Tendencias SS26 en Seoul Fashion Week: Entre nudos y transparencias
En su 25 aniversario, la Semana de la Moda de Seúl se presentó esta temporada no solo como un escenario para las marcas locales, sino también como un sismógrafo de las próximas tendencias. Entre los drapeados experimentales, las declaraciones de streetwear y los sutiles guiños a la ropa interior como elemento de estilismo, se dio forma a un universo creativo que celebró la pluralidad y la energía de la capital surcoreana.
Para Primavera/Verano 2026, el calendario oficial incluyó catorce desfiles, con grandes nombres como Caruso y Andersson Bell, así como 74 showrooms en los que las marcas presentaron sus colecciones a los compradores. Un momento destacado fue la colaboración con el Consejo Alemán de la Moda. En el showroom de Berlín, doce marcas como Lueder, Richert Beil y Sia Arnika presentaron sus diseños, trayendo nuevas voces a la metrópolis surcoreana y obteniendo a la vez valiosas perspectivas del mercado coreano.
Si alguno de los diseñadores afincados en Berlín conquistará las pasarelas de Seúl en el futuro, sigue siendo una incógnita. Lo que es seguro es que la ciudad tiene mucho que ofrecer en cuanto a tendencias.
Corbatas, anudadas de nuevo
En las pasarelas de la Semana de la Moda de Seúl se reinterpretó un accesorio que hace tiempo que dejó de estar firmemente anclado en el contexto de la moda masculina formal: la corbata. En Seúl, el antiguo símbolo de estatus se convirtió de nuevo en un juguete de los códigos de estilo postgender y se encontró en una multitud de contextos diferentes.
A veces holgadamente anudada al cuello, a veces drapeada a un lado o incluso llevada doble, las posibilidades de estilismo parecen no haberse agotado para los diseñadores en lo que respecta a este antiguo accesorio de oficina. Caruso colocó a un modelo dos corbatas alrededor del cuello y las combinó con un look por lo demás casi convencional de camisa oversize y tela vaquera, mientras que Andersson Bell combinó una corbata anudada de forma asimétrica con un chaleco desgastado, una camisa deliberadamente arrugada y unos pantalones con flores en el dobladillo. En Big Park, hubo una mezcla de estampados de corbata a rayas, camisa a cuadros y pantalones anchos de pinzas.
Transparencia
Al igual que las corbatas, la transparencia ha estado omnipresente en los últimos años, especialmente en la alfombra roja. En Seúl, sin embargo, la tendencia adquirió nueva profundidad y dirección. En lugar de servir como mera provocación o elemento glamuroso, la transparencia se reinterpretó como un medio para la superposición, la subversión y la narrativa.
Para SS26, la transparencia se mostró a veces como una forma deconstruida de sastrería, a veces como una delicadeza acentuada. Andersson Bell cuestionó la definición de un look de negocios y combinó una camiseta de manga larga de malla transparente con una chaqueta clásica, mientras que Caruso deconstruyó una chaqueta de punto con una superposición de malla transparente. Kwak Hyun Joo apostó por la transparencia romántica en tonos pastel con un dos piezas en color lila compuesto por un crop top y una falda, con inserciones transparentes, volantes y capas asimétricas.
Ropa interior como elemento de estilismo
El juego con la ropa interior como elemento de estilismo visible también encontró su lugar en las pasarelas de Seúl. En lugar de entenderse como una capa oculta, se convirtió deliberadamente en el centro de los looks, a veces como un detalle deportivo, a veces como una declaración subversiva.
La marca New Wave Boys combinó un top off-shoulder tipo corsé con pantalones cortos de talle alto y bloomers, mientras que Ulkin optó por una combinación casi clásica de top de bikini, chaleco abierto y malla transparente. Arts se presentó con un carácter más experimental. En esta marca, la ropa interior se imprimió sin más en una camiseta blanca, lo que no solo cambió su uso, sino también las proporciones de la modelo.
Drapeados fruncidos
En Seúl, algunas marcas apostaron por experimentos refinados con la textura y la silueta. Destacó especialmente el uso de detalles de volantes ajustables, que daban a las telas una superficie viva, casi escultural.
Un conjunto de Arts mostraba un vestido camisero reinterpretado mediante cordones y cuerdas, que daban a las clásicas rayas una dinámica y un volumen casi futuristas. Otro conjunto de la marca Lie jugaba con los contrastes: un dos piezas en color azul marino, compuesto por un top y una minifalda, se interpretaba de forma deportiva y urbana mediante finos fruncidos y accesorios como una gorra de rejilla. El drapeado se utilizó de forma comparativamente tradicional en un vestido lencero azul claro de Mmam, cuyo fruncido lateral no solo aportaba movimiento al material, sino que también dejaba entrever la piel a través de una abertura alta.
Juego de sombras
Mientras que en muchos lugares el color, el brillo y la extravagancia marcaban la pauta, algunas marcas optaron deliberadamente por la oscuridad. Pero en lugar de desaparecer en las sombras, utilizaron el negro como escenario para una sastrería precisa y sutiles toques personales.
En Big Park, esto se manifestó en un vestido cuya parte superior austera recordaba a la sastrería clásica, casi como una fusión con un hanbok tradicional, mientras que una falda plisada y fluida completaba la silueta. Arts presentó un conjunto monocromático, casi deportivo, que resultaba sorprendentemente juguetón gracias a unos lazos de gran tamaño. El contrapunto a la explosión de color de otros diseñadores fue el look de Sling Stone, que irradiaba una austeridad casi escultural con un abrigo largo, líneas limpias y proporciones extragrandes.
Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.
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