Publicidad
Publicidad
Diseñador jefe de Diane von Furstenberg renuncia a su cargo

El diseñador de moda escocés Jonathan Saunders renunció a su cargo de director creativo de la marca neoyorquina Diane von Furstenberg tras apenas 18 meses en su puesto, anunció el viernes la compañía.

Ni Saunders ni la marca ofrecieron razones para su partida, que ocurre tras reportes de prensa de que Von Furstenberg busca vender parte de la empresa que saltó a la fama en la década de 1970 con su más notoria creación, el vestido cruzado ('wrap dress'). Saunders, que ganó fama en Londres con su marca homónima de vestimenta femenina, se unió a DVF en mayo de 2016 y era responsable de todas las categorías, el diseño de las tiendas, del sitio web, una nueva identidad de marca corporativa, marketing y campaña publicitarias. "Estoy agradecido a Diane por su apoyo y por la oportunidad de guiar esta marca icónica. Estoy tan orgulloso de todo lo que hemos logrado", dijo Saunders en un comunicado.

"Estoy muy agradecida por el hermoso trabajo de Jonathan y el esfuerzo y dedicación que ha puesto en DVF", sostuvo por su lado Von Furstenberg. "Dejará un legado importante y duradero". Saunders lanzó su marca de ropa femenina en Londres en 2003 y fue aclamado por los críticos, pero renunció en 2015 y cerró su compañía, citando "razones personales". Ha trabajado con varios maestros de la moda como Alexander McQueen, y fue consultor de Christian Lacroix en Pucci, Phoebe Philo en Chloe y Paul Smith. También ha colaborado con grandes tiendas como Target y Topshop. Su última colección para DVF fue la pretemporada de otoño 2018, develada la semana pasada. (AFP)

Foto: Jonathan Saunders SS16 © Catwalkpictures.coms

René Lezard se reestructura

La casa de moda alemana se encuentra en un proceso de reestructuración. René Lezard Mode GmbH, será transferida a una nueva sociedad anónima que pasará a ser René Lezard Mode AG, en diciembre del presente año.

La firma ha trabajado durante seis meses para convertirse en una empresa más independiente donde Michael Wolff asumirá el cargo de jefe de la División Mayorista, según Michael Bourjau, Presidente de la Junta de Supervisión del René Lezard Mode AG. "Estoy contento de haber podido nombrar a Michael Wolff para René Lezard. Él es una personalidad fuerte con un una buena red en el negocio mayorista que desea ayudar a formar con éxito nuestro nuevo comienzo con toda su energía " expresó Bourjau.

Otros cambios importantes dentro de René Lezard son el nombramiento de Bernd Kowalewski como Director Financiero quien es conocido por su experiencia en el mundo de las finanzas y que en definitiva ayudará a la mejora de la estructura de la empresa. Además, Heinz Hackl - quien fuese el consejero delegado- deja la empresa de forma voluntaria después de haber contribuido a esta reestructuración para esta nueva etapa de René Lezard.

Foto: René Lezard Facebook.

Yohji Yamamoto es galardonado con el premio Design for Asia

El diseñador japonés Yohji Yamamoto recibió el pasado viernes el premio Lifetime Achievement de Design for Asia (DFA) que se llevó a cabo en el Centro de Exhibiciones y Convenciones de Hong Kong, China. Yamamoto fue premiado por su estilo vanguardista y sus diseños únicos que han puesto en alto a la región asiática desde sus inicios en 1977.

Yamamoto expresó a Fashion Network que este premio ha sido una sorpresa para él y que se siente muy honrado por haber sido elegido. "Durante mucho tiempo, cuando empecé a presentar mis colecciones en París, la moda era considerada la forma de arte más baja. Francia era el único país que cuidaba seriamente de la moda. Entonces recibí el honorable premio de la Orden de las Artes y las Letras. Ahora es un honor recibir este premio en la ciudad más progresista de Asia. Me hace sentir tremendamente fuerte. Me hace sentir que puedo seguir trabajando. Señoras y señores, ha llegado el momento de Asia, por Asia y para Asia" declaró. Además, en la actualidad el diseñador ya cuenta con diferentes premios en arte, moda y cultura, entre ellos el Royal Designer for Industry de la Royal Society for Arts de Reino Unido.

El diseñador de 74 años ha contribuido de una forma increíble a la industria de la moda desde todos los ámbitos. Por ejemplo, en 2002 colaboró con Adidas propiciando la evolución del athleisure.

Coach se reestructura en Norteamérica y Europa

Coach ha nombrado a Laura Dubin-Wander como presidenta para Norteamérica y a Fredrik Malm como presidente de Europa. Dubin-Wander estuvo con anterioridad a cargo de la presidencia de Givenchy estadounidense además de trabajar con Christian Dior Couture, American Eagle Outfitters, Liz Claiborne y Victoria’s Secret. Malm por su parte trabajó en Ralph Lauren como responsable de ventas para Europa, África y Oriente Medio.

Según Modaes, cada uno se encargará de supervisar las divisiones de la empresa además de vigilar franquicias y ventas. Joshua Schulman, consejero delegado del hólding de lujo señaló que las habilidades de liderazgo ayudarán a afrontar los nuevos planes de la compañía, entre ellos la expansión de su división de calzado. El último año, Coach recuperó la licencia de calzado y se encuentra aumentando su oferta.

Por el momento Coach facturó entre julio y septiembre 2017 un total de 1.110,6 millones de euros. Por el momento su mercado más creciente es el europeo donde ya cuentan con 55 tiendas.

Foto:Coach website.

OTB, el dueño de Diesel, estrena consejero delegado

OTB, el grupo de moda fundado por el italiano Renzo Rosso, ha nombrado un nuevo consejero delegado para dirigir el futuro del conglomerado multi-marca. Ubaldo Minelli será el responsable de darle un nuevo aire a las principales marca del grupo.

Renzo Rosso encara 2018 cargado de buenos propósitos para el año nuevo: un nuevo diseño organizacional y un nuevo equipo de gestión para definir las líneas futuras de desarrollo estratégico de OTB.

OTB encarga a Ubaldo Minelli el lavado de cara de Diesel

A partir de enero, Ubaldo Minelli, quien se incorporó al grupo valorado en 1.600 millones de euros hace 17 años como director financiero de Staff Internacional, el germen de lo que hoy es OTB, tomará las riendas del grupo, haciéndose cargo del lavado de cara de Diesel, Maison Margiela , Marni, Paula Cademartori, Viktor & Rolf, Staff International y Brave Kid.

Minelli sustituirá a Riccardo Stilli, quien ha ocupado el cargo de CEO en los últimos 4 años. De acuerdo con un comunicado oficial, Stilli abandonará la empresa para buscar nuevos objetivos profesionales.

La nueva estructura organizativa también incluye el nombramiento de Carlo Schiavo como director financiero del grupo. La nueva estructura organizativa se anunciará oficialmente durante el primer trimestre de 2018.

Fuentes cercanas a la compañía explican a FashionUnited que los planes de Minelli para España pasan por centrarse en reposicionar Diésel en primer lugar.

La marca de moda joven cuenta con una buena presencia en el mercado español: seis establecimientos de gestión propia, treinta corners en centros de El Corte Inglés y 300 puntos en tiendas multi-marca. Entre sus últimas acciones en España se encuentra la reforma de su tienda insignia en Barcelona.

Imagen:Diesel Espana

El reconocido empresario italiano Luciano Benetton, de 82 años, fundador de la marca de ropa que lleva su apellido, anunció este jueves su regreso al frente de la compañía para intentar enderezarla.

"En el 2008 dejé a la empresa con 155 millones de euros en activos y regreso con 81 millones de pasivo en 2016. Algo que me genera un dolor intolerable", aseguró Luciano Benetton en una larga entrevista al diario italiano La Repubblica. "Por eso regreso al ruedo", confesó el llamado "príncipe de los colores". "Mientras otros nos imitaban, United Colors perdía sus colores. Fallamos. Las tiendas, que eran tragaluces, se convirtieron en lugares oscuros y sombríos", reconoció. "Cerramos en América del Sur y Estados Unidos. Lo siento", dijo.

Para el empresario, conocido por sus campañas publicitarias a favor de la integración, los derechos humanos y el mestizaje, el "pecado más grave" fue "dejar de hacer suéteres", dijo. "Es como si hubiéramos eliminado el agua a un acueducto", recalcó. El imperio de Benetton creció en los años 80 gracias a los innovadores jerseys de lana de colores fuertes, expandiéndose en todo el mundo con tiendas en más de 100 países y creando fábricas en países donde la mano de obra era muy barata. "La gestión ha sido confusa" y los "errores incomprensibles", lamentó.

El empresario volverá a trabajar en dúo con el publicista Oliviero Toscano, considerado uno de los fotógrafos más irreverentes, cuyas campañas con pontífices, curas y monjas, enfermos de sida o niños de todas las razas impactaban en todo el mundo.

La denuncia del racismo y la defensa de "todos los colores", convirtió a la marca de ropa italiana en un emblema, que espera reactivar con una campaña sobre los emigrantes, según adelantó Benetton. El homenaje al multiculturalismo iniciará con la fotografía de 28 niños de 13 países diferentes que están estudiando todos juntos en un colegio. La estrategia de Benetton para salir de los números rojos cuenta con formar una nueva generación de empresarios creativos provenientes de todo el mundo, explicó.

La administración de la empresa, que se convirtió en un holding con intereses en el sector de autopistas, restaurantes, aeropuertos, finanzas e inmensos terrenos en la Patagonia argentina, fue confiada inicialmente a su hijo Alessandro y luego a un grupo de gerentes que no provenían de la familia. Benetton , que contaba con 9.766 empleados en 2008 hoy en día tiene 7.328, y no se descarta que suprima en el futuro muchos puestos de trabajo. "Vamos a dar una oportunidad a todos, pero hay que aligerar la empresa", advirtió. (AFP)

Anthony Cuthbertson, nuevo director de diseño en Topshop

Topshop y Topman entrarán a una nueva etapa este 2018 con el nombramiento de Anthony Cuthbertson como nuevo director de diseño para ambas marcas. Cuthbertson trabajó para compañías como Just Cavalli donde también ejerció como director de diseño; Sass & Bide, Mulberry y Victoria Beckham donde trabajó como consultor creativo.

Según Fashion Network, con Cuthbertson trabajarán Paul Price como director ejecutivo, David Hägglund como director creativo y Maddy Evans (Topshop) y Rachel Morgans (Topman) como directoras de buying.

Cuthbertson - reemplazo de Jacqui Markham- se centrará en el sector lujo lo que lleva a la especulación de un cambio de las marcas a precios un poco más elevados cuando se han mantenido durante años como competencia directa de Zara, H&M, Reserved y River Island, Asos y Boohoo.

2017 ha sido un año de muchos cambios para ambas firmas, específicamente en la cúpula de liderazgo donde se busca renovar y cambiar la estrategia de ambas marcas en el mercado.

Fotos: Topshop web.

Fallece el modisto franco-tunecino Azzedine Alaïa, figura atípica de la moda

El modisto franco-tunecino Azzedine Alaïa, fallecido a los 77 años, se dio a conocer en los años 1980 como una figura atípica de la moda, lejos de los calendarios de los desfiles y de la prensa y gracias a sus fieles clientas.

Su muerte, anunciada el sábado por el semanario francés Le Point, y confirmada a la AFP por la Federación de Alta Costura y la Moda, suscitó múltiples homenajes. "Es un modisto de gran talento que nos deja. Lo conocía por su trabajo. Es una noticia muy triste", dijo a la AFP el modisto Pierre Cardin. "Pequeño en estatura pero inmenso en la moda. Adiós Azzedine Alaïa", reaccionó la creadora Inès de la Fressange en Twitter.

La galerista italiana Carla Sozzani, amiga muy cercana del modisto, también confirmó su desaparición a la revista Women's wear daily, la biblia de los profesionales de la moda.

Contra las imposiciones

Alérgico a la promoción, discreto, siempre vestido con un traje de corte asiático, tenía el privilegio que podía prescindir de la publicidad. Sus escasos desfiles se celebraban en su taller-tienda en el barrio parisino del Marais.

"Amo a las mujeres (...) No siempre pienso en las novedades, en ser creativo, sino en hacer un vestido para que las mujeres sean bellas", había explicado el creador, de mirada viva, en una entrevista con la AFP en 2013, cuando el museo Galliera, de París, le dedicó una retrospectiva. "Es mejor que me expongan estando vivo, me dará igual cuando esté muerto. ¡Y aquí, al menos, podré leer lo que los periodistas escriben sobre mí!", bromeó en aquel momento.

Alaïa concebía sus creaciones en tres dimensiones, utilizando poco el dibujo. Trabajaba mucho a medida, en la alta costura, pero también hacía mucho prêt-à-porter, saltándose las imposiciones de renovar sistemáticamente a cada temporada. Incluso llegó a proponer el mismo vestido "que no pasa de moda" dos años seguidos. "Con él, todo estaba en lo más alto: la costura, el arte, la exigencia, el trabajo, el conocimiento y todas las mujeres a quienes vestía. Era un artesano en el sentido noble de la palabra y hombre firmemente aferrado a su libertad", dijo de él François-Henri Pinault, presidente del grupo francés de lujo Kering. El modisto nació en Túnez en 1940, aunque le gustaba bromear con su año de nacimiento. "Tengo la edad de los faraones. Las fechas las he borrado", decía.

Naomi Campbell y Michelle Obama

Estudiante de escultura en la facultad de Bellas Artes en Túnez, este hijo de agricultores empezó a trabajar para una modista de barrio. En París, donde llegó a finales de los años 1950, trabajó brevemente para Dior y Guy Laroche. Poco a poco fue teniendo más clientas, de las que se convirtió incluso en confidente. Una de ellas le presentó a la actriz francesa Arletty, una de sus musas. También conoció a "la" Garbo.

El modisto contribuyó a definir la silueta femenina de los años 1980, decididamente sexy, inventando el 'body', las mallas ajustadas, la faldas con cremallera en la espalda... modelos que han sido copiados hasta la saciedad. Las estrellas se lo disputan, como la escultural Grace Jones, que posa con sus creaciones para el fotógrafo Jean-Paul Goude, o la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

Su último desfile tuvo lugar en julio y Naomi Campbell, protegida del modisto, a quien llamaba cariñosamente "papá", se encargó de inaugurarlo. (AFP)

Foto: Gabriel Bouys / AFP

Christian Dior cambia a su presidente tras casi 20 años

Sidney Toledano, presidente de la firma francesa de lujo Christian Dior desde hace casi dos décadas, dejará sus funciones y será reemplazado por el actual director general de Fendi, anunció el miércoles la casa madre de ambas, LVMH.

Toledano "realizó un trabajo formidable para desarrollar esta casa excepcional que es Christian Dior Couture y hacer brillar su elegancia y modernidad a través de diseñadores de gran talento", subrayó Bernard Arnault, presidente del gigante mundial LVMH.

Toledano, de 66 años, entró en Christian Dior en 1993 para desarrollar la marroquinería, antes de convertirse en presidente de la firma cinco años más tarde. Bajo su dirección, Dior ganó en notoriedad, en particular con la moda masculina gracias al éxito de las colecciones de Hedi Slimane, director artístico entre 2000 y 2007. Toledano decidió también el despido del diseñador John Galliano en 2011, tras sus insultos antisemitas en un café parisino.

Toledano pasará a ser miembro del comité ejecutivo de LVMH y será reemplazado a principios de 2018 por Pietro Beccari, de 50 años, que antes de dirigir Fendi había trabajado como director de "marketing" de Louis Vuitton. El anuncio del nuevo director de Fendi tendrá lugar "próximamente", dijo LVMH, que posee una cartera de 70 marcas.

El gigante del lujo absorbió en abril pasado la prestigiosa casa Dior por 6.500 millones de euros, hasta entonces una sociedad "hermana" de LVMH. Fundada hace 70 años, Christian Dior emplea a unos 5.000 trabajadores y sus productos son distribuidos casi exclusivamente en una red mundial de 198 tiendas. Sus ventas se multiplicaron por dos durante los últimos cinco años.

La dirección artística de las colecciones de alta costura fue confiada en 2016 a la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri. (AFP)

Foto: Anne-Christine Poujoulat, Alberto Pizzoli / AFP

Clemente Cebrián regresa a El Ganso

Después de su salida de la empresa hace menos de un año, Clemente Cebrián regresa a El Ganso, ahora a un puesto administrativo para formar parte del grupo directivo ahora conformado por Álvaro Cebrián y Berta Escudero.

Cebrián salió de El Ganso debido a proyectos personales como emprendedor, uno de ellos Copernicus, una compañía dedicada a la inversión de start ups. Por el momento, Copernicus seguirá activa, manejada por un equipo de trabajo especializado que se dedica actualmente al lanzamiento del proyecto Walk Mok cuyo énfasis es la alimentación, según informa Modaes.

El regreso a El Ganso será en el área de marketing mientras Álvaro se encargará de producto y Berta Escudero de la gestión. Entre los tres lideran un equipo de más de 800 personas en los once mercados y setenta empleados que se encuentran trabajando en Madrid.

Por el momento, la empresa se encuentra en un proceso de expansión y fortalecimiento donde el ejercicio actual y el siguiente servirán para profesionalizar los procesos de elaboración y distribución de productos para abarcar más públicos de mejor manera. El Ganso cuenta con 193 puntos de venta, 88 tiendas, 94 corners y 11 outlets. Su año 2016 finalizó con un 16 por ciento más de crecimiento en comparación a 2015.

Foto:El Ganso web.