura que empezamos hace tanto tiempo atrás, cuando no sabíamos lo que nos reservaba el destino, sigue adelante”, comentó Bergé.

Fotos : cortesía de la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent