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Pre Fall 2018: Colecciones clave

Los expertos en pasarelas de Trendstop te ofrecen las últimas colecciones de algunos de los diseñadores más influyentes que mostraron durante la temporada de otoño de 2018. Un paso hacia el vestuario atemporal ha sido testigo de cómo el Pre Fall, demuestra su condición de parte esencial del calendario de moda, impactando en la moda de las mujeres a lo largo de 2018 y más allá. Nuestra amplia cobertura de pasarelas y galerías dedicadas para Pre Fall evalúan el valor comercial y la longevidad de cada tendencia, ofreciéndote la mejor base posible para la toma de decisiones.

Esta semana, los lectores de FashionUnited obtienen una visión exclusiva de tres colecciones clave de Pre Fall 2018. Phillip Lim mira al mar, refrescando la tendencia militar de larga duración con una influencia oceánica, mientras que Givenchy lleva la modernidad bloqueada por el color a las firmas tradicionales. En Missoni, el retromodernismo y la cultura popular, trajeron diversión y una sensación de espíritu libre a los tejidos de punto de la casa.

3.1 Phillip Lim

Pre Fall 2018: Colecciones clave

Los marineros y la gente de mar fueron la inspiración detrás de la colección Pre Fall de Phillip Lim, de prendas de punto y prendas de vestir navales. Los uniformes militares influyeron en las chaquetas a medida y los pantalones de marinero recortados. Los suéteres de Aran se enfocaron en la tendencia actual de los géneros de punto gruesos, actualizados con nuevas longitudes recortadas y una estética deconstruida.

Givenchy

Pre Fall 2018: Colecciones clave

La segunda colección de la nueva directora creativa, Clare Waight Keller, vio una nueva y gráfica interpretación del lenguaje de la casa histórica. Bloqueos audaces, patrones llamativos en espiga y en zigzag, todo en una paleta monocromática, que enfatiza el volumen de lujosas pieles sintéticas y faldas plisadas, dos de las claves de la temporada.

Missoni

Pre Fall 2018: Colecciones clave

El ambiente de los años 70 puso de relieve una colección de piezas inspiradas en la nostalgia folk en Missoni. Los tejidos clásicos se reinventaron con una versión vintage divertida, con tejidos de abuela y capas de ganchillo en vibrantes colores Technicolor y ricos tonos marrones retro, mientras que el borde urbano se reflejaba en el abrigo de piel multicolor combinado con pantalones deportivos de marca.

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Pre Fall 2018: Colecciones clave

Trendstop.com es una de las principales agencias de pronóstico de tendencias para profesionales de la moda y creativos, reconocida por su perspicaz análisis de tendencias y pronósticos. Entre sus clientes se encuentran: H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal y MTV.

Imágenes cortesía de Trendstop, de izquierda a derecha: 3.1 Phillip Lim Pre Fall 2018, Givenchy Pre Fall 2018, Missoni Pre Fall 2018.

La industria francesa de pieles y defensores de los animales se enfrentaron esta semana por un nuevo servicio de atención telefónica destinado a las personas que sufren agresiones en la calle por llevar pieles.

La Federación Francesa de Oficios de las Pieles denunció el lunes un "recrudecimiento de los actos incivilizados" contra estas personas y anunció la apertura de un servicio para "escuchar, informar y orientar jurídicamente". "Cada semana, amantes de las pieles son víctimas de agresiones verbales o físicas en la calle por parte de militantes radicalizados", deploró la Federación, que reagrupa unas 60 empresas, desde ganaderos a diseñadores. PETA, que milita en defensa de los animales, reaccionó rápidamente.

"Las verdaderas víctimas son los animales explotados por la producción de pieles", dijo PETA en un comunicado. "En esta industria cruel", muchos animales "viven confinados en jaulas y son gaseados, electrocutados o golpeados hasta la muerte".

La organización recordó que hay alternativas a las pieles. Por otro lado, la Federación fustigó "la hipocresía de las firmas de moda, que, de repente, denigran las pieles para mejorar su imagen, pero continúan utilizando otros tejidos animales. Esta estrategia es corta de miras porque mañana el cuero, la lana y la seda también serán a su vez blanco de ataques".

Muchas marcas se comprometieron a dejar de utilizar pieles animales, como recientemente la firma de lujo Gucci o la empresa francesa de prêt-à-porter masculino Devred 1902.

Una de las primeras grandes diseñadoras que tomó esa decisión fue la británica Stella McCartney, que tampoco utiliza el cuero en sus colecciones. La Federación explicó que el sector francés representa "casi 300 millones de euros (350 millones de dólares) en volumen de negocios, y cerca de 2.500 empleos", en un mercado en progresión, "del orden de un 5 por ciento anual". (AFP)

Tejidos Innovadores Sostenibles: Bolsos hechos de manzanas

En vista de la disminución de recursos, especialmente a través de fibras naturales intensivas en recursos como el algodón y el impacto ambiental de las fibras a base de petróleo como acrílico, poliéster, nylon y spandex, es hora de que la industria textil y de indumentaria busque alternativas sostenibles. En esta nueva serie, FashionUnited encuentra alternativas a veces sorprendentes de todo el mundo. Este artículo analiza los bolsos de lujo de genios felices de la marca suiza que están hechos de residuos de manzana.

¿Es posible hacer un material con manzanas que no solo se parezca sorprendentemente al cuero, sino que también se sienta así? "Sí, lo es", confirma Tanja Schenker, fundadora de la etiqueta de bolso sostenible y vegana genio feliz, cuando habla con FashionUnited. Sin embargo, agrega que el camino de la idea al material terminado no fue fácil. "Estaba buscando un material adecuado durante casi un año", recuerda el empresario emprendedor. "Al comienzo de las ferias, pero luego me decepcionó que todavía no se ofreciera nada allí".

Tejidos Innovadores Sostenibles: Bolsos hechos de manzanas

Hasta que un amigo diseñador mencionó un documental televisivo sobre el inventor de un nuevo material sustentable hecho de manzanas que vivía en Bolzano, Tirol del Sur, Italia. Esto sonaba bien a los oídos de la Sra. Schenker y pasó una semana hablando por teléfono antes de rastrear el número de móvil del inventor. Cuando resultó que estaba en Zurich, donde se basa un genio feliz, las cosas finalmente parecieron encajar y ambas se conocieron al día siguiente.

Tejidos Innovadores Sostenibles: Bolsos hechos de manzanas

Un material entre cuero y piel sintética

El resto no era historia, sino simplemente el punto de partida para el trabajo real: "Necesitaba persuadir mucho para convencer a nuestros fabricantes italianos de que el esfuerzo valió la pena", dice Schenker. A pesar de que les gustaba la idea de un material sostenible en general, la materia prima era muy diferente a la que estaban acostumbrados: cuero y piel sintética. "Se trabajó mucho y el comienzo fue un camino bastante accidentado. Los primeros prototipos no se veían muy atractivos ", recuerda riendo.

Pero debido a que Schenker era una fuerza motriz y tenía una fuerte visión de cómo debería ser el producto final basado en el material que había visto en Bolzano, pronto los no tan atractivos prototipos se convirtieron en hermosos bolsos de lujo cuyo material sorprendió incluso a los expertos, ya que parece estar en algún lugar entre el cuero y la piel sintética.

Tejidos Innovadores Sostenibles: Bolsos hechos de manzanas

"La mayoría de los fabricantes de cuero saben cómo trabajar con imitación de cuero", explica Schenker. "Sin embargo, el cuero sintético se derrite y el cuero puede pintarse, ninguno de los cuales fue posible con el nuevo material". Este fue un gran desafío para las instalaciones de producción que Schenker conoció al trabajar con su primer bolso, "Genie in a Bag". "Pero ahora, todos están realmente orgullosos de las felices bolsas de genios".

"Lo bueno es que hay tantas manzanas en Bolzano; lo que significa que siempre habrá suficiente materia prima ", agrega Schenker. También fueron importantes las distancias cortas entre cada paso de fabricación, colocando toda la cadena de valor de genios felices en Italia: las manzanas se cultivan y se muelen en Bolzano, la fibra sobrante se seca y se muele hasta convertirse en polvo. Una fábrica cercana a Florencia lo mezcla con un color y un agente aglutinante antes de que se aplique sobre un lienzo para producir un material innovador, que consigue su apariencia de cuero a través del relieve. Una empresa familiar en Varese, a cinco kilómetros de la frontera con Suiza, luego hace cada bolsa a mano. Incluso los componentes metálicos, que están libres de níquel y chapados en paladio, se fabrican en Italia.

Tejidos Innovadores Sostenibles: Bolsos hechos de manzanas

Happy genie apoya un estilo de vida vegano

Acerca de su motivación para fundar una nueva marca con genio feliz y lanzar un material sustentable e innovador, Schenker dice: "Quería un corte claro porque me había vuelto vegano y quería distanciarme del cuero. Quería comenzar de nuevo porque el vegano El estilo de vida me había cambiado profundamente, que es algo que quería expresar a través de un producto. Además, las manzanas eran las favoritas de mi perro. Desafortunadamente, murió en abril, pero yo quería que viviera a través del genio feliz ".

Los interesados en los bolsos pueden pedirlos a través de la campaña Kickstarter de la etiqueta (happy-genie.com), que quiere recompensar a los primeros usuarios con descuentos y planes para construir una comunidad de fans. Las primeras bolsas terminadas se entregarán en marzo de 2018. En el futuro, habrá más opciones de patrón e impresión, colaboraciones con artistas y la propia tienda en línea de la marca.

Fotos: cortesía de happy genie

Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

ENTREVISTA London - La mayoría de los compradores de lujo están dispuestos a pagar a través de la nariz por un artículo premium, ya que entienden que para obtener calidad, debes pagar un cierto precio. Pero Rohan Dhir, CEO de Archibald London, una marca de lujo basada en Internet, está lista para poner este concepto en la cama, ya que su objetivo es ofrecer a los consumidores el mejor producto de calidad posible al mejor precio posible. "Es una idea bastante hermosa: puedes obtener lo mejor a un mejor precio", le dice a FashionUnited. Ahora, después de lanzar Archibald London como una marca de gafas premium, que ofrece gafas hechas a mano en Japón, ha expandido la gama de productos de la marca a suéteres, bufandas, artículos de cuero, mezclilla, artículos para el hogar, cuchillos e incluso calzado, todos los cuales provienen de los mejores productores del mundo.

Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

FashionUnited habló con Rohan Dhir para aprender más sobre su modelo de negocio único, los desafíos que ha enfrentado en Archibald London y sus planes para el futuro.

"Empezamos con gafas y luego nos ramificamos en todo tipo de categorías, ya que nos dimos cuenta de que teníamos una idea de oro al alcance de la mano", explica el empresario de 29 años. "No queríamos que nos vieran solo como una empresa de gafas, queríamos ser vistos como esta compañía que ofrece los mejores productos de calidad al mejor precio posible". Dhir quería desarrollar un modelo de negocio más efectivo yendo directamente a los productores. para sus productos y luego venderlos directamente a los consumidores, a fin de evitar el marcado minorista tradicional. Su objetivo era crear una marca de estilo de vida que ofreciera a los compradores productos premium a un precio justo, ya que el precio minorista de la mayoría de los artículos de lujo suele estar inflado hasta doce veces más de lo que realmente cuesta fabricarlos.

Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

Archibald London tiene como objetivo ofrecer los mejores productos de calidad al mejor precio

¿Pero por qué eligió comenzar con gafas y no otro producto de moda, como bufandas o bolsos de mano? "Glasses fue el producto de entrada obvio para nosotros después del éxito de Warby Parker en los Estados Unidos. Y creo que fuimos los primeros en Europa en traer ese modelo hasta aquí, esperamos que nunca usemos su modelo porque hemos cambiado totalmente el juego en términos del producto que estamos ofreciendo ", explica. Después de escuchar acerca de Warby Parker durante una presentación como un graduado de Columbia en 2010, Dhir estaba ansioso por comenzar su propio negocio pero dar un paso más. En lugar de simplemente vender marcos de ojos directamente a los consumidores, él vendería las mejores gafas posibles. Aseguró una beca de investigación para resolver la idea. Sin embargo, después de haber sido desalentado por el bajo nivel de calidad de la mayoría de los fabricantes de gafas ofrecidos en China durante su viaje de investigación, se sintió desalentado y su concepto de negocio se vio sacudido.

Sin embargo, después de una reunión casual con un escocés llamado Archibald, se le dio el nombre de uno de los mejores artesanos de gafas en un pequeño pueblo en Sabae, Japón. Dhir logró convencer al negocio familiar para que trabajara con él después de tres meses, luego de una pelea con Safilo que los había pospuesto para trabajar con clientes internacionales. Pero una vez que entendieron el modelo de Dhir, estaban dispuestos a trabajar con él y se las arregló para asegurar un producto de lente para los marcos de gafas cercanas. Dhir sostiene que es muy afortunado que comenzó su negocio centrándose en los anteojos, ya que ambos son un dispositivo médico, así como un artículo de moda, lo que los convierte en un producto que las personas necesitan. "Además, cuando una marca de gafas tiene un ventilador, generalmente tienen un ventilador de por vida. Pero la visión siempre ha sido que vayamos y creamos una marca. Y cuando digo una marca, no me refiero a una marca de moda, porque eso no es lo que vamos a hacer ".

"Buscamos construir una marca que, en esencia, sepamos que es la fuente de los mejores en el mundo para cualquier producto dado que podamos pensar y proporcionarlo a través de este modelo que ya hemos establecido"

Rohan Dhir, fundador y CEO de Archibald London
Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

Por ejemplo, las gafas de Archibald London venden al por menor 199 libras, que es más que los minoristas de gafas de calle como Warby Parker, pero los marcos están hechos de la mejor acetato o titanio en Japón. Sus lentes también están hechos del mejor vidrio de Japón, colocando el producto en el extremo de lujo del mercado, incluso si el precio no es premium. Dhir señala que los anteojos fueron un buen producto para la marca, aunque es más difícil convertir los lentes en línea y mostrar qué tan bien están hechos. Además, su modelo de negocio único ha sido difícil de entender para los compradores, ya que los compradores no siempre asocian los productos de Archibald London con el lujo debido a su precio en el mercado medio, aunque el precio se explica en línea de una manera muy transparente. Dhir obtiene directamente de artesanos artesanos y toma un corte más pequeño que la mayoría de los minoristas tradicionales, antes de vender sus productos a un precio inferior al de sus pares de lujo.

Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

"Al estar a mitad de precio en el espectro, no somos lo suficientemente caros como para que un cliente entienda que nuestros anteojos son los mejores para la vista que puede obtener. Hay una falta de valor percibido en el producto debido a nuestros precios disruptivos ", agrega. Por eso, en parte, Archibald London comenzó a expandir sus categorías de productos, ya que Dhir se dio cuenta de que para atraer a un mercado más grande necesitaban ofrecer una amplia gama de productos, en lugar de convertir a los clientes de manera lenta. Viajó por todo el mundo para encontrar los mejores artesanos y artesanos para crear productos para las marcas, comenzando con bufandas y estolas de cachemira, ya que el cachemir es otro producto donde los compradores de lujo pueden notar la diferencia. "Si alguna vez has tenido una bufanda de Burberry, entonces sabes que es un buen producto de cachemira". Mientras que una bufanda de cachemira de Burberry tiene un precio de 375 libras, Archibald London vende sus propias bufandas de cachemira, que se fabrican en las mismas fábricas de Escocia que producen bufandas para la casa de moda del patrimonio británico por 75 libras.

Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

Archibald London busca cambiar la percepción de calidad de los millennials

Posteriormente, Archibald London lanzó pequeños artículos de cuero después de ubicar un taller en Ubrique, España, como bolsos y estuches para gafas y orillo para hombre, fabricados en Kojima, Japón. La marca está lista para lanzar sus primeros zapatos para hombres, fabricados en Mirandola, Italia, así como artículos para el hogar como cuchillos, tiros y lino. Dhir asegura que todos los productos adquiridos son de la más alta calidad posible y que trabaja duro para garantizar que siga siendo el mismo en todos los ámbitos, lo que a veces puede resultar complicado. Además, el precio de cada producto y garantizar que el cliente comprenda el nivel de calidad que está adquiriendo a través del modelo comercial de Archibald London sigue siendo un desafío. "En retrospectiva, fue un movimiento muy ambicioso, particularmente cuando se dirige a una generación (millennials) que es probablemente la primera generación en el espectro minorista que ha evitado un producto de calidad durante más tiempo", señala Dhir.

Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

"Para las generaciones anteriores, la calidad era un concepto que se entendía a la edad de 24 o 25 años. Con los millennials, se entiende a la edad de 35 o 36 años. Hasta que alguien llegue a esa edad, creo que realmente no entienden qué define una calidad producto. Cashmere es cashmere para ellos, por ejemplo. Zara lo hace por 50 libras y Burberry lo hace por 350 libras, pero es un producto completamente diferente. Creo que es una gran lucha, ya que es esencialmente una tarea muy difícil para nosotros. Sabíamos que este proyecto fue un éxito con las gafas, pero no fue el éxito que esperábamos tener. "Dhir es consciente de que con un modelo de negocio tan único, que algunos afirman que está por lo menos 7 años adelantado a su tiempo, tienen que reeducar la forma en que los clientes ven el producto y perciben el valor.

Archibald London busca convertirse en una marca de estilo de vida de lujo

Ahora su próximo desafío radica en establecer su negocio de una manera que las personas puedan entender y los productos y por qué los precios son lo que son. "Queremos hacer que nuestros clientes sientan que son los ganadores cuando hacen una compra". Una forma de hacerlo es ofreciendo a los clientes un punto de contacto físico, donde puedan conocer en persona la oferta completa de la marca y sumergirse en su historia. "Nos gustaría abrir nuestro propio showroom en Londres un día antes, donde los clientes pueden venir y ver y tocar los productos en persona y tener una experiencia única. Si es posible, a Dhir le gustaría incluir una cafetería, que ofrezca el mejor café disponible, así como un servicio al cliente líder para exhibir completamente el ADN de la marca.

Archibald London: rompiendo el mercado siguiendo el camino del lujo

"Tenemos que tocar a los clientes de una manera completamente nueva, ya que el espacio comercial ya no es el mismo". Al atraer a los clientes para que acudan a su sala de exposición, Dhir espera que los atraiga para hacer una compra. "Una vez que alguien tiene nuestro producto en sus manos, nunca va a otro lado. Ese es nuestro éxito subyacente. Archibald puede no estar ganando en el sentido de que estamos reinventando el diseño, pero estamos alterando la industria del lujo ".

Fotos: Cortesía de Archibald London

« Goude vibrations » : su mundo en technicolor, de Chanel a Desigual

LINEA DE TIEMPO

¿Os acordáis de la foto de Kim Kadarshian con una copa de champán colocada en su trasero? Es obra del artista francés Jean-Paul Goude. Desde hace más de treinta años, a través del dibujo, de la creación de carteles publicitarios, la fotografía, el cine, el video y el diseño, Jean-Paul Goude causa sensación y ha sido contratado por Desigual para llevar la dirección artística. Desde sus principios en los años 60 hasta la dirección artística de la revista neoyorquina Esquire la siguiente década, de Andy Warhol a Grace Jones, de la Celebración del Bicentenario de la Revolución en parís en 1989 hasta el festejo del estilo “Beur” (árabe), desde los anuncios para las Galeries Lafayette, Kodak, Chanel hasta los modelos más recientes, Goude ha transcendido, en múltiples ocasiones, al espíritu de su época. Lo sabe hacer todo y lleva su arte al punto máximo.

Lo que se sabe menos quizás, es que su trabajo “a medida” solo es la respuesta a la aventura profundamente individual de Goude, un viaje –marcado además por varias mujeres extraordinarias- transformado en una especie de mitología personal. La vida y el trabajo del artista están intrínsecamente ligados, lo que da a sus obras un caché único oblicuo y lo elevan por encima del común de los mortales…

Foto: ©JP Goude. Fuente: jeanpaulgoude.com / Imaxtree

Cirílico y "gopniks", cuando el estilo moscovita se pone de moda

Quizá el estilo ruso no haya sido nunca símbolo del glamur pero la apariencia de la juventud moscovita, a la última, se está abriendo hueco en la globalizada industria de la moda y en los podios de las grandes marcas del prêt-à-porter.

Los consumidores de todo el mundo se vuelven locos por las camisetas con lemas en alfabeto cirílico vendidas por cadenas como Urban Outfitters o Topman. Y creadores como Gosha Rubchinskiy o Andrei Artiomov se han hecho un nombre llevando el estilo "post-soviético" a las semanas de la moda de París, Londres o Nueva York. Este estilo, muy exitoso entre los jóvenes hipsters, combina camisetas estampadas, bufandas de fútbol, tejanos rotos y marcas de ropa deportiva. Sus orígenes beben de la cultura "gopnik", que significa algo parecido a lo que en castellano se denominaría "gentuza" o "chusma" y que designa a la juventud popular y ociosa en chándal y suéter con capucha que emergió tras la caída de la URSS en 1991, y hoy revisitada por los creadores de moda de la capital rusa.

Durante los años que siguieron al desmantelamiento de la Unión Soviética, los rusos eran "estudiantes" en términos de moda y sus gustos copiaban a los de los occidentales, considera Ilia Oskolkov-Tsentsiper, fundador del Instituto Strelka, que es a la vez gabinete de urbanismo, centro de formación y centro cultural, muy en boga, en el centro de Moscú. "Pero, poco a poco, el consumidor se ha vuelto más sofisticado. Ha viajado, lo que le ha dado un mejor acceso a la información, a las fotos, a la ropa, etc. y hemos asistido a la emergencia de une estilo urbano ruso", afirma. Oskolkov-Tsentsiper cita el ejemplo de Gosha Rubchinskiy, creador moscovita de 33 años que explora el estilo de las clases populares con su "glorificación del bandido de la periferia" de las ciudades. Según él, la tendencia está fomentada por un interés creciente sobre Rusia a causa del lugar que ha ocupado en la actualidad de los últimos años, desde la anexión de Crimea a las acusaciones de injerencia en las elecciones estadounidenses.

Cinismo e ironía

Serguei Pakhotin, fundador de la marca Sputnik 1985, también opina que el clima político ha jugado un papel en el resurgimiento de la moda rusa en Occidente. Su tienda, pese a estar escondida en un patio trasero del centro de Moscú, atrae a muchos visitantes extranjeros que han oído hablar de la marca por internet. La ropa de Sputnik 1985 asocia la imaginería soviética con una cierta ironía si bien, en la tienda, pocos clientes han conocido la URSS, pues la media de edad no supera los 25 años.

A la venta por 1.500 rublos (22 euros), una camiseta lleva estampadas imágenes de bailarinas del "Lago de los cisnes" y el número 1991, en referencia al ballet que la televisión retransmitió durante el golpe de agosto de 1991 antes de su anuncio oficial. Serguei Pakhotin, nacido en el oeste de Bielorrusia unos meses antes de la catástrofe nuclear de Chernóbil, que afectó particularmente a esta región, se divierte incluyendo símbolos de radiactividad en sus creaciones. "Quizá las radiaciones tuvieron un efecto en mí y quizá eso afectó a Sputnik", bromea. Ilia Oskolkov-Tsentsiper ve en ello un "cierto tipo ruso de cinismo, de ironía o de humor" que "la gente que no haya crecido necesariamente en Rusia puede entender".

'Más estilo que en Europa'

Delante de la modernísima tienda-bar-restaurante moscovita Denis Simachev, donde una camiseta con la imagen del oligarca y multimillonario Roman Abramovitch se vende por más de 70 euros, Jenia Popova, una clienta, es tajante: los moscovitas tienen hoy "más estilo" que los jóvenes europeos. La juventud privilegiada del centro de Moscú "hemos parado de llevar una sola marca y pensar: 'sí, llevo Chanel, es verdaderamente genial'", explica esta mujer de 32 años. Los jóvenes modernos "han empezado a vestirse con un estilo más contemporáneo, a mezclar, a combinar ropa del mercado de masas con piezas de creadores".

Sin embargo, Alexandre Selivanov, fundador de la marca Code Red, considera que el estilo occidental sigue influyendo más en Rusia que al revés. Los creadores locales se han hecho importantes en el extranjero aliándose con marcas occidentales, explica, poniendo como ejemplo la colección diseñada por Gosha Rubchinskiy con la marca japonesa Comme des Garçons. "Gracias a Rubchinksiy, Occidente ha empezado a interesarse por lo que se hace aquí", dice Selivanov. "Y mientras que ellos [los occidentales] miran, hay que aprovechar para avanzar muy rápido y hacer contactos". (AFP)

Foto: Yuri KADOBNOV / AFP

G-Star Raw presenta los 'Jeans más sostenibles de todos los tiempos'

G-Star Raw lanzará sus jeans más sostenibles hasta la fecha para Spring/Summer 2018, llamados: G-Star Elwood RFTPi. Este último par de jeans marca un nuevo hito en la fabricación de denim responsable, ya que están hechos de la primera tela de mezclilla certificada Cradle to Cradle Gold Level.

Desarrollado en asociación con Dystar, Artistic Milliners y Saitex, G-Star buscó asociarse con sus proveedores para ayudar a allanar el camino para futuras innovaciones sostenibles. El nuevo tejido de mezclilla utilizado para hacer los pantalones vaqueros está hecho de algodón 100 por ciento orgánico, cultivado sin ningún tipo de fertilizantes sintéticos o pesticidas tóxicos.

G-Star Raw presenta los 'Jeans más sostenibles de todos los tiempos'G-Star Raw presenta los 'Jeans más sostenibles de todos los tiempos'

G-Star comparte nuevos procesos para crear los jeans más sostenibles hasta la fecha

Además, el tejido es también el primer tejido de mezclilla en alcanzar la certificación Cradle to Cradle en Gold Level del Cradle to Cradle Products Innovations Institute. Para garantizar que siga siendo un instrumento de cambio en la industria, G-Star y su socio de fábrica colaboraron para crear un acceso de código abierto a sus procesos de desarrollo de tela de denim sostenible, a los que otros pueden acceder a través de la Biblioteca de materiales de moda positiva del Instituto.

G-Star Raw presenta los 'Jeans más sostenibles de todos los tiempos'

"Casi todo el mundo tiene un par de jeans en su armario. Como un jugador clave en este mercado, G-Star Raw asume la responsabilidad de liderar con el ejemplo en la promoción de la innovación sostenible del denim ", dijo Frouke Bruinsma, Director de Responsabilidad Corporativa de G-Star Raw. "Nuestra nueva tela de mezclilla y su proceso índigo revolucionario se convertirá en una fuente abierta para el resto de la industria para su uso. Nos gustaría invitar a otros a unirse a nosotros hacia una producción de denim más limpia y más ética en todo el mundo ". G-Star optó por quitar todos los remaches y cremalleras de sus nuevos jeans para botones metálicos con acabado ecológico, que pueden retirarse fácilmente para reciclar en el futuro.

G-Star Raw presenta los 'Jeans más sostenibles de todos los tiempos'

La marca de denim también creó la tecnología de índigo más limpia formulada hasta la fecha junto con Dystar y Artistic Milliners, que utiliza un 70% menos de productos químicos, sin sales y no produce sal por producto durante su proceso de reducción y teñido, lo que permite ahorrar agua y dejarla limpia. reciclar efluente de agua. Además, para lograr las técnicas de lavado más sostenibles posibles, G-Star trabajó junto con su socio a largo plazo Saitex. Desarrollados responsablemente con el máximo cuidado para las personas y el medioambiente, las nuevas técnicas de lavado aseguran que el 98 por ciento del agua utilizada se puede reciclar y reutilizar, y el 2 por ciento restante se evapora, sin dejar agua para desperdiciar o liberar al medio ambiente.

G-Star Raw presenta los 'Jeans más sostenibles de todos los tiempos'

"Estamos muy orgullosos de haber colaborado con nuestros socios G-Star y Dystar en el desarrollo de la tela de denim más sostenible que se haya fabricado en Artistic Milliners", agregó Omer Ahmed, Director de Artistic Milliners. "Juntos hemos sido pioneros en un nuevo método de teñido radical que es hidro y sin sal, llamamos Crystal Clear al proceso. Este es quizás el cambio más radical al proceso de teñido índigo desde su industrialización. A pesar de que esta fórmula está en pañales, esperamos que a su debido tiempo sea adoptada por la industria del denim en general, ya que existe un potencial sin precedentes de ahorro de agua y medio ambiente al usar este método.”

G-Star Raw presenta los 'Jeans más sostenibles de todos los tiempos'

El nuevo G-Star Elwood RFTPi, junto con su homólogo D Staq RFTPi denim jacket, se lanzará en las tiendas y en línea a partir del 15 de febrero de 2018, tanto para hombres como para mujeres.

Imágenes: G-star

Mugler nombra a Casey Cadwallader como director artístico

El reemplazo de David Koma en Mugler ha sido nombrado, y su nombre es nada más y nada menos que Casey Cadwallader. El joven aún no posee un nombre familiar, pero tiene un currículum impresionante. Cadwallader se graduó de Cornell con una licenciatura en arquitectura, y aunque no fue a una escuela superior de diseño de moda, como Parsons o Central Saint Martins, ha trabajado para casas de moda de renombre como TSE, Narciso Rodriguez, Loewe y J. Mendel. Anteriormente se desempeñó como director de diseño para las colecciones previas de Acne Studio hasta su nuevo nombramiento en Mugler.

"El Grupo Clarins está muy feliz de darle la bienvenida a Mugler a Casey Cadwallader", dijo Sandrine Groslier, presidenta del Grupo de fragancias Clarins, Mugler Fashion and Fragrance, en un comunicado. "Su determinación y sensibilidad única al patrimonio artístico y experimental de Mugler nos permitirán continuar con la renovación de la casa a largo plazo. Estamos seguros de que su visión personal y talento posicionarán a Mugler entre las marcas de moda de vanguardia más buscadas de la actualidad ".

Mugler nombra al ex diseñador de colecciones previas de Acne Studio como director artístico

Se espera que Cadwallader lleve a Mugler a una nueva era. El fundador de la marca, Thierry Mugler, hizo que la marca fuera famosa por los diseños de alta costura y las cinturas ceñidas. Los predecesores de Cadwallader, incluyendo tanto a Koma como al actual director artístico de Diesel, Nicola Formichetti, se remontaron al enfoque de estilo de alta costura de la marca y lo convirtieron en un estilo de vestir vespertino más accesible. Cadwallader, por otro lado, si sus pre-colecciones para Acne Studio son una indicación, podría traer más colores, siluetas relajadas y tendencias de estilo urbano.

Mientras que Mugler, anteriormente Thierry Mugler, que lleva el nombre del fundador, fue una vez una de las casas de moda más reverenciadas de los años ochenta y noventa, no han visto ese nivel de aclamación desde entonces. Cadwallader podría ser el diseñador para ayudar a la marca a aumentar su demanda e incluso atraer a consumidores más milenarios. Él tiene toda la tarea por delante, pero dada su experiencia y estilo, hay muchas esperanzas para el futuro de Mugler.

Foto: vía Facebook de Mugler

Acne Studios limita sus colecciones femeninas por temporada

Acne anunció que a partir de ahora fusionará la precolección y la colección femenina de la marca a partir de otoño/invierno 2018. Mattias Magnusson, director de la marca declaró que reunir las dos colecciones permitirá crear una propuesta más sólida para consumidores y multimarca además de reducir el exceso de colecciones en el mercado, un modelo que rige la industria.

La firma sueca, según Fashion Network, eligió presentar la colección femenina en la semana de Haute Couture en París en lugar de la colección prêt-à-porter que se presenta en marzo. Esto supone que la colección otoño/invierno llegará a tiendas el mes de junio y primavera/verano en diciembre. Sin embargo, Acne especificó que la colección se irá completando gradualmente conforme avance la temporada.

Finalmente, las colecciones masculinas no se verán afectadas y se presentarán según el calendario ya establecido por la industria. Acne cuenta con más de 50 tiendas alrededor del mundo además de cientos de distribuidores multimarca en colecciones para hombres y mujeres.

Foto: Acne facebook.

La historia de Bassirou, de esclavo en Libia a obrero en Italia

Pasó de realizar trabajos forzados en Libia a lograr un empleo como obrero cualificado en el sector de la moda en Italia. La historia de Bassirou, un migrante de 26 años originario de Burkina Faso, resulta ejemplar.

Tras haber recorrido durante dos años el continente africano, el joven burkinés logró gracias a su talento y al entrenamiento de 15 meses dado en Italia dejar atrás el infierno que vivió en Libia, con un contrato de trabajo en una fábrica de bolsos de cuero en el marco de un proyecto especial para solicitantes de asilo.

"Es una gran oportunidad para mí", reconoció en una charla con la AFP. "Ya había realizado este tipo de trabajos, pero sólo con tela, no con cuero. Al principio no fue nada fácil", contó. Temiendo por su vida después del golpe militar de 2015 en Burkina Faso, Bassirou se fue del país dejando a su esposa embarazada de su hija, que ahora tiene 2 años. Como los cerca de 400 inmigrantes de la asociación Lai-Momo, espera que Italia le conceda el asilo.

Mientras tanto participó en un proyecto para la capacitación en la costura del cuero lanzado por la pequeña localidad de Lama Di Reno, cerca de Bolonia (norte). Irse de su país fue una decisión difícil, pero no tanto como lo que vivió en Libia, donde no se imaginaba un tal horror. Por ello no se sorprende de las imágenes transmitidas por la televisión italiana de subastas de esclavos negros en Libia.

"Eso realmente ocurre", aseguró. Si bien no fue vendido, permaneció cuatro meses en una suerte de centro de detención donde todos los días lo recogían para realizar todo tipo de labores. "No nos daban casi comida ... Todo eso es esclavitud", resume.

Pensamientos positivos

Tras meses de abusos, los traficantes lo embarcaron junto con un centenar de migrantes en un bote de goma hacia Europa. Después de pasar horas de angustia, fueron rescatados por británicos.

"El agua comenzó a entrar, todo se movía. Pero como estaban ya allí, pudieron salvarnos", recuerda. Fue el 20 de marzo de 2016, una fecha que quedó grabada para siempre en su memoria. "Son cosas que no se olvidan", confiesa.

Ahora, sueña con abrir su propia tienda, incluso si el futuro es aún incierto, como el de los cerca de 200.000 solicitantes de asilo que están alojados en los varios centros de recepción de Italia. Pero su situación es diferente con respecto a la otros inmigrantes, que esperan sin hacer nada y angustiados una respuesta del Estado italiano a su petición.

Bassirou aprovechó para estudiar italiano y aprendió un oficio, una ocupación que lo premió, explica. "Al hacer eso, tienes pensamientos positivos y alejas los negativos, porque crees que al final tendrás un trabajo", admite.

En Italia o en el propio país

En total unos 15 inmigrantes completaron el primer ciclo de entrenamiento y otros 18 lo comenzaron. Entre ellos está Issa, de 21 años, un compatriota de Bassirou, que también pasó por los campos de esclavos en Libia, donde tuvo que abandonar a varios amigos.

Satisfecho por haber sobrevivido, también rompió con el aburrimiento que padecen en Italia a la espera de una respuesta. "Dormíamos todo el tiempo, no hacíamos nada", dice. "Ahora estoy más tranquilo, tengo contacto con la gente local y comienzo a aprender el idioma", cuenta.

No todos los aprendices tienen la destreza de Bassirou, algunos deben primero adquirir una instrucción básica para poder aplicar medidas y geometría al cuero. "El objetivo es desarrollar las habilidades que tienen para que puedan ingresar al mercado laboral, aquí en Italia o en el país de origen, si regresan", explicó Andrea Marchesini Reggiani, presidenta de Lai Momo.

El proyecto es parte del programa Iniciativa para una Moda Ética, dirigido por la ONU, con el apoyo de la Organización Mundial del Comercio. Se trata de un plan para luchar contra la inmigración ilegal y el objetivo es crear nuevas oportunidades económicas para los habitantes de los países en vías de desarrollo.

Para Bassirou, como para sus compañeros de travesía, regresar a casa no es una opción que contemplan en este momento. Reggiani reconoce que para aquellas personas que han sufrido tanto y han hecho tantos sacrificios para llegar a Europa, el retorno no es nada simple. "Para nosotros lo importante es darles un oficio, desarrollar habilidades, ya sea que las utilicen aquí como asilados o si pierden el derecho de quedarse. Les ofrecemos una oportunidad, algo", sostiene. (AFP)

Foto: Miguel Medina / AFP