El grupo surcoreano de moda y textil Misto Holdings ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con unos ingresos consolidados de 1,4 billones de wones surcoreanos (aproximadamente 988 millones de dólares), lo que representa un aumento del +16,6 por ciento interanual. El beneficio operativo consolidado del periodo ha crecido un +62,3 por ciento interanual, hasta los 295,2 miles de millones de wones surcoreanos.

El comportamiento global de la compañía ha estado impulsado principalmente por la sólida demanda de producto en el segmento Acushnet y la mejora de la rentabilidad en el segmento principal de Misto, junto con un reembolso arancelario de carácter extraordinario.

Ho Yeon Lee, director financiero de Misto Holdings, ha declarado: "Los resultados del segundo trimestre reflejan el avance sostenido en el fortalecimiento de la competitividad y la rentabilidad de nuestros negocios principales. En la segunda mitad del año, seguiremos centrados en mejorar la competitividad del producto de Fila en Corea, en ampliar nuestra cartera de marcas en la Gran China y en impulsar una mayor eficiencia operativa para construir una base más sólida de crecimiento sostenible."

Reestructuración del segmento Misto y resultados por producto

El segmento Misto ha generado unos ingresos de 200,4 miles de millones de wones surcoreanos en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del -7,4 por ciento interanual como consecuencia de la reestructuración en curso de sus operaciones en Estados Unidos. Excluyendo el negocio estadounidense, los ingresos de la división han crecido un +4 por ciento interanual. El beneficio operativo del segmento ha alcanzado los 36,4 miles de millones de wones surcoreanos, un +6,6 por ciento más interanual, respaldado por la mejora de la rentabilidad en Corea del Sur, el crecimiento en la Gran China y las iniciativas de eficiencia en costes.

Bajo la marca principal del grupo, Fila, tanto el calzado como las líneas de ropa han registrado crecimiento durante el trimestre. El modelo de calzado Glio ha mantenido su impulso de ventas tras su lanzamiento para la temporada Primavera/Verano 2026, mientras que la línea de ropa My T-Shirt ha registrado un aumento del 20 por ciento en ventas y un incremento de cinco veces interanual en el volumen de búsquedas.

En el Sudeste Asiático, Fila ha continuado ampliando su red de tiendas físicas, con la apertura de nuevos locales en zonas comerciales de Malasia y el lanzamiento de la primera tienda Fila 1911 Store de la región.

En la Gran China, Misto Holdings ha ampliado su cartera de marcas con el inicio del despliegue de la firma surcoreana Juun.J, bajo licencia de Samsung C&T Fashion Division. La compañía ha abierto puntos de venta en Chengdu Taikoo Li en julio y en Beijing Sanlitun en agosto, con nuevos lanzamientos de marca previstos para la temporada Primavera/Verano 2027.

El segmento Acushnet se beneficia de nuevos lanzamientos y del reembolso arancelario

El segmento Acushnet ha registrado unos ingresos de 1,23 billones de wones surcoreanos en el segundo trimestre, un +21,7 por ciento más interanual. El beneficio operativo de la división ha experimentado un aumento del +75,2 por ciento interanual, hasta los 258,8 miles de millones de wones surcoreanos.

Los buenos resultados del equipamiento de la cartera Titleist —que incluye pelotas de golf, palos y accesorios— han contribuido al crecimiento de los ingresos, reforzados por el lanzamiento de nuevos drivers y maderas de calle coincidiendo con el inicio de la temporada alta de golf. El aumento de las ventas de equipamiento y la mejora de los precios medios de venta han impulsado los ingresos, mientras que el reembolso arancelario extraordinario ha supuesto un impulso significativo para el beneficio operativo.

Misto Holdings ha completado el programa de recompra de acciones por valor de 10 miles de millones de wones surcoreanos aprobado en mayo y ha autorizado una recompra adicional de 5 miles de millones de wones surcoreanos para reforzar su política de retribución al accionista.

El especialista austriaco en joyería y cristal, Swarovski, ha registrado un crecimiento continuado en el primer semestre de 2026, con un aumento de las ventas orgánicas de un +6 por ciento interanual y un crecimiento comparable que ha alcanzado el +8 por ciento.

La joyería se ha mantenido como el área de negocio con mejores resultados, registrando un crecimiento orgánico del +11 por ciento, mientras la marca seguía beneficiándose del desarrollo de producto, la creatividad y su posicionamiento Pop Luxury.

El crecimiento ha sido generalizado en las principales regiones. Las ventas comparables han aumentado un +11 por ciento en Asia, incluyendo Oriente Medio, mientras que en América han subido un +10 por ciento y en Europa han crecido un +5 por ciento.

Swarovski ha registrado un crecimiento comparable positivo en ocho de sus 10 mercados principales, lo que contrasta con un descenso del -2 por ciento en la Gran China. Japón ha sido un mercado destacado, con un aumento de las ventas comparables del +32 por ciento, seguido de Estados Unidos con un +12 por ciento. Italia e Iberia han registrado un crecimiento del +9 por ciento.

Estos resultados se producen mientras Swarovski sigue posicionando la joyería como un motor clave de crecimiento, y la empresa ha señalado el atractivo de la marca, la creatividad y la disciplina operativa como factores que respaldan sus resultados.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha iniciado los preparativos para su posible debut en el mercado de valores estadounidense, con el objetivo de recaudar al menos 15 millones de dólares para apoyar la comercialización y la expansión de su tecnología de fibra textil a base de madera.

La empresa ha presentado de forma confidencial un borrador de declaración de registro a la SEC de Estados Unidos para una propuesta de oferta pública inicial. Spinnova ha comunicado que aún no ha determinado el rango de precios, ni el número o tipo de valores que se ofrecerán, y que la oferta sigue sujeta a las condiciones del mercado y a otros requisitos regulatorios.

Si se completa, la salida a bolsa le daría a Spinnova una doble cotización, de modo que sus acciones seguirían cotizando en el Nasdaq First North Growth Market de Finlandia y, al mismo tiempo, en una bolsa estadounidense. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para acelerar su planta de demostración de Eteläportti, avanzar en la comercialización y para fines corporativos generales.

Esta decisión se produce tras un periodo complicado para Spinnova. La producción en su fábrica de demostración Woodspin se detuvo en 2025 después de que el productor brasileño de celulosa Suzano retirara la inversión adicional de su empresa conjunta. Posteriormente, Spinnova adquirió la propiedad total de Woodspin y Suzano Finland, asumiendo el control de las instalaciones y de su producción de fibra.

En abril, Spinnova reanudó las pruebas en las instalaciones de Jyväskylä como prueba de que su tecnología funciona a mayor escala, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la producción y la calidad de la fibra. Además, ha estado creando un consorcio industrial para apoyar la comercialización, que incluye a la empresa de ingeniería Sulzer, que se unió en febrero para ayudar a mejorar la preparación industrial y la competitividad de costes de la tecnología.

Spinnova ha conseguido el interés y ha cerrado acuerdos de compra con nombres de la moda como H&M Group, Marimekko, The North Face, Armedangels y Tommy Hilfiger. Sin embargo, estas colaboraciones aún no se han traducido en ventas significativas.

La empresa registró unos ingresos de solo 344,000 euros en 2025, lo que supone un descenso del -54 por ciento interanual, mientras que su pérdida de explotación se duplicó con creces hasta los 41,3 millones de euros.

El grupo sueco de moda y deporte Björn Borg AB (Björn Borg) ha presentado sus resultados financieros intermedios correspondientes al segundo trimestre (Q2) y al primer semestre cerrado a 30 de junio de 2026, con una mejora de la rentabilidad y una expansión del margen bruto pese a las presiones sobre la facturación.

El beneficio neto semestral sube un +30,9 por ciento

El beneficio operativo del primer semestre ha crecido un +30,9 por ciento hasta los 58,6 millones de coronas suecas, lo que supone el mayor beneficio operativo semestral de la historia de la compañía. El margen operativo ha alcanzado el 11,7 por ciento, frente al 8,9 por ciento registrado en el primer semestre de 2025, mientras que el margen bruto semestral se ha situado en el 54,8 por ciento, por encima del 50,2 por ciento anterior. El beneficio después de impuestos para el periodo de seis meses ha aumentado un +14,1 por ciento hasta los 45,5 millones de coronas suecas.

En la declaración ejecutiva que acompaña al informe, Henrik Bunge, consejero delegado de Björn Borg, ha señalado: "Este es el mayor beneficio operativo que hemos logrado jamás tras un primer semestre del año, con unas ventas prácticamente iguales a las del ejercicio anterior. Para mí, es un claro reconocimiento de que estamos construyendo un Björn Borg más sólido y rentable."

En el primer semestre de 2026, las ventas netas del grupo han retrocedido un -1,4 por ciento hasta los 499,0 millones de coronas suecas, frente a los 505,9 millones del primer semestre de 2025. Ajustadas por efectos de divisa, las ventas netas semestrales han avanzado un +0,2 por ciento.

En el segundo trimestre, las ventas netas del grupo han caído un -12,2 por ciento hasta los 198,4 millones de coronas suecas (20,79 millones de dólares), desde los 225,9 millones del mismo periodo del año anterior. En términos neutrales respecto a la divisa, las ventas netas han descendido un -13,1 por ciento. La dirección ha señalado que el principal factor detrás de la caída de ventas en el Q2 fue el calendario de entregas al canal mayorista, ya que los envíos de la temporada de verano se concentraron en el primer trimestre de 2026, mientras que en 2025 se produjeron dentro del Q2.

Pese a la menor facturación, el beneficio operativo del Q2 ha aumentado un +11 por ciento hasta los 11,8 millones de coronas suecas, frente a los 10,6 millones del Q2 de 2025. El margen operativo se ha ampliado hasta el 5,9 por ciento desde el 4,7 por ciento. El margen de beneficio bruto del Q2 ha alcanzado el 56,2 por ciento, 5,6 puntos porcentuales por encima del 50,6 por ciento del mismo periodo del año anterior, impulsado por menores niveles de descuento, efectos positivos de divisa y una mayor proporción de ventas directas al consumidor (D2C) a través del comercio electrónico propio. El beneficio después de impuestos del trimestre ha subido un +118,3 por ciento hasta los 8,6 millones de coronas suecas.

El comercio electrónico compensa la caída del canal mayorista

En sus canales de distribución, Björn Borg ha registrado un comportamiento dispar durante el Q2. Las ventas netas del comercio electrónico directo han crecido un +16,5 por ciento hasta los 60,1 millones de coronas suecas, con un aumento del 28 por ciento en la ropa deportiva vendida a través de este canal y del 19 por ciento en ropa interior. Las ventas combinadas a través del comercio electrónico propio y de plataformas externas han totalizado 89,8 millones de coronas suecas, un -7,8 por ciento menos interanual.

Bunge ha añadido: "El punto destacado del trimestre ha sido el sólido comportamiento continuado de nuestro propio comercio electrónico, que ha crecido un 17 por ciento. Nuestra colección de ropa ha seguido siendo el principal motor de crecimiento. Una de las mayores fortalezas del trimestre ha sido la rentabilidad. Nuestro margen bruto ha mejorado hasta el 56,2 por ciento. Esta mejora ha estado impulsada por una combinación de canales más favorable, con una mayor proporción de ventas a través de nuestro propio comercio electrónico, menores niveles de descuento y efectos positivos de divisa."

Los ingresos mayoristas en el Q2 han descendido un -26 por ciento hasta los 110,2 millones de coronas suecas. Dentro del canal mayorista, las ventas a plataformas digitales externas han caído un -35 por ciento, mientras que las cuentas mayoristas físicas han retrocedido un -21 por ciento, principalmente debido al mencionado cambio en los calendarios de entrega de verano.

Los ingresos procedentes de las tiendas físicas propias han caído un -19 por ciento hasta los 19,1 millones de coronas suecas, afectados por el cierre de establecimientos. En términos comparables (like-for-like), las ventas en tienda han descendido un -5 por ciento en el Q2. A 30 de junio de 2026, el grupo operaba 11 tiendas físicas, frente a las 12 de un año antes.

Las ventas a distribuidores externos han crecido un +3 por ciento hasta los 13 millones de coronas suecas, mientras que los ingresos por licencias han aumentado un +29 por ciento hasta los 0,5 millones de coronas suecas.

Panorama por categorías y regiones

Por área de producto, las ventas de ropa interior en el Q2 han caído un -18 por ciento hasta los 88,8 millones de coronas suecas, arrastradas por una reducción del -30 por ciento en los pedidos mayoristas. Las ventas de ropa deportiva han descendido un -9 por ciento hasta los 66,9 millones de coronas suecas debido al calendario de distribución, pese a un aumento del 28 por ciento en la facturación a través del comercio electrónico.

Las ventas de calzado han retrocedido un -6 por ciento hasta los 12,7 millones de coronas suecas, por debajo de los objetivos internos de la dirección. Los bolsos han generado 14,7 millones de coronas suecas, con un avance del +1 por ciento, mientras que otras líneas de producto, entre ellas bañadores y calcetines, han caído un -24 por ciento hasta los 19,8 millones de coronas suecas.

Desde el punto de vista geográfico, Suecia, el mayor mercado del grupo, ha registrado una caída del -15 por ciento en las ventas del Q2 hasta los 77,6 millones de coronas suecas, con un descenso del -24 por ciento en los ingresos mayoristas y un crecimiento del +23 por ciento en el comercio electrónico propio. Las ventas en los Países Bajos han caído un -21 por ciento hasta los 43,7 millones de coronas suecas, mientras que Alemania ha retrocedido un -38 por ciento hasta los 15,9 millones de coronas suecas debido a una menor demanda de las plataformas digitales. Finlandia ha registrado un aumento del +9 por ciento en las ventas del Q2 hasta los 24,2 millones de coronas suecas. Las ventas en Dinamarca y Bélgica han caído un -14 por ciento en ambos casos.

Björn Borg ha reiterado sus objetivos financieros a largo plazo, que incluyen un crecimiento anual de las ventas de al menos el 10 por ciento, un margen operativo de al menos el 10 por ciento, una tasa de reparto de dividendos anual de al menos el 50 por ciento del beneficio neto y un ratio de fondos propios superior al 35 por ciento.

El gigante chino de la moda rápida Shein ha perdido una batalla por derechos de autor contra su rival Temu en un caso centrado en miles de fotografías de producto que, según Shein, se habían utilizado en la plataforma británica de Temu para promocionar copias de sus propias prendas de marca.

Al inicio del juicio en mayo, Shein acusó a Temu de infringir sus derechos de autor “a escala industrial” y de utilizar sus imágenes para “aprovecharse” de un competidor más consolidado. Temu negó las acusaciones y argumentó que Shein estaba utilizando el litigio para reprimir la competencia.

La jueza Kelyn Bacon del Tribunal Superior del Reino Unido desestimó las reclamaciones de derechos de autor de Shein, al considerar que Temu no había autorizado la infracción por parte de los comerciantes que utilizaron las fotografías en cuestión. También determinó que Temu no sabía, ni tenía motivos para creer, que las fotografías infringían los derechos de autor de Shein.

La jueza señaló que Temu podría haberse amparado en la “defensa del anfitrión” si se hubiera demostrado la infracción, ya que solo actuaba como intermediario.

Al analizar el caso, Elise Cant, asociada y abogada de marcas en Marks & Clerk, afirmó que la decisión “aporta una mayor seguridad jurídica a los marketplaces online” en los que vendedores externos suben contenido.

Añadió que esto podría dificultar que los minoristas tradicionales y los titulares de derechos persigan a las plataformas por los anuncios subidos de forma independiente por los vendedores, desplazando potencialmente la aplicación de la ley hacia dichos vendedores.

Cassandra Hill, socia del grupo de Disputas de Propiedad Intelectual de Mishcon de Reya, dijo que la “conclusión clave” era que la responsabilidad de la plataforma depende de “lo que el marketplace hizo realmente en relación con el contenido específico en disputa”. El éxito de Temu se debió a que no había seleccionado, editado, respaldado ni promocionado las fotografías.

El tribunal también admitió la contrademanda de Temu por daños y perjuicios después de que Shein obtuviera una orden judicial que exigía la retirada de anuncios, incluidas imágenes de las que Shein finalmente no poseía los derechos de autor. La cuantía de la indemnización por daños y perjuicios se determinará a su debido tiempo.

En respuesta al fallo, un portavoz de Shein declaró a Reuters: “No creemos que sea el resultado adecuado para las marcas y los titulares de derechos que buscan proteger sus derechos de autor en internet”. El portavoz también argumentó que Temu había eludido su responsabilidad porque su sitio web en el Reino Unido se apoya en servidores ubicados en Irlanda.

El fallo es la primera fase de una batalla legal más amplia entre las dos plataformas de moda rápida. La contrademanda de Temu, que alega que Shein infringió la ley de competencia al vincular a los proveedores con acuerdos de exclusividad, tiene previsto llegar a juicio el próximo año.

París - Una ayuda para las personas con discapacidad visual, un accesorio de alta tecnología para inmortalizar los viajes... Las gafas conectadas se están democratizando a medida que se intensifica la competencia y se multiplican las funcionalidades impulsadas por la inteligencia artificial.

Son capaces de responder al instante a comandos de voz, reconocer lo que el usuario está mirando, fotografiar, grabar vídeo, recibir llamadas, traducir y escuchar música gracias a los auriculares integrados en las patillas, entre otras cosas.

“¡Me han cambiado la vida!”, testimonia Colette Dentelle, de 83 años, una mujer con discapacidad visual que se desplaza con un bastón blanco, mientras pide a sus gafas Ray-Ban Meta que la guíen hasta la parada del autobús.

“Me permiten desplazarme, hacer la compra, indicándome lo que pone en las latas de conserva y el precio” en las etiquetas, añade.

Y, cuando la señora Dentelle pierde las llaves, su dispositivo conectado las encuentra con una simple pregunta: “Esto me permite seguir siendo autónoma”, concluye.

Unas ventas dinámicas

Según la consultora Omdia, en 2025 se vendieron 8,7 millones de gafas con inteligencia artificial en todo el mundo.

Y los envíos mundiales de gafas conectadas (sin pantalla visual) se han triplicado (un +210 por ciento) en el primer trimestre de 2026, según cifras de la consultora de estudios de mercado Counterpoint.

El grupo estadounidense “Meta ha mantenido su posición dominante”, con sus modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta, desarrollados junto al número uno mundial de la óptica, el grupo franco-italiano EssilorLuxottica: su cuota de mercado ha alcanzado casi el 84 por ciento en el trimestre, detalla este análisis publicado en junio.

Aunque Estados Unidos sigue siendo el primer mercado mundial de gafas inteligentes, la competencia se acelera en China (con fabricantes como Xiaomi, Huawei o Rokid) y en la India, dos mercados en plena expansión con precios en caída libre.

“La tecnología evoluciona muy rápido”, al igual que en el mercado de los teléfonos móviles, donde las nuevas generaciones se suceden, “así que vamos con calma con los pedidos”, relata un óptico parisino, que prefiere abastecerse de gafas Meta “bajo demanda” de sus clientes, en lugar de acumular stock.

Rodeo, motos de agua y confidencialidad

Sus últimas ventas: “una estadounidense afincada en París que practica rodeo y quiere grabarse a caballo”. Antes de ella, hubo “un productor de cine y bastantes turistas”.

“He vendido la mitad de mi stock de 10 pares en un mes y medio” este verano, y “si no vendemos las lentes ópticas con ellas, para nosotros es una operación sin beneficios”, ya que “tenemos que ajustarnos a los precios que aparecen en la web” del fabricante, subraya.

“No lo habría pagado de mi bolsillo, pero mi seguro médico cubrió el importe total”, es decir, 500 euros con las lentes correctoras solares, reconoce Ayoub Benheddi, un ingeniero parisino de 24 años.

Utilizó la primera generación de las Ray-Ban Meta para “poder grabar con las manos libres” y “publicar en redes sociales” sus viajes, sus salidas “en moto de agua o en scooter” y sus “partidos de fútbol con amigos”... hasta que se le rompió una patilla durante un partido. Esto fue antes del lanzamiento, el verano pasado, del modelo Oakley Meta, más adecuado para el deporte.

Otras quejas: una “autonomía que no es excepcional”, según él, y “la grabación se detiene automáticamente a los tres minutos. Quizá por cuestiones de confidencialidad. Pero es un poco restrictivo”.

Además, “cuando se activa la cámara, se supone que se enciende un indicador luminoso para avisar de que se está grabando. Pero conozco a gente que desactiva esa luz. Y, por tanto, algunas personas se permiten grabar, crear contenido, filmar a gente sin su consentimiento”, explica a la AFP.

En el foro Reddit, la cuestión de la confidencialidad es objeto de un amplio debate.

Un usuario confiesa que “intenta grabar discretamente” situaciones “por (su) propia seguridad”, “para tener pruebas en caso de que (necesite) recurrir a un abogado”.

Otro se alarma ante la posibilidad de que estas gafas se lleven “en consultas ginecológicas”. Cuidado con “la paranoia”, replican los más convencidos.

Frente a esta problemática, recientemente se ha desarrollado una aplicación, Nearby Glasses, para alertar a los usuarios cuando hay unas gafas inteligentes cerca.

Cuatro meses después de su nombramiento, Thomas Hézard, director de producto, y Rémi Bouchez, director de tecnología, se han reunido con FashionUnited para detallar los primeros cambios realizados en Vestiaire Collective.

Menos proyectos en paralelo, más decisiones delegadas a los equipos, un uso específico de la inteligencia artificial y comisiones más bajas. Detrás de estas medidas, se perfila una nueva forma de decidir, desarrollar y hacer crecer al unicornio francés. El objetivo ahora está claro: volver a un crecimiento de dos dígitos.

El primero dirige el área de producto; el segundo, la de tecnología. Más allá de las decisiones sobre IA, diseño de la aplicación o experiencia de usuario, los dos directivos transmiten otro mensaje: Vestiaire Collective está cambiando de ritmo. Se ha iniciado un nuevo capítulo con gran expectación, y sus repercusiones podrían redefinir permanentemente el futuro de la empresa.

La pasada primavera, la plataforma francesa de moda de segunda mano vivió la salida de su cofundadora histórica, Fanny Moizant. Figura emblemática de la French Tech, había contribuido a convertir a Vestiaire Collective en el primer unicornio francés fundado por mujeres en 2021. Su marcha marca un nuevo ciclo para la empresa.

Tras años de expansión, seguidos de un enfoque en la vuelta a la rentabilidad, Vestiaire Collective entra en una fase diferente: la del escalado. Es un momento clásico en la vida de una empresa tecnológica madura. La organización debe ahora absorber su propio crecimiento con más procesos, sin perder la capacidad de tomar decisiones rápidas.

Es precisamente en este ámbito donde la nueva dirección pretende actuar.

El ojo de un banquero de inversión

Para dirigir esta nueva etapa, Vestiaire Collective ha confiado en Bernard Osta. Tras haber trabajado en Lazard en Nueva York, y después en Goldman Sachs y Vivendi, el nuevo CEO ya conocía la empresa. Anteriormente, ocupó el cargo de director de estrategia en Vestiaire Collective.

En lugar de reestructurar la organización y traer a un nuevo equipo directivo, ha optado por promocionar a dos perfiles de la propia empresa.

Hézard, antiguo director de estrategia y personal y con experiencia en BCG, dirige ahora el área de producto. Junto a él, Bouchez, ingeniero de formación que se unió a Vestiaire Collective hace siete años, se convierte en director de tecnología tras ascender progresivamente en la estructura técnica.

Se trata de un dúo de perfiles internos, pero, sobre todo, de dos directivos que ya conocen los equipos, los productos y el funcionamiento de la plataforma.

La elección es reveladora. No se trata de empezar de cero, sino de hacer que una organización ya existente funcione de otra manera.

Cuatro meses después de asumir sus cargos, FashionUnited se ha reunido con ellos. A lo largo de la entrevista, una palabra ha surgido repetidamente: velocidad.

No se trata solo de la velocidad para programar o desarrollar una nueva funcionalidad. Se trata de la velocidad de la propia organización. El tiempo que se tarda en tomar una decisión, pasar de una idea a un producto, probar una hipótesis y, si funciona, desplegarla a gran escala.

Este es, probablemente, el núcleo del nuevo proyecto de Vestiaire Collective.

La velocidad como nuevo motor de la empresa

Según Hézard, el diagnóstico a su llegada fue contundente. “Hasta ahora éramos demasiado lentos”. Esta lentitud no solo afectaba al desarrollo técnico, sino, de forma más general, a la manera en que se tomaban las decisiones.

Incluso antes de lanzar nuevas funcionalidades, los dos directivos comenzaron por revisar sus métodos de trabajo. “Hemos definido una estrategia a tres años, que hemos desglosado en un plan operativo de 12 meses. Después, hemos empoderado a los equipos para que tomen sus propias decisiones, especialmente aquellas que son fácilmente reversibles”, explica. El objetivo es eliminar las aprobaciones que ralentizan la innovación.

Al mismo tiempo, Vestiaire Collective está reduciendo drásticamente el número de proyectos simultáneos. “Hemos reducido a la mitad el número de iniciativas en las que trabajaban los equipos. Esto nos permite acelerar de verdad la entrega. Hoy, también hemos reducido a la mitad el tiempo que tardamos en lanzar una nueva funcionalidad”, continúa Bouchez.

Este enfoque contrasta con el de muchas empresas durante un cambio de liderazgo, donde los nuevos equipos suelen empezar por reestructurar la organización. En Vestiaire Collective, la elección es la contraria.

Por qué la estabilidad de los equipos se ha convertido en una palanca de rendimiento

Para nuestra sorpresa, la primera medida de urgencia del dúo fue... no cambiar casi nada. “No queríamos cambiar por completo la organización. Nuestro diagnóstico fue que necesitábamos acelerar el despliegue de nuevas funcionalidades. No podíamos desestabilizar a los equipos y pedirles que fueran más rápido al mismo tiempo”.

La elección puede sorprender, especialmente en una empresa que sale de varios años de consolidación financiera y que ahora busca volver a un crecimiento de dos dígitos. Donde se podría haber esperado una nueva racionalización de los recursos o cambios masivos en los equipos, Vestiaire Collective apuesta primero por la continuidad.

Esta estabilidad sorprende a primera vista. Sin embargo, tiene una explicación. Hézard aporta varios años de experiencia al frente de los recursos humanos del grupo. Esta experiencia influye directamente en su visión de la transformación, guiada por la idea de que la estabilidad interna favorece la velocidad de ejecución.

“Los ingenieros conservan a sus mánagers y se mantienen en sus áreas de especialización. Es algo en lo que Rémi y yo creemos firmemente. Ayuda a generar confianza dentro de los equipos”.

El tono está marcado. Tras varios años dedicados a alcanzar el equilibrio financiero, un periodo a menudo sinónimo de control de costes, priorización constante y tensiones organizativas en las empresas tecnológicas, Vestiaire Collective parece favorecer la continuidad frente a la disrupción.

En un sector donde los perfiles tecnológicos tienen una gran demanda, retener el talento es tan clave como contratar nuevos ingenieros. La estabilidad directiva emerge así como un factor de compromiso tanto como una palanca de ejecución.

Una empresa que aprende a delegar

Esta nueva cultura también se traduce en un giro de 180 grados en la toma de decisiones. “Hace cuatro meses, me pasaba el día tomando decisiones”, cuenta Hézard.

Hoy, la situación es completamente diferente. “Tomo una o dos decisiones importantes a la semana. Todo lo demás lo deciden directamente los equipos, que simplemente nos informan”. Este cambio es crucial. Durante mucho tiempo, muchas scale-ups operaron con un modelo muy centralizado, donde cada decisión ascendía gradualmente hasta unos pocos directivos. Era un sistema eficaz en los primeros años, pero se convierte rápidamente en un obstáculo a medida que las organizaciones crecen.

En Vestiaire Collective, esta evolución es, ante todo, una respuesta a los comentarios de los propios empleados. “Los equipos nos decían: ‘Siempre estamos esperando a que toméis las decisiones’. Así que decidimos operar de otra manera”.

Esta autonomía también debería permitir a los equipos asumir más riesgos. Al reducir el número de aprobaciones y acercar la toma de decisiones a quienes lideran los proyectos, Vestiaire Collective busca crear un marco donde sea posible probar más rápido, incluso a riesgo de cometer errores.

Este empoderamiento es, sin duda, uno de los cambios culturales más significativos de los últimos meses.

La inteligencia artificial al servicio de la simplicidad

Esta nueva organización ya se refleja en los productos. Uno de los primeros proyectos se centra en la experiencia de publicación de artículos, el punto de entrada de cualquier marketplace.

El objetivo es ambicioso: reducir el tiempo necesario para poner un producto a la venta de cinco minutos a un minuto. Para lograrlo, Vestiaire Collective está implementando gradualmente una nueva herramienta llamada Smart Listing. A partir de una sola fotografía, la inteligencia artificial identifica automáticamente la marca, el material, el color y el modelo del producto y genera una primera descripción.

“Todavía estamos en fase beta, pero los primeros resultados son muy prometedores”, explica Hézard. El objetivo aquí va más allá de simplemente ahorrar tiempo. Al automatizar la información esencial, Vestiaire también mejora la calidad de los anuncios, limita los errores y enriquece los datos disponibles para los compradores.

Para los directivos, el propósito de la inteligencia artificial es, por tanto, eliminar la fricción que ralentiza las transacciones.

El poder de una mejor fotografía

Otro proyecto menos espectacular pero ya medible es la calidad de las imágenes. “Lo primero que ven los compradores en Vestiaire son las fotos. Sin embargo, las toman particulares y su calidad es muy variable”.

Por ello, los equipos han integrado un sistema capaz de mejorar automáticamente las imágenes manteniendo una fidelidad perfecta con el producto. “Retocamos la eliminación del fondo, la iluminación y las sombras, sin alterar nunca el estado real del producto. Evidentemente, no se trata de hacer desaparecer un defecto”, detalla Bouchez.

Las pruebas iniciales muestran un impacto inmediato. “Estamos observando un aumento de más del 5 por ciento en la liquidez de los productos cuyas fotos han sido mejoradas”. Para un marketplace, donde cada punto de conversión representa varios miles de transacciones adicionales, una ganancia así no es en absoluto marginal.

Frente a ChatGPT, aprender antes de invertir

La inteligencia artificial también está transformando los métodos de adquisición de clientes. Mientras ChatGPT, Perplexity y Claude se convierten en nuevos puntos de entrada a las plataformas de comercio, Vestiaire Collective prefiere proceder con cautela. “Estamos convencidos de que se convertirá en un canal de adquisición importante en el futuro”, explica Hézard. Sin embargo, los volúmenes siguen siendo marginales hoy en día.

“Estamos principalmente en una fase de aprendizaje. Actualmente estamos desarrollando una aplicación para ChatGPT para entender cómo interactúan los usuarios con este nuevo entorno”.

No obstante, Bouchez cree que la disrupción es real. “Los fundamentos del SEO siguen siendo importantes, pero los grandes modelos de lenguaje también cambian la forma en que se percibe una marca. Las promesas de una empresa, los elementos de confianza o las características específicas se vuelven mucho más visibles”.

Es un enfoque pragmático, fiel a la filosofía mostrada por los dos directivos: probar rápido, medir y luego invertir.

Una vuelta al crecimiento ofensivo

Esta aceleración llega en un nuevo contexto para Vestiaire Collective. Por primera vez en varios años, la empresa es rentable de forma sostenible. “Llevamos varios meses siendo rentables”, recuerda Bouchez. Este hito cambia profundamente las prioridades. “Nuestro objetivo ahora es volver a un crecimiento fuerte, de dos dígitos”.

La vuelta al crecimiento se basa en varias palancas. Recientemente, Vestiaire Collective ha reducido las comisiones que cobra a los compradores para agilizar las transacciones. “Nos dimos cuenta de que una parte importante de los usuarios añadía productos a sus favoritos sin completar la compra. Desde esta reducción de comisiones, hemos observado una mejora significativa en la conversión”.

Se espera que sigan otras inversiones. Los equipos están trabajando para simplificar aún más la publicación de artículos y así aumentar el volumen diario de nuevos anuncios. Mientras tanto, los gastos de marketing, que se redujeron significativamente en los últimos años, están empezando a aumentar de nuevo gradualmente. “Nos consideramos mucho más a la ofensiva hoy que en el pasado”, resume Hézard.

Una nueva fase para el unicornio francés

Según los dos directivos, Vestiaire Collective no está tratando de reinventar su modelo. La plataforma se mantiene fiel a su ADN de confianza, autenticidad, selección y experiencia.

Sin embargo, está cambiando profundamente su forma de ejecutar. En cuatro meses, los nuevos equipos directivos no han lanzado una nueva estructura organizativa ni han anunciado una gran ruptura estratégica. Han elegido un camino más moderado, pero quizás más decisivo: reducir el número de proyectos, acelerar las decisiones, empoderar a los equipos y volver a poner la ejecución en el centro del rendimiento.

En Vestiaire Collective, el escalado no vendrá de un cambio de narrativa.

Proviene, ante todo, de un cambio de ritmo.

El grupo estadounidense de calzado Wolverine Worldwide (WWW) ha mejorado sus previsiones para todo el año tras un segundo trimestre mejor de lo esperado, con un crecimiento impulsado por sus marcas Merrell y Saucony.

El grupo de calzado ha registrado unos ingresos de 506,4 millones de dólares para el trimestre finalizado el cuatro de julio, lo que supone un aumento interanual del +6,8 por ciento y del +6,1 por ciento a tipo de cambio constante. Las ventas de Merrell aumentaron un +11,1 por ciento hasta los 175,5 millones de dólares, mientras que las de Saucony crecieron un +9,9 por ciento hasta los 158,6 millones de dólares. Las ventas de la marca Wolverine también subieron un +6,6 por ciento, en contraste con Sweaty Betty, cuyas ventas disminuyeron un -2,4 por ciento.

El margen operativo mejoró hasta el 9,3 por ciento, desde el 8,6 por ciento del año anterior, mientras que el beneficio diluido por acción aumentó un +15,6 por ciento hasta los 0,37 dólares. El inventario se redujo un -17 por ciento hasta los 269 millones de dólares y la deuda neta disminuyó un -22 por ciento hasta los 443 millones de dólares.

La compañía ha señalado que el aumento de los aranceles en Estados Unidos siguió afectando a los márgenes, con una caída del margen bruto de 70 puntos básicos, hasta el 46,5 por ciento, a pesar de que los aumentos de precios y otras medidas compensaron parcialmente los resultados.

En relación con el informe, el CEO Chris Hufnagel ha declarado: “Estamos ejecutando nuestras estrategias, elevando nuestras marcas e impulsando un crecimiento constante y rentable. Basándonos en nuestro sólido comienzo de año y en el progreso que estamos viendo en todo el negocio, mejoramos nuestras perspectivas para 2026”.

WWW ahora prevé que los ingresos de 2026 se sitúen entre 1.980 y 2.000 millones de dólares, frente a su previsión anterior de entre 1.960 y 1.985 millones de dólares, junto con mayores expectativas para el margen operativo y el beneficio por acción.

Frasers Group, el gigante británico del retail propiedad de Mike Ashley, ha confirmado la adquisición de los grandes almacenes de lujo Harvey Nichols tras semanas de rumores sobre la posible operación.

La transacción incluye las seis tiendas del minorista, entre ellas las de Mánchester, Birmingham, Bristol, Leeds, Edimburgo y su recién renovada tienda insignia de Londres, y se conservarán más de 1.000 puestos de trabajo, además de su negocio online y el inventario existente.

Los acuerdos de franquicia y las tiendas internacionales también seguirán operando bajo los acuerdos de licencia existentes, que incluyen establecimientos en Dubái, Riad, Kuwait, Doha y Hong Kong. El grupo ha confirmado que estas ubicaciones continuarán su actividad con normalidad.

Se mantienen las tiendas del Reino Unido y las licencias internacionales, pero el futuro de la tienda insignia de Dublín es incierto

En Dublín, sin embargo, solo se han asegurado ciertos activos de la tienda insignia de la ciudad, incluyendo el stock y el mobiliario. Frasers ha comunicado que sigue apoyando las operaciones comerciales del establecimiento mientras continúan las negociaciones relacionadas con el negocio.

La adquisición se produce tras el nombramiento de FTI Consulting como administradores concursales y pone fin a 35 años de propiedad del empresario multimillonario Dickson Poon, quien adquirió Harvey Nichols en 1991 por 53 millones de libras. Poon permaneció como presidente de la empresa tras nombrar a Julia Goddard directora ejecutiva hace dos años.

Frasers fue una de las varias partes que expresaron interés en el minorista, tras exigir inicialmente acceso al proceso de venta. Finalmente, superó a otros licitadores, como Next y Gordon Brothers, para hacerse con el negocio.

En un comunicado de prensa en el que anunciaba la adquisición, Frasers reconoció que el minorista requerirá una reestructuración significativa, y tiene prevista una revisión de la cartera de tiendas, la estructura organizativa, el modelo operativo y la base de costes de Harvey Nichols.

En un comunicado, Michael Murray, director ejecutivo de Frasers Group, ha declarado: “Harvey Nichols es una institución británica icónica con un potencial significativo, pero está claro que es necesario un cambio profundo. El cambio de rumbo requerirá decisiones difíciles, y estamos preparados para tomarlas, incluso si eso significa un negocio más pequeño a corto plazo, para crear un Harvey Nichols más fuerte y sostenible a largo plazo”.

Añadió que la integración de los grandes almacenes en el ecosistema de lujo de Frasers le proporcionará la “experiencia, infraestructura y compromiso” necesarios para respaldar su futuro a largo plazo.

Frasers impulsa su estrategia de elevación

La adquisición forma parte de la estrategia de elevación (Elevation Strategy) de Frasers, con la que el grupo se ha expandido más allá de sus raíces tradicionales en Sports Direct y ha construido una cartera de lujo más amplia. Harvey Nichols se unirá a empresas como Flannels y The Webster, y el grupo ha afirmado que la operación fortalecerá aún más sus relaciones con marcas de lujo globales como Gucci, Moncler, Burberry, Prada y Dior.

Frasers también ha comunicado que trabajará con las marcas asociadas de Harvey Nichols durante la transición, mientras el negocio se remodela para un futuro más sostenible.

Para Goddard, la adquisición marca la siguiente etapa de un programa de reposicionamiento que ya ha incluido inversiones en la tienda insignia de Londres y cambios en la propuesta de valor para el cliente del minorista. “Hoy se marca un hito importante para Harvey Nichols y se proporciona una plataforma sólida para la siguiente fase de la evolución del negocio bajo la propiedad de Frasers Group”, ha declarado.

Goddard añadió que trabajará con Frasers para consolidar los progresos realizados durante el último año, centrándose en la eficiencia operativa, la mejora de las infraestructuras y la inversión continua en la experiencia del cliente.

Se necesitarían 60 millones de libras de financiación para continuar la transformación

Aunque los detalles financieros de la transacción no se han revelado de inmediato, informaciones anteriores sugerían que Harvey Nichols buscaba una valoración de entre 50 y 60 millones de libras. Ashley, sin embargo, había declarado a The Times que Frasers había valorado el negocio en unos 40 millones de libras, señalando que un cambio de rumbo operativo del negocio sería un “desafío enorme”.

En los 12 meses hasta el 29 de marzo de 2025, Harvey Nichols entró en su quinto año consecutivo de pérdidas, con una pérdida neta después de impuestos que se amplió de 12,92 millones de libras en 2023 a 177,63 millones de libras. Mientras tanto, su facturación cayó un -11 por ciento, hasta los 69,46 millones de libras.

Los auditores de KPMG advirtieron de que una posible transacción podría requerir que el grupo minorista entrara en concurso de acreedores antes de la venta final si no se conseguía financiación adicional. Según fuentes de Sky News, Harvey Nichols había comunicado a los posibles compradores que se necesitaría un compromiso de financiación de 60 millones de libras para su transformación en curso, sin embargo, los analistas predijeron que una cifra mayor podría ser más realista.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, Inc. (Tapestry), matriz de Coach y Kate Spade New York, ha logrado un crecimiento de doble dígito tanto en la línea superior como en la inferior durante el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio fiscal. Los resultados del periodo finalizado el 27 de junio de 2026 han estado impulsados por la fuerte demanda de bolsos en la marca insignia Coach y por la expansión internacional en Asia y Europa.

En el conjunto del ejercicio fiscal 2026, las ventas netas han alcanzado los 8.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del +14 por ciento en términos reportados y del +13 por ciento a tipo de cambio constante. Excluyendo Stuart Weitzman, desinvertida durante el ejercicio, las ventas netas pro forma han crecido un +18 por ciento en términos reportados y un +17 por ciento a tipo de cambio constante.

Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, ha declarado: "La superación de expectativas en el cuarto trimestre ha coronado un año de sólido crecimiento, en el que hemos superado ampliamente las previsiones y cumplido los compromisos financieros clave que establecimos en nuestro Día del Inversor con dos años de antelación sobre el plan. Nuestro éxito es fruto de una estrategia deliberada, y demuestra el potencial de nuestra estrategia Amplify."

Expansión directa al consumidor e impulso regional

Durante el ejercicio fiscal, Tapestry ha sumado aproximadamente 11 millones de nuevos clientes, de los cuales alrededor del 35 por ciento pertenece a la Generación Z. Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han crecido un +16 por ciento en términos pro forma a tipo de cambio constante en el conjunto del año, y un +11 por ciento en el cuarto trimestre. Las ventas digitales han crecido a una tasa de dígito alto en el rango de los veinte por ciento durante el periodo de 52 semanas, mientras que las ventas en tienda física han registrado un crecimiento de dígito medio en ese mismo rango.

En artículos de marroquinería, Coach ha liderado los resultados: el precio medio de venta al público (AUR) de sus bolsos ha aumentado a una tasa porcentual de dígito medio en los veinte por ciento tanto en el cuarto trimestre como en el conjunto del año. Coach ha registrado un crecimiento de ingresos de doble dígito en cada trimestre del ejercicio fiscal 2026, con una expansión del +14 por ciento en el cuarto trimestre y del +23 por ciento en el año completo.

Por regiones, en términos pro forma a tipo de cambio constante, las ventas del ejercicio completo han crecido un +15 por ciento en Norteamérica, un +23 por ciento en Europa y un +19 por ciento en la región Asia-Pacífico (APAC). Dentro de APAC, las ventas netas en la Gran China han aumentado un +35 por ciento en el año completo y un +28 por ciento en el cuarto trimestre.

El beneficio bruto del ejercicio completo ha alcanzado los 6.230 millones de dólares en términos GAAP, frente a los 5.290 millones de dólares del ejercicio anterior. En términos no GAAP, el beneficio bruto anual se ha situado en 6.120 millones de dólares, con un margen bruto que ha mejorado 120 puntos básicos hasta el 76,6 por ciento. El beneficio operativo anual ha totalizado 1.910 millones de dólares en términos GAAP. En términos no GAAP, el beneficio operativo ha crecido un +33 por ciento hasta los 1.870 millones de dólares, con un margen operativo que se ha expandido aproximadamente 340 puntos básicos hasta el 23,4 por ciento.

El beneficio por acción diluida GAAP del ejercicio completo se ha situado en 7,27 dólares, frente a los 0,82 dólares del ejercicio fiscal 2025. El beneficio por acción diluida no GAAP ha alcanzado los 7,05 dólares, lo que supone un incremento interanual del +38 por ciento.

Revisión operativa del cuarto trimestre

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, las ventas netas han totalizado 1.880 millones de dólares, lo que representa un incremento del +9 por ciento en términos reportados y del +8 por ciento a tipo de cambio constante. Excluyendo Stuart Weitzman, las ventas netas pro forma han crecido un +12 por ciento en términos reportados y un +11 por ciento a tipo de cambio constante.

El beneficio bruto GAAP del cuarto trimestre ha alcanzado los 1.560 millones de dólares. En términos no GAAP, el beneficio bruto ha ascendido a 1.470 millones de dólares, con un margen bruto del 78,1 por ciento, 180 puntos básicos más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo del trimestre se ha situado en 442 millones de dólares en términos GAAP, recuperándose de una pérdida operativa de 583 millones de dólares en el trimestre del ejercicio anterior. El beneficio operativo no GAAP ha crecido un +25 por ciento hasta los 362 millones de dólares, con un margen operativo del 19,3 por ciento. El beneficio por acción diluida GAAP del trimestre ha sido de 1,68 dólares, mientras que el no GAAP ha alcanzado los 1,32 dólares, un +28 por ciento más en términos interanuales.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027

Al presentar sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2027, Tapestry prevé unos ingresos de entre 8.400 y 8.500 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de dígito medio tanto en términos nominales como a tipo de cambio constante; una expansión del margen operativo de aproximadamente 50 puntos básicos en términos interanuales; y un beneficio por acción diluida de entre 7,80 y 7,90 dólares, lo que supone un crecimiento de doble dígito bajo en términos interanuales.

Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, el grupo anticipa un crecimiento de ingresos de dígito alto en términos nominales y a tipo de cambio constante respecto a los ingresos pro forma del año anterior, junto con un beneficio por acción diluida de aproximadamente 1,55 dólares.

El consejo de administración ha aprobado un incremento del +16 por ciento en el dividendo trimestral, hasta los 0,4625 dólares por acción, pagadero el 21 de septiembre de 2026, lo que eleva la tasa de dividendo anual prevista a 1,85 dólares por acción. Tapestry también tiene previsto recomprar 1.350 millones de dólares en acciones ordinarias al amparo de su autorización vigente durante el ejercicio fiscal 2027.

La Fundación Ellen MacArthur, la ONG dedicada a los textiles circulares, ha anunciado que colaborará con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el desarrollo y la aplicación de un marco normativo nacional para la circularidad de los textiles.

El proyecto forma parte de la iniciativa Naseej de los EAU, un programa de nivel presidencial centrado en apoyar la transición del país hacia una economía circular para la moda y los textiles.

La iniciativa tiene como objetivo alejar al sector de un modelo lineal basado en el consumo y el desecho, y en su lugar, apoyar enfoques que preserven los recursos, mantengan el valor económico y contribuyan a los objetivos de desarrollo a largo plazo de los EAU.

Como parte de la colaboración, la Fundación Ellen MacArthur trabajará con las partes interesadas de los EAU para identificar instrumentos normativos que puedan respaldar los resultados de la economía circular para los textiles. La Fundación ha señalado que el proyecto también generará conocimientos prácticos sobre las oportunidades y los retos de la implementación de la circularidad en todo el sector.

Como modelo, la organización utilizará su trabajo previo en la formulación de la Estrategia Textil de la UE y en el apoyo al diseño de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en múltiples jurisdicciones, junto con la experiencia de su amplia red.

Jocelyn Bleriot, responsable ejecutiva de Política e Instituciones de la Fundación Ellen MacArthur, ha declarado: “Los EAU ocupan un lugar importante en los flujos textiles mundiales, especialmente como centro de reexportación y comercio. Esta posición ofrece una oportunidad significativa para poner en práctica las ambiciones de economía circular del país”.

“Un marco normativo exitoso en los EAU tiene el potencial de servir como modelo replicable para otros países del Golfo y del Sur Global en general, donde el potencial de las políticas de economía circular para los textiles sigue sin explotarse”.

Lanzada en junio de 2026, Naseej tiene como objetivo abordar las 220,000 toneladas anuales de residuos textiles que se estiman en los EAU, alejando al sector de un modelo tradicional de eliminación hacia el reciclaje, la reutilización y la valoración de los recursos a largo plazo.

La iniciativa reúne a gobierno, empresas, recicladores, investigadores y comunidades locales, con medidas que incluyen programas de recogida en tiendas, programas de reciclaje de uniformes y campañas de educación pública.

En su lanzamiento, se establecieron 14 alianzas estratégicas entre los EAU y empresas de los sectores del retail, la energía, la sanidad, la logística y la economía circular, entre las que se encuentran Fabricaid, Thrift for Good y Re-Up, cada una de ellas destinada a apoyar la expansión de los programas de circularidad.

El fabricante alemán de calzado Birkenstock ha seguido aumentando su facturación en el tercer trimestre del actual ejercicio fiscal 2026 y, en consecuencia, ha elevado sus previsiones.

En los tres meses finalizados el 30 de junio, la empresa ha registrado un aumento de la facturación del +13 por ciento (+15 por ciento a tipo de cambio constante), hasta los 719,5 millones de euros. Tras nueve meses, el crecimiento se sitúa en un +11 por ciento, hasta los 1.740 millones de euros. Así se desprende de un comunicado trimestral publicado el jueves por la sociedad matriz, Birkenstock Holding plc, con sede en Londres y que cotiza en la Bolsa de Nueva York. “Hemos tenido un rendimiento excepcionalmente bueno en el tercer trimestre y hemos demostrado una vez más la fortaleza de nuestra marca”, ha declarado Oliver Reichert, CEO de la compañía.

El negocio directo al consumidor (DTC) ha crecido un +14 por ciento, hasta los 277,7 millones de euros, superando al área de negocio B2B (business-to-business), que ha aumentado un +13 por ciento, hasta los 441,7 millones de euros. Durante el periodo analizado, Birkenstock ha inaugurado 13 tiendas propias, alcanzando un total de 124 establecimientos en todo el mundo a 30 de junio.

América sigue siendo la región más fuerte, con 347,4 millones de euros (un +11 por ciento más, +14 por ciento a tipo de cambio constante). En Europa, Oriente Medio y África, la facturación ha aumentado un +15 por ciento, hasta los 297,2 millones de euros, ya que el impacto de los conflictos en Oriente Medio ha sido menor de lo esperado. La región de Asia-Pacífico ha crecido un +18 por ciento, hasta los 74,7 millones de euros, un +23 por ciento a tipo de cambio constante y casi un +30 por ciento si se excluye Australia.

Los aranceles y los efectos del tipo de cambio lastran el margen

El margen bruto ha disminuido en 140 puntos básicos, hasta el 59,1 por ciento, debido, según la empresa, a una conversión de divisas desfavorable, a los aranceles adicionales de Estados Unidos y al mix de productos. El resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado ha aumentado un +11 por ciento, hasta los 242,5 millones de euros, mientras que el margen correspondiente ha descendido en 70 puntos básicos, hasta el 33,7 por ciento.

El beneficio ha caído un -15 por ciento, hasta los 109,6 millones de euros, debido a que los gastos financieros se han más que duplicado, pasando de 18,3 a 43,0 millones de euros. Esto se debe a gastos extraordinarios no monetarios de 22 millones de euros relacionados con la recompra de acciones y la refinanciación de bonos. El beneficio por acción ha disminuido un -13 por ciento, hasta los 0,60 euros, mientras que el beneficio ajustado ha aumentado un +19 por ciento, hasta los 0,74 euros.

Al cierre del trimestre, Birkenstock ha completado una recompra acelerada de acciones por valor de 230 millones de euros, reduciendo el número de acciones en circulación en seis millones. A mediados de junio, la empresa ha emitido bonos preferentes por valor de 900 millones de euros al 4,50 por ciento, con los que ha amortizado bonos por 428,5 millones de euros al 5,25 por ciento. Los ingresos restantes permitirán nuevas recompras de hasta 500 millones de dólares estadounidenses. La liquidez a 30 de junio era de 693,6 millones de euros, y el ratio de endeudamiento neto ha aumentado a 1,8 veces el EBITDA ajustado, frente a las 1,5 veces de finales de septiembre, debido a la recompra.

Mejora de las previsiones

Para el ejercicio fiscal 2026, Birkenstock espera ahora un crecimiento de la facturación del 15 por ciento a tipo de cambio constante, frente a la previsión anterior de entre el 13 y el 15 por ciento. Se espera que la facturación declarada se sitúe en el extremo superior del rango de 2.300 a 2.350 millones de euros, y que el EBITDA ajustado alcance al menos los 710 millones de euros, en lugar de los 700 millones de euros previstos, lo que corresponde a un margen de entre el 30,2 y el 30,5 por ciento.

Se mantienen sin cambios las previsiones para el margen bruto ajustado, de entre el 57,0 y el 57,5 por ciento; las inversiones, de entre 110 y 130 millones de euros; y el beneficio por acción ajustado, de entre 1,90 y 2,05 euros, que incluye el impacto de los aranceles, los efectos del tipo de cambio, la tasa impositiva y la recompra.

Este artículo ha sido creado con ayuda de IA.

El Grupo y marca de moda sevillana Scalpers ha tomado una participación en el capital de Yuxus, marca madrileña de moda joven fundada en 2018, en una operación que ambas compañías han presentado como una alianza estratégica en un comunicado.

Guillermo y Álvaro Ferre, fundadores de Yuxus, continuarán al frente de la dirección del negocio, mientras que Scalpers Company entra como socio estratégico para acompañar el desarrollo de la empresa de los hermanos Ferre que llega al acuerdo con más de medio millón de seguidores en redes sociales, 14 puntos de venta y cerca de 100 profesionales en plantilla.

No se han hecho públicos ni el tamaño de la participación ni los términos económicos de este acuerdo con el que las dos marcas ponen en marcha un plan de expansión conjunto que contempla consolidar a Yuxus en sus mercados actuales y llevarla a nuevos países.

Una nueva etapa para una marca que creció sin inversores

Yuxus nació en 2018 de la mano de tres amigos madrileños de 16 años, Fernando Carrillo y los hermanos Álvaro y Guillermo Ferre, que reunieron 1.000 euros para lanzar su primera tanda de camisetas, según relataron sus fundadores en una entrevista con FashionUnited. Durante más de cinco años operó como marca exclusivamente digital y, según explicaron entonces, creció sin inversores externos, priorizando la facturación sobre el beneficio y reinvirtiendo los recursos en su propia expansión.

El movimiento llega tras un ejercicio de transformación para la marca. En marzo de 2025 Fernando Carrillo salió de la dirección y dejó a los hermanos Ferre como máximos responsables, y en septiembre la firma nombró a Víctor Ariza como su primer director creativo y de diseño, con el que estrenó “Hongdae”, su primera colección de autor, y empezó a reivindicarse como casa de modas. Meses después amplió su público con “For Her”, su primera línea concebida para mujer, hasta entonces con una oferta de códigos unisex.

Ese giro se apoya en un rápido crecimiento comercial. Yuxus dio el salto al canal físico en septiembre de 2023 con su primera tienda en la calle Fuencarral de Madrid, a la que siguieron tiendas propias en Valencia y Sevilla, córneres en El Corte Inglés y presencia en espacios multimarca.

La compañía pasó de facturar un millón de euros en 2022 a tres millones en 2023 y se fijó superar los diez millones en 2024, con la ambición de duplicar ventas en 2025 y la mirada puesta en mercados internacionales como Estados Unidos.

El ecosistema Scalpers

Para Scalpers, la operación prolonga su estrategia de construir un grupo de marcas con identidad propia. Fundada en Sevilla en 2007 como firma de moda masculina y reconocible por su logotipo de la calavera, la compañía ha diversificado su oferta con líneas como Scalpers Kids, en 2012, Scalpers Woman, en 2018, y la de niña, en 2019. Pero hoy forman también parte del grupo Scalpers, la firma de moda de invitada de Vicky Martín Berrocal, Victoria, la marca de calzado Mim Shoes y la enseña de moda deportiva de surf Deeply.

La entrada en Yuxus pone ahora un pie en el segmento del streetwear y una conexión directa con las audiencias más jóvenes, un terreno en el que están despuntado las marcas españolas. La compañía sevillana afronta esta alianza desde una posición sólida, habiendo cerrado 2024 con 220 millones de euros de facturación, un +10 por ciento más que el año anterior, y 370 puntos de venta en 11 países, además de en torno a 1.500 empleados y el objetivo declarado de alcanzar los 300 millones de euros en ventas este ejercicio.

El Grupo Samsonite ha acordado la compra de Béis, la marca de lifestyle y viajes fundada por la actriz y empresaria Shay Mitchell, en una operación que valora la empresa en aproximadamente 210 millones de dólares.

Con esta adquisición, Samsonite comprará el 85 por ciento de Béis por 178,5 millones de dólares, financiados con efectivo y capacidad de endeudamiento disponible. Mitchell conservará una participación del 15 por ciento y continuará como fundadora y directora creativa y de diseño, mientras que Béis operará como una marca independiente bajo la dirección de la CEO Adeela Hussain Johnson y su actual equipo directivo.

Fundada en 2018, Béis acumuló unos ingresos de alrededor de 210 millones de dólares en 2025 y ha conseguido una sólida comunidad digital, con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram y 619.000 en TikTok. Los bolsos de lifestyle representan alrededor del 50 por ciento de las ventas.

En un comunicado, el CEO de Samsonite, Kyle Gendreau, ha declarado que el acuerdo respaldará sus prioridades de “fortalecer nuestras capacidades digitales para seguir apoyando el crecimiento multicanal” y “ampliar nuestra presencia en los bolsos de lifestyle”, al tiempo que creará oportunidades para acelerar el crecimiento a largo plazo de Béis.

Mitchell ha añadido: “Siempre hemos soñado a lo grande, y unirnos al Grupo Samsonite nos da la oportunidad de soñar aún más grande. Son realmente el socio perfecto: nuestras fortalezas se complementan muy bien y juntos podemos llevar a Béis a lugares a los que no podríamos haber llegado solos”.

Se espera que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a las condiciones regulatorias y habituales. Samsonite ha comunicado que planea utilizar su infraestructura global de distribución, aprovisionamiento y logística para presentar Béis a nuevos mercados y consumidores.

La compañía finlandesa de diseño y estilo de vida Marimekko ha publicado su informe financiero semestral correspondiente al período de enero a junio de 2026. La empresa, con sede en Helsinki, ha registrado unas ventas netas de 43,9 millones de euros (50,57 millones de dólares) en el segundo trimestre (Q2), cifra que se aproxima al récord del período de comparación, situado en 44,5 millones de euros. Los resultados se han visto respaldados por un sólido crecimiento minorista internacional, especialmente en la región Asia-Pacífico (APAC), que ha compensado el descenso del comercio minorista en el mercado doméstico.

En el primer semestre (H1) de 2026, las ventas netas de Marimekko han aumentado un +2 por ciento hasta los 85,3 millones de euros, frente a los 84,1 millones de euros registrados en el H1 de 2025.

Tiina Alahuhta-Kasko, presidenta y directora ejecutiva (CEO) de Marimekko, ha declarado: "Las ventas netas de Marimekko se han situado casi al nivel récord del año anterior, con las ventas internacionales manteniendo su crecimiento en el segundo trimestre, impulsadas por la región Asia-Pacífico. La difícil coyuntura del mercado ha afectado a las ventas minoristas en Finlandia."

El avance de las ventas internacionales contrarresta la debilidad del mercado doméstico

Durante el Q2, las ventas netas internacionales han crecido un +7 por ciento, lideradas por el sólido desempeño minorista en todos los mercados exteriores. La región APAC ha registrado la mayor tasa de crecimiento. En contraste, las ventas netas en Finlandia han caído un -7 por ciento, ya que los resultados del comercio minorista doméstico se han visto afectados por un entorno operativo sensible al precio y por unos rendimientos de campaña inferiores a los esperados. Las lluvias en Helsinki durante el Q2 también han reducido la afluencia a eventos de gran relevancia, incluidos los desfiles de moda anuales del Parque Esplanade. No obstante, las ventas mayoristas domésticas han crecido, apoyadas por entregas promocionales de carácter no recurrente.

En el H1 de 2026, las ventas internacionales totales han aumentado un +8 por ciento, con APAC como principal motor de crecimiento. Las ventas domésticas en Finlandia han descendido un -4 por ciento en el conjunto del semestre.

El beneficio operativo del Q2 se ha situado en 4,7 millones de euros, frente a los 6,3 millones de euros del Q2 de 2025. El beneficio operativo comparable del trimestre ha alcanzado los 5,1 millones de euros, equivalente al 11,7 por ciento de las ventas netas, en comparación con los 6,5 millones de euros o el 14,6 por ciento del período del año anterior.

En el período de enero a junio, el beneficio operativo ha totalizado 9,9 millones de euros, frente a los 10,6 millones de euros del H1 de 2025. El beneficio operativo comparable del H1 ha alcanzado los 10,4 millones de euros, lo que representa el 12,2 por ciento de las ventas netas, frente a los 10,9 millones de euros del año anterior.

Expansión de la red minorista y colaboraciones estratégicas

Marimekko ha continuado ampliando su presencia física global durante el Q2, con la apertura de seis nuevas tiendas en Asia y la conversión de tres espacios pop-up en establecimientos permanentes. La marca opera actualmente más de 100 tiendas y shop-in-shops en la región APAC. Asimismo, la compañía ha entrado en dos nuevos mercados del Sudeste Asiático: en mayo inauguró sus primeros shop-in-shops en Manila (Filipinas), y tras el cierre del período analizado ha abierto tiendas en Indonesia.

El reconocimiento de marca se ha visto reforzado por el lanzamiento de tres grandes colaboraciones en el Q2: una colección de joyería con el fabricante finlandés Kalevala Jewelry, una cápsula de accesorios tecnológicos con Casetify, y una colección de decoración del hogar con Ruggable, marca estadounidense especializada en alfombras.

"Nuestra marca de estilo de vida original, que conecta con una amplia base de clientes, junto con nuestra sólida posición financiera, nos proporcionan una base excelente para continuar con nuestro trabajo constante y nuestras inversiones en crecimiento, tanto en Finlandia como en los mercados internacionales", ha añadido Tiina Alahuhta-Kasko.

Nuevos objetivos financieros a medio plazo en un contexto de previsiones estables para 2026

Tras el período analizado, el consejo de administración de Marimekko ha establecido nuevos objetivos financieros a medio plazo (de tres a cinco años) para afrontar la actual volatilidad de los mercados globales. La compañía aspira a lograr un crecimiento anual de las ventas netas del 10 por ciento y a mantener un margen de beneficio operativo comparable del 20 por ciento. Los objetivos a largo plazo fijados en 2022 permanecen sin cambios.

Para el conjunto del año 2026, Marimekko ha reafirmado sus previsiones financieras. Se espera que las ventas netas anuales superen los 189,6 millones de euros registrados en 2025, mientras que el margen de beneficio operativo comparable se estima que se situará entre el 16 por ciento y el 19 por ciento.

La dirección ha señalado que la confianza del consumidor en Finlandia sigue siendo débil a pesar de los primeros indicadores económicos positivos, y que las ventas netas domésticas para 2026 se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Por el contrario, se prevé que las ventas internacionales y la facturación en APAC continúen creciendo, respaldadas por entre 10 y 15 aperturas de tiendas previstas en Asia durante 2026 y un aumento esperado de los ingresos por licencias.

La compañía estadounidense de relojes y estilo de vida Fossil Group (Fossil) ha actualizado sus previsiones para el conjunto del año tras registrar unos resultados superiores a lo esperado en su segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026.

Las ventas netas alcanzaron los 209,7 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4,9 por ciento en términos reportados y una caída del -4,4 por ciento en moneda constante, frente a los 220,4 millones de dólares del segundo trimestre de 2025. Los canales directos al consumidor (D2C) han sido los principales responsables de este retroceso, con las iniciativas de racionalización de tiendas como factor que ha explicado aproximadamente 220 puntos básicos de la caída.

El consejero delegado de Fossil, Franco Fogliato, ha declarado: "Hemos vuelto a superar nuestras expectativas trimestrales, impulsados por la solidez generalizada de nuestras marcas principales, nuestros canales y muchas de nuestras geografías clave. El comportamiento de la línea de ingresos, la expansión del margen bruto y una gestión disciplinada de los costes han propiciado que el resultado operativo ajustado en moneda constante se duplique respecto al segundo trimestre del año pasado."

Aspectos destacados de los resultados del segundo trimestre

Las ventas directas al consumidor de la compañía, que incluyen el comercio electrónico y las tiendas físicas, han caído un -14,6 por ciento, mientras que las ventas comparables en tienda han retrocedido un -8 por ciento. Las ventas mayoristas han aumentado un +0,9 por ciento en moneda constante.

Por regiones, las ventas netas en Europa han descendido un -18,2 por ciento en moneda constante, mientras que Asia ha crecido un +3,7 por ciento y América ha avanzado ligeramente un +0,2 por ciento. Por categoría de producto, las ventas de relojes tradicionales han caído un -0,9 por ciento en moneda constante. La marroquinería ha retrocedido un -31,4 por ciento y la joyería ha descendido un -11,3 por ciento en moneda constante.

El beneficio bruto ha aumentado hasta los 130,8 millones de dólares, frente a los 126,7 millones de dólares del segundo trimestre de 2025. El margen bruto se ha expandido 490 puntos básicos hasta el 62,4 por ciento, respaldado por la mejora de los márgenes de producto gracias a las ventas a precio completo, las iniciativas de aprovisionamiento y la reducción de aranceles.

El resultado operativo se ha situado en 3,2 millones de dólares, frente a los 8,5 millones de dólares del segundo trimestre de 2025, con un margen operativo del 1,5 por ciento. El resultado operativo ajustado en moneda constante se ha duplicado hasta los 8,6 millones de dólares, con un margen operativo ajustado del 4,1 por ciento. El EBITDA ajustado ha alcanzado los 8,6 millones de dólares, equivalente al 4,1 por ciento de las ventas netas.

La pérdida neta del trimestre ha ascendido a 10,6 millones de dólares, lo que se traduce en una pérdida neta por acción diluida de 0,18 dólares, frente a una pérdida neta de 2,3 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. La pérdida neta ajustada ha alcanzado los 7,9 millones de dólares.

Previsiones al alza

Fogliato ha añadido: "Los sólidos resultados empresariales del primer semestre de 2026 y el impulso continuado del negocio nos permiten elevar con confianza nuestras previsiones financieras para el conjunto del año, que incluyen un esperado retorno al crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre, una mayor rentabilidad y la generación de flujo de caja libre positivo."

Para el conjunto del año 2026, Fossil prevé ahora que las ventas netas mundiales desciendan entre un 3 por ciento y un 5 por ciento, con un retorno al crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre. Se proyecta que el margen operativo ajustado se sitúe entre el 4 por ciento y el 6 por ciento, junto con un flujo de caja libre positivo.

El gigante del activewear Fabletics ha anunciado sus planes de triplicar su red de tiendas internacionales. La marca de ropa deportiva planea 20 nuevas aperturas durante el próximo año, tomando como modelo su “probado modelo de retail estadounidense”.

Durante este periodo, la firma entrará en varios mercados nuevos, como India, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica. Esta estrategia se suma a la expansión que ya está llevando a cabo en Estados Unidos, donde la compañía planea abrir 25 nuevas tiendas en los próximos 12 meses.

En un comunicado, la presidenta de Fabletics, Meera Bhatia, ha declarado: “Nuestro crecimiento internacional está impulsado por un enfoque disciplinado de expansión de mercado y por el compromiso de ofrecer una experiencia de marca coherente a los clientes de todo el mundo”.

“A medida que entramos en nuevos países y escalamos nuestro negocio a nivel mundial, nos centramos en entrar en los mercados adecuados, aprovechando la experiencia local y adaptando nuestro enfoque para satisfacer las necesidades únicas de cada región, sin dejar de ser fieles a la marca Fabletics”.

El anuncio se produce en un sólido periodo de crecimiento para Fabletics, que también ha acelerado su estrategia en Europa, donde Reino Unido y Alemania son sus mercados más fuertes, según compartió Mark Ralea, director general de Fabletics Europa, en una entrevista con FashionUnited el año pasado.

En términos más generales, la compañía superó los mil millones de dólares de ingresos netos en 2025, y su cartera de retail en Estados Unidos también ha registrado tres años consecutivos de crecimiento de dos dígitos en las ventas en tiendas comparables. Ahora, Fabletics aspira a duplicar los ingresos y cuadruplicar el EBITDA en los próximos cinco años.

El cofundador y CEO de Fabletics, Adam Goldenberg, ha añadido: “El retail se ha convertido en un motor de crecimiento cada vez más importante para nuestro negocio. Como nuestro modelo de retail sigue dando buenos resultados en Estados Unidos, confiamos en que pueda escalar a nivel mundial. Esta expansión nos permitirá llegar a más clientes, hacer crecer la marca Fabletics y crear valor a largo plazo”.

El grupo textil estadounidense Kontoor Brands ha publicado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026, con un incremento de ingresos del +19 por ciento hasta los 584 millones de dólares. El desempeño ha estado respaldado por el crecimiento sostenido de Wrangler, la expansión de los canales directos al consumidor (D2C) y una aportación superior a lo previsto de Helly Hansen, marca adquirida durante el segundo trimestre de 2025.

Impulsada por el impulso operativo del primer semestre, la compañía ha elevado su previsión de beneficio por acción (BPA) ajustado para el conjunto del año 2026 a un rango de entre 5,25 y 5,35 dólares, frente a la orientación anterior de entre 5,15 y 5,25 dólares.

El consejero delegado y presidente del consejo de administración, Scott Baxter, ha declarado: "Los resultados del segundo trimestre han estado impulsados por el crecimiento de Wrangler, una contribución de Helly Hansen superior a la esperada y una sólida expansión del margen bruto. Wrangler ha registrado otro trimestre de crecimiento diversificado, liderado por un fuerte desempeño en el segmento femenino, en los canales directos al consumidor y en el mercado internacional, junto con una rentabilidad y generación de caja excepcionales."

Ingresos y desempeño operativo

La facturación global de la marca Wrangler ha aumentado un +2 por ciento interanual hasta los 469 millones de dólares durante el trimestre. En el mercado estadounidense, los ingresos de Wrangler han crecido un +1 por ciento, impulsados por un incremento del +9 por ciento en las ventas D2C, mientras que el canal mayorista en Estados Unidos se ha mantenido estable. En el plano internacional, Wrangler ha registrado un aumento de ingresos del +10 por ciento, liderado por una expansión del +31 por ciento en D2C y una ganancia del +7 por ciento en la facturación mayorista.

Helly Hansen ha generado 114 millones de dólares en facturación global durante el segundo trimestre. Dentro de la división de la marca, los segmentos de deporte y ropa de trabajo han aportado 70 millones y 37 millones de dólares, respectivamente. La marca de vela técnica Musto ha contribuido con 7 millones de dólares al total de ingresos.

En términos reportados, el margen bruto se ha expandido 970 puntos básicos hasta el 56,2 por ciento. El margen bruto ajustado ha aumentado 710 puntos básicos hasta el 53,8 por ciento, respaldado por las mejoras operativas del Proyecto Jeanius, una combinación favorable de canales y productos, una política de precios disciplinada y la incorporación de Helly Hansen.

El beneficio operativo reportado ha alcanzado los 91 millones de dólares. El beneficio operativo ajustado ha crecido un +19 por ciento interanual hasta los 94 millones de dólares, con el margen operativo ajustado expandiéndose 10 puntos básicos hasta el 16 por ciento. El BPA diluido se ha situado en 1,03 dólares en términos reportados y en 1,06 dólares en términos ajustados, lo que supone un incremento del +13 por ciento interanual.

Asignación de capital y desinversión de Lee

Durante el segundo trimestre, Kontoor Brands ha retribuido a sus accionistas con 80 millones de dólares mediante dividendos en efectivo y recompras de acciones. La compañía ha recomprado 50 millones de dólares en acciones ordinarias a un precio medio de 74 dólares por acción, lo que eleva las recompras acumuladas en el año hasta los 75 millones de dólares. Asimismo, se ha declarado un dividendo trimestral ordinario en efectivo de 0,53 dólares por acción, pagadero el 18 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados a fecha 8 de septiembre de 2026.

La desinversión prevista de Lee sigue en marcha y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2026. Kontoor Brands prevé que la operación sea neutral para el BPA en un plazo de entre 12 y 18 meses, a medida que los gastos generales anteriormente asignados a Lee se mitiguen mediante reestructuración y medidas de reducción de costes.

Tras la conclusión de la venta, el grupo tiene previsto destinar 400 millones de dólares de los ingresos de la transacción a un acuerdo de recompra acelerada de acciones. Al cierre del segundo trimestre, quedaban 700 millones de dólares disponibles bajo la autorización de recompra de acciones vigente de la compañía.

Eleva las previsiones para el conjunto de 2026

Kontoor Brands ha reafirmado sus proyecciones de ingresos para el conjunto del año 2026 y ha actualizado sus objetivos de rentabilidad:

Ingresos: entre 2.660 millones y 2.710 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de entre el +12 y el +13 por ciento interanual.

Margen bruto ajustado: entre el 49,8 y el 50 por ciento, lo que refleja una expansión de entre 330 y 350 puntos básicos interanual (revisado al alza desde el rango anterior de entre el 48,3 y el 48,5 por ciento).

Beneficio operativo ajustado: entre 413 y 420 millones de dólares, lo que supone un incremento de entre el +15 y el +17 por ciento interanual.

BPA ajustado: entre 5,25 y 5,35 dólares, incorporando aproximadamente 0,55 dólares por acción en gastos generales de Lee no mitigados y 0,36 dólares por acción en inversiones estratégicas incrementales (revisado al alza desde el rango anterior de entre 5,15 y 5,25 dólares).

Para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2026, se espera que la facturación tanto de Wrangler como de Helly Hansen crezca en el rango de un dígito medio, excluyendo el impacto de la 53.ª semana del ejercicio fiscal 2025.

La venta prevista de una participación del 15 por ciento en el grupo Giorgio Armani podría no completarse antes de la fecha límite de marzo de 2027, establecida en el testamento del fundador Giorgio Armani. Así lo ha informado hoy el Corriere della Sera, que ha citado fuentes internas del grupo.

El periódico añade que las condiciones en el mercado del lujo siguen siendo difíciles y que las negociaciones podrían prolongarse más de lo previsto.

El empresario había estipulado que la Fundación Giorgio Armani, que controla la casa de moda, debía proceder a la venta de una participación inicial del 15 por ciento en los 18 meses siguientes a la apertura de la sucesión, dando prioridad a posibles socios estratégicos como LVMH, L'Oréal y EssilorLuxottica.

Según el Corriere della Sera, los documentos de la Fundación Giorgio Armani indican que el proceso de venta de la participación minoritaria se encuentra todavía en sus fases iniciales.

Madrid – La emblemática firma española Roberto Verino mantiene convocadas para la jornada de este próximo 26 de agosto, en primera convocatoria, las celebraciones de una Junta Ordinaria de 2026, y de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Citas de las que de manera pública poco se ha informado más allá de los encabezados de sus respectivos Orden del Día, y de cuya próxima celebración en cualquier caso nos servimos para realizar un último análisis sobre la situación financiera y el momento en el que actualmente se encuentra la compañía con sede en San Cibrao das Viñas, provincia de Orense.

Empezando por su situación financiera, y a la espera de que en esta próxima convocatoria de finales de mes se procedan a examinar y a someter a votación las cuentas anuales de la compañía relativas a su ejercicio de 2025, en lo que refiere a su ejercicio de 2024, el último del que por el momento se disponen de cuentas consolidadas, Roberto Verino completó el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025 registrando unas ventas totales por valor de unos 35,6 millones de euros. Una cifra que supone un crecimiento de un +17 por ciento, respecto a los 30,4 millones de euros ingresados por la compañía durante su anterior año fiscal.

A pesar de ese sobresaliente desempeño en términos de facturación, en términos de rentabilidad la compañía española completó el mismo periodo recogiendo un beneficio neto de unos 676 566 euros. Una cantidad que por su parte, y tal y como se encargaban de adelantar desde la agencia Europa Press a comienzos del pasado mes de abril, después de que la compañía pasase a depositar sus balances ante el Registro Mercantil, supone una contracción de un -24,37 por ciento, desde los 894 544 euros de beneficio neto registrados al cierre del año anterior.

Con un crecimiento estimado de un +1,12 por ciento, para 2025

A falta como apuntamos de la aprobación y presentación de esas cuentas de 2025, de las que además no se espera que pueda llegar a conocerse de manera pública su letra pequeña hasta cerca de aquí un año, ya entrados en 2027, a finales de este pasado mes de julio era sin embargo Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino desde enero de 2019, quien se encargaba de ofrecer unas pinceladas generales del desempeño experimentado por la firma durante su último año fiscal. Un periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de este 2026, sobre el que la ejecutiva, en declaraciones al medio económico Cinco Días, señalaba que la firma había terminado por completar con una facturación de algo más de 36 millones de euros.

Tomando como base esa estimación, llegaríamos a un ejercicio de 2025 que Roberto Verino habría completado enfriando notablemente su crecimiento en términos de ingresos, y rebajándolo del +17 por ciento registrado en 2024 a un +1,12 por ciento, tras elevar ventas desde los 35,6 a esos cerca de 36 millones de euros. Un enfriamiento que faltará por ver cómo ha terminado por afectar al beneficio de la compañía durante el ejercicio, un asunto sobre el que Casal se ha limitado a adelantar que en cualquier caso la compañía ha continuado mejorando su rentabilidad operativa, con un ebitda que ha continuado aumentando también durante este ejercicio.

Más Australia, más Europa y más Latinoamérica, a la espera de un nuevo socio inversor

Desde estos indicadores generales de su situación financiera, se hace patente la necesidad de la compañía española de, primero, optimizar sus costes para lograr mejorar su rentabilidad, y segundo, la de lograr continuar despertando el interés y aumentando las fronteras de su comunidad de clientes, como palancas desde las que poder llegar a reactivar su crecimiento. Cuestiones ambas para las que la firma se mantiene particularmente enfocada en un tan medido como ambicioso plan estratégico de crecimiento internacional. Una hoja de ruta que ya le llevó el pasado 2025 ha lograr firmar el hito de desembarcar en Australia, un mercado en el que, al igual que en Europa y en España, confían en seguir acelerando a lo largo de este 2026.

En este sentido, Roberto Verino actualmente cuenta con una red comercial integrada por un total de 169 puntos de venta, entre tiendas propias, franquiciadas y córneres. Cifra que mantiene repartida por los mercados de España, donde suma un total de 142 puntos de venta, con 32 tiendas repartidas por ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, y 110 córneres en el interior de centros comerciales de El Corte Inglés, repartidos en su caso entre las plantas de moda mujer, moda hombre y la de complementos. La pata principal de unas operaciones minoristas que, desde el canal físico, se terminan de completar con las 5 tiendas que suma en Portugal, con una tienda en Oporto y cuatro córneres en los centros de El Corte Inglés de Oporto y Lisboa; las 20 tiendas con las que la firma opera en México; y con las dos que actualmente cuenta en Australia. Un mercado en el que desembarcaba Roberto Verino hace un año, con la empresaria Forooz Normoyle y su sociedad Moda Nexus Group como socia local de la firma española en el país; un papel que también desempeña para otras marcas internacionales españolas como Mr. Boho y Adolfo Domínguez.

Sobre esta base comercial, y que se termina de completar con las operaciones que la firma realiza a través del canal online, como principales iniciativas para el crecimiento, en lo referente primero a España, los planes de Roberto Verino pasarían principalmente por buscar seguir afianzando la consolidación de la firma mediante su llegada a nuevas ciudades, y principalmente por dinamizar la experiencia de compra de sus clientes con la renovación de la imagen de sus puntos de venta, como la ejecutada ya en este arranque de 2026 en la tienda de la firma en Zaragoza. Una estrategia que se situaría en línea con la alta presencia con la que la firma ya cuenta en el país, y en la mente del consumidor español, y que deja en consecuencia al ámbito internacional en el centro de la apuesta por el crecimiento de Roberto Verino.

En este sentido, e igualmente construyendo sobre la base comercial con la que ya cuenta actualmente la firma, la casa española contempla acelerar su penetración en los mercados internacionales, apostando para ello por crecer sobre el modelo de franquicias, y de “otros” tipos de acuerdos comerciales, tanto para crecer en Portugal como en México. País que se posiciona como el segundo mayor mercado, por encima de Portugal, por volumen de facturación para Roberto Verino, y en el que la firma se dispone así a abrir una nueva etapa de crecimiento a través de principalmente el modelo de franquicia, pero con la vista además ya puesta en expandirse a otros mercados de la región de Latinoamérica. Un avance que se supedita a contar con el “adecuado” socio local, como el que han encontrado para Australia, donde en este 2026 Roberto Verino contempla llegar a inaugurar su primera tienda monomarca en Sídney, la tercera en un país tras las de Canberra y Melbourne en el que contempla terminar de tomar un todavía mayor impulso a través del canal multimarca.

Con un 40 por ciento del capital, abierto al interés de un nuevo socio inversor

Mientras en cualquier caso la firma se asegura que se mantendrá enfocada en dirigir y ejecutar su propia hoja de ruta, era la misma Casal quien a finales de este mes de julio confirmaba que la propiedad de Roberto Verino se mantiene abierta a la potencial adquisición de un 40 por ciento del capital de la empresa por parte de un nuevo socio inversor. Un del mismo modo potencial nuevo socio minoritario de referencia dentro de la empresa, sobre el que precisaba que, a falta de cualquier clase de urgencia económica, desde Roberto Verino únicamente se contemplaría la entrada de un “socio industrial”, con la capacidad para fortalecer la firma e impulsar esa hoja de ruta para el crecimiento y la mayor internacionalización de la marca.

Además de a ese propósito, tras la disposición de la empresa de dar cabida a un nuevo inversor estarían las intenciones de la propiedad de contar con la posición financiera más sólida posible en Roberto Verino, mientras se continúa avanzando en el ineludible relevo generacional en el que se mantiene la firma. Una marca en la que ha entrado a ocupar una mayor responsabilidad Iago Jover, nieto de Roberto Verino, actual director del área de innovación de la firma, y heredero natural del modista, quien actualmente mantiene el 60 por ciento del capital de la compañía. Un porcentaje que es el que continuaría contando el diseñador y fundador de la empresa aun con la entrada de ese potencial nuevo socio inversor, a cuya disposición en cualquier caso se pone la opción de compra del 20 por ciento del capital que la compañía mantiene en autocartera, y otro 20 por ciento en manos de miembros de la familia de Roberto Verino.

Bloomberg Intelligence ha situado la valoración de Shein entre 22,000 y 25,000 millones de dólares de cara a la oferta pública inicial (OPI) del minorista de fast fashion en Hong Kong, una horquilla muy por debajo del precio que se entiende que busca la empresa. La estimación se ha conocido este lunes.

La cifra valora a Shein, con sede en Singapur y fundada en China continental, en aproximadamente entre 13 y 15 veces los beneficios previstos para 2027. Bloomberg Intelligence, el brazo de investigación de Bloomberg, utiliza 2027 en lugar de 2026 como año base, alegando que los costes de flete y los aranceles están afectando a los resultados del año en curso. Los analistas de consumo y tecnología Catherine Lim y Jason Zhu esperan que los beneficios se recuperen hasta los 1,670 millones de dólares en 2027 y que luego crezcan aproximadamente un 20 por ciento anual hasta 2029.

Shein aspira a una valoración de entre 30,000 y 40,000 millones de dólares para una salida a bolsa que podría lanzar a mediados de agosto, según informó la agencia de prensa Reuters el 4 de agosto, citando a 3 personas familiarizadas con los planes. Según Bloomberg Intelligence, esa horquilla situaría el precio de la empresa con una prima respecto a la media de sus homólogos mundiales del comercio electrónico y el fast fashion, así como de las plataformas vinculadas a China, aunque algunos inversores han defendido una cifra más cercana a los 30,000 millones de dólares.

Valorada entre un marketplace y un minorista de fast fashion

Los analistas sitúan a Shein entre 2 grupos de comparación y afirman que su rango de múltiplos “se sitúa en un punto intermedio” entre un marketplace vinculado a China, que conlleva un menor riesgo regulatorio pero márgenes más estrechos, y un negocio global de fast fashion con una cadena de suministro diseñada para responder rápidamente a las tendencias. Bloomberg Intelligence añade que Shein también debe valorarse en parte como un exportador chino, ya que su base de fabricación sigue concentrada en China continental mientras que la mayor parte de sus beneficios se generan en el extranjero, lo que la deja expuesta a los costes de envío, los aranceles y las diferentes normativas de los mercados.

Los exportadores de bienes de consumo que cotizan en Hong Kong, como Lenovo, Haier, Shenzhou, Yue Yuen, Stella International y Crystal International, cotizan a aproximadamente entre 8 y 13 veces los beneficios previstos para 2027, según Bloomberg Intelligence. Alcanzar el extremo superior del objetivo de Shein requeriría, en opinión de los analistas, que los inversores apostaran tanto por un cambio claro en su modelo de negocio hacia el marketplace como por una ejecución regulatoria impecable en Europa.

La ralentización del crecimiento lastra el precio

La estimación se produce tras la primera publicación detallada de la situación financiera de Shein. Su borrador de folleto, presentado el mes pasado a la Bolsa de Hong Kong, mostró una pérdida neta de 99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 frente a un beneficio neto de 395 millones de dólares del año anterior, con un aumento marginal de los ingresos hasta 9,050 millones de dólares desde los 8,950 millones.

Para el sector en general, las cifras reajustan la posición de Shein entre los grupos de moda que cotizan en bolsa. Con los entre 30,000 y 40,000 millones de dólares que busca, la empresa se situaría a grandes rasgos junto a H&M, valorada en unos 26,000 millones de dólares, pero muy por debajo de Fast Retailing, con unos 161,000 millones de dólares, y de Inditex, propietaria de Zara, con unos 208,000 millones de dólares, según Reuters. Con la estimación de Bloomberg Intelligence, se situaría por debajo de H&M.

Shein recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para cotizar en Hong Kong el 10 de julio, tras intentos fallidos de salir a bolsa en Nueva York y Londres. La empresa también está siendo investigada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, un asunto que reveló en el mismo documento.

Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de IA.

Madrid – La compañía Noize Design Studio (NDS9), empresa con sede en Barcelona especializada en el diseño y el abastecimiento de prendas de indumentaria para terceros, y la india RSWM Limited, compañía textil y buque insignia del grupo indio LNJ Bhilwara, han anunciado la creación de una empresa conjunta para la fabricación y comercialización de prendas ecológicas de diseño, desde la India. Una actividad a la que contribuirán desde sus respectivos “expertise”, y con la que además defienden que fortalecerán la posición de la India como centro de producción de la industria textil global, impulsando su ecosistema industrial a unos nuevos y más elevados estándares.

Según se han encargado de señalar a este respecto una y otra compañía, desde su actividad como empresa especializada en el diseño de prendas, desarrollo de producto y acciones de marketing global, NDS9, con sede en Barcelona y oficinas tanto en la Ciudad Condal como en Nueva York, Hong Kong, Delhi y Dhaka, se ha unido a la compañía india RSWM Limited, buque insignia del holding indio LNJ Bhilwara y empresa que se presenta como uno de los principales fabricantes y exportadores de hilos, tejidos de punto y tela vaquera de toda la India, para la constitución de “LNJ NDS9 Global Private Limited”. Una “joint venture” de la que ambas compañías entran a participar, en una relación de un 26 por ciento bajo la propiedad de NDS9 y el 74 por ciento restante en las de la india RSWM, y bajo cuyo paraguas impulsarán la construcción y puesta en marcha de la que tildan como la “primera planta textil de nueva generación basada en el concepto de ‘Industria 5.0’ de la India”. Una plataforma integrada centrada en el diseño, desde la que se especializarán en la producción de prendas ecológicas de última generación de denim y ropa deportiva de alta gama, para marcas internacionales.

“Esta empresa conjunta marca un hito importante en el camino de RSWM hacia su consolidación como una empresa textil integrada y de valor añadido”, no ha dudado en querer salir a destacar Riju Jhunjhunwala, presidente y director general de la compañía textil india. “Al combinar nuestra experiencia en fabricación con la innovación en diseño y las capacidades de NDS9 en los mercados internacionales, estamos creando una plataforma de fabricación preparada para el futuro, basada en los principios de la ‘Industria 5.0’, en la innovación y en la sostenibilidad”, añade; una plataforma que “refleja nuestro compromiso continuo con una fabricación ecológica, y desde la que esperamos generar un valor significativo para el país y el mundo en general”.

“NDS9 siempre se ha caracterizado por priorizar el diseño, ayudando a marcas globales a transformar las tendencias de moda emergentes en productos de éxito comercial con rapidez y precisión”, apunta por su parte Anurag Chauhan, fundador y presidente de la compañía barcelonesa NDS9. Y desde ese saber, ahora de la mano de RSWM y desde la India “ofreceremos a nuestros clientes una solución totalmente integrada —desde el concepto y el diseño, hasta la producción sostenible a gran escala—, impulsando así la consolidación de la India como destino preferente para el aprovisionamiento de prendas de alta gama”.

Con una capacidad inicial estimada de 1,5 millones de prendas, al mes

Como base y centro de operaciones, la nueva empresa conjunta contará con una planta de diseño y fabricación de última generación en la India, diseñada bajo los principios de la denominada “Industria 5.0”. Una plataforma que integrará sistemas de automatización avanzada, tecnología de última generación, tecnologías digitales para la manufactura textil, inteligencia artificial, y procesos productivos sostenibles y orientados a las personas. Una suma de tecnologías y estándares que, defienden ambas partes, contribuirán a hacer de estas instalaciones “uno de los campus de fabricación de prendas de vestir más avanzados y preparados para el futuro de la India”.

Con una inversión inicial de 186 millones de rupias indias, cerca de 1,69 millones de euros al cambio actual, estos fondos se destinarán a la construcción de una primera Fase1 de la planta, que permitirá dotar a la plataforma de una capacidad instalada para la producción de 500 000 prendas vaqueras al mes. Capacidad que ya se contempla elevar mediante el desarrollo de una segunda Fase2 de las instalaciones, que permitirá a la planta contar además con una capacidad de producción añadida de 1 millón de prendas vaqueras y de moda deportiva, dejando para entonces a la fábrica sumando una capacidad de producción total de unos 1,5 millones de prendas, mensuales.

Sosteniendo en cualquier caso esas operaciones, según los términos del acuerdo RSWM Limited será la encargada de liderar los procesos de fabricación, las operaciones de planta, las compras de materias primas y de situarse al frente de los sistemas de calidad y de la gestión de toda la cadena de suministro vinculada a las operativas de la “joint venture”. Unas tareas para las que se valdrán de su consolidada trayectoria como grupo especializado en la fabricación de textiles y prendas de vestir, y se apoyarán en el trabajo que de manera paralela, y complementaria, se encargarán de manejar desde NDS9. Empresa de la que por su parte se mantendrán al frente de los procesos de diseño, del análisis y previsión de tendencias, de los procesos de venta y de marketing, del desarrollo de productos, de la comercialización, y del desarrollo de los negocios internacionales y de la relación de la empresa con los clientes. Unas dinámicas para las que en su caso se servirán de su “expertise” como estudio de diseño y comercialización internacional, con experiencia con empresas de referencia del ámbito de la moda de Europa, Norteamérica y Asia.

“Esta alianza aúna la experiencia global en diseño de NDS9 con la excelencia en fabricación de RSWM para crear una plataforma integrada y competitiva a nivel mundial para prendas de alta gama”, añade Chauhan, tratando con sus declaraciones de terminar de poner en contexto esta asociación. Un acuerdo en virtud del cual y a partir de ahora, y “juntos, ofreceremos soluciones innovadoras, sostenibles y tecnológicamente avanzadas para las principales marcas de moda internacionales”.

“Este proyecto refleja nuestra visión de construir un ecosistema de fabricación de prendas de vestir de última generación”, destaca por su parte Rajeev Gupta, director general adjunto de RSWM Limited. Empresa que, siguiendo con lo señalado, “liderará la fabricación, las operaciones de planta, las compras y la cadena de suministro” de la nueva empresa conjunta, que comenzará su andadura en dos fases, primero con “la producción de mezclilla”, y luego con “la de tejidos de punto”. Unas operaciones para las que en cualquier caso la planta contará “con paneles solares en el techo integrados desde el primer día”, ejemplo de los estándares que se van a buscar igualmente mantener desde su interior. Y es que “mediante esta alianza”, apostilla, “nuestro objetivo es ofrecer calidad de clase mundial, innovación y fabricación sostenible, al tiempo que fortalecemos además la posición de la India como destino preferente a nivel mundial para el abastecimiento de prendas de vestir”.

On Holding AG ha cerrado el segundo trimestre del ejercicio 2026 con un aumento de las ventas. La empresa suiza de artículos deportivos también ha vuelto a registrar beneficios tras las pérdidas del mismo periodo del año anterior.

La empresa, con sede en Zúrich, ha alcanzado una facturación de 850,3 millones de francos suizos (unos 908,9 millones de euros) en los tres meses finalizados el 30 de junio, según ha anunciado On este martes. Esto sitúa los ingresos del segundo trimestre de 2026 un 13,5 por ciento por encima del mismo periodo del año anterior (un +21,6 por ciento ajustado a la divisa). El crecimiento ha estado impulsado especialmente por el canal de venta directa del especialista en calzado deportivo.

Los ingresos del canal de venta directa han aumentado un +26,0 por ciento, hasta 388,4 millones de francos suizos (un +34,3 por ciento ajustado a la divisa). Su cuota sobre la facturación total ha alcanzado así el 45,7 por ciento, la cifra más alta que On ha registrado en un segundo trimestre. En el canal mayorista, la facturación, de 461,9 millones de francos suizos, ha superado en un +4,8 por ciento la del mismo periodo del año anterior (un +12,7 por ciento ajustado a la divisa). Las tiendas propias seguirían mejorando los indicadores clave desde un nivel ya elevado, mientras la empresa amplía su red mundial de ubicaciones premium de alta rentabilidad. Recientemente, On ha inaugurado sus primeras tiendas en São Paulo y Copenhague.

La empresa ha registrado crecimiento en todas las regiones. En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), las ventas han crecido un +15,4 por ciento, hasta 228,2 millones; en América, un +4,5 por ciento, hasta 451,6 millones; y en Asia-Pacífico, un +43,1 por ciento, hasta 170,5 millones de francos suizos. De este modo, la región de Asia-Pacífico ha vuelto a representar más del 20 por ciento de los ingresos globales.

El margen bruto aumenta a pesar de los mayores aranceles en EE. UU.

El margen bruto ha aumentado del 61,5 por ciento al 65,4 por ciento en comparación con el año anterior. En esta cifra se han contabilizado íntegramente los aranceles de importación más altos de Estados Unidos, pero no así las posibles devoluciones de aranceles. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, excluyendo efectos extraordinarios, ha aumentado un +23,5 por ciento, hasta 168,1 millones de francos suizos. En resumen, On ha obtenido un beneficio de 105 millones de francos suizos, después de que la empresa registrara una pérdida de 40,9 millones de francos suizos en el mismo periodo del año anterior.

“Un crecimiento del +21,6 por ciento ajustado a la divisa, junto con un margen bruto del 65,4 por ciento, líder en el sector, demuestra las ventajas estructurales de un enfoque centrado en la innovación y el atractivo de la marca”, ha declarado el director financiero, Frank Sluis, para quien este ha sido su primer trimestre en On. “No sacrificamos la integridad de nuestros precios por el volumen, ni siquiera en el entorno de fuertes descuentos que hemos visto este trimestre en algunos mercados”.

En el conjunto del primer semestre, la facturación ha alcanzado así unos 1,7 mil millones de francos suizos, lo que supone un aumento del +14 por ciento (un +24 por ciento ajustado a la divisa). El beneficio neto ha pasado de 15,8 millones a 208,3 millones de francos suizos.

Para el conjunto del año, On prevé un crecimiento de las ventas ajustado a la divisa en el rango bajo del 20 por ciento. A los tipos de cambio actuales, esto equivaldría a una facturación de entre 3,47 y 3,56 mil millones de francos suizos. Se espera que el canal de venta directa crezca significativamente más que el mayorista en el segundo semestre, cuyos pedidos anticipados la empresa está gestionando de forma deliberada para asegurar una base sólida de cara a los próximos lanzamientos de productos. On ha elevado su previsión de margen bruto a un mínimo del 65 por ciento y ha confirmado su pronóstico de margen Ebitda ajustado de entre el 19,5 y el 20 por ciento.

Tras dos años de ralentización en el mercado del lujo, Chanel habría registrado un crecimiento del +16 por ciento en sus ingresos comparables durante el primer semestre de 2026. Este resultado ha sido impulsado, en particular, por las primeras colecciones de Matthieu Blazy.

Más allá del caso de Chanel, este resultado plantea una pregunta: ¿y si, después de años de subidas de precios, reposicionamiento al alza y expansión de la red comercial, el producto volviera a ser el principal motor de crecimiento?

En el lujo existe una regla que los últimos años casi nos habían hecho olvidar: para vender más, primero hay que crear el deseo de comprar.

Chanel acaba de ofrecer una prueba especialmente contundente de ello.

Según la información publicada por Bloomberg el 4 de agosto y recogida por Reuters, la maison habría registrado un aumento del 16 por ciento en sus ingresos comparables durante la primera mitad de 2026. La cifra procede de una fuente cercana a las cuentas de Chanel. La firma no la ha detallado, ya que sigue siendo una empresa privada y publica poca información financiera. Sin embargo, representa un nivel de crecimiento que la sitúa por encima de varios de sus principales competidores en el sector.

Este rendimiento es aún más interesante porque se produce tras un periodo constatado de desaceleración en el lujo. También llega en un momento en que los grandes grupos intentan comprender cómo recrear la deseabilidad sin depender únicamente de nuevas subidas de precios.

En Chanel, parte de la respuesta tiene un nombre: Matthieu Blazy.

La primera prueba comercial de la era Blazy

El nuevo director artístico presentó su primera colección para Chanel para la temporada Primavera/Verano 2026 en octubre de 2025, antes de su llegada a las tiendas a principios de marzo de 2026. El lanzamiento no pasó desapercibido.

Desde las primeras semanas, las boutiques de Chanel experimentaron una afluencia de público inusual.

En París, la histórica boutique del número 31 de la rue Cambon recibió una avalancha de clientes interesados en las nuevas piezas. En Nueva York, la situación fue tan espectacular que Vogue habló de una auténtica “Matthieu-manía”, informando de colas a las puertas de la tienda de la calle 57.

FashionUnited también documentó este entusiasmo desde marzo, con productos que se agotaron rápidamente en varias tiendas.

Este fenómeno es importante porque permite distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden en las estrategias del lujo: visibilidad y deseabilidad.

Una campaña puede aumentar la visibilidad de una firma. Una nueva colección puede recrear el deseo. La transición de una a otra es precisamente lo que los inversores buscan observar hoy en día.

Qué cambia Blazy en la propuesta

El nombramiento de Matthieu Blazy, obviamente, no significa que Chanel abandone sus fundamentos. Al contrario, el diseñador juega con los marcadores históricos de la maison: el tweed, la camelia, las cadenas, las perlas y el traje. Los reinterpreta con un enfoque más fluido, más contemporáneo y, a menudo, más funcional.

Durante su primer desfile en octubre de 2025, Le Monde señaló cómo Blazy había reinterpretado los códigos tradicionales de Chanel introduciendo al mismo tiempo su propio lenguaje textil, especialmente a través de los materiales y los volúmenes.

Aquí es donde reside probablemente parte de la explicación comercial. La renovación no es lo suficientemente radical como para alejar a la clientela histórica. Sin embargo, es lo bastante visible como para dar a esta clientela una razón para volver y a una clientela más joven un motivo para mirar a Chanel de otra manera. En otras palabras, el producto evoluciona sin que la marca deje de ser Chanel. Para una firma cuyo valor reside precisamente en la fuerza de sus códigos, esta ecuación no es ni mucho menos secundaria.

El bolso como acelerador económico

También es necesario mirar más allá de la ropa. En el lujo, las colecciones de prêt-à-porter contribuyen a la deseabilidad de una marca, pero los accesorios suelen desempeñar un papel mucho más directo en la monetización de esa deseabilidad.

Las primeras colecciones de Blazy han renovado considerablemente la oferta de bolsos.

Ya en marzo, Bloomberg destacó el entusiasmo por las nuevas creaciones, con clientes haciendo cola para acceder a los productos. El artículo subrayaba especialmente el papel de los bolsos en la capacidad de Chanel para convertir la atención en ventas.

Este mecanismo es interesante. Una firma puede invertir mucho en un desfile, una campaña o una nueva dirección artística. Sin embargo, si el producto presentado no desencadena la compra, el gasto en marketing sigue siendo esencialmente un gasto de comunicación.

Por el contrario, cuando un nuevo producto se vuelve inmediatamente deseable, el desfile se convierte en una máquina comercial. Aumenta el tráfico, se multiplican las citas en tienda, aparecen las listas de espera, los clientes vuelven y las redes sociales amplifican el fenómeno.

El bolso, al ser mucho más accesible económicamente que un look completo de prêt-à-porter, se convierte a menudo en el primer punto de entrada.

Chanel no es el único ejemplo

El caso de Miu Miu es probablemente el ejemplo más notable de los últimos años. En el primer semestre de 2025, la marca del grupo Prada registró un crecimiento del +49 por ciento en sus ventas minoristas, mientras que la facturación del grupo Prada creció un +9 por ciento. El grupo atribuyó este resultado a la creatividad de la marca, sus colecciones, sus lanzamientos de productos y su capacidad para mantener una fuerte resonancia cultural.

Para el ejercicio completo de 2025, Miu Miu registró un nuevo aumento del +35 por ciento en las ventas minoristas, a pesar de una base de comparación ya muy alta. Prada destaca especialmente la creatividad de la marca, sus lanzamientos, sus desfiles y el crecimiento equilibrado en todas las categorías de productos y regiones.

La comparación con Chanel es, por tanto, instructiva. Evidentemente, las dos firmas no tienen el mismo posicionamiento ni la misma arquitectura de marca. Sin embargo, ilustran el mismo mecanismo: cuando la oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede crear su propio impulso comercial.

Burberry hace otra apuesta: vender menos artículos, pero mejores

Otro ejemplo especialmente interesante para comprender la importancia del surtido es Burberry. En su informe anual 2025/26, la firma británica declara explícitamente que está reequilibrando su surtido, con una compra de temporada más centrada en los estilos clave.

El grupo también afirma su intención de reforzar sus categorías de herencia, especialmente abrigos y bufandas, aumentar su densidad en las tiendas y alinear mejor el surtido con los diferentes perfiles de clientes. Este movimiento es muy diferente al de Chanel.

Burberry busca racionalizar y reenfocar su oferta. Chanel, por su parte, parece beneficiarse del efecto contrario: una nueva propuesta creativa lo suficientemente fuerte como para reactivar todo el surtido.

En ambos casos, sin embargo, la pregunta es la misma: ¿qué se le está poniendo realmente delante al cliente?

¿El regreso del 'crecimiento impulsado por el producto' en el lujo?

Esta es quizás la verdadera lección de esta secuencia. Durante gran parte de la última década, el crecimiento del lujo se ha basado en varias palancas: aperturas de tiendas, expansión geográfica, subidas de precios, reposicionamiento al alza, desarrollo de categorías y captación de nuevos clientes.

El modelo funcionó, pero luego el mecanismo se atascó. A medida que los precios se disparaban, los consumidores empezaron a exigir explicaciones. La pregunta ya no era solo “¿cuánto cuesta este bolso?”, sino “¿qué justifica este precio hoy?”. Se trata de un fenómeno de ceguera que cuestionamos recientemente con el experto del sector Alessandro Maria Ferreri en “¿Ha despreciado el lujo la lucidez de sus clientes? La autopsia sin concesiones”. Al basarse únicamente en el poder de fijación de precios, las firmas acabaron subestimando el discernimiento de su clientela.

En este contexto, el producto vuelve a primer plano. El fenómeno es especialmente visible en las marcas que consiguen crear “objetos de deseo” identificables: un bolso, un zapato, una chaqueta, un abrigo, una silueta.

El consumidor ya no se limita a comprar una subida de precio. Está comprando algo nuevo.

Una buena colección también puede mejorar la economía de las existencias

Detrás de la dirección artística, entra en juego un mecanismo operativo: un surtido más eficiente mejora simultáneamente la rotación de existencias, la tasa de venta a precio completo, la productividad de la red y la rentabilidad por metro cuadrado.

Aquí es donde la cuestión del surtido se vuelve mucho más interesante que una simple cuestión de dirección artística. Un mal producto cuesta el doble. Utiliza materiales, tiempo de producción, transporte, almacenamiento y espacio de venta antes de, posiblemente, tener que venderse con descuento.

Un buen producto tiene el efecto contrario. Puede venderse rápidamente a precio completo, al tiempo que atrae a la tienda a clientes que probablemente comprarán en otras categorías.

La investigación académica sobre la optimización del surtido también confirma la importancia económica de la selección de productos, especialmente en entornos donde la capacidad y las existencias son limitadas.

En el lujo, esta ecuación es aún más delicada, ya que la gestión de la escasez es parte integrante del modelo.

El aumento del 16 por ciento de Chanel debe tomarse con cautela

Debemos evitar convertir este resultado en la prueba de que “el lujo ha vuelto”.

Eso sería precipitarse.

En primer lugar, la cifra del 16 por ciento es un dato comparable comunicado por Bloomberg y Reuters, no una cuenta semestral detallada publicada por Chanel. Chanel es una empresa privada y comunica mucha menos información financiera que los grupos que cotizan en bolsa.

En segundo lugar, el efecto Blazy es todavía reciente. La primera colección no llegó a las tiendas hasta marzo. Por lo tanto, es difícil saber en este momento qué parte del resultado se debe a un auténtico cambio estructural de la demanda y qué parte corresponde al efecto novedad asociado a una sucesión artística muy esperada.

Por último, Chanel sigue siendo una firma atípica por el poder de su marca, su control sobre la distribución y su clientela.

Lo que funciona en Chanel no puede, por tanto, replicarse mecánicamente en todas las marcas.

La señal enviada al mercado es difícil de ignorar

Sin embargo, el contraste es sorprendente. Mientras que varias de las principales firmas que cotizan en bolsa siguen luchando por encontrar un crecimiento claro, Chanel habría crecido un 16 por ciento en el primer semestre del año.

Reuters señala que este resultado se produce mientras LVMH y Hermès solo han mostrado un crecimiento mucho más modesto en sus áreas de negocio correspondientes, en un entorno que sigue siendo difícil para el sector del lujo. El mensaje, por tanto, no es tanto “Matthieu Blazy salva a Chanel” como “el producto todavía puede marcar una diferencia considerable”.

Este es un matiz importante. La moda no es una industria en la que la simple optimización de costes, la mejora de la distribución o el aumento de los precios puedan garantizar el crecimiento. Conserva una característica casi industrial: la demanda debe ser recreada regularmente por la oferta.

Cuando esta oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede arrastrar consigo a toda la maquinaria comercial.

La ilusión del poder de fijación de precios ha terminado

El caso Chanel podría anunciar así una nueva fase para el lujo. Tras la carrera por el precio, seguida de la carrera por la red y la visibilidad, la batalla podría volver a centrarse en el producto.

No necesariamente más productos.

Sino productos mejores, más claramente identificados y mejor distribuidos, con más novedades capaces de crear un acontecimiento comercial sin diluir los códigos históricos de la maison.

Miu Miu lo ha demostrado con su propio estilo. Burberry intenta reconstruir su oferta en torno a sus categorías insignia. Con Matthieu Blazy, Chanel parece haber encontrado el equilibrio entre herencia y novedad.

Los próximos trimestres, por tanto, no determinarán si el “fenómeno Blazy” es real, ya que las cifras iniciales ya lo confirman, sino si será sostenible a largo plazo.

La planta de la piña produce una sola fruta por ciclo y, después de la cosecha, deja tras de sí una gran cantidad de restos del cultivo. Para muchos pequeños y medianos productores, la solución habitual es quemarlo o dejarlo abandonado en el campo, lo que propicia la proliferación de la mosca del establo, cuya picadura conlleva un impacto negativo sobre la ganadería de las fincas vecinas.

Es precisamente en este residuo donde la start-up guatemalteca Pina&Kakaw ha identificado una oportunidad. Teniendo en cuenta el relevante papel del cultivo de piña en algunas áreas del país, la iniciativa busca, en esencia, revalorizar este residuo para transformarlo en un insumo textil con futuro.

La empresa, impulsada hace apenas un año por Kevin Kuhlow y Daniela Sagastume, se dedica a procesar las hojas remanentes tras la recolección para obtener una fibra natural apta para la industria. Durante este periodo, Pina&Kakaw ha trabajado en el desarrollo del proceso productivo, la construcción de relaciones con los distintos actores de la cadena de valor y la validación comercial de la fibra.

“Nos hemos enfocado en la investigación, la construcción de relaciones a lo largo de la cadena de valor, el desarrollo de nuestro proceso productivo y la validación del potencial comercial de la fibra de piña en Guatemala”, explica Kuhlow.

Aunque no dejan de admitir que “siguen perfeccionando el proceso”, este combina métodos mecánicos con técnicas propias de preparación de fibras naturales que les permite obtener actualmente distintos productos a partir de la fibra. “Hemos superado la fase de investigación y actualmente producimos fibra de piña, hilo, tela y las primeras muestras de prendas, mientras continuamos ampliando nuestras capacidades de producción y fortaleciendo nuestras alianzas”, apunta Kuhlow.

Sus fichas comerciales apuntan a una capacidad de unas 3.000 yardas al mes (2.744 metros aproximadamente) y a pedidos mínimos de 1.500 yardas (unos 1.372 metros) de tejido o 1.500 kilos de hilo, con trazabilidad de la finca al tejido.

La compañía trabaja así en distintos puntos de la cadena de valor. Dependiendo de las necesidades de cada colaboración, puede suministrar desde fibra procesada hasta hilo y tejidos, mientras que los productos textiles terminados forman parte de su hoja de ruta.

El reto de escalar

Aunque ya han superado la fase de investigación, la producción todavía se encuentra en una etapa inicial y la empresa no fija por ahora una capacidad concreta. La prioridad es desarrollar una estructura que pueda aumentar su volumen de manera progresiva a medida que crezca la demanda.

El terreno cuenta, además, con un precedente reciente. Ananas Anam, la firma detrás de Piñatex —la gran referencia europea del cuero vegetal de hoja de piña—, que entró en concurso de acreedores en 2025, lastrada por la falta de volumen y la dificultad de escalar un material de nicho.

Pina&Kakaw parte de un planteamiento distinto, una mezcla con algodón que se apoya en la cadena existente en lugar de exigir una nueva, pero la pregunta de fondo —si el proyecto puede pasar de la muestra al volumen con una demanda firme detrás— es la misma que decide el futuro de toda esta categoría.

“Nuestro enfoque principal es construir una base sólida y escalable”, explica Kuhlow. “Aunque la producción aún se encuentra en una etapa inicial, nuestro modelo ha sido diseñado para crecer junto con la demanda mediante alianzas con productores locales de piña.”

La empresa trabaja actualmente principalmente con algodón para desarrollar sus tejidos. Su tejido de referencia es un punto jersey compuesto por un 80 por ciento de algodón y un 20 por ciento de fibra de piña, de 190 gramos por metro cuadrado y en color natural sin teñir, que la compañía presenta como comparable a un jersey de algodón premium y compatible con los procesos de tintado convencionales

“Al mismo tiempo, seguimos investigando y evaluando otras combinaciones de fibras naturales según la aplicación textil y las necesidades del mercado”, añade Kuhlow. El desarrollo de una cadena de suministro capaz de acompañar ese crecimiento será uno de los próximos desafíos. La compañía busca establecer relaciones tanto con los productores que proporcionan la materia prima como con los actores que pueden llevar el material hasta el mercado.

Una segunda vida para los residuos

La valorización de los restos agrícolas es solo una parte de un planteamiento más amplio. Pina&Kakaw quiere que el modelo genere beneficios a lo largo de la cadena, desde los agricultores hasta la industria textil.

“Nuestro proyecto se basa en un modelo de economía circular que transforma residuos agrícolas en materiales textiles de alto valor, al mismo tiempo que genera ingresos adicionales para los agricultores, reduce la quema de residuos agrícolas, devuelve nutrientes al suelo mediante compostaje y promueve prácticas de agricultura regenerativa”, explica el co-fundador.

El proyecto incorpora además una dimensión social. Entre sus objetivos está generar oportunidades de empleo para mujeres, de manera que la actividad asociada a la transformación de la biomasa pueda contribuir también al desarrollo económico de las comunidades.

La trayectoria de sus fundadores está muy relacionada con esta idea. Antes de crear la empresa, Kevin Kuhlow pasó más de cuatro años dirigiendo las operaciones de 4ocean en Guatemala. Durante ese tiempo, según los datos de la organización, su equipo retiró más de cuatro millones de libras de plástico y otros residuos del mar. Kuhlow también es cofundador de Conservar, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos de conservación y restauración ambiental en Guatemala.

Ahora aplica esa experiencia al problema de los residuos agrícolas. Una oportunidad que cobra especial relevancia en un país con una industria textil consolidada y una cadena de suministro capaz de incorporar nuevos materiales.

El vestuario y los textiles constituyen el principal sector exportador de Guatemala. En 2025 sumaron unos 1.891 millones de dólares, alrededor del 13 por ciento de las exportaciones del país, con un clúster verticalmente integrado de más de 500 empresas, desde hilanderías hasta confección y acabados.

La plataforma de crowdfunding Kickstarter ha lanzado un nuevo fondo de un millón de dólares estadounidenses para apoyar a creadores independientes que trabajan en los sectores de la moda, el arte, el cine y la música, que estará abierto a creadores de todo el mundo.

El nuevo “Kickstarter Culture Fund” ha sido diseñado para apoyar a cientos de creadores y representa el primer fondo financiado íntegramente por Kickstarter, como parte de la campaña de marca “Power of Belief” lanzada recientemente por la empresa, centrada en la idea de que “la confianza es lo que enciende nuevas ideas, y que esas ideas cobran vida cuando las personas confían unas en otras”.

A través del fondo, Kickstarter proporcionará contribuciones financieras directas a campañas activas de creadores independientes que utilizan su plataforma, diseñadas para ayudarles a “ganar impulso durante el período crítico en el que trabajan para conseguir apoyo para sus ideas”.

Los creadores de las cuatro categorías elegibles para el fondo pueden presentar su solicitud una vez que su campaña de Kickstarter esté activa o después de crear la página de un proyecto en borrador.

Everette Taylor, director ejecutivo de Kickstarter, ha declarado en un comunicado: “Los creadores de todas las industrias, especialmente artistas, músicos, cineastas y diseñadores, se enfrentan a desafíos cada vez mayores para encontrar los recursos y el apoyo que necesitan para hacer realidad sus ideas”.

“El Kickstarter Culture Fund es nuestro compromiso para abordar ese problema porque cuando menos ideas tienen la oportunidad de abrirse paso, la cultura, la economía y la sociedad se resienten. Al destinar recursos directamente a los creadores, estamos ayudando a que las ideas más ambiciosas encuentren el apoyo que necesitan para convertirse en realidad. Esto es solo el principio”.

Kickstarter también ha añadido que ampliará el impacto de su Culture Fund a través de alianzas con organizaciones “que comparten su compromiso de apoyar a los creadores independientes” mientras busca “llegar a más creadores, disciplinas creativas y comunidades de todo el mundo”.

El primer socio es Creative Scotland, el organismo público que apoya las industrias artísticas, audiovisuales y creativas de Escocia. A través del Creative Scotland Forward Fund, la organización aportará 67,500 libras a campañas de Kickstarter elegibles en los ámbitos del cine, el cómic, la música, la radio y los podcasts, los videojuegos, la edición y el diseño, que demuestren “una clara conexión con Escocia, con la actividad creativa principal y los beneficiarios radicados en el país”.

Courtney Brown Warren, directora de marketing de Kickstarter, ha añadido: “El Kickstarter Culture Fund es una expansión significativa de las formas en que históricamente hemos apoyado a los creadores en su trayectoria”.

“Esta vez, estamos recurriendo a nuestros propios fondos para proporcionar recursos adicionales a los creadores en un momento crítico en el que parece más difícil que nunca hacer realidad una idea creativa. Creemos que todo creador merece la oportunidad de compartir sus ideas con el mundo, y el Culture Fund nos da otra forma de ayudar a que eso sea posible”.

Whatnot, la mayor plataforma de live commerce del Reino Unido, Europa y Norteamérica, ha cerrado una ronda de financiación Serie G de 545 millones de dólares, valorando la compañía en 20,000 millones de dólares, casi el doble de su valoración en menos de un año.

La ronda ha estado liderada por Iconiq, Lightspeed y Avra, con nuevos inversores como Kleiner Perkins, Wellington Management, Robinhood Ventures Fund I, S32 y Standard Capital. También han participado los inversores existentes CapitalG, Y Combinator, Durable Capital Partners, Alkeon, Andreessen Horowitz, Greycroft, Bond y DST.

Grant LaFontaine, cofundador y director ejecutivo de Whatnot, ha declarado en un comunicado: “Las pequeñas empresas fueron las primeras en adoptar el live commerce en Whatnot, ayudando a demostrar lo que era posible. Hoy en día, empresas de todos los tamaños están convirtiendo el live commerce en una parte fundamental de su negocio”.

“Nuestro trabajo es ayudar a cada vendedor a crecer. Esta inversión nos permite crear mejores herramientas, llevar la IA a más partes de la experiencia de venta, ayudar a los vendedores a llegar a más compradores, expandirnos a nuevos mercados y seguir construyendo el mercado más grande y fiable del mundo”.

A menudo descrita como un cruce entre Ebay y una retransmisión de vídeo en directo, Whatnot permite a vendedores particulares y empresas organizar subastas de vídeo en tiempo real, ventas flash y chats comunitarios, y ya ha superado su volumen bruto de mercancías (GMV) total de 2025 de más de 8,000 millones de dólares, con un número de compradores que también se ha más que duplicado en el último año.

Whatnot consigue financiación adicional para acelerar el crecimiento de las pequeñas empresas a través del ‘live commerce’

Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de Whatnot, seguido del Reino Unido, donde la empresa afirma que el live commerce está “creciendo rápidamente”, con un aumento del número de vendedores británicos de un +360 por ciento en el último año. Aquellos que emiten en directo a diario generan una media de 30,000 libras al mes en ventas, mientras que los compradores se han más que duplicado de un año para otro.

A medida que ha crecido el live commerce, también lo ha hecho el tipo de vendedores en Whatnot, que van desde pequeñas empresas hasta minoristas y marcas globales. En el último año, el número de vendedores que han alcanzado más de 1 millón de dólares en ventas totales se ha más que duplicado, mientras que la proporción de vendedores que ahora se dedican a tiempo completo a Whatnot ha crecido un +25 por ciento. La empresa añade que más de 650,000 personas se unen a Whatnot cada semana, lo que sigue ampliando la base de clientes para los vendedores.

Whatnot casi duplica su valoración hasta los 20,000 millones de dólares

Yoonkee Sull, socio general de Iconiq, ha declarado: “Lo que más nos impresionó no fue solo el crecimiento de Whatnot, sino el de las empresas que crecen en la plataforma. Ayudar a las pequeñas empresas a escalar mientras se atrae a minoristas y marcas globales es una señal potente de hacia dónde se dirige el comercio”.

Whatnot añade que esta última ronda de inversión le permitirá aprovechar su impulso actual e invertir en herramientas basadas en IA que ayudarán a los vendedores a “llegar a más clientes, tomar mejores decisiones y dedicar menos tiempo a tareas administrativas”. Esto incluye listados más inteligentes, análisis de negocio más profundos e integraciones diseñadas para simplificar la venta en Whatnot.

Además, Whatnot también planea seguir reforzando la tecnología y las medidas de seguridad para hacer de Whatnot “el mercado más fiable para compradores y vendedores”.

Esta es la mayor recaudación de Whatnot hasta la fecha, lo que eleva la financiación total a aproximadamente 1,500 millones de dólares desde su fundación en 2019.

Bejul Somaia, socio de Lightspeed Venture Partners, ha añadido: “Invertimos por primera vez en Whatnot hace dos años porque creíamos que el directo es un canal nuevo y en aceleración para impulsar el crecimiento de vendedores de todos los tamaños”.

“El equipo ha cumplido con esa tesis. Tanto los compradores como los vendedores millonarios se han más que duplicado, las nuevas categorías y geografías están funcionando bien, y Whatnot ya ha superado todo el volumen del año pasado en los primeros seis meses de 2026. Por eso estamos reforzando nuestro compromiso con la empresa”.

El mercado global de live commerce se valoró en unos 172,900 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca desde los 230,300 millones de dólares en 2026 hasta los 2,546,500 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de un +41 por ciento de 2026 a 2033, según Grand View Research. El mercado sigue dominado por Asia-Pacífico, con una cuota de ingresos del 66,8 por ciento en 2025, pero el Reino Unido, Europa y Norteamérica son regiones en crecimiento.

Tras la adquisición de Raffaele Caruso spa, fabricante de moda masculina con sede en Soragna fundado en 1964, MondeVita ha adquirido una participación mayoritaria estratégica en Underscore District, la aceleradora de marcas con sede en Milán que está detrás de Magliano, Gr10K y del minorista multimarca Wok Store.

"La operación representa el segundo paso en el plan de MondeVita destinado a construir una nueva plataforma de lujo italiano, integrando el desarrollo de marcas, el retail y el comercio digital con la sólida capacidad de producción que ya posee el grupo", explica una nota de la empresa. La transacción cuenta con el respaldo de la base de accionistas existente de Underscore District. Los términos financieros no han sido revelados.

MondeVita pertenece a Mondevo Group, un holding multidivisional con sede en Abu Dabi

Bajo la nueva propiedad, MondeVita y Underscore District planean reforzar las capacidades organizativas e industriales de Magliano, incluyendo el acceso a la estructura de producción de Caruso, y, al mismo tiempo, apoyar su expansión internacional.

Edoardo Di Luzio seguirá siendo CEO de Underscore District

Fundada en 2022 por Edoardo Di Luzio, Underscore District ha desarrollado en cuatro años una plataforma integrada que abarca desde el desarrollo de marca hasta las finanzas, pasando por las operaciones, el merchandising y el ecommerce. Su cartera ha generado ventas por más de 7 millones de euros en 2025 a través de una red de wholesale de más de 150 minoristas en todo el mundo, y cada una de sus actividades está entrando en una nueva fase de crecimiento. "Dentro de MondeVita, estas competencias complementan la base industrial adquirida con Caruso: el grupo une ahora bajo el mismo techo la fabricación, el desarrollo de marca y el retail directo", ha añadido la dirección.

"Underscore siempre se ha estructurado en torno a un enfoque marcadamente empresarial de la moda. La asociación con MondeVita nos ofrece la oportunidad de llevar este modelo a una escala diferente, preservando la identidad y la independencia de las empresas con las que trabajamos", ha dicho Edoardo Di Luzio, CEO de Underscore District. "Al mismo tiempo, estoy entusiasmado por contribuir a la próxima fase de MondeVita y al desarrollo de nuevas inversiones que puedan complementar lo que estamos construyendo".

En el centro de la transacción se encuentra Magliano, la marca fundada por Luca Magliano en Bolonia en 2017

La operación también incluye Gr10K, la marca de workwear técnico en la que Underscore District adquirió una participación en enero de 2024.

En el centro de la transacción se encuentra Magliano, la marca fundada por Luca Magliano en Bolonia en 2017. La marca desfila en el calendario de la Milano Fashion Week desde 2018 y en París desde 2026; en 2023 ganó el Premio Karl Lagerfeld en el marco del LVMH Prize. Bajo la nueva propiedad, MondeVita y Underscore District planean reforzar las capacidades organizativas e industriales de Magliano, incluyendo el acceso a la estructura de producción de Caruso, y, al mismo tiempo, apoyar su expansión internacional.

"Italia sigue produciendo las voces creativas más originales de la moda. Estamos construyendo la plataforma que les permite crecer en su país, con los recursos para competir a nivel mundial", ha afirmado Hussam Otaibi, presidente de Mondevo Group. "Underscore District es exactamente el tipo de motor empresarial que esta plataforma ha sido diseñada para apoyar. Y como nuestra IA agéntica, Ittikar, nos permite analizar y completar la due diligence de un acuerdo en cuestión de días en lugar de semanas o meses, podemos aprovechar las oportunidades adecuadas más rápido que nadie en este mercado".

"Esta transacción aporta competencias que el dinero por sí solo no puede construir rápidamente: desarrollo de marca, retail y una línea directa con la cultura que da forma a la moda, junto a la base industrial que hemos adquirido con Caruso", ha subrayado Fabio Brambilla, presidente de MondeVita. "Estamos construyendo una plataforma en la que la creatividad y la maestría artesanal consolidada se refuerzan mutuamente, y Underscore District es fundamental en este proyecto".

También forma parte de la operación Wok Store, el minorista multimarca milanés conocido por su distintivo enfoque curatorial y por su vínculo con la comunidad creativa de la ciudad. En 2024 se ha abierto una segunda sede en Milán y se prevé que entre en una nueva fase de expansión, haciendo crecer su negocio principal multimarca y expandiéndose hacia el lifestyle y nuevas categorías de consumo.

La adquisición marca el inicio de una fase de inversión más amplia para MondeVita, añade la dirección en la nota. El grupo tiene la intención de realizar nuevas adquisiciones y asociaciones estratégicas en segmentos complementarios, con un enfoque particular en empresas de mayor escala capaces de acelerar el desarrollo de una plataforma de lujo italiano competitiva a nivel internacional.

Madrid – La multinacional textil española Nextil ha solicitado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión a cotización de cerca de 32 millones de nuevas acciones. Unos títulos de nueva creación, que la compañía dirigida por César Revenga pasa a poner en circulación, de conformidad con lo contemplado en tres programas de financiación acordados por la compañía textil con anterioridad al cierre de su ejercicio de 2023.

Según se ha encargado de argumentar el mismo Revenga ante la CNMV, desde Nextil se han emitido hasta un total de 31 879 791 nuevas acciones, con el propósito de atender a las diferentes solicitudes de conversión de inversores tenedores de bonos convertibles en acciones de la multinacional textil. Peticiones todas ellas realizadas en el marco del ejercicio del derecho de conversión de los que todos disponían, según los términos y condiciones establecidas en tres programas de financiación ejecutados por la compañía con anterioridad a la finalización de su ejercicio de 2023. Emisión de acciones que en respuesta a esas obligaciones ya se ha realizado, y para la que se ha solicitado a la CNMV el que, primero verifique, y en segundo lugar pase a admitir a cotización esos cerca de 32 millones de nuevas acciones puestas en circulación por Nextil.

Puesta la emisión de títulos en su justa perspectiva, desde Nextil defienden que con ella la compañía pasa a seguir reforzando todavía más sus balances, reduciendo su deuda contraída y trasformándola en capital, al tiempo en el que además en ese proceso consigue seguir estrechando lazos con unos inversores que pasan de acreedores a accionistas. Todo, en un contexto en el que la multinacional textil se mantiene enfocada en la ejecución de su nuevo Plan Estratégico de Crecimiento y Desarrollo para de 2026 a 2030; una hoja de ruta desde la que se limita hasta un 20 por ciento de máximo la emisión de nuevas acciones, respecto a los títulos en circulación al cierre del primer semestre de 2026, y el llegar a 2030 con aproximadamente un máximo de 550 millones de acciones en circulación. Una cifra que se sitúa unos 90 millones de acciones por encima de las 457 835 212 acciones en circulación con las que Nextil contaba al cierre del primer semestre de este 2026.

En este sentido, “estas emisiones de acciones” de las que se informan ahora, “se encuentran plenamente contempladas en la planificación de capital prevista en el Plan Estratégico de Crecimiento y Expansión 2026-2030, presentado por la Sociedad el pasado 4 de junio de 2026, formando parte de la estimación del número máximo de acciones en circulación prevista en dicho Plan Estratégico”, apuntan desde Nextil en su escrito presentado ante la CNMV. Siguiendo con lo señalado, “la disciplina de capital definida en el Plan Estratégico, incorporando las presentes emisiones de acciones, mantiene como referencia un máximo aproximado de 550 millones de acciones en circulación al cierre del ejercicio 2030”.

Deuda cangeada por acciones

Entrando en los pormenores de estas conversiones de deuda por acciones de nueva creación de la multinacional textil española, la emisión de los títulos se ha llevado a cabo en el marco de la ejecución del Programa de Obligaciones del año 2019; en el del Programa de Obligaciones de Junio de 2023; y en el del Programa de Obligaciones de Diciembre de 2023 de Nextil. Compañía desde la que, en respuesta a estos canjes, dan por extinguidos los programas de 2019 y el de diciembre de 2023, quedando no obstante todavía pendiente parte de las obligaciones contraídas por la compañía con inversores en el marco del Programa de Junio de 2023.

En este mismo sentido, y de manera más detallada, como parte del programa de emisión de deuda aprobado por la Junta General de Accionistas de Nextil del 12 de junio de 2019, y renovado mediante el acuerdo de la Junta del 1 de diciembre de 2023, se señala que tras alcanzar su fecha de vencimiento la totalidad de los tenedores de deuda ha solicitado la conversión de sus bonos pendientes en acciones. Solicitud a la que se ha dado respuesta con la conversión de esa deuda, mediante la emisión de 18 989 825 nuevas acciones.

De igual manera, en el marco del Programa de financiación de diciembre de 2023, aprobado por el consejo de Administración de Nextil al amparo de la delegación otorgada por la Junta General de Accionistas de Nextil del 12 de junio de 2023, se han emitido 8 778 677 nuevas acciones. Títulos de los que se ha hecho entrega a los inversores, después de que así lo solicitaran los obligacionistas del programa una vez este alcanzó su fecha de vencimiento, y habiendo quedado ya en respuesta totalmente extinguido y cancelado.

Ya por último, nos encontramos con ese Programa de Obligaciones de Junio de 2023, bajo el que Nextil ha procedido a convertir deuda mediante la emisión de 4 111 289 nuevas acciones. Títulos sobre los que en este caso se precisa además que podrían llegar a emitirse hasta aproximadamente un máximo de 1,4 millones de acciones adicionales, como parte de este mismo programa de obligaciones que continúa abierto y vigente, con plazo de vencimiento fijado en el 12 de junio de 2028.

En cualquier caso, Nextil “considera que estas conversiones representan un nuevo paso en la ejecución de su estrategia financiera”, apunta César Revenga, director ejecutivo de la multinacional textil española, desde el escrito presentado por la compañía ante la CNMV. Y es que con ellas el grupo textil logra “reforzar los recursos propios, reducir deuda y favorecer la incorporación al capital de nuevos accionistas con vocación de permanencia”, avances se sitúan “alineados con la creación de valor y con la consecución de los objetivos previstos en el Plan Estratégico 2026-2030”.

Lejos de los focos de Milán y París, las semanas de la moda de todo el mundo han tenido que encontrar un equilibrio entre mantener su relevancia, apoyar a los diseñadores y consolidar una audiencia estable. Mientras algunas están adoptando nuevas estrategias para ampliar y democratizar su alcance, otras reconstruyen sus estructuras internacionales tras un largo periodo de interrupción.

En este contexto, la Fashion Week de Copenhague (CPHFW) se ha consolidado como un caso de éxito, superando a eventos que antes parecían tener más peso tanto en talento como en negocio. La celebración de su 20 aniversario este año es, por tanto, una validación, especialmente dentro de un calendario de la moda escandinavo que ha sufrido altibajos mientras los organizadores reevaluaban su posicionamiento.

Perfeccionando la identidad local

Oslo Runway hizo una breve pausa antes de regresar para su edición de 2023, al igual que la Fashion Week de Helsinki, que restableció su formato presencial en 2022 antes de transformarse en Fashion in Helsinki, apostando por una perspectiva más local. Del mismo modo, la Fashion Week de Estocolmo detuvo sus operaciones en 2019, para relanzar el calendario completo en 2025 tras varias temporadas más condensadas.

Aunque las complejidades empresariales y la pandemia sin duda han influido, las nuevas estrategias adoptadas por los países nórdicos reconocen la necesidad de potenciar los mercados locales y la identidad regional, algo que Copenhague ha mantenido con menos dificultad. Su imagen de cool girl ha florecido de forma natural, y las hordas de elegantes invitadas escandinavas son tan parte de la identidad de la semana de la moda como las marcas participantes. La ciudad ha cultivado este público junto a un calendario bien seleccionado que refleja lo que ocurre en las calles en materia de estilo, construyendo esencialmente una marca de estilo de vida distintiva.

Esto no quiere decir que la semana de la moda no haya tenido su buena dosis de desafíos. En los últimos años, han aumentado las dudas sobre si Copenhague estaba perdiendo el contacto con esa identidad de cool girl. Ya fuera por la pérdida de la “it girl” de las redes sociales, Emma Chamberlain, como habitual en su front row, o por la salida del calendario de firmas consolidadas como Ganni y Cecilie Bahnsen, la ciudad podría ser vista como una víctima más a la sombra de París y Milán, donde las marcas ambiciosas buscan un mayor alcance.

A su vez, las quiebras y cierres de (Di)vision, Saks Potts, Wood Wood, la división británica de Han Kjøbenhavn y, más recientemente, Fine Chaos, demuestran que Copenhague no ha escapado de la inestabilidad mundial. Del mismo modo, los talentos emergentes a veces desaparecen tras participar en el programa NewTalent, una vez que se agotan los recursos financieros. Bonnetje, un antiguo miembro, por ejemplo, ha optado esta temporada por una exposición de archivo para centrarse en producir colecciones que mantengan valores sostenibles.

Sin embargo, es este talento el que ha ayudado a Copenhague a hacerse un nombre, y algo que no ha hecho más que fortalecerse de cara a la temporada SS27. La edición de aniversario ha reunido 34 desfiles y presentaciones oficiales, con nombres que regresan como By Malene Birger, Stine Goya, Mfpen y Marimekko, junto a nuevas incorporaciones como Almada Label y Yours Truly by Peter Jensen. La inclusión de Studio Constance, la primera marca sueca en unirse al programa CPHFW NewTalent, también sugiere que Copenhague ve cada vez más a sus vecinos nórdicos como parte de su propio ecosistema, en lugar de como competidores directos.

Una comunidad que no deja de aportar

Ese enfoque regional se ha hecho visible en el apoyo continuo a los diseñadores y marcas que han ayudado a establecer la identidad de moda de Copenhague. Ganni sigue involucrada desde un segundo plano, colaborando con la marca de NewTalent, Stamm, en una serie de looks de pasarela confeccionados con tejidos de deadstock. Esta colaboración es un recordatorio de que la comunidad creada en torno a la CPHFW se extiende más allá de las marcas que aparecen actualmente en su calendario, y que los nombres consolidados todavía pueden respaldar a la próxima generación sin necesidad de volver al formato tradicional.

Al mismo tiempo, Copenhague no se ha vuelto excesivamente introspectiva. La introducción de un espacio para invitados internacionales ha traído a la neoyorquina Collina Strada al calendario de SS27. La firma de Hillary Taymour ha cerrado las jornadas de desfiles con el enfoque excéntrico y centrado en la sostenibilidad por el que se ha hecho conocida. Su colección única pre-spring, "Delirium in Bloom", le ha dado a Taymour la oportunidad de presentar ideas más ambiciosas y laboriosas que la marca no suele producir a gran escala. La colección ha ofrecido vestidos vaporosos, tops fluidos y tejidos drapeados, todo lo cual encajaba con la imagen de Copenhague, sin dejar de ser claramente neoyorquino, ya que Collina Strada también tiene previsto desfilar en Nueva York en septiembre.

Anne Sofie Madsen, por su parte, ha mirado más allá de la región a través de una colaboración con Nike, llevando al calendario de Copenhague capas transparentes reconstruidas, vestidos con eslóganes y el debut en la pasarela femenina del calzado First Sight Shadow de Nike. La dimensión comercial de Nike, vista en los vestidos con eslóganes y las capas transparentes, contrastaba con los escotes pronunciados y las siluetas fluidas de Madsen, ofreciendo otro ejemplo de la capacidad de la ciudad para conectar la identidad creativa local con un público de moda global.

Sostenibilidad en un panorama cauteloso

La sostenibilidad es otra parte definitoria de esa identidad, pero desde la introducción de los Estándares Mínimos de la semana de la moda en 2024, su aplicación ha sido irregular. Tras una investigación sobre acusaciones de greenwashing y las dudas del mercado sobre su laxitud, la CPHFW ha sido cautelosa en cuanto al funcionamiento de estas normas. Para la temporada SS27, el evento incluso ha decidido no aplicar los Estándares Mínimos seis y siete, tras el debate sobre la orientación de los materiales y la falta de un marco industrial coherente. La decisión refleja una reevaluación más amplia de lo que los requisitos de sostenibilidad pueden exigir de forma realista a las marcas a medida que se desarrolla la regulación.

Los valores de sostenibilidad que sustentan el modelo de Copenhague han sido evidentes en las propias colecciones, especialmente entre los nombres emergentes. Stamm, que se unió a la lista de NewTalent el año pasado, se ha convertido rápidamente en una propuesta distintiva, utilizando técnicas de producción zero-waste y de tejido para combinar patrones y textiles. La colección SS27 ha continuado con ese enfoque, utilizando fibras naturales y biodegradables, como algodón reciclado y Tencel Lyocell.

Por otra parte, Taus ha llevado sus características prendas recicladas (upcycled) a su desfile One to Watch, mientras que el calendario general ha seguido favoreciendo colecciones donde la longevidad y la durabilidad eran parte de las propuestas centrales. Esto no significa que todas las colecciones de Copenhague sean explícitamente sostenibles, pero los valores permanecen arraigados en el ecosistema, especialmente entre los nombres más nuevos para quienes la elección de materiales y los métodos de producción son fundamentales.

De hecho, la semana está intentando que esos requisitos sean más escalables. Su nueva asociación con Renoon introduce un sistema de selección impulsado por IA diseñado para complementar los Requisitos de Sostenibilidad existentes, automatizando partes del proceso de evaluación mientras se mantiene el mismo nivel de escrutinio. El sistema también está destinado a apoyar a las semanas de la moda y a los consejos internacionales que han adoptado el marco de Copenhague, un reflejo de lo lejos que ha llegado el modelo.

Ese alcance demuestra la influencia de la CPHFW. Sus requisitos de sostenibilidad han inspirado a las semanas de la moda de Londres, Ámsterdam y Nueva York a adoptar estándares similares, lo que le da a Copenhague una influencia que se extiende mucho más allá de su propio calendario de cuatro días. Su éxito continuo puede que, por tanto, no se trate tanto de competir en escala con Milán, París o sus homólogos nórdicos, sino de construir un modelo que otras semanas de la moda quieren emular cada vez más.

La marca estadounidense de ropa deportiva Under Armour, Inc. (Under Armour) ha registrado una caída en las ventas netas del -3 por ciento, hasta los 1.100 millones de dólares, o del -4 por ciento en términos de divisa constante, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 30 de junio de 2026.

El grupo ha registrado un beneficio neto de un millón de dólares, por debajo del mismo periodo del año anterior. En términos ajustados, el beneficio neto ha alcanzado los 21 millones de dólares, excluidos los cargos por transformación y reestructuración. El beneficio por acción diluido ajustado se ha situado en 0,05 dólares.

El beneficio operativo del trimestre ha alcanzado los 47 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo ajustado ha llegado a los 52 millones de dólares. El margen bruto se ha expandido 590 puntos básicos hasta el 54,1 por ciento, impulsado principalmente por los reembolsos recibidos en concepto de recuperación de los gastos arancelarios derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) incurridos durante el ejercicio fiscal 2026.

El presidente y consejero delegado de Under Armour, Kevin Plank, ha declarado: "Mientras navegamos en un entorno de demanda de consumo complicado, seguimos avanzando en la construcción de una Under Armour más enfocada, a pesar de haber actualizado nuestras perspectivas de ingresos para el año completo. Al simplificar el negocio, operamos con mayor disciplina y estamos mejor posicionados para proteger la rentabilidad, al tiempo que seguimos invirtiendo en un portafolio de producto más definido a través de una comunicación más clara, con el objetivo de impulsar una Under Armour más premium que genere demanda de forma consistente a precio completo."

Resultados por región y canales de distribución

Durante el primer trimestre, el comportamiento de las ventas ha variado según los mercados regionales y las redes de distribución:

América del Norte: Los ingresos han caído un -9 por ciento, hasta los 610 millones de dólares.

Internacional: Los ingresos han crecido un +5 por ciento, hasta los 490 millones de dólares, o un +2 por ciento en términos de divisa constante. Dentro de los mercados internacionales, Europa, Oriente Medio y África (EMEA) ha aumentado un +12 por ciento, Latinoamérica ha crecido un +8 por ciento y Asia-Pacífico ha caído un -7 por ciento.

Mayorista: Los ingresos se han contraído un -2 por ciento, hasta los 638 millones de dólares.

Directo al consumidor: Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han disminuido un -6 por ciento, hasta los 437 millones de dólares. Dentro del segmento D2C, las ventas en tiendas propias han caído un -3 por ciento, mientras que los ingresos del comercio electrónico han descendido un -12 por ciento, representando el 29 por ciento del total de ingresos D2C.

Por categorías de producto, los ingresos de ropa han caído un -2 por ciento, hasta los 734 millones de dólares; los de calzado han descendido un -8 por ciento, hasta los 245 millones de dólares; y las ventas de accesorios se han contraído un -4 por ciento, hasta los 96 millones de dólares.

Perspectivas actualizadas para el año completo

Tras la menor demanda de los consumidores en América del Norte y Asia-Pacífico, Under Armour ha actualizado sus perspectivas financieras para el ejercicio fiscal 2027 completo, con una previsión de caída de los ingresos a una tasa de un dígito medio, revisada a la baja respecto a las expectativas anteriores de un descenso leve. Se espera que América del Norte caiga a una tasa de un dígito medio, mientras que se prevé que EMEA y Asia-Pacífico desciendan a tasas de un dígito bajo.

Se espera que el margen bruto se expanda entre 220 y 270 puntos básicos interanuales, incluyendo aproximadamente 150 puntos básicos procedentes de las recuperaciones arancelarias de la IEEPA, compensados por las disrupciones en la cadena de suministro en Oriente Medio y las presiones del tipo de cambio.

La previsión de beneficio operativo de la compañía se mantiene en un rango de entre 96 millones y 116 millones de dólares, con un beneficio operativo ajustado esperado de entre 140 millones y 160 millones de dólares. Las perspectivas de beneficio operativo incorporan un beneficio de 70 millones de dólares procedente de los reembolsos arancelarios de la IEEPA y 35 millones de dólares en vientos en contra operativos vinculados a los conflictos regionales en Oriente Medio.

Se espera que la pérdida por acción diluida se sitúe en un rango de entre 0,01 y 0,05 dólares por acción, mientras que el beneficio por acción diluido ajustado se reafirma en un rango de entre 0,08 y 0,12 dólares.

Un nuevo informe sobre aprovisionamiento sostiene que la forma en que las marcas compran en Bangladés no se ha mantenido a la par del país del que se abastecen. “The Sourcing Times: Bangladesh”, escrito por la colaboradora de sostenibilidad de Forbes, Brooke Roberts-Islam, y encargado por el fabricante de fornituras Harnest Label Industries, argumenta que los compradores siguen juzgando al segundo mayor exportador de ropa del mundo basándose únicamente en el precio por unidad.

Así, la pregunta central que los equipos de compras deberían plantearse ha pasado de un simple “¿Es Bangladés lo suficientemente barato?” a un enfoque más diversificado que tenga en cuenta qué proveedores pueden ayudar a reducir el coste total en destino, mejorar la preparación para el cumplimiento normativo, acortar los plazos de entrega, reforzar el control de los componentes y comercializar la innovación circular a gran escala.

Aunque el aprovisionamiento en Bangladés no está exento de riesgos, dada la volatilidad macroeconómica, las limitaciones de financiación, la exposición energética, la fragilidad de las pymes y los futuros cambios en las preferencias comerciales, el informe sostiene que son “cada vez más manejables mediante una mejor selección de proveedores y prácticas de compra más estratégicas”. “El principal riesgo no es aprovisionarse en Bangladés, sino hacerlo a través de una anticuada perspectiva exclusivamente FOB”, subraya.

Qué ha cambiado

Los principales fabricantes de ropa de Bangladés están pasando de las operaciones básicas de corte y confección a centros de producción totalmente integrados verticalmente que mejoran la visibilidad de la cadena de suministro, acortan los plazos de entrega y mejoran el control de calidad general. Al mismo tiempo, las reformas posteriores al Rana Plaza, las ratificaciones de los convenios de la OIT y las exhaustivas auditorías sociales han transformado las principales instalaciones del país en líderes maduros en materia de cumplimiento normativo, verificados externamente.

El aprovisionamiento de componentes en las fases iniciales de la cadena también se está expandiendo, permitiendo a los compradores nominar directamente a los proveedores de fornituras, hilos y etiquetas para desbloquear ahorros de costes y mejorar la trazabilidad para las líneas de productos circulares. Al mismo tiempo, las iniciativas de reciclaje regionales están convirtiendo los residuos de algodón postindustriales en materia prima trazable, ayudando a las marcas a reducir la dependencia de materiales vírgenes y a cumplir con las próximas regulaciones de la Unión Europea. Las tecnologías operativas avanzadas, como la costura asistida por IA, las herramientas de inspección inteligentes, el tintado de baja relación de baño y las mejoras en energías renovables, reflejan aún más la rápida modernización del sector.

Esto significa que los equipos de aprovisionamiento deberían dejar de ver Bangladés como un mero destino de bajo coste y evaluarlo como un ecosistema sofisticado y estratégico desde la perspectiva del coste total en destino y de su capacidad.

El informe continúa mencionando que Bangladés ha alcanzado el hito de ser el primer país asiático en adoptar los diez convenios fundamentales de la OIT. También tiene el mayor número medio de auditorías sociales entre los países donde el Social & Labour Convergence Programme (SLCP) está activo, por delante de China, Vietnam, Turquía e India, respectivamente.

Qué está por venir

En vista del cambio de estatus del país de ‘País Menos Adelantado’ (PMA) a ‘País en Desarrollo’ el 24 de noviembre de 2026, el informe ofrece conclusiones y recomendaciones sobre aprovisionamiento, así como preguntas para plantear a los posibles proveedores. Los aranceles estadounidenses sobre la confección ya son altos y no se ven alterados estructuralmente por el cambio de estatus.

En cuanto al avance en las adquisiciones, el sector de la confección de Bangladés ha firmado recientemente varios memorandos de entendimiento (MoU) que priorizan la trazabilidad del producto, la resiliencia energética e hídrica y la expansión hacia las fibras artificiales. La organización comercial BGMEA, junto con la plataforma holandesa de trazabilidad de la cadena de suministro Aware, promueve la preparación y la trazabilidad del pasaporte digital de producto (DPP), mientras que la Resilient Water Accelerator (RWA) y la Greener Garments Initiative (GGI), así como la empresa de tecnología climática SOLshare, apoyan la adopción de tecnologías de reciclaje de agua basadas en el modelo OpEx.

Se ha aprobado un marco de acuerdo de compra de energía corporativa entre H&M Group, Pran Group e IFC para allanar el camino hacia un aumento de la electricidad renovable en Bangladés. The Good Fashion Fund y Omera Solar apoyan a los fabricantes textiles para que adopten sistemas solares en los tejados y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

La BGMEA y el organizador de ferias Savor International Limited están planeando una exposición textil anual en Bangladés en colaboración con el sector textil chino, centrada en los textiles sintéticos, la sostenibilidad y la innovación ecológica.

Casos de aprovisionamiento

El informe también menciona marcas actuales que han invertido en Bangladés como destino de aprovisionamiento, entre ellas The Cotton Group, que obtiene el 88 por ciento de su volumen de producción de siete centros de producción en el país.

Nobody’s Child, la marca de moda femenina de más rápido crecimiento del Reino Unido, cuenta con Bangladés como país de aprovisionamiento, pero todavía no como uno estratégico. “Empezamos a trabajar en Bangladés en 2021, cuando ampliamos [la marca] para pasar de solo vestidos a prendas de punto y otros productos”, declara en el informe la responsable de sostenibilidad de la marca, Philippa Grogan. Cita la calidad, los materiales y la disponibilidad de auditorías como razones para entrar en Bangladés. “Después del Rana Plaza, han pasado muchas cosas y creo que hay una cantidad impresionante de verificaciones y auditorías de terceros. No ha habido ninguna señal de alarma desde la perspectiva de la sostenibilidad, por eso los proveedores siguen en nuestra lista”, añade Grogan.

La plataforma online Zalando se abastece de aproximadamente una cuarta parte de su volumen en Bangladés, consolidado en 18 centros de producción. Según el informe, el minorista online comparte su previsión de presupuesto con los proveedores estratégicos antes de la temporada para facilitar una mejor planificación de la producción. Las relaciones continuas con los proveedores se basan en la evaluación anual del desempeño en materia de derechos humanos.

Conclusión

Así, el informe “The Sourcing Times: Bangladesh” expone sus argumentos ante los compradores, financieros y recicladores que ya trabajan en el país y añade preguntas útiles en cada sección para plantear a los posibles proveedores. Es un recurso valioso para las marcas o minoristas que estén pensando en entrar en el país como destino de aprovisionamiento o que planeen ampliar su red de proveedores existente.

Sin embargo, deben tener en cuenta que, dada la naturaleza del proyecto, existe un sesgo comercial, que además favorece a las fábricas de primer nivel mientras ignora los desafíos de las entidades más pequeñas. El informe también tiende a pasar por alto riesgos críticos como la inestabilidad política y los problemas climáticos, y deja de lado estrategias de adquisición más amplias en favor de un enfoque limitado a los componentes y las fornituras.

El informe completo puede descargarse desde la página web de Harnest.

El fabricante brasileño de calzado Alpargatas SA (Alpargatas), empresa matriz de la marca de chanclas Havaianas, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Las ventas netas consolidadas han alcanzado 1.230 millones de reales brasileños (240 millones de dólares), lo que representa un incremento del +11,3 por ciento respecto a los 1.100 millones de reales brasileños registrados en el segundo trimestre de 2025.

La expansión en la línea de ingresos ha estado impulsada por un aumento del +9 por ciento en el volumen total, con 53,30 millones de pares de calzado vendidos a nivel mundial. El EBITDA ajustado ha crecido un +48,5 por ciento interanual, hasta los 286 millones de reales brasileños. El margen de EBITDA ajustado se ha ampliado en 5,80 puntos porcentuales, hasta el 23,3 por ciento, lo que supone el mejor margen operativo del segundo trimestre en la historia registrada de la compañía.

El beneficio neto del trimestre ha aumentado un +95,1 por ciento interanual, hasta los 169,70 millones de reales brasileños, frente a los 87 millones de reales brasileños del segundo trimestre de 2025. La dirección ejecutiva ha atribuido el crecimiento de la rentabilidad a la recuperación de la escala productiva, la disciplina en costes y las mejoras operativas en planificación y ejecución comercial.

Aceleración del volumen doméstico y campaña de marketing de Havaianas Brasil

En su mercado local, Havaianas ha registrado un incremento interanual del +16,7 por ciento en ventas netas, hasta los 809,20 millones de reales brasileños. Los volúmenes de ventas en Brasil han crecido un +8,6 por ciento, hasta los 45,60 millones de pares, respaldados por un aumento del +13 por ciento en el rendimiento de las ventas al consumidor final.

El margen bruto de la división brasileña ha alcanzado un récord para el segundo trimestre del 47,9 por ciento, con una mejora de 2,20 puntos porcentuales interanual. El EBITDA de Havaianas Brasil ha crecido un +19,9 por ciento, hasta los 165,70 millones de reales brasileños, con un margen de EBITDA del 20,5 por ciento.

Durante el trimestre, Alpargatas ha incrementado su inversión en marketing en Brasil hasta aproximadamente el 10 por ciento de las ventas netas domésticas, en línea con las activaciones promocionales globales vinculadas al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. La ofensiva promocional ha incluido la campaña 'Molho Brasileiro', protagonizada por el embajador de la marca Vinícius Júnior, junto con alianzas con el comercio minorista.

La recuperación europea impulsa Havaianas Internacional

Las ventas netas de Havaianas Internacional han crecido un +2,3 por ciento interanual, hasta los 405,80 millones de reales brasileños, mientras que el volumen internacional total ha aumentado un +11,9 por ciento, hasta los 7,70 millones de pares:

Europa: Ha registrado un incremento de volumen del +20,9 por ciento, hasta los 4,40 millones de pares, durante su temporada alta de verano. Las ventas netas de la región han crecido un +20,6 por ciento interanual, hasta los 308,50 millones de reales brasileños.

EE. UU.: El volumen ha caído un -30 por ciento, hasta los 0,60 millones de pares, debido a cambios en los plazos de entrega estacionales derivados de la transición hacia su nuevo modelo de negocio. En términos acumulados del primer semestre, el volumen de ventas en EE. UU. ha crecido un +40 por ciento interanual.

Mercados de distribuidores: Las operaciones en Asia-Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio han crecido un +12,1 por ciento en volumen, hasta los 2,80 millones de pares, con la demanda de Latinoamérica y Asia compensando las disrupciones geopolíticas en Oriente Medio.

El margen bruto consolidado de la división internacional se ha ampliado en 3,20 puntos porcentuales interanual, hasta el 72,8 por ciento. El EBITDA de Havaianas Internacional ha crecido un +105,2 por ciento, hasta los 117,40 millones de reales brasileños, con un margen del 28,9 por ciento.

En cuanto a los activos secundarios de la cartera, la marca estadounidense de calzado Rothy's Inc. (Rothy's), en la que Alpargatas mantiene una participación accionarial del 48,8 por ciento, ha registrado unas ventas netas propias de 61,20 millones de dólares, lo que supone una caída del -2,9 por ciento interanual en un contexto de racionalización de las promociones en el canal de comercio electrónico. El beneficio bruto de Rothy's ha crecido un +6 por ciento, hasta los 41 millones de dólares, respaldado por un reembolso arancelario del Gobierno de EE. UU. sobre mercancías importadas previamente desde China.

Ralph Lauren Corporation ha elevado este jueves sus previsiones para todo el año después de que sus ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 aumentaran un +14 por ciento, con un crecimiento de dos dígitos en Asia y Norteamérica y un incremento del +15 por ciento en el precio medio de venta por unidad en su red de venta directa al consumidor.

Los ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 alcanzaron los 2.000 millones de dólares, un +13 por ciento más a tipo de cambio constante y por encima de las propias expectativas de la compañía. El beneficio por acción diluido se situó en 4,28 dólares en términos declarados y en 4,59 dólares en términos ajustados, ambos con un aumento del +22 por ciento interanual. El beneficio neto fue de 262 millones de dólares, en comparación con los 220 millones de dólares del año anterior.

Asia, la región más destacada

Según la compañía, los ingresos en Asia aumentaron un +24 por ciento en términos declarados, hasta los 589 millones de dólares, con un aumento de las ventas en tiendas comparables del +23 por ciento. China lideró el crecimiento, con una expansión de más del +40 por ciento con respecto al año anterior. Los ingresos en Norteamérica aumentaron un +13 por ciento, hasta los 740 millones de dólares, impulsados por un aumento del +22 por ciento en el canal mayorista, de los cuales aproximadamente 15 puntos se debieron a la reanudación de los envíos a un cliente mayorista de lujo y al traslado de envíos desde el cuarto trimestre. Europa creció un +7 por ciento en términos declarados, hasta los 594 millones de dólares, o un +5 por ciento a tipo de cambio constante, con un aumento de las ventas en tiendas comparables de solo un 1 por ciento.

Expansión de los márgenes en ambas líneas

El margen bruto alcanzó el 73,7 por ciento, 140 puntos básicos por encima del año pasado, lo que la compañía atribuyó al crecimiento del precio medio de venta por unidad (AUR) y a una combinación favorable de canales y geografías, suficiente para compensar con creces la presión arancelaria y otros aumentos de los costes de los productos. El margen operativo ajustado fue del 18,7 por ciento, 170 puntos básicos más, a pesar del mayor gasto en marketing.

La cifra del AUR es el dato que probablemente atraerá la atención de la industria en general.

El director ejecutivo, Patrice Louvet, ha descrito el trimestre como un sólido comienzo del segundo año del plan de la compañía “Next Great Chapter: Drive”.

“Nuestra icónica marca está calando en todo el mundo, y seguimos invirtiendo en las prioridades estratégicas a largo plazo que impulsarán un mayor crecimiento sostenible y la creación de valor en el futuro, desde la captación de consumidores nuevos y más jóvenes hasta el fortalecimiento de nuestras categorías principales y de alto potencial y el desarrollo de nuestros ecosistemas urbanos clave en cada región”, ha declarado Louvet.

El grupo ha sumado 1,5 millones de nuevos clientes directos al consumidor en el trimestre y ha abierto 22 tiendas propias y asociadas, incluyendo ubicaciones en The Grove en Los Ángeles, Stanford Shopping Center en Palo Alto, Estambul, y nuevas tiendas Polo en Sídney y Perth.

Actualización de las previsiones para el año fiscal 2027

Para el conjunto del año, la compañía espera ahora un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante de aproximadamente entre el 5 y el 6 por ciento, con una expansión del margen operativo de entre 60 y 80 puntos básicos a tipo de cambio constante, ambas cifras por encima de sus previsiones anteriores. El año fiscal 2027 es un año de 53 semanas, y la semana extra añade alrededor de un punto al crecimiento de los ingresos.

La dirección ha advertido que la expansión del margen se concentrará en la primera mitad del año, en parte por el calendario de marketing y en parte porque la tasa arancelaria vigente es más baja durante los primeros seis meses del año. Para el segundo trimestre, se prevé un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante de entre el 5 y el 6 por ciento, con un aumento del margen operativo de entre 80 y 100 puntos básicos.

“Mientras celebramos el 250 aniversario de Estados Unidos y miramos hacia los importantes hitos que nuestra Compañía alcanzará el próximo año, recuerdo lo que nos ha inspirado durante casi 60 años: el optimismo y la aspiración, la autenticidad y la creencia de que todos podemos hacer realidad nuestros sueños”, ha afirmado en un comunicado Ralph Lauren, presidente ejecutivo y director creativo. “Estos son los valores que nuestros equipos de todo el mundo adoptan cada día y que perdurarán mientras seguimos creciendo y evolucionando”.

Madrid – Desde La Distribución Anged, organización empresarial española desde la que se encargan de representar y hacer valer los intereses de compañías minoristas como El Corte Inglés, Carrefour, C&A o Pepco, se han decido a salir elevar su nivel de influencia en el plano internacional, incorporándose como nuevo miembro de pleno derecho de la Federation of International Retail Associations (FIRA). Federación bajo la que se integran hasta un total de 38 organizaciones empresariales, de 24 países.

Convirtiéndose con su adhesión en, hasta el momento, la única representante española dentro de la influyente federación internacional de asociaciones empresariales minoritarias, según vienen a sostener desde La Distribución su incorporación a FIRA no deja de responder al marcado perfil internacional con el que cuenta como organización empresarial. Una naturaleza que sustentan, del lado de sus miembros, representando a los intereses de compañías de origen tanto español como de terceros países; y del lado de sus acuerdos y alianzas, como miembro de EuroCommerce, la principal organización europea que representa al sector del comercio minorista y mayorista; con acuerdos de colaboración con entidades como BusinessEurope y la European Round Table for Industry (ERT); y como parte de la EU Trade Champions Network, una iniciativa puesta en marcha por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para analizar la política comercial de la Unión. Una participación la de Anged en esta “red de expertos” que da buena cuenta de la creciente influencia de la que dispone la organización empresarial a nivel europeo, y especialmente ante una Comisión Europa que la ha designado ademas como representante del sector minorista en la plataforma de participación de la sociedad civil que asesora a la Comisión sobre la implementación del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

“Somos una asociación formada por retailers nacionales e internacionales y, por tanto, tenemos una vocación global”, no ha dudado en destacar a este respecto Matilde García Duarte, presidenta de La Distribución Anged. Partiendo de esa naturaleza, añade a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de la organización empresarial, “para nosotros es de vital importancia ampliar el foco, ver en perspectiva los asuntos domésticos y aprender de las mejores prácticas internacionales”. Y ante esos objetivos, apostilla, “FIRA es un foro único” desde el que poder “entender las oportunidades del retail y abordar desde la colaboración los retos comunes” a los que se enfrentan las compañías minoristas.

38 organizaciones empresariales, procedentes de 24 países

Presidida actualmente por el francés Jacques Creyssel, FIRA se presenta como una “comunidad global” abierta a asociaciones comerciales y empresariales internacionales del ámbito del retail. Organizaciones a las que, con su incorporación, se las brinda de acceso a reuniones, eventos e informes, incluidos todos los elaborados por la National Retail Federation (NRF); la mayor asociación empresarial del comercio minorista de Estados Unidos, y asociación desde la que se ejerce la secretaría permanente de FIRA.

Desde esa proximidad, y dependencia, todos los miembros de FIRA no únicamente pasan de manera directa a poder participar de las reuniones y actividades impulsadas por la misma federación de organizaciones empresariales, sino también a disponer de una membresía gratuita como entidades asociadas de la NRF. Asociación desde la que se encargan, de manera anual, y desde Nueva York, de celebrar el congreso y la feria internacional Retail’s Big Show, considerado como uno de los mayores y más influyentes eventos del sector del comercio minorista en todo el mundo, y una cita de la que se sirven precisamente desde FIRA para celebrar su reunión anual. Un ajuste de fechas con el que contribuyen a su objetivo adicional de promover la proyección de sus miembros, y la de sus respectivas empresas adheridas, mientras al tiempo continúan enfocándose en reforzarse como foro desde el que abordar, de manera conjunta, la realidad y los retos a los que se enfrenta el sector del comercio minorista.

En ese propósito, y desde su condición compartida de miembros adheridos a FIRA, la federación empresarial cuenta actualmente como miembros con un total de 38 organizaciones empresariales, procedentes de 24 países. Un listado en el que La Distribución Anged ha pasado a incorporarse ya como única representante de España, comenzando así a compartir espacio para el análisis y para el debate sobre la realidad del sector con la Australian Retailers Association, la Large Format Retail Association y la National Online Retailers Association (Australia); con la Austrian Retail Association (Austria); con Comeos, Ecommerce Europe y EuroCommerce (Bélgica); la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Bolivia); la Brazilian Society of Retail and Consumption, Brazilian Association of Commercial Automation, Brazilian Franchise Association, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, el Brazilian Retail Development Institute y el The Brazilian Ecommerce Association (Brasil); el Conseil québécois du commerce de détail y el Retail Council of Canada (Canadá); la China Chain Store & Franchise Association y China General Chamber of Commerce (China); la The Danish Chamber of Commerce (Dinamarca); la Retail Business Group (Dubái); la Finnish Commerce Federation (Finlandia); la Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution y la International Association of Department Stores (Francia); la German E-Commerce and Distance Selling Trade Association, el EHI Retail Institute y el Handelsverband Deutschland (Alemania); la Hellenic Confederation of Commerce and Entrepreneurship (Grecia); la Retailers Association of India (India); la Retail Excellence Ireland (Irlanda); el consorcio Netcomm y el Retail Institute Italy (Italia); la Japan Retailers Association (Japón); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (México); la Virke - Enterprise Federation of Norway (Noruega); la Singapore Retailers Association (Singapur); la Svensk Handel (Suecia); la Intercontinental Group of Department Stores (Suiza); y finalmente con esa National Retail Federation (Estados Unidos).

Fashion for Good, la empresa de inversión en moda regenerativa con sede en Ámsterdam, ha lanzado el Proyecto DW(O)R-X, una iniciativa colaborativa destinada a crear un punto de referencia para la industria para los acabados hidrófugos y oleófugos duraderos (DW(O)R) que no contienen PFAS, en respuesta a la creciente demanda de alternativas más seguras a estas sustancias químicas persistentes.

El proyecto evaluará nueve compuestos químicos sin PFAS en tres áreas: rendimiento, impacto medioambiental y coste. También introduce un nuevo marco de pruebas diseñado para reflejar mejor el uso en condiciones reales, incorporando condiciones y manchas relevantes para la ropa deportiva y de abrigo, como la suciedad, el protector solar y el sudor.

El Proyecto DW(O)R-X reúne a marcas como Adidas y C&A, junto con socios fabricantes, proveedores de productos químicos y la empresa de pruebas SGS, con el objetivo de generar datos comparables para ayudar a las marcas, fábricas y proveedores a tomar decisiones de aprovisionamiento más informadas.

En un comunicado, Katrin Ley, directora general de Fashion for Good, ha declarado: “El reto para toda la industria no es solo eliminar los PFAS, sino asegurarnos de que no los sustituimos por algo igualmente preocupante que conocemos peor. Actualmente, las marcas y las fábricas están gestionando esta transición sin puntos de referencia actualizados para comparar estas alternativas”.

Ha añadido que la iniciativa proporcionará “pruebas de rendimiento que reflejen el uso en condiciones reales, una evaluación de impacto exhaustiva y una mejor comprensión de las estructuras de costes. Así es como permitimos que se tomen decisiones informadas y se logre un progreso real hacia una química más segura a gran escala”.

C&A, una de las marcas participantes, ha declarado que “no ha permitido el uso intencionado de PFAS en nuestros productos durante muchos años”, pero ha subrayado que “la eliminación de los PFAS en todo el sector requiere una acción coordinada en toda la cadena de valor”.

La firma ha añadido que el proyecto proporcionará “un marco de referencia riguroso para evaluar las alternativas en cuanto a rendimiento, impacto medioambiental y coste”, lo que ayudará a crear una base de conocimientos compartida para apoyar la transición de la industria hacia compuestos químicos más seguros.

Madrid – Punto y final el que ya se le presume a la aventura de más de 16 años que había venido protagonizando Altonadock como firma especializada en moda masculina, después de que la compañía haya terminado por acogerse al concurso voluntario de acreedores. Proceso para el que además se ha solicitado, y acordado, su apertura directamente en fase de liquidación.

Lanzada en torno al año 2010 por el emprendedor y empresario Ángel Ortega, director creativo y principal accionistas de la firma de moda, y contando dentro de su capital social con inversores como la “family office” Recarteran o con Andrés Aguilar, quien desde enero de 2023 se desempeña como director general de la compañía, era a fecha del pasado 26 de marzo cuando desde Altonadock solicitaban ante los tribunales la homologación judicial a un plan de reestructuración de deuda. Un proceso de refinanciación sobre el que se precisaba que se había logrado consensuar entre la compañía y una mayoría de sus acreedores, con derecho económico, y que desde el Juzgado de los Mercantil nº13 de Madrid terminaban por respaldar, admitiendo a trámite la solicitud de homologación del plan de reestructuración presentada por la compañía madrileña, mediante auto con fecha del pasado 14 de abril, de este 2026.

No obstante y a pesar de recibir esa homologación, y a la visto de los hechos nos remitimos, la compañía madrileña se ha visto incapaz de responder a las directrices estipuladas en ese plan, habiendo terminado por solicitar su declaración en concurso voluntario de acreedores. Declaración que se le concedía por el mismo Juzgado de lo Mercantil nº13 de Madrid mediante auto de fecha de este pesado 29 de julio. Resolución desde la que el tribunal mercantil acuerda conceder el plazo de un mes, a contar desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado, para que los acreedores de la compañía informen de los créditos que mantienen con esta a su favor; suspender de sus facultades y atribuciones a la actual dirección, dejando la compañía en manos del despacho alicantino Estudio Legal Económico y Concursal, designado por el juzgado como administrador concursal; y el que además el proceso se abra directamente en fase de liquidación.

Lejos de resultar en un apunte menor, con la apertura del concurso en fase de liquidación se señala que el proceso irá directamente dirigido, ya no a buscar superar una situación de insolvencia mediante un acuerdo con los acreedores, sino a tratar de realizar una liquidación ordenada de todos los bienes y activos, para atender al pago de las deudas que se mantienen contraídas con estos. Una venta frente a la que faltará por ver si hay finalmente algún interesado en adquirir, y en adquirir a qué precio y con qué objetivos, Altonadock como marca comercial, para un potencial relanzamiento de la firma, ya de otras manos y bajo otra propiedad.

Altonadock: la firma española que ambicionaba facturar 17 millones de euros anuales, para 2027

Con esta brusca interrupción de la actividad a la que se encamina Altonadock tras su declaración en proceso de liquidación, se vislumbra ya el punto y final al proyecto empresarial que iniciaba Ángel Ortega hace ya unos 16 años, tras la creación de esta evocadora firma de moda masculina, inspirada en los años en los que el empresario, emprendedor y creativo vivió en Australia, y de manera más concreta inspirada en la localidad de Altona, a las afueras de Melbourne. Una firma que había logrado pasar a ocupar una creciente presencia dentro del actual ecosistema de la moda española, y para la que su dirección mantenía ambiciosos planes de expansión y de crecimiento, para tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

En este sentido, actualmente Altonadock venía defendiéndose en el mercado sobre un diversificado modelo de negocio sostenido a través de operaciones tanto a través del canal minorista como del canal multimarca, y tanto en España como a nivel internacional. A este respecto, la compañía madrileña venía comercializando sus propuestas de moda en su mercado nativo a través de un centenar de tiendas multimarca en España, de su tienda online, y de una red comercial propia integrada por una tienda en La Coruña, en la calle Rosalía de Castro, y otra en Valencia, en la calle Conde de Salvatierra, y por sus córneres en el interior de 26 centros comerciales de El Corte Inglés de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. Mientras que a nivel internacional la compañía había comenzado a comercializar ya sus colecciones, más allá de su tienda online, en mercados como el de México, a través de los grandes almacenes Liverpool de manos de un socio local.

Partiendo de estas estructuras y dinámicas comerciales, y tras cerrar el ejercicio de 2023 —el último del que se disponen de cifras oficiales— con una facturación cercana a los 4,5 millones de euros, la compañía anunció a comienzos de 2024 la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico, a 2027. Año para el que la compañía mantenía por objetivo alcanzar los 17 millones de euros de facturación, tras protagonizar una ambiciosa ofensiva —a la vista está que más que truncada— con la que preveían, en lo referente a España, llegar a llevar sus colecciones a más de 300 puntos de venta multimarca, y engrosar su red comercial minorista con hasta tres aperturas anuales, en ciudades como Vigo, Oviedo o Santander, y con además dos puntos de venta “outlet”. Todo, mientras que para fuera de las fronteras españolas las ambiciones pasaban por seguir reforzando la huella internacional de la marca, con su consolidación en México, y su entrada en nuevos mercados tanto de Europa como de Latinoamérica, como Chile.

Madrid – A pesar de lo desabridos que resultaron, al menos de entrada, los resultados registrados por Puig al cierre del primer semestre de su ejercicio de 2026, publicados hace hoy justamente una semana, las cuentas de la dueña de Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne parecen haber recibido el visto bueno del mercado, y de los analistas. Hecho que se ha puesto en evidencia con las últimas valoraciones que ha recibido la compañía española, y que han empujado al alza el valor de cotización de sus acciones.

A este respecto, durante la jornada de este ya pasado miércoles, 5 de agosto de 2026, se conocía una última valoración sobre Puig, realizada por parte del banco de inversión alemán Berenberg. Entidad de análisis financiero desde la que han destacado cómo el crecimiento registrado por Puig durante el segundo trimestre del año (+4 por ciento), ya no solamente es que supusiera un aumento de su ritmo de crecimiento frente al registrado durante el primer trimestre (+0,8 por ciento), sino el que además dejó a la compañía superando las expectativas del mercado, y en concreto registrando un aumento de sus ingresos 50 puntos básicos por encima del +3,6 por ciento de crecimiento que se mantenía como estimación de consenso para el segundo trimestre del ejercicio.

Tras el análisis de esas cuentas, y después de atender a las estimaciones señaladas por su misma dirección, desde la entidad financiera alemana han revisado sus previsiones para Puig, ajustando a la baja sus proyecciones de venta y de ebit, para el conjunto de todo el periodo de 2026 a 2028. Ajuste que también han realizado sobre sus previsiones sobre el beneficio por acción, que han elevado ligeramente para este 2026, aunque rebajándolo para los ejercicios de 2027 y de 2028. Completando ya esta revisión sobre la compañía española con su decisión de mantener su recomendación de “mantener” para las acciones de Puig, cuyo previo objetivo además se han decidido a elevar ligeramente, desde los 17,70 a los 18,10 euros la acción.

“Las sólidas tendencias de ventas finales, el lanzamiento de nuevos productos y el despliegue de Charlotte Tilbury en Boots UK durante el trimestre permitieron que la rentabilidad de la marca superara significativamente las expectativas”, han señalado desde Berenberg a través de un comunicado. “Este buen desempeño compensó la debilidad del segmento de cuidado de la piel de Puig”, añaden sus analistas, compañía para la que “seguimos considerando que el perfil riesgo-recompensa” está “equilibrado de cara a su jornada del inversor, del próximo 28 de octubre”.

Con un precio objetivo de consenso de 19,70 euros la acción

Junto a esta última valoración sobre la compañía, y aumento del precio objetivo de sus acciones, desde el banco de inversión estadounidense Jefferies terminaban de hacer lo propio durante igualmente la jornada de este miércoles 5 de agosto, con la publicación de un último informe restringido sobre Puig. Un análisis firmado por Molly Wylenzek, del que en cualquier caso ha trascendido la decisión del banco de inversión de mantener su recomendación de comprar sobre las acciones de Puig, títulos sobre los que además han acordado elevar su precio objetivo desde los 20 a los 21 euros por acción.

Tras estas últimas recomendaciones y mejora del precio objetivo de las acciones de la multinacional española de la moda y la belleza, el consenso del mercado sitúa el precio objetivo para las acciones de Puig en los 19,70 euros la acción. Métrica a la que se llega desde las valoraciones mínimas, en los 16 euros la acción, y máximas, en los 23,60 euros el título, que mantienen los analistas para las acciones de la dueña de Carolina Herrera. Unos títulos que cerraban la jornada de cotización de este miércoles 5 de agosto en los 17 euros el título, y para los que los analistas contemplan así un potencial alcista de un +15,88 por ciento; de hasta un +38,82 por ciento como máximo.

Una revalorización de más de un +4 por ciento, en menos de 48 horas

En lo que faltará ahora por ver cómo termina por evolucionar a lo largo de estas próximas semanas, y hasta llegar al menos a la publicación de los resultados del tercer trimestre de Puig, que está programado que terminen por ver la luz durante la semana del 26 de octubre, los títulos de la compañía española han logrado revalorizarse en un +4,10 por ciento, tras pasar de los 16,33 euros en los que abrían la jornada del 4 de agosto, a los 17 euros en los que han cerrado la de este miércoles 5 de agosto. Un repunte al calor de estas últimas valoraciones, que deja a la compañía regresando a una cota de los 17 euros por acción que no tocaba al cierre de una jornada desde el pasado 7 de julio.

En cualquier caso, y poniendo esta revalorización en una mayor perspectiva, con sus acciones en los 17 euros, los títulos de Puig alcanzan a revalorizarse en un +1,85 por ciento, frente a los 16,69 euros en los que cerraron la jornada del 30 de julio, antes de la publicación de sus últimos resultados semestrales, ese mismo día pero al cierre de los mercados. Un ligero avance de la cotización, que no obstante no borra la caída acumulada del -30,61 por ciento que todavía acumulan las acciones de Puig, respecto de esos 24,50 euros en los que sus acciones salieron a cotizar el 3 de mayo de 2024.

El gigante estadounidense del comercio electrónico eBay Inc. (eBay) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. El marketplace con sede en San José ha generado unos ingresos de 3.100 millones de dólares, lo que representa un incremento del +15 por ciento en términos reportados y del +14 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio.

El volumen bruto de mercancía (Gross Merchandise Volume, GMV) ha alcanzado los 22.400 millones de dólares en el periodo, con un aumento del +15 por ciento en términos reportados y del +14 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio.

La compañía ha registrado un beneficio neto GAAP de operaciones continuadas de 552 millones de dólares, equivalente a 1,21 dólares por acción diluida. El beneficio neto no GAAP de operaciones continuadas se ha situado en 727 millones de dólares, o 1,60 dólares por acción diluida. Los márgenes operativos GAAP y no GAAP han sido del 21,60 por ciento y el 28,50 por ciento, respectivamente.

El consejero delegado Jamie Iannone ha declarado: "El segundo trimestre de eBay ha generado un impulso significativo y amplio, impulsado por la innovación continua y una ejecución enfocada en nuestra hoja de ruta estratégica. Este trimestre ha demostrado una vez más nuestra capacidad para mantener el foco en las prioridades estratégicas y, al mismo tiempo, lograr un sólido crecimiento en el beneficio operativo y en el BPA."

Apuesta estratégica por la moda circular y la expansión de la reventa

Tras el cierre del trimestre, eBay ha completado la adquisición de Depop Limited (Depop), un marketplace de moda entre consumidores con una sólida base de clientes de las generaciones Z y millennial, el 30 de julio de 2026.

La operación había sido anunciada inicialmente en febrero de 2026 mediante un acuerdo definitivo con Etsy, Inc. por 1.200 millones de dólares en efectivo. En el momento del cierre, el precio de compra definitivo ha ascendido a 1.400 millones de dólares en efectivo, incluidos los ajustes preliminares del precio de adquisición. La operación tiene como objetivo reforzar el posicionamiento del grupo en la moda circular y la reventa.

Durante el segundo trimestre, eBay ha ampliado su servicio de Garantía de Autenticidad para cubrir más de 100 marcas de moda en Estados Unidos y el Reino Unido. La plataforma también ha integrado Enquirus, una base de datos global de relojes de lujo registrados, en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, con el fin de reforzar su división de reventa de lujo.

Asimismo, la función de compras en directo eBay Live ha registrado un rendimiento récord durante el periodo, con un GMV que se ha multiplicado aproximadamente por ocho en términos interanuales en sus siete mercados operativos.

Retribución al accionista y perspectivas financieras para el tercer trimestre

Durante el segundo trimestre de 2026, eBay ha devuelto 448 millones de dólares a sus accionistas: 310 millones de dólares en recompras de acciones ordinarias, equivalentes a aproximadamente tres millones de títulos, y 138 millones de dólares abonados en dividendos en efectivo. A 30 de junio de 2026, la autorización de recompra de acciones pendiente ascendía a aproximadamente 2.000 millones de dólares.

El consejo de administración ha declarado un dividendo en efectivo para el tercer trimestre de 0,31 dólares por acción, pagadero el 11 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados a 28 de agosto de 2026.

Para el tercer trimestre de 2026, que incorpora el impacto financiero previsto de Depop, eBay espera unos ingresos de entre 3.070 millones de dólares y 3.120 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de entre el +8 por ciento y el +10 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio.

El GMV se prevé entre 22.000 millones de dólares y 22.400 millones de dólares, con un crecimiento interanual de entre el +10 por ciento y el +12 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio. Se estima que el BPA GAAP diluido se situará entre 0,94 dólares y 0,99 dólares, mientras que el BPA no GAAP diluido se espera en un rango de entre 1,36 dólares y 1,42 dólares.

El fabricante canadiense de ropa de abrigo Canada Goose Holdings Inc. (Canada Goose) ha alcanzado un acuerdo definitivo para vender Baffin, marca canadiense de calzado técnico de alto rendimiento, a L.P. Royer Inc. (Royer), fabricante canadiense especializado en calzado de trabajo y militar. Se espera que la operación se cierre en agosto de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Los términos económicos del acuerdo no han sido revelados.

Canada Goose adquirió Baffin en 2018 como primer paso en el mercado del calzado, aprovechando la experiencia técnica y la infraestructura de cadena de suministro de la marca para desarrollar sus capacidades internas. Desde su entrada en este segmento, Canada Goose presentó su primera línea de calzado en 2021, ampliando su oferta de producto desde botas para condiciones climáticas extremas hasta senderismo ligero, calzado de rendimiento y zapatillas. La desinversión permitirá a la compañía optimizar sus operaciones y concentrar sus recursos de capital en el crecimiento de su marca principal en distintas categorías y mercados internacionales.

Enfoque estratégico en el crecimiento como marca de estilo de vida

"Esta operación responde a una cuestión de enfoque", ha declarado Dani Reiss, presidente y consejero delegado de Canada Goose, en un comunicado de prensa. "Hemos avanzado de forma significativa en la transformación de Canada Goose en una marca de estilo de vida para todo el año, y esto nos brinda la oportunidad de mantener ese impulso simplificando nuestro modelo operativo, concentrando los recursos en nuestras prioridades más estratégicas e impulsando un crecimiento rentable a largo plazo." Reiss añadió que Paul Hubner ha consolidado Baffin como una sólida marca canadiense y expresó su reconocimiento por las aportaciones del equipo de Baffin.

Fundada en 1979, Baffin fabrica calzado técnico diseñado para condiciones de frío extremo y entornos industriales. Tras la adquisición, Baffin continuará operando como marca independiente bajo el paraguas del grupo Royer.

Expansión para el fabricante canadiense de calzado

Royer, fundada en 1934 y con sede en Sherbrooke, Quebec, fabrica botas de seguridad industrial para sectores como la minería, la construcción y la defensa. La adquisición ampliará la cartera de calzado técnico del grupo y respaldará sus planes de expansión internacional.

"Baffin es una reconocida marca canadiense con una larga trayectoria en rendimiento técnico, durabilidad y especialización en producto", ha señalado Simon La Rochelle, presidente de Royer. "Llevamos mucho tiempo admirando el legado de Baffin y esperamos apoyar su crecimiento continuado preservando las cualidades que la han llevado al éxito."

El grupo de moda estadounidense Capri Holdings Limited (Capri) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, cerrado el 27 de junio de 2026. La compañía ha registrado unos ingresos totales de 769 millones de dólares procedentes de las operaciones en curso, lo que representa una caída del -3,5 por ciento en términos reportados y un descenso del -4,1 por ciento en moneda constante respecto al mismo periodo del año anterior.

El grupo ha obtenido un beneficio neto de 69 millones de dólares, equivalente a 0,60 dólares por acción diluida, frente a los 56 millones de dólares, o 0,47 dólares por acción diluida, del ejercicio precedente. En términos ajustados, el beneficio neto ha alcanzado los 76 millones de dólares, o 0,67 dólares por acción diluida.

El presidente y consejero delegado de Capri, John D. Idol, ha declarado: "Estamos satisfechos con los resultados del primer trimestre, que han superado nuestras expectativas y demuestran el avance que estamos logrando para construir un negocio más sólido y rentable. Nuestras iniciativas estratégicas en Michael Kors y Jimmy Choo están impulsando un mayor compromiso con el consumidor a través de una narrativa de marca más potente y una innovación de producto convincente."

Resultados por marcas del portfolio

La evolución de las marcas del portfolio corporativo ha sido dispar durante el primer trimestre:

Michael Kors: Los ingresos han caído un -7,1 por ciento en términos reportados, o un -7,6 por ciento en moneda constante, hasta los 590 millones de dólares. Aproximadamente 10 millones de dólares en ingresos se atribuyeron a envíos mayoristas realizados antes de lo previsto. El beneficio bruto se ha situado en 377 millones de dólares, con una expansión del margen bruto de 280 puntos básicos hasta el 63,9 por ciento, mientras que el beneficio operativo ha descendido a 55 millones de dólares.

Jimmy Choo: Los ingresos han crecido un +10,5 por ciento en términos reportados, o un +9,3 por ciento en moneda constante, hasta los 179 millones de dólares. El beneficio operativo se ha ampliado hasta los 13 millones de dólares, con un margen operativo del 7,3 por ciento, 480 puntos básicos por encima del año anterior, respaldado por el crecimiento de los ingresos. El margen bruto ha retrocedido 170 puntos básicos hasta el 68,7 por ciento debido a la combinación de canales.

El beneficio bruto del trimestre ha ascendido a 500 millones de dólares, con un margen bruto del 65 por ciento, 200 puntos básicos por encima del 63 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior. La mejora del margen ha estado impulsada principalmente por un mayor porcentaje de ventas a precio completo y unos aranceles más bajos en comparación con el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Los resultados financieros reflejan las operaciones en curso tras la desinversión de la firma italiana de lujo Versace. El 10 de abril de 2025, Capri había llegado a un acuerdo con el grupo de moda italiano Prada para la venta de su negocio Versace, operación que se completó oficialmente el 2 de diciembre de 2025.

Capri actualiza sus previsiones

Capri ha continuado optimizando su balance durante el trimestre. En este periodo, el conglomerado ha destinado 50 millones de dólares a la recompra de aproximadamente 2,6 millones de acciones ordinarias. A 27 de junio de 2026, la disponibilidad restante en el marco del programa de recompra de acciones vigente ascendía a 871 millones de dólares.

Para el conjunto del ejercicio fiscal 2027, Capri ha ajustado sus previsiones de ingresos manteniendo sus objetivos de rentabilidad:

Se espera que los ingresos totales alcancen aproximadamente 3.400 millones de dólares, cifra revisada a la baja debido a retrasos en el inventario de Michael Kors, una evolución más débil en Europa, Oriente Medio y África —en adelante, EMEA— y las fluctuaciones de divisas.

El beneficio por acción diluida anual —en adelante, BPA diluido— se mantiene en aproximadamente 2,15 dólares.

El beneficio operativo para el conjunto del año se proyecta en aproximadamente 170 millones de dólares.

Los ingresos anuales por marca se esperan en aproximadamente 2.765 millones de dólares para Michael Kors y 635 millones de dólares para Jimmy Choo.

Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, Capri prevé unos ingresos totales del grupo de aproximadamente 780 millones de dólares, un beneficio operativo de aproximadamente 10 millones de dólares y un BPA diluido de aproximadamente 0,20 dólares.

Madrid – La compañía española de grandes almacenes El Corte Inglés continuó durante el ejercicio de 2025 dando sólidos avances hacia su objetivo de convertirse en una compañía “Net Zero”, para el año 2050. Una meta hacia la que han continuado aproximándose con una reducción generalizada de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y mientras la compañía continuaba potenciando el papel de sus centros comerciales como principio y final de un modelo circular para la industria textil y de la moda.

Durante casualmente una jornada en la que justamente desde FashionUnited ya habíamos puesto el foco de atención sobre cómo desde Re-Viste, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) para las industrias del textil y del calzado al que pertenece justamente El Corte Inglés, están tratando de poner en marcha una serie de distintos acuerdos e iniciativas para promover la concienciación y la participación de la ciudadanía en el proceso de recogida y revalorización de los residuos textiles, nos encontramos con la puesta en valor que se han decidido a hacer desde El Corte Inglés, de sus medidas para el fomento de una economía circular. Una serie de acciones que durante su último ejercicio fiscal de 2025 se ejecutaron a lo largo y ancho de sus diferentes ámbitos de actividad, y de manera especial, dentro de sus áreas de alimentación, y en lo que respecta a la recogida de los residuos textiles.

A este respecto, desde El Corte Inglés destacan cómo la compañía durante su último ejercicio, finalizado a fecha del pasado 28 de febrero de este 2026, continuó “avanzando en su compromiso con el medio ambiente y la economía circular mediante”; entre otras acciones, “la incorporación progresiva de criterios de ecodiseño en todo el ciclo de vida de sus productos, desde la fase de fabricación hasta su posterior reciclaje o revalorización”. Unas directrices que responden ante sus objetivos de “hacer un uso eficiente de las materias primas”, de “adaptarse a los marcos ambientales del Pacto Verde Europeo”, y de “facilitar opciones de consumo responsable y accesible a sus clientes”, y que entre otros logros llevaron a la compañía a lograr “el hito de que el 100 por cien de los envases de sus áreas de alimentación” estén diseñados “para ser reciclables, reutilizables o compostables”.

Un +10 por ciento más de recogida de residuos textiles

Poniendo el foco de atención de manera particular sobre cómo la compañía ha logrado, y está logrando, contribuir al avance de la industria de la moda hacia un modelo basado en un sistema de economía circular, según se recoge a este respecto en el Informe de Información No Financiera de El Corte Inglés del ejercicio de 2025, hecho público la pasada semana, la compañía afianzó durante su último año fiscal el papel de sus centros comerciales como punto de inicio y final de ese nuevo modelo. Una posición que se dio respaldada gracias precisamente a sus clientes, que se sirvieron de los contenedores de recogida instalados en el interior de los centros comerciales de El Corte Inglés para dar una nueva vida a más de 635 toneladas de residuos textiles.

Pormenorizando esa cifra, durante 2025 los distintos contenedores instalados en el interior de los centros comerciales de El Corte Inglés alcanzaron a recoger un total de 635 718 kg de ropa. La primera vez que la cifra supera la barrera de las 600 toneladas, y un volumen que principalmente se generó en España, donde 630 916 kg de ropa y textiles se alcanzaron a recoger desde los 73 contenedores de recogida —uno más de los que se contaban en 2024— que se encuentran instalados en el interior de sus centros comerciales, como parte de la colaboración que el grupo mantiene con la iniciativa Moda Re-; la cooperativa social especializada en el tratamiento y la gestión de los residuos textiles promovida por Cáritas Española.

Como destino de esos residuos textiles, que se incrementan en el orden de un +9 por ciento en términos interanuales, cae no obstante de un 57 a un 54 por ciento el porcentaje de los textiles que lograron reintroducirse de manera directa dentro del sector. Una caída frente a la que crecen los textiles que se destinaron a su reciclaje para la obtención de nuevas fibras textiles, desde un 32,6 a un 35 por ciento; y los que lo hicieron, por su incapacidad para ser revalorizados, a su “valoración energética”, de un 10,4 a un 12 por ciento.

Completando además a esas toneladas recogidas en sus centros españoles, durante su último ejercicio fiscal y como novedad El Corte Inglés puso en marcha un proyecto piloto de recogida de residuos textiles en sus centros comerciales de Portugal. Una iniciativa en economía circular que están desarrollando en colaboración con la Universidad de Minho y con la compañía To-Be-Green, con la que se han llegado a recoger 4 802 kg de textiles en sus centros de Lisboa y Oporto. Cantidad que, sumada a la recogida en España, eleva hasta esos 635 718 kg la ropa y los textiles que El Corte Inglés alcanzó a recoger en sus centros durante su último año fiscal, un +10,25 por ciento más que con respecto a los 576 621 kg recogidos en 2024.

Disminución generalizada de las emisiones de efecto invernadero

Más allá de estas acciones en favor del desarrollo de un modelo de economía circular, como principal meta en materia de sostenibilidad desde El Corte Inglés se trabaja sobre el objetivo de llegar a convertir a la compañía en una empresa “Net Zero”, para el año 2050. Propósito para el que el grupo de grandes almacenes, y compañía matriz de la cadena de moda Sfera, cuenta con un Plan de Transición Net Zero para su descarbonización; una hoja de ruta que se integra a su vez como parte de su Plan Director de Sostenibilidad 2025-2030, y que fue aprobada por su Consejo de Administración en enero del pasado año.

Avanzando justamente sobre los hitos y objetivos que se han marcado desde El Corte Inglés en ese propósito, y para tanto un corto como medio y largo plazo, en lo que respecta al ejercicio de 2025, el grupo logró completarlo con una caída generalizada de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Señalándose a este respecto a una caída interanual de las emisiones de Alcance 1, que representan el 2,2 por ciento del total de las emisiones del grupo, hasta las 74 811 toneladas de dióxido de carbono equivalente (-9,2 por ciento); de las emisiones de Alcance 2, que representan el 3,2 por ciento de las emisiones de la compañía, hasta las 366 toneladas (-97 por ciento); y de las emisiones de Alcance 3, que suponen el 94,6 por ciento del total de las emisiones de El Corte Inglés, hasta los 3.248.376 de toneladas (-1,9 por ciento).

Gazipur - "Tengo tres meses de embarazo. No es posible encontrar un nuevo trabajo", se queja Mosammat Aklima luego de enterarse de que era una de las miles de trabajadoras despedidas de la otrora boyante industria textil de Bangladés, ahora pasada de moda.

La noticia, comunicada por mensaje de texto aquella tarde de julio, puso fin a ocho años de empleo en la fábrica Lithe Garments, una de las principales del corazón industrial de este país asiático que por décadas fue proveedor de prendas de vestir para almacenes de todo el mundo.

Aklima, de 27 años, fue una de las 3.000 personas despedidas de un solo golpe, una señal de las dificultades que atraviesa la industria debido a la desaceleración de las exportaciones, la débil demanda de los clientes y la fuerte competencia de sus rivales, India y Vietnam.

"Ahora voy a echar mano de mis ahorros y pedir algo de dinero prestado. No sé qué vendrá después", aseguró a la AFP en Gazipur, el centro textil bangladesí.

Aklima ganaba 250 dólares al mes, algo parecido a su esposo, quien trabaja en otra fábrica de ropa. Con su despido, su hijo y sus padres ancianos dependen ahora de un solo salario.

Estos recortes son parte de una recesión más amplia en una industria que representa alrededor del 80% de los ingresos por exportaciones de Bangladés.

Alrededor de 400 de las aproximadamente 4.000 fábricas textiles del país han cerrado en los últimos dos años, con decenas de miles de empleos eliminados, según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladés (BGMEA).

"Perder competitividad"

Los cierres han avivado la preocupación por el futuro de un sector que emplea a más de 4,5 millones de personas, en su mayoría mujeres.

Si bien los aranceles de Estados Unidos son similares para los exportadores de prendas de vestir de toda Asia, los analistas señalan que Bangladés enfrenta un mayor desafío en Europa, su principal mercado, donde India y Vietnam han ganado terreno gracias a los acuerdos de libre comercio.

La presión podría intensificarse, ya que Bangladés está a punto de perder el acceso preferencial al mercado sin aranceles del que goza en Europa y otros países, debido a que su estatus como país menos desarrollado está programado para expirar en 2029.

"Si Bangladés no logra firmar acuerdos de libre comercio tras el fin del régimen comercial preferencial, el país podría correr el riesgo de perder competitividad", señaló Selim Raihan, profesor de la Universidad de Daca.

Las importaciones de prendas de vestir de la Unión Europea cayeron los primeros cinco meses del año, y las procedentes de Bangladés registraron la bajada más pronunciada entre los principales proveedores, según datos oficiales.

Los expertos señalan una débil demanda relacionada con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, pero también las debilidades estructurales de esta nación del sur de Asia de 170 millones de habitantes.

La industria sigue centrada en productos de bajo margen, como camisetas y jeans, mientras que sus competidores se han desplazado hacia segmentos de mayor valor fabricados con fibra sintética.

Además, Bangladés, que obtuvo 39.000 millones de dólares por exportaciones de prendas de vestir en 2025, depende en gran medida del algodón importado y otras fibras, lo que eleva los costos.

"Nos quedamos estancados"

"Nos hemos expandido sin planificación y sin consolidar la infraestructura", dijo Mohiuddin Rubel, fundador y director ejecutivo de Apparel Voice, un grupo de investigación y apoyo al sector.

"Nos quedamos estancados en los productos básicos", señaló, al agregar que Bangladés no había aprovechado plenamente las oportunidades en el ámbito de los uniformes militares y la ropa médica.

La investigación también sigue siendo limitada, mientras que la automatización está transformando las líneas de producción de sus competidores.

En esa línea, a los defensores de los derechos laborales también les preocupa que los avances tecnológicos puedan afectar las cifras de empleo.

"No hemos visto ninguna política gubernamental integrada para gestionar esta transición en el sector manufacturero", señaló Syed Sultan Uddin Ahmed, director ejecutivo del Instituto de Estudios Laborales de Bangladés.

Para los trabajadores, sin embargo, los planes a largo plazo ofrecen poco consuelo inmediato.

Begum, quien no reveló su nombre de pila, dice a la AFP que muchas fábricas en Gazipur la han rechazado a pesar de tener experiencia en costura y dobladillos.

Tuvo que regresar a su pueblo natal en el norte del país para traer alimentos a su familia: "No sé qué pasará", lamenta.

Después de Marc Jacobs, el grupo continúa con el reenfoque de su cartera. Tras la venta de Patou a Dilesh Mehta, parece dibujarse una nueva doctrina: las firmas que no alcanzan rápidamente el umbral de rentabilidad disponen ahora de menos tiempo para convencer.

A veces, en pleno verano, se producen operaciones que pasan casi desapercibidas, a pesar de que revelan mucho más que un simple cambio de accionariado.

La venta de Patou por parte de LVMH pertenece a esta categoría. El viernes 31 de julio, el grupo dirigido por Bernard Arnault cedió oficialmente la totalidad de su participación en la firma parisina a Nirvana Investments, la holding del empresario británico Dilesh Mehta, quien ya era accionista minoritario de la marca desde 2018. No se ha comunicado el importe de la operación.

La transacción podría parecer un simple movimiento de capital de ida y vuelta. Pero, en realidad, marca probablemente el final de un ciclo que se inició ocho años antes.

Porque cuando LVMH compró el 70 por ciento de Patou en 2018, su ambición iba más allá de la moda.

Una adquisición que nunca se había limitado al prêt-à-porter

Fundada en 1912 por Jean Patou, la casa fue una de las más prestigiosas de la costura francesa antes de concentrar progresivamente su actividad en los perfumes.

Su perfume Joy, lanzado en 1930, sigue siendo uno de los más célebres de la historia de la perfumería.

En 2001, la firma fue vendida a Procter & Gamble. Diez años más tarde, Dilesh Mehta, fundador de Designer Parfums, compró la marca Jean Patou, principalmente por su negocio de perfumes y sus licencias. Designer Parfums conservó, en particular, los derechos de explotación de Joy y desarrolló la cartera de fragancias de la casa.

Cuando LVMH entró en el capital en 2018, el acuerdo se basaba en un claro reparto de funciones. El grupo de Bernard Arnault tomó la mayoría del capital, relanzó la firma de moda, contrató a Guillaume Henry como director artístico y reposicionó la marca bajo un nombre abreviado, simplemente Patou.

Por su parte, Dilesh Mehta conservó una participación minoritaria y se mantuvo como un socio clave en torno a los activos relacionados con los perfumes.

En otras palabras, LVMH no partía de cero. Estaba construyendo una colaboración con alguien que ya conocía la casa a fondo.

Ocho años de inversiones, pero la rentabilidad sigue sin llegar

En el plano creativo, es difícil hablar de fracaso. Bajo la dirección de Guillaume Henry, Patou recuperó rápidamente la visibilidad internacional.

Las siluetas femeninas, los volúmenes de costura modernizados y una comunicación muy identificable permitieron a la casa reintegrarse en el calendario parisino y en los grandes distribuidores internacionales.

Pero detrás del éxito de imagen, las cuentas cuentan otra historia. Según las cuentas sociales de Jean Patou SAS, consultadas por FashionNetwork, la facturación ha progresado de forma constante:

• 3,95 millones de euros en 2021;
• 8,02 millones en 2022;
• 13,02 millones en 2023;
• 13,76 millones en 2024.

Un progreso real, pero insuficiente para absorber las inversiones necesarias para el redespliegue de una casa de lujo.

Según estas mismas cuentas, Patou ha acumulado cerca de 24 millones de euros en pérdidas netas entre 2021 y 2024, con un déficit que todavía alcanzaba los 7,18 millones de euros en 2024. Los resultados de 2025 aún no se han publicado, pero han sido difundidos por FashionNetwork.

En otras palabras, ocho años después de su relanzamiento, Patou todavía no había encontrado su equilibrio económico.

La discreta marcha de Guillaume Henry ya había enviado una primera señal

Otro indicio apareció ya en febrero. La marcha de Guillaume Henry, anunciada con un comunicado particularmente escueto, había sorprendido a una parte del sector. Sin embargo, el diseñador encarnaba la renovación de Patou desde su llegada. Su sustituto nunca fue anunciado.

Con la venta oficializada unos meses más tarde, esta ausencia cobra hoy un sentido completamente diferente. La dirección artística quizás ya no era la prioridad. El accionariado se había convertido en ella.

Por qué vende LVMH ahora

Desde hace casi dos años, Bernard Arnault mantiene un discurso mucho más selectivo sobre las inversiones. Durante la presentación de los resultados semestrales de 2026, la dirección del grupo ha recordado su intención de concentrar más sus recursos en sus casas más potentes, en un mercado del lujo que se ha vuelto más exigente.

El primer semestre se ha saldado con una facturación de 38.600 millones de euros, lo que supone un descenso del -3 por ciento, mientras que varias divisiones siguen bajo presión. En este contexto, las pequeñas firmas deficitarias ya no gozan de la misma paciencia que a la salida de la década de 2010.

Patou no es, además, un caso aislado. El pasado mes de mayo, LVMH ya anunció la venta de Marc Jacobs a WHP Global y G-III Apparel. Estas operaciones no reflejan tanto una retirada de la moda como un reenfoque de capital. En otras palabras, el grupo parece ahora arbitrar más severamente entre las marcas capaces de alcanzar una masa crítica y aquellas que todavía necesitan varios años de inversión.

Por qué vuelve Dilesh Mehta

Para Dilesh Mehta, en cambio, la operación parece mucho más lógica. El empresario británico no es un recién llegado. Es probablemente quien mejor conoce los activos históricos de Patou. Desde la compra de Jean Patou en 2011, Designer Parfums ha construido una verdadera experiencia en torno a las licencias de belleza y fragancias.

Al recuperar hoy el 100 por cien del capital, reconstituye la unidad de la marca. En su comunicado, ha elogiado el trabajo realizado con LVMH. “Ha sido un privilegio construir Patou junto a LVMH desde su relanzamiento moderno. Juntos, hemos contribuido a reimplantar una notable casa francesa con una fuerte identidad creativa y unas sólidas bases globales”.

Ha añadido que quiere continuar con “una visión a largo plazo”, al tiempo que capitaliza más el legado de la casa.

Esta estrategia podría permitir, en particular, crear más sinergias entre moda, perfumes y distribución internacional, áreas en las que Designer Parfums ya cuenta con un reconocido saber hacer.

Misión cumplida para LVMH: un análisis de ciclo

Más allá de la estricta ecuación financiera, esta venta ofrece una interesante clave de lectura sobre los ciclos del lujo. ¿Y si Patou, en realidad, hubiera cumplido plenamente la misión que LVMH le había asignado?

En ocho años, el líder mundial del lujo ha aportado a Patou lo que ningún otro actor podría ofrecerle: una resurrección industrial. LVMH ha reinstalado la marca en el ecosistema parisino, le ha reconstruido una identidad contemporánea fuerte, una red de distribución y un nivel de deseabilidad mundial.

Una vez completada esta fase crítica de “reimpulso”, la vocación de LVMH no era necesariamente asumir indefinidamente el coste operativo de una fase de consolidación más lenta. Al ceder sus participaciones, el grupo libera sus recursos para sus megamarcas estratégicas, al tiempo que pasa el testigo a un especialista de la belleza. Dilesh Mehta recupera así una casa “llave en mano”, totalmente rehabilitada en el plano creativo y lista para explotar su potencial comercial en el nicho de las fragancias.

Madrid – Inaugurando lo que apunta ya de antemano a ser un especialmente dulce verano para Inditex, la multinacional de la moda española dueña de cadenas tan populares como Zara, Bershka o Massimo Dutti ha estrenado este mes de agosto con sus acciones marcando nuevos máximos históricos de cotización. Un empuje sobre el parqué que, en respuesta, ha llevado a la compañía a marcar igualmente un nuevo récord de capitalización bursátil, y a superar nuevamente los 180 000 millones de euros de valor de mercado.

En un contexto en el que, y tal y como ya nos encargábamos de señalar desde FashionUnited hace escasamente una semana, las acciones de Inditex se encuentran “presionadas” por las nuevas y últimas valoraciones sobre la compañía, y sobre el precio de sus acciones, realizadas por los analistas de entidades como Bank of America o Barclays, los títulos de la compañía española pasaban a batir sus propios récords de valoración durante la jornada de cotización de este martes 4 de agosto de 2026. Día en el que las acciones de Inditex entraban ya a cotizar al alza marcando en los 58,06 euros por acción, para a partir de ahí llegar a dispararse hasta marcar en los 58,44 euros como máximo intradía, en una jornada de cotización que terminaban por cerrar en los 58,18 euros por acción.

Tomando como referencia uno y otro precio de mercado del valor de las acciones, en lo referente en primer lugar a esos 58,44 euros de máximo intradía, este ha pasado a convertirse ya, y a la espera de cómo vaya a terminar por seguir evolucionando la cotización de las acciones de Inditex a lo largo de estas próximas jornadas, en el nuevo y último máximo histórico en el que han pasado a cotizar los títulos de la multinacional de la moda española. Un nuevo récord que viene a superar, y a hacerlo en un +0,27 por ciento, el anterior máximo histórico del valor de las acciones de Inditex, y que se mantenía hasta ahora en los 58,28 euros por acción que sus títulos alcanzaron a tocar, igualmente como máximo intradía, durante la jornada de cotización del pasado 19 de febrero de este 2026.

Mientras tanto y para lo que respecta a esos 58,18 euros en los que las acciones de la compañía cerraban la sesión de cotización de este martes 4 de agosto, este ha pasado del mismo modo a convertirse en el precio más alto hasta la fecha registrado por las acciones de Inditex al final de una jornada bursátil. Y tanto es así, que el de este martes fue el primer día desde la salida a Bolsa de Inditex, el 23 de mayo de 2001, en el que las acciones de la compañía española cerraban una jornada de cotización por encima de los 58 euros la acción, tras superar el máximo, del mismo modo registrado durante aquella jornada del 19 de febrero, en el que hasta ahora se mantenían, en los 57,92 euros la acción.

Revalorización de más de un +40 por ciento, a 12 meses

Tomando a partir de aquí y como punto de referencia precisamente esos 58,18 euros de máximo que tocaban las acciones de Inditex al cierre de la sesión de cotización de este martes, poniéndolo en contexto, los títulos de la compañía española han pasado a revalorizarse ya un +20 por ciento, frente a los 48,48 euros de mínimo en los que cerraban la jornada del 12 de mayo. Una revalorización que se sitúa en el +2,97 por ciento, con respecto a los 56,50 euros en los que las acciones de Inditex abrieron este año bursátil de 2026; pero y que se dispara hasta un +40,67 por ciento, con respecto a los 41,36 euros en los que las acciones de la compañía española cerraron la jornada de cotización del 4 de agosto de 2025.

Como resultado de esta revalorización acumulada a lo largo de estos últimos 12 meses, el valor de mercado de Inditex ha pasado de los 132 910 millones de euros que valía la empresa en Bolsa según el mercado el 4 de agosto de 2025, a los 181 220 millones de euros de capitalización bursátil. Un valor que del mismo modo pasa a situarse, como resulta natural, en un nuevo máximo histórico para Inditex, que nuevamente vuelve a superar la barrera de los 180 mil millones de euros de capitalización; frontera que no trascendían desde aquella jornada del pasado 19 de febrero.

Con un potencial alcista de hasta un +8 por ciento

Teniendo en cuenta las últimas valoraciones realizadas sobre la compañía, y sobre el precio de sus acciones, por los distintos analistas financieros que siguen la evolución de Inditex, incluidas las de Bank of America y Barclays, el precio objetivo promedio de los títulos de la compañía española se sitúa actualmente en los 59,54 euros la acción. Un importe al que se vuelven a aproximar con este nuevo y último máximo los títulos de la dueña de Zara, que contarían actualmente con un potencial alcista que se reduce hasta solamente un +2,34 por ciento.

No obstante, y mirando más allá de esa valoración de consenso de los analistas, los títulos de la compañía española contarían todavía con un potencial alcista de un +7,42 por ciento, hasta los 62,50 euros la acción en el que fijaban el precio objetivo de sus acciones los analistas de Barclays, desde su última actualización sobre Inditex hecha pública este pasado 27 de julio. Una revalorización que incluso se eleva hasta un +8 por ciento, frente a los 63 euros la acción en los que mantienen el precio objetivo de las acciones de Inditex los analistas del banco de inversión RBC Capital Markets.

El fabricante israelí de ropa Delta Galil Industries, Ltd. (Delta Galil) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Las ventas de la compañía, con sede en Cesarea, han aumentado un +9 por ciento hasta alcanzar un récord para un segundo trimestre de 511,60 millones de dólares, frente a los 470,10 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, las ventas han crecido un +5 por ciento.

El beneficio bruto del trimestre ha subido un +26 por ciento interanual —en adelante, YoY—, hasta situarse en 253,20 millones de dólares. Este resultado se ha visto respaldado por una devolución arancelaria en efectivo de 33 millones de dólares recibida durante el trimestre, que ha aportado un beneficio de 16,80 millones de dólares al beneficio bruto y al EBIT. Excluyendo dicha recuperación arancelaria, el beneficio bruto ha crecido un +17 por ciento YoY, logrando un margen bruto histórico del 45,2 por ciento. El margen bruto total declarado para el periodo se ha ampliado en 670 puntos básicos, hasta el 49,5 por ciento.

El consejero delegado de Delta Galil, Isaac Dabah, ha declarado: "Hemos registrado un segundo trimestre excepcional que ha reforzado de manera significativa el impulso logrado en el primer trimestre y ha puesto de manifiesto un progreso generalizado en toda nuestra actividad. Excluyendo los beneficios de la devolución arancelaria del IEEPA, hemos alcanzado un récord de ventas para un segundo trimestre y un margen bruto histórico del 45,2 por ciento, así como un crecimiento de doble dígito en todos los demás indicadores de rentabilidad."

Dabah ha añadido: "Prevemos destinar una parte de los ingresos procedentes de la devolución arancelaria a invertir de forma estratégica en nuestra fabricación, cadena de suministro y estructura global, con el fin de respaldar nuestro crecimiento y rentabilidad futuros."

Ingresos de explotación y métricas de beneficio neto

La empresa ha registrado mejoras en sus principales indicadores de rentabilidad:

El EBIT, excluyendo partidas no recurrentes e incluyendo los beneficios arancelarios, ha aumentado un +76 por ciento hasta los 54,60 millones de dólares, frente a los 31 millones de dólares del segundo trimestre de 2025. Excluyendo las partidas no recurrentes y las devoluciones arancelarias, el EBIT ha crecido un +22 por ciento.

El beneficio neto, excluyendo partidas no recurrentes, ha crecido un +106 por ciento hasta los 34,40 millones de dólares. En términos declarados, el beneficio neto ha alcanzado los 32,80 millones de dólares, un +96 por ciento más en términos YoY, con un impacto positivo de 13,20 millones de dólares —o 0,50 dólares por acción diluida— derivado de la recuperación arancelaria.

El beneficio por acción diluida ha alcanzado 1,21 dólares, frente a los 0,57 dólares del segundo trimestre de 2025. Excluyendo el impacto arancelario y las partidas no recurrentes, el BPA diluido ha subido un +25 por ciento hasta los 0,71 dólares.

El resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, excluyendo los ajustes de la NIIF 16 y las devoluciones arancelarias, ha aumentado un +17 por ciento hasta los 45,90 millones de dólares.

En el periodo de seis meses cerrado el 30 de junio de 2026, las ventas totales han crecido un +12 por ciento hasta los 1.080 millones de dólares, frente a los 968,80 millones de dólares del primer semestre de 2025. El beneficio bruto del primer semestre ha alcanzado los 491,90 millones de dólares, con un margen bruto del 45,4 por ciento. El beneficio neto, excluyendo partidas no recurrentes, ha subido un +52 por ciento en los primeros seis meses hasta los 52 millones de dólares.

Previsiones financieras reafirmadas para el conjunto de 2026

Delta Galil ha reafirmado sus previsiones para el conjunto del año 2026, que excluyen las partidas no recurrentes y el impacto de las devoluciones arancelarias:

Ventas: proyectadas entre 2.290 millones de dólares y 2.330 millones de dólares, frente a los 2.120 millones de dólares de 2025.

EBIT: previsto entre 204 millones de dólares y 212 millones de dólares, frente a los 174,20 millones de dólares de 2025.

EBITDA: estimado entre 324 millones de dólares y 332 millones de dólares, frente a los 282,80 millones de dólares de 2025.

Beneficio neto: anticipado entre 116 millones de dólares y 123 millones de dólares, frente a los 102,60 millones de dólares de 2025.

BPA diluido: proyectado entre 4,00 dólares y 4,23 dólares, frente a los 3,55 dólares de 2025.

El panorama del comercio internacional y la logística del ecommerce en Europa ha experimentado un reajuste estructural fundamental. Durante años, la exención de aranceles aduaneros para envíos de bajo valor de la Unión Europea —el umbral de minimis— permitió que miles de millones de paquetes individuales valorados en menos de 150 euros inundaran los estados miembros desde los centros de producción asiáticos, completamente libres de los derechos de importación estándar. Este mecanismo sirvió de base para los modelos directos al consumidor (DTC) desplegados por gigantes del ultra-fast-fashion como Shein y Temu.

Sin embargo, los cambios legislativos implementados por la Unión Europea han suprimido la exención de aranceles para los paquetes de bajo valor, sustituyéndola por una tasa transitoria de gestión aduanera de tipo fijo por cada línea de clasificación arancelaria. Esto significa que, a partir del 1 de julio de 2026, los 27 estados miembros de la UE han eliminado la exención de minimis de 150 euros y la han sustituido temporalmente por un arancel aduanero fijo de tres euros por paquete. Este giro normativo fue diseñado explícitamente para nivelar el terreno de juego entre los retailers europeos y las plataformas transfronterizas.

Tres euros por paquete

Pero hay una salvedad, ya que el arancel de tres euros solo se aplica a los paquetes enviados individualmente desde fuera de la Unión Europea. Una vez dentro, no se aplica. Por lo tanto, en lugar de absorber la penalización financiera acumulada de los cargos por paquete, repercutir costes prohibitivos a los consumidores o reducir su cuota de mercado total en Europa, los principales actores del ecommerce han ejecutado un giro operativo preventivo cambiando fundamentalmente la forma en que las mercancías entran en la UE: ahora importan el inventario a granel a través de operaciones estándar entre empresas (B2B), pagando los aranceles comerciales estándar para contenedores una sola vez y almacenando las mercancías en centros de distribución regionales europeos. Por ejemplo, Shein ha ampliado activamente su red de almacenes en lugares como Breslavia (Polonia) para gestionar los pedidos de la UE a nivel local.

Las cifras lo confirman: según datos oficiales de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, las importaciones de ecommerce de bajo valor en la UE bajo la antigua exención de minimis de 150 euros se dispararon de 1,4 mil millones de artículos en 2022 a 2,3 mil millones en 2023, 4,6 mil millones en 2024 y entre 5,8 y 5,9 mil millones de artículos en 2025, con aproximadamente entre el 91 y el 97 por ciento procedentes directamente de China a través de plataformas como Shein y Temu. Esto equivalía a una media de entre 12 y 16 millones de paquetes pequeños que entraban en la UE diariamente.

El volumen de paquetes se desploma de la noche a la mañana...

Francia ya implementó su impuesto a los paquetes pequeños de dos euros el 1 de marzo de 2026, lo que provocó que los volúmenes de despacho de estos envíos en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle se desplomaran un 92 por ciento casi de la noche a la mañana, según la empresa de datos y análisis B2B Freight Waves. Tras la implantación a nivel de toda la UE de un arancel aduanero provisional fijo de tres euros por categoría de producto, FreightWaves confirmó que los gigantes online se enfrentaron a caídas de dos dígitos en las rutas de paquetería directa de China al consumidor. Por lo tanto, los paquetes aéreos directos desde el origen están cediendo rápidamente el paso a movimientos de carga B2B de gran volumen en contenedores, destinados a centros de distribución regionales europeos.

Los analistas del sector señalan que este cambio representa una maniobra calculada por parte de las plataformas que controlan la cadena logística. “La regulación transfronteriza dirigida a los flujos a nivel de paquete es fácil de eludir con el almacenamiento”, explica Antoine Huet, CEO del grupo de inteligencia logística Nova Analytics. Al trasladar el inventario más cerca de los consumidores europeos con mucha antelación a los plazos de aplicación, estas plataformas neutralizaron la fricción que pretendía crear la nueva estructura arancelaria.

La consecuencia inmediata de esta transición ha sido una contracción medible en los volúmenes de paquetería aérea transfronteriza individual que entra en Europa desde Asia. La repentina erosión del modelo de envío de un solo artículo a precios ultrabajos podría provocar un efecto de enfriamiento inmediato en el número de paquetes procedentes directamente de China. “Los envíos aéreos de productos de ecommerce a la UE podrían caer entre un 10 y un 35 por ciento en las semanas posteriores a la entrada en vigor de las tasas, con probables repercusiones en los volúmenes de carga aérea mundial”, afirmó Derek Lossing, consultor de ecommerce y carga aérea en Cirrus Global Advisors, según el diario de Hong Kong The Standard.

... mientras que el movimiento de inventario a granel se dispara

Según datos de la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, el volumen de inventario a granel que se traslada a los almacenes europeos —especialmente en potencias logísticas como Alemania, Polonia y los Países Bajos— ha experimentado un aumento espectacular. Las redes logísticas se han apresurado a asegurar la capacidad regional para gestionar las cargas de contenedores entrantes, alterando por completo la dinámica tradicional de los puertos de entrada.

Organismos comerciales como la Asociación Europea de Transporte Urgente (EEA) y transportistas comerciales como DHL, FedEx y UPS han seguido de cerca estos rápidos ajustes. “Sin un marco legal estable y práctico, existe un riesgo real de que se acumule la carga en las fronteras de la UE”, advirtieron los CEO de estas últimas, Mike Parra, Wouter Roels y Daniel Carrera, respectivamente, en una carta conjunta a los ministros de finanzas de la UE antes de la fecha límite del 1 de julio. Advierten que los complejos requisitos de datos y los procedimientos legales no resueltos podrían agravar los cuellos de botella en las fronteras de la UE e incluso paralizar la producción industrial en todo el continente.

Los observadores del mercado subrayan que esta migración estratégica cambia el terreno competitivo en lugar de subvertirlo. “Temu y Shein se encuentran entre los mejor equipados para absorber el cambio porque son dueños de la cadena logística”, señala Adam Clermont en la revista de la cadena de suministro The Loadstar. Los comerciantes de ecommerce más pequeños que dependen de lotes de cumplimiento individuales se enfrentan a adiciones de costes rígidas que los competidores más grandes y localizados han logrado sortear. Sin embargo, hasta marzo de 2029, también tienen una salida, ya que el Reino Unido no tiene previsto cambiar su requisito de minimis hasta entonces, lo que lo convierte en un mercado atractivo para vender o distribuir paquetes pequeños.

En última instancia, el cambio de volumen de los paquetes individuales al stock en almacenes a granel subraya los límites de las barreras comerciales tradicionales a nivel de paquete. A medida que las plataformas de retail ultrarrápido maduran hacia modelos de inventario localizado, la cadena de suministro europea se ha visto obligada a adaptarse a una base permanente de distribución regionalizada y de alta densidad.

El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss AG, ha tenido que afrontar, como se esperaba, importantes pérdidas en su facturación y beneficios durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Sin embargo, el CEO Daniel Grieder considera que la empresa, que actualmente se enfrenta a una oferta de adquisición por parte del minorista británico Frasers Group, va por buen camino en sus esfuerzos de reforma. El segundo trimestre ha sido “un paso importante más” en la implementación del programa de transformación “Claim 5 Touchdown”, ha subrayado en un comunicado publicado el martes.

“La evolución de las ventas ha seguido marcada por nuestro reenfoque estratégico y el desafiante entorno del mercado. Sin embargo, con nuestra estrategia ya estamos logrando avances concretos y fortaleciendo estructuralmente a Hugo Boss”, ha destacado Grieder. “Así, hemos podido mejorar significativamente el margen bruto, reducir las existencias y generar de nuevo un fuerte flujo de caja libre”.

Las difíciles condiciones del mercado frenan la demanda

En el periodo de abril a junio, la facturación del grupo ascendió a 905 millones de euros, un diez por ciento por debajo del nivel del mismo trimestre del año anterior. Ajustados por las variaciones del tipo de cambio, los ingresos se redujeron un nueve por ciento.

La empresa ha continuado con el “reenfoque selectivo de sus marcas y canales de distribución”, pero las “incertidumbres macroeconómicas y las tensiones geopolíticas” han afectado a la demanda en todo el mundo, ha explicado el proveedor de moda.

Especialmente la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, se ha visto afectada por las condiciones adversas, según el grupo. Allí, la facturación del grupo ha disminuido un 14 por ciento (un -13 por ciento ajustado por tipo de cambio) hasta los 532 millones de euros.

“Además de una demanda local más contenida en mercados clave como Alemania, el Reino Unido y Francia, esto también refleja un menor negocio con turistas en la región”, se indica en un comunicado. “En Oriente Medio, las ventas han disminuido en un porcentaje de dos dígitos debido a la menor afluencia de clientes tras los recientes acontecimientos geopolíticos”.

La dirección confirma las previsiones anuales

Aunque el margen bruto ha podido aumentarse del 62,9 al 64,9 por ciento gracias a “mejoras de eficiencia en el aprovisionamiento, ajustes de precios selectivos y una mayor proporción de ventas a precio completo”, y los gastos operativos han disminuido, el resultado operativo (EBIT) se ha reducido un 28 por ciento, hasta los 59 millones de euros. Aun así, ha superado las expectativas de los analistas. El beneficio neto atribuible a los accionistas ha disminuido un 29 por ciento, hasta los 33 millones de euros.

Las cifras actuales no han dado motivos a la dirección para modificar las previsiones anuales. Para 2026, por tanto, se sigue esperando una disminución de las ventas, ajustada por tipo de cambio, “en el rango de un dígito medio a alto”. El objetivo para el EBIT se mantiene entre 300 y 350 millones de euros.

Madrid – En el camino por avanzar hacia un modelo más plenamente sostenible y circular, los mundos de la moda y del textil parecen haberse topado con un tan último como inesperado compañero de viaje: los residuos de la industria cervecera. Unos materiales, hasta ahora, de desecho, sobre los que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de La Coruña se disponen a realizar una investigación para evaluar su potencial transformación en textiles y en tintes naturales, financiada por Inditex.

Según se han encargado de señalar, y de poner en contexto, desde la misma Universidad de La Coruña, cada año, el cultivo y el procesamiento del lúpulo para la elaboración de cerveza genera una cantidad significativa de residuos vegetales que, en su mayoría, y hasta ahora, han carecido de utilidad alguna. Una naturaleza como sobrantes en los que se centrará este proyecto de investigación financiado por Inditex, cuyo primer objetivo pasará por determinar si estos subproductos y residuos pueden llegar a transformarse en materias primas de alto valor para la fabricación de fibras textiles, y/o de tintes naturales.

En ese cometido, y dando soporte a este proyecto de investigación, que se va a desarrollar bajo el título de “Innovación Circular: fibras derivadas del lúpulo y ecotintes para textiles sostenibles”, va a estar un equipo integrado por investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC) de la Universidad de La Coruña, y del Massachusetts Institute of Technology (MIT); así como las compañías gallegas Corporación Hijos de Rivera, e Inditex. En el caso de la primera, compañía cervecera propietaria de la marca Estrella Galicia, facilitando el acceso a la materia prima que se utilizará para la investigación, y colaborando en la validación de sus diferentes etapas de desarrollo; y en el de Inditex, financiando el proyecto a través del programa MIT.Spain Inditex Circularity Seed Fund, y participando en su caso de la evaluación industrial de los nuevos materiales y tintes que alcancen a desarrollarse bajo su paraguas, y del análisis para su potencial aplicación como materias primas dentro de las industrias del textil y de la moda.

“Bajo el título de ‘Circular Innovation: Hop-Derived Fibers and Eco-Dyes for Sustainable Téxtiles/Téxtís’ (Innovación Circular: fibras derivadas del lúpulo y ecotintes para textiles sostenibles), el proyecto explorará nuevas vías para valorizar los residuos generados por la industria cervecera mediante el desarrollo de materiales textiles sostenibles a partir de hojas y tallos de lúpulo”, señalan desde la misma Universidad de La Coruña a través de un comunicado. Unas potenciales nuevas materias primas circulares, que llegarían para así “avanzar en los principios de la economía circular y en la descarbonización del sector textil”.

Del estudio, a la fabricación de prototipos

Este proyecto de investigación se descubre de este modo como la última entrega del “MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund”, un programa de financiación para la investigación académica internacional financiado por Inditex, e impulsado por esta junto al MIT en el marco de su iniciativa “MIT Global Seed Funds” (MISTI). Un instrumento de cooperación internacional que permite a la institución académica estadounidense mantener una serie distinta de acuerdos estratégicos y de cooperación en diferentes países, y que, para el caso de España, le ha permitido impulsar una serie de proyectos de investigación junto a universidades e centros de investigación españoles desde el año 2017, dirigidos especialmente a acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en economía circular y en sostenibilidad aplicada al sector textil.

En ese justo propósito, y atendiendo a sus mismas dinámicas, al frente de este proyecto de investigación se mantendrá un equipo integrado por el investigador Emery Brown del MIT, y recientemente investido doctor “honoris causa” por la Universidad de La Coruña, y por los investigadores Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra y Erika Francesch Domenech, del CITIC de la Universidad de La Coruña. Centro desde el que justamente el pasado jueves día 23 de julio los investigadores mantuvieron una reunión de trabajo para programar las primeras fases de esta investigación. Una primera etapa que se desarrollará centrada en justamente analizar ese potencial que puede llegar a contar el lúpulo como materia primera para el sector textil, tanto en el posible uso de sus fibras para la confección de textiles, como para la obtención de tintes naturales. Un primer cometido, al que está previsto que le sigan el desarrollo de prototipos experimentales, y finalmente la evaluación de estos y su análisis, para determinar su potencial viabilidad a escala industrial.

“El proyecto aúna capacidades complementarias de los ámbitos académico y empresarial”, y desde esa suma de esfuerzos, “la iniciativa tiene como objetivo generar conocimiento interdisciplinario en áreas como la de los biomateriales, en estadística aplicada y en la de materiales sostenibles, a la vez que promueve nuevas estrategias para la valorización de residuos agrícolas”, señalan desde la Universidad de La Coruña. Desde esa justa perspectiva medioambiental, “el proyecto contribuirá a reducir el desperdicio de recursos y a promover modelos de producción más sostenibles, generando además nuevas oportunidades económicas para el entorno rural”. Unos cometidos y ambiciones para los que “el equipo de investigación”, y en el marco de este proyecto, añaden, “identificará compuestos con potencial para aplicaciones textiles, desarrollará prototipos experimentales y evaluará su comportamiento e impacto ambiental en comparación con los materiales convencionales, con el fin de analizar su viabilidad técnica e industrial”.

La plataforma de moda online berlinesa Zalando SE ha continuado su senda de crecimiento en el segundo trimestre del ejercicio 2026. Este martes, la compañía ha anunciado un notable aumento de sus ingresos y un incremento del beneficio operativo. Al mismo tiempo, la dirección se ha mostrado algo más cauta de cara al resto del año y ha concretado sus previsiones en consecuencia.

Entre abril y junio, los ingresos del grupo ascendieron a 3.400 millones de euros, lo que representa un incremento del +20,8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento se debió en gran medida a la adquisición de la empresa de e-commerce About You, completada el verano pasado. Sobre una base proforma, los ingresos aumentaron un +1,1 por ciento. El volumen bruto de mercancías (GMV) creció un +20,7 por ciento, hasta alcanzar aproximadamente 4.900 millones de euros.

Debido a un margen bruto inferior, el resultado operativo ajustado (EBIT) antes de intereses e impuestos solo aumentó un +10,4 por ciento, hasta los 204,8 millones de euros. El beneficio neto declarado se contrajo un -24 por ciento, situándose en 73,8 millones de euros.

Los efectos extraordinarios negativos lastran el resultado

En el conjunto del primer semestre, Zalando alcanzó una facturación de 6.400 millones de euros, lo que supuso un aumento del +22,2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sobre una base proforma, los ingresos crecieron un +2,2 por ciento. Según la compañía, esta evolución se vio respaldada por “un fuerte crecimiento de los ingresos en los negocios B2B y de retail media, a pesar de una demanda más débil, especialmente en el segmento de las sneakers B2C”. El GMV creció un +21,0 por ciento hasta casi 9.200 millones de euros, y sobre una base proforma, aumentó un +5,0 por ciento.

Sin embargo, el EBIT declarado, que en la primera mitad del año anterior había sido de 166,6 millones de euros, se redujo a 31,4 millones de euros debido a elevados cargos no recurrentes. El grupo registró costes de reestructuración por valor de 138,9 millones de euros. Según un comunicado, estos costes se derivaron de “los gastos relacionados con el cierre de nuestro centro logístico de Erfurt en el marco de la reorganización de nuestra red logística”, así como de otras medidas “para aumentar la eficiencia estructural, especialmente en nuestra sede central de Berlín y en nuestros estudios y outlets”.

Ajustado por efectos extraordinarios, el EBIT aumentó un +16,1 por ciento, hasta los 269,6 millones de euros. El resultado final fue una pérdida neta declarada de 13,8 millones de euros, después de que el grupo hubiera obtenido un beneficio de 106,5 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

La dirección recorta la previsión de ingresos

A la vista de los últimos resultados, la dirección se ha mostrado más cauta de cara al conjunto del año. Ahora prevé un crecimiento del GMV y de los ingresos “en la mitad inferior” de la horquilla de previsión anterior, que se situaba entre el 12 y el 17 por ciento. La previsión anual para el EBIT ajustado, que anteriormente era de entre 660 y 740 millones de euros, se ha concretado en una horquilla de 680 a 720 millones de euros.

La empresa se muestra “aún más confiada en alcanzar el punto medio de la horquilla del EBIT ajustado”, según un comunicado. La razón son “los efectos de sinergia adicionales, los beneficios esperados de la reestructuración de la red logística en el segundo semestre, las iniciativas de eficiencia en curso y el fuerte crecimiento en los negocios de socios, software y retail media, que presentan un alto margen”.

La directora financiera (CFO), Anna Dimitrova, considera que Zalando sigue por el buen camino. “Nuestra resiliencia en la rentabilidad es el resultado de la calidad y la combinación de nuestros ingresos. Los factores clave son el crecimiento de nuestro negocio de socios de alto margen y de Retail Media, nuestra escalabilidad B2B y una estricta gestión de costes basada en IA”, explicó en un comunicado. “Nuestro enfoque no ha cambiado: estamos ejecutando nuestra estrategia, invirtiendo en las enormes oportunidades que tenemos por delante y seguiremos ofreciendo un rendimiento financiero sólido y de alta calidad en 2026”.

Salvatore Ferragamo spa ha registrado unos ingresos de 259 millones de euros en el segundo trimestre (+2,4 por ciento con respecto a los 253 millones del segundo trimestre de 2025, +4,6 por ciento a tipos de cambio constantes y +2,4 por ciento a tipos de cambio corrientes). Los ingresos consolidados del primer semestre de 2026 han ascendido a 468 millones de euros, lo que supone un aumento del +1,9 por ciento a tipos de cambio constantes y un descenso del -1,3 por ciento a tipos de cambio corrientes en comparación con el primer semestre de 2025, con un rendimiento positivo del canal direct-to-consumer, que ha crecido un +6,1 por ciento a tipos de cambio constantes.

Hoy, lunes 3 de agosto, el consejo de administración de Salvatore Ferragamo spa, sociedad matriz del Grupo Salvatore Ferragamo, ha examinado y aprobado el informe financiero semestral a 30 de junio de 2026.

La estrategia del grupo

En el segundo trimestre de 2026, el grupo ha continuado con la implementación de su estrategia, logrando nuevos avances en el negocio direct-to-consumer (DTC). Las ventas netas del canal direct-to-consumer, según explica un comunicado, han aumentado un +6,6 por ciento a tipos de cambio constantes, principalmente gracias al rendimiento del canal principal, a una mayor proporción de ventas a precio completo y a los continuos progresos en la tasa de conversión, en el número de unidades por transacción y en el valor del tique medio.

"La eficacia de la oferta de productos, la excelencia en el retail y una estrategia de comunicación específica se confirman como el eje de los esfuerzos del grupo para aumentar el atractivo de la marca, reforzar el engagement con la clientela y respaldar la calidad y la sostenibilidad del rendimiento a largo plazo", ha añadido la dirección en un comunicado.

"Aprovechando los progresos logrados en las últimas colecciones, el grupo ha perfeccionado aún más la arquitectura de producto y ha llevado a cabo una serie de iniciativas de comunicación coherentes y específicas, destinadas a aumentar la visibilidad de las categorías clave y los productos icónicos, garantizando al mismo tiempo una expresión de marca coherente en los distintos mercados y puntos de contacto con el cliente", ha afirmado la empresa en el comunicado.

El beneficio neto del primer semestre de 2026 ha sido de 1,5 millones

En el segundo trimestre de 2026, el canal direct-to-consumer ha registrado un crecimiento de las ventas netas consolidadas del +6,6 por ciento a tipos de cambio constantes (+4,8 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento en todas las regiones a tipos de cambio constantes.

En el primer semestre de 2026, el margen bruto se ha situado en 324 millones, frente a los 321 millones a 30 de junio de 2025, con un peso sobre los ingresos del 69,2 por ciento, en comparación con el 67,7 por ciento a 30 de junio de 2025, gracias a una mayor proporción de ventas a precio completo y a la tendencia de compra de productos de mayor valor.

En el primer semestre de 2026, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 90 millones, frente a los 73 millones a 30 de junio de 2025, con un peso sobre los ingresos del 19,2 por ciento, en comparación con el 15,3 por ciento a 30 de junio de 2025.

En el primer semestre de 2026, el resultado de explotación (Ebit) ha alcanzado los 21 millones, frente a un resultado negativo ajustado de 3 millones a 30 de junio de 2025.

En el primer semestre de 2026, el resultado antes de impuestos ha sido positivo, de 6 millones de euros, frente a un resultado negativo ajustado de 24 millones a 30 de junio de 2025.

En el primer semestre de 2026, el beneficio neto, incluido el resultado atribuido a terceros, ha sido de 1,5 millones, frente a un resultado negativo ajustado de 16 millones a 30 de junio de 2025.

Las inversiones a 30 de junio de 2026 han ascendido a 18 millones, frente a los 16 millones del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la renovación de la red de distribución.

Madrid – Este lunes, 3 de agosto de 2026, desde la compañía joyera española Tous han informado del desempeño experimentado durante su último ejercicio anual completo, de 2025. Periodo que la firma de joyas y de “lifestyle” completó con una contratación de sus cifras de venta, y con una más que notable caída de su beneficio neto, triplemente afectada por los tipos de cambio, por el aumento generalizado de las materias primas, y por esa caída de sus niveles de facturación.

En base a las informaciones facilitadas por la dirección de la misma compañía española, y que se han encargado de difundir entre una indistinta serie de medios generalistas, económicos y especializados como El Economista o el Faro de Vigo, Tous cerró su último ejercicio de 2025 con una facturación total por valor de 493 millones de euros. Una cantidad que supone una caída de un -5,74 por ciento, con respecto a los 523 millones de euros con los que la firma joyera y de “lifestyle” alcanzó a completar su ejercicio anual de 2024, tras registrar entonces un aumento interanual de su facturación de un +9,6 por ciento.

Acompañando a esta más que sensible caída de la facturación, la centenaria firma joyera ha cerrado el ejercicio registrando un beneficio neto por valor de 18,6 millones de euros. Una cifra que por su lado representa un hundimiento de un -58,67 por ciento del beneficio neto, frente a los 45 millones de euros que Tous alcanzaba a recoger al cierre de su anterior ejercicio fiscal. Un año de 2024 que completaba así con una caída del beneficio del -10 por ciento; anotándose ya con este dos años consecutivos de caída del beneficio.

Tratando de poner en contexto esta aguda caída de rentabilidad, “durante 2025, el oro ha registrado un ciclo alcista excepcional, duplicando precios desde 2023 y con un alza del +36 por ciento solo en 2025”, apuntan desde la compañía barcelonesa. Unas presiones inflacionistas que se han replicado además sobre el valor de los precios de las principales materias primas de las que se sirven para la fabricación de sus joyas, y ante las que no obstante, y “en línea con su compromiso inquebrantable con el posicionamiento de lujo asequible, Tous ha tomado la decisión estratégica de no trasladar ese incremento de las materias primas al cliente final, asumiendo la compañía el incremento de costes”.

Renovación del Plan Estratégico

Ante este acusado deterioro de sus balances, la nueva dirección de Tous, compañía que justamente en 2025 pasaba a abrir un nuevo capítulo tras la salida del fondo suizo Partners Group de su capital social, y la de Carlos Soler-Duffo de su dirección ejecutiva para finales de año, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva fase de su plan estratégico “GEM”, presentado a mediados de 2024. Una renovación y ajuste de su hoja de ruta, desde la que contemplan recuperar su impulso internacional, para a partir de 2027.

Según de lo que se desprende de la información compartida por la dirección de la firma joyera, esta “reorientación” de su plan estratégico se llevará a cabo apuntalada sobre un total de cuatro pilares estratégicos: producto, mediante una mayor diversificación de la oferta de Tous, que buscará así seguir expandiendo tanto su audiencia como su universo de marca, mirando para ello tanto dentro como más allá del mundo de la joyería; innovación, con la adopción de nuevas tecnologías y procesos que les servirán para acortar en hasta un -40 por ciento los tiempos dedicados al diseño y al desarrollo de sus piezas; experiencia retail, dando paso a un nuevo formato de tienda; y crecimiento e internacionalización. Unos procesos desde los que, de la mano de justamente ese nuevo formato comercial, y además de las de socios locales, tratarán de ejecutar una cuidada revisión de su red comercial, para ya y a partir de 2027 acelerar nuevamente su expansión internacional y el ritmo de nuevas aperturas, en mercados clave de Europa, Asia y Latinoamérica.

De la mano de estos nuevos puntales, “iniciamos una nueva etapa con la ambición de convertirnos en unas de las compañías de joyería mundiales más relevantes” del sector, no ha dudado en querer salir a destacar Susana Sánchez, CEO de Tous desde el pasado mes de septiembre de 2025. En ese objetivo, “la transformación iniciada en 2026 nos permitirá elevar nuestra competitividad a escala global”, aunque y eso sí, desde la previsión de que en cualquier caso “los próximos años no serán fáciles” para la compañía. No obstante, añade, “estamos seguros del camino” a seguir, una senda desde la que “centraremos nuestros esfuerzos en dinamizar nuestras categorías de producto, revisitar nuestro modelo de ‘retail’” y en “apoyarnos fuertemente en la innovación y el talento para asegurar el crecimiento sostenible” de Tous.

El tribunal de comercio de París ha validado la adquisición de Moreau Paris, histórica casa de marroquinería, por parte de Cardinal Invest, propietario del fabricante francés Groupe Lécuyer. Esta transacción marca el inicio de un nuevo capítulo para una de las últimas casas parisinas independientes especializadas en lonas con monograma.

Un legado histórico y un desarrollo comercial

Fundada en 1882, Moreau Paris comparte el legado de los célebres fabricantes de baúles parisinos. Relanzada a principios de la década de 2010, la marca se benefició primero de las inversiones del grupo japonés Onward, antes de ser adquirida en 2020 por un grupo de empresarios del sector. Bajo su dirección, la marca ha continuado su expansión internacional.

Actualmente, la casa genera aproximadamente 10 millones de euros de facturación anual a nivel mundial a través de una red de tiendas, grandes almacenes, socios franquiciados y canales digitales. El mercado japonés, en particular, ha registrado un aumento de sus ventas de más del +30 por ciento entre 2022 y 2025. La apertura de una tienda gestionada por un socio en Houston, en diciembre de 2025, confirma esta dinámica de desarrollo.

Una alianza estratégica entre artesanía e industria

La llegada del Groupe Lécuyer, una empresa con sede en Normandía propiedad de la familia Odend'hal y que emplea a unas 800 personas, ofrece a Moreau Paris nuevas capacidades de producción. Este fabricante, que cuenta con más de tres siglos de experiencia en piel y textil, ya provee a grandes marcas de lujo. El objetivo de esta adquisición es combinar el saber hacer de producción italiano actual de Moreau Paris con la experiencia manufacturera francesa del Groupe Lécuyer.

Charles Odend'hal, director general del Groupe Lécuyer, explica en un comunicado: “Moreau posee una historia extraordinaria, una clientela internacional y un potencial de crecimiento significativo. Nuestra ambición es construir sobre todo lo que hace única a la casa, invirtiendo al mismo tiempo en sus productos, su artesanía y su desarrollo mundial”.

La operación se produce tras una reorganización interna que ha afectado a la estructura histórica de la empresa, poniendo de repente en el mercado las actividades mundiales de la marca. El proceso de venta ha sido dirigido por la firma Asteren, con el asesoramiento de Richard Morgan Advisory, y ha despertado inmediatamente el interés de compradores comerciales y financieros.

Pablo Castanon, administrador judicial de Asteren, subraya: “El resultado demuestra cómo un proceso de reestructuración judicial eficaz puede atraer a inversores industriales serios y ofrecer a las empresas un verdadero futuro a largo plazo”.

La orden del tribunal, firmada el 29 de julio, sienta así las bases para nuevas inversiones y un desarrollo industrial sostenible para la firma parisina.

Este artículo ha sido redactado en parte con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial antes de ser completado y editado por un periodista de FashionUnited.

Madrid – La reconocida firma barcelonesa Munich, especializada en el diseño y en la comercialización de artículos de moda y calzado, ha iniciado las negociaciones para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con una afección sobre cerca de unos 65 trabajadores, y el cierre de unas 15 tiendas. Una reestructuración de su plantilla y de su red comercial, que se daría como resultado de las complejidades económicas por las que ha venido atravesando la empresa, tras un especialmente complejo último año fiscal.

Según a este respecto se han encargado de adelantar tanto desde la empresa como desde la representación legal de sus trabajadores a la Agencia EFE, desde Munich, empresa con sede en la localidad barcelonesa de Capellades, han iniciado la tramitación de un ERE alegando causas económicas, para el despido de unas 65 personas trabajadoras y el cierre de unas 15 tiendas. Unas afecciones que se contempla que vayan a darse de manera solapada, con los despidos concentrados sobre la plantilla de esas 15 tiendas afectadas por este proceso de reestructuración, a través del cual desde Munich contemplan “aligerar” su red comercial, echando el cierre a aquellos puntos de venta con menor rentabilidad.

La medida se habría contemplado como la última respuesta al alcance de la dirección de la compañía para tratar de corregir el deterioro experimentado durante el último año por su modelo de negocio, y como una decisión que llega en cualquier caso después de que por parte de la dirección de Munich hubieran tratado de implementar otras soluciones alternativas a la de los cierres, y a la de los consecuentes despidos de sus trabajadores. Fórmulas entre las que se señala de manera directa a los esfuerzos por tratar de renegociar las condiciones de los arrendamientos de las tiendas afectadas, unas conversaciones que finalmente no condujeron al resultado esperado, y terminaron por desembocar en la puesta en marcha de este expediente de despido colectivo. Una decisión que desde Munich han tildado que de dolorosa, y que se ha dado, señalan a Efe, motivada por las pérdidas registradas por una parte de su red comercial.

Para el cierre de 15 tiendas, y el despido de 65 trabajadores

Con unos orígenes que se retrotraen hasta la figura de Luis Berneda, y hasta el pequeño taller desde el que este se arrancó con la fabricación y la comercialización de productos de calzado entre los años 1939 y 1945, Munich, que iniciaba su andadura ya como marca en el año 1966, se encuentra actualmente dirigida por los hermanos Xavier y David Berneda, miembros de la tercera generación de la familia fundadora de Munich. Una firma que actualmente, y tras la sostenida ofensiva en la que la compañía se había venido manteniendo durante los últimos años, opera a nivel nacional de España con una amplia presencia en establecimientos multimarca, y a través de una red de unos 40 espacios monomarca, entre sus 27 tiendas y 13 espacios córner ubicados en el interior de distintos centros comerciales de El Corte Inglés.

Repartidos por 14 provincias, y ubicados tanto a pie de calle como en el interior de algunos de los principales centros comerciales de todo el país, y del grupo de grandes almacenes controlado por las hermanas Marta y Cristina Álvarez, serán los trabajadores vinculados a los puntos de venta de ese parque de tiendas, gestionado a través de la sociedad La Tormenta Perfecta, los que se verán afectados por esta reestructuración. Un proceso sobre el que se señala de manera directa a las intenciones de la firma de echar el cierre a esa cifra total de unos 15 puntos de venta, situados en ciudades, se han encargado de adelantar desde la misma representación de los trabajadores, como Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza o San Sebastián.

En relación igualmente a estos mismos cierres, y despidos, desde la representación legal de los trabajadores apuntan del mismo modo que las intenciones de la empresa pasarían por acelerar la tramitación del ERE, cuyo periodo de consultas termina a mediados de este mismo mes de agosto; por tratar de abonar las indemnizaciones legales por despido en diferentes plazos; y por no realizar una rebaja real ni sobre el número de trabajadores ni sobre el de las las tiendas afectadas, sino más bien y únicamente aplazar unos pocos meses algunos procesos de cierre y de despido. Una dilación tras la que en cualquier caso desde Munich negarían el estar tratando de confundir a los representantes de los trabajadores, advirtiendo de que únicamente los cierres y despidos se terminarían por ajustar a las condiciones particulares contractuales que la firma mantiene para cada una de las distintas tiendas afectadas por este proceso de reestructuración.

Caída de las ventas y retrasos en los pedidos

Sobre su mismo contexto, y poniendo este ERE en una mayor perspectiva, era ya a comienzos del pasado mes de marzo de este 2026 cuando desde el medio generalista local de La Vanguardia adelantaban el que desde Munich habían entrado a abrir conversaciones con las diferentes entidades financieras que integran su “pool” bancario, con el propósito de cerrar una refinanciación de su deuda, superior a los 20 millones de euros. Unas negociaciones que iniciaban entonces, mientras al tiempo y de manera paralela la compañía, se apuntaba, comenzaba a tratar de acordar una rebaja del precio del alquiler de sus tiendas. Unos esfuerzos negociadores que, a la vista de los hechos nos remitimos, no habrían terminado por alcanzar los objetivos que se aspiraban desde la firma barcelonesa, terminando así de allanar el camino hasta la presentación de este ERE.

En cualquier caso, tanto una como otra medida se señalaba ya en marzo que respondían a los objetivos, y a la necesidad, de la firma de tanto reducir sus gastos operativos como de aplazar el vencimiento de su deuda a corto plazo, alimentada por las inversiones realizadas durante los últimos ejercicios para la expansión de su red comercial y para la diversificación de su catálogo con su entrada en nuevas categorías de prodcuto, tras el deterioro experimentado por el negocio de Munich durante su último año fiscal. Un periodo en el que la firma se habría visto especialmente afectada por el actual contexto macroeconómico, al que se señalaría como causa de una notable caída de las ventas dentro de sus operaciones dirigidas al cliente final, así como del retraso en la llegada de pedidos de sus socios comerciales para los canales mayorista y multimarca.

Ante estas alteraciones sobre sus habituales operativas, la compañía barcelonesa ya había comenzado a tratar de reestructurar sus canales de venta, mediante tanto el cierre de dos tiendas en España, una en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y otra en Leganés (Madrid), como con la apertura de dos nuevas tiendas internacionales, una en República Dominicana y otra en Costa Rica. Unos primeros ajustes que se verán ahora completados con los efectos de este ERE tanto sobre la plantilla como sobre la red comercial de Munich, desde donde contemplaban llegar a cerrar su último ejercicio fiscal de 2025, a fecha del 31 de marzo de este 2026, con una facturación cercana a los 70 millones de euros. Una cifra que se situaría un -14,63 por ciento por detrás de los cerca de 82 millones de euros que la compañía barcelonesa facturó durante su ejercicio de 2024, tras registrar un crecimiento interanual de sus ventas del orden de un +9 por ciento.

París - Tras varios años de ralentización, las ventas de los pesos pesados del lujo han vuelto a aumentar en el primer semestre, impulsadas principalmente por Estados Unidos y una ligera mejora en China, aunque sin recuperar el esplendor de la era pos-COVID.

El número uno mundial del sector, LVMH, ha anunciado este lunes una cifra de negocio semestral con un aumento del 2 por ciento —en datos comparables—, y una aceleración en el segundo trimestre. Hermès ha experimentado un avance más sólido, con un crecimiento de más del 6 por ciento en sus ventas (sin incluir el efecto del tipo de cambio). Al igual que su competidor, el creador del célebre bolso Birkin ha visto cómo la tendencia se aceleraba en el segundo trimestre.

Kering, que en los últimos años se ha visto afectado por la pérdida de atractivo de su marca insignia Gucci, también ha anunciado un segundo trimestre con un ligero crecimiento, algo que no ocurría desde hacía dos años. Esto ha provocado una subida inmediata de sus acciones en bolsa.

Aunque el conflicto en Oriente Medio ha seguido lastrando las compras, los consumidores parecen estar volviendo a las boutiques de lujo. Según la consultora Bain & Company, el mercado del lujo había perdido 20 millones de clientes entre 2024 y 2025, tras haber dejado ya por el camino a 50 millones en los años anteriores. Entre las causas se encuentran las subidas de precios, las dudas sobre la calidad de los productos y la ralentización del motor chino.

Para recuperar el crecimiento en el primer semestre, las empresas se han apoyado principalmente en los buenos resultados de Estados Unidos, impulsados por el buen comportamiento de los mercados financieros y la creación de riqueza generada por los clientes de alto poder adquisitivo.

También están empezando a recoger los frutos de las medidas aplicadas en respuesta a la desaceleración, sobre todo para intentar conservar a su clientela denominada “aspiracional”, que no pertenece al segmento de los ultrarricos pero es esencial para los volúmenes de ventas.

"Anomalía"

"Las empresas que son capaces de atraer a la clientela de clase media, la clientela “aspiracional”, lo están haciendo mejor", subraya a la AFP Luca Solca, especialista del sector en la consultora Bernstein.

"Porque realmente hay muchos “huérfanos del lujo”, personas que desean comprar pero no pueden permitírselo", añade.

Los cambios en las direcciones artísticas también están empezando a dar sus frutos, según aseguran los grupos del sector. En LVMH, el grupo ha destacado que “la aceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debe en gran parte al gran éxito de las primeras creaciones de Jonathan Anderson para Christian Dior”.

"La moda se está recuperando gracias a la renovación creativa liderada por una nueva generación de directores artísticos: Michael Rider en Celine, Sarah Burton en Givenchy, Maria Grazia Chiuri en Fendi. Las casas están volviendo a lo fundamental: producto, creación y experiencia", subraya a la AFP Christophe Caïs, director de la consultora especializada en lujo CXG.

En el primer semestre, las empresas del sector también han informado de un renovado interés en China, que durante mucho tiempo fue un mercado muy dinámico, antes de que la desaceleración del crecimiento económico del país le pasara factura.

¿Significa esto que volverán los crecimientos desorbitados de hace unos años? Los especialistas lo dudan, sobre todo porque el mercado chino no ha recuperado su impulso anterior.

De hecho, el director de Hermès, Axel Dumas, ha reconocido durante la presentación de los resultados del grupo que todavía no ve “un repunte fundamental” en la región, y ha hablado de “una estabilización de la situación” pero “sin haber recuperado aún la dinámica de antaño”.

"El sector no volverá a los crecimientos de dos cifras de los años 2021-2023, y eso es saludable. Aquellos años fueron una anomalía pos-COVID, impulsada por el ahorro acumulado y la inflación. Lo que observamos ahora es un retorno a un régimen de crecimiento “ganado” y no “regalado”", estima Christophe Caïs.

Playtime ha celebrado una nueva edición de su feria en Nueva York, en un momento en que los compradores se muestran cautelosos con el stock y las entregas, una tendencia observada en diferentes sectores de la industria de la moda, que actualmente se enfrenta a la imprevisibilidad de los aranceles del mercado estadounidense.

“Actualmente, los compradores tienen poca visibilidad sobre los cambios geopolíticos. Es difícil anticipar qué ocurrirá y cómo les afectará. Tienen que crear colecciones que respondan a las necesidades de sus clientes, respetando al mismo tiempo los precios, limitando su stock y exigiendo entregas puntuales”, ha declarado a FashionUnited Chantal Danguillaume, directora de la feria Playtime.

Para gestionar esta incertidumbre, las marcas han empezado a ofrecer diferentes lanzamientos a lo largo del año, ha explicado Danguillaume, lo que permite una mayor flexibilidad. Paralelamente, los compradores también se están centrando en aumentar la notoriedad de las marcas y en prestar atención a los estándares de calidad, sostenibilidad y legado.

Según el estudio Fashion Industry Benchmarking Study de la United States Fashion Industry Association (USFIA), publicado en julio, el 92 por ciento de los empresarios calificó “las políticas comerciales proteccionistas de Estados Unidos y la incertidumbre política asociada, incluido el impacto de los aranceles de Trump” como uno de sus dos principales retos empresariales en 2026. Estos desafíos también están ahuyentando a las marcas internacionales, ha añadido Danguillaume.

“Vemos que las marcas internacionales están teniendo dificultades con los aranceles y las tensiones comerciales del mercado estadounidense. Las que deciden trabajar en Estados Unidos están bien preparadas y dispuestas a entrar en el juego. Sigue habiendo un gran interés por este mercado, pero algunas marcas sienten que hay demasiados obstáculos en este momento, por lo que están posponiendo su entrada en el mercado estadounidense”, ha afirmado Danguillaume.

Playtime Fest

Para el verano de 2026, Playtime ha lanzado Playtime Fest, una iniciativa para hacer más divertido el formato clásico de feria para los compradores. En Nueva York, la programación de la feria ha contado con más de 270 marcas que abarcan categorías de productos que van desde la moda al estilo de vida, del calzado a los accesorios, y desde la puericultura hasta los recién nacidos.

“Playtime Fest surgió de forma natural como tema para esta temporada. Se trata de transmitir buenas vibraciones veraniegas, de reunir a gente de todo el mundo y de intentar que sea una experiencia divertida, alegre, emocionante y relajada. No somos simplemente una feria comercial. Intentamos ofrecer a expositores y visitantes activaciones centradas en la moda, las emociones y los momentos inspiradores”, ha comentado Danguillaume.

En la feria, los compradores buscan lo que sus clientes quieren comprar, y las concept stores se han consolidado como una de las mayores tendencias del año. “Hemos visto un aumento en el número de concept stores que permiten a sus clientes encontrar todo lo que buscan en un solo lugar. Los productos de estilo de vida también son una excelente manera de atraer a los clientes. Así, pueden descubrir moda y accesorios al mismo tiempo, lo que genera compras adicionales”, ha señalado.

El caso del calzado infantil

De todas las categorías presentadas en Playtime, el calzado infantil parece ser el que tiene más argumentos a favor de la compra en tienda física, ya que los padres siguen prefiriendo comprar donde sus hijos puedan probarse los zapatos.

“Hoy en día, vemos que el calzado desempeña un papel clave en el estilismo, y ningún outfit está completo sin el par de zapatos adecuado. La calidad también es extremadamente importante cuando se trata de calzado infantil, por lo que es fundamental poder sentir los materiales y cómo se adaptan a los pies de los niños. Es algo que los padres prefieren comprar nuevo, en lugar de en el mercado de segunda mano. También estamos viendo muchas marcas de moda que colaboran con firmas de calzado, como por ejemplo The Campamento y Veja, Tinycottons y Victoria, y Bobo Choses y Camper, por nombrar solo algunas”, ha dicho Danguillaume.

En cuanto a las tendencias de moda, los expositores han traído propuestas para todos los gustos, tanto para minimalistas como para maximalistas. “¡Los total looks son imprescindibles! Los conjuntos coordinados cubiertos de estampados están destacando mucho esta temporada. También destacan las combinaciones de colores atrevidos, los estilos barefoot para el calzado y el resurgimiento de las mochilas”, ha concluido.

Playtime Fest New York se celebra hasta el martes en el Metropolitan Pavilion. El evento viajará después a Los Ángeles, donde abrirá sus puertas del dos al cuatro de agosto.

Madrid – Tras la celebración de su última Junta General de Accionistas, hace hoy justamente una semana, desde la dirección de El Corte Inglés han pasado ya a hacer públicos los informes de información financiera y no financiera de su ejercicio de 2025. Periodo finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, durante el que la compañía, de manera soterrada, continuó dando un especial impulso internacional a Sfera, su cadena de moda y complementos.

Creada en el año 2001, bajo todavía la presidencia de Isidoro Álvarez, las primeras tiendas de Sfera comenzaban a abrir sus puertas al público ya durante el ejercicio de 2002. Año en el que se iniciaba así el desempeño dentro de la escena minorista de esta no poco arriesgada aventura en la que para entonces decidía embarcarse El Corte Inglés, en un momento en el que se hacía cada vez más patente la pérdida de relevancia e influencia de los grandes almacenes, frente a unas cadenas especializadas que habían comenzando ya a demostrar su fuerza a la hora de responder, mejor, pero sobre todo más rápido, a las cambiantes necesidades y gustos de los consumidores de moda. Unas fortalezas ante las cuales desde El Corte Inglés trataron de sumar esfuerzos, con la decisión tomada en 2020, ya bajo la presidencia de Marta Álvarez, de absorber Sfera y pasar a integrarla dentro de sus estructuras.

Como resultado de esa fusión por absorción, que se ejecutó desde el objetivo de “aprovechar las sinergias entre los diferentes formatos” del grupo “para ganar en eficiencia y rentabilidad”, en un momento además marcado por la pandemia por coronavirus, Sfera dejó de operar de manera independiente, para hacerlo de manera íntegra bajo el paraguas del grupo El Corte Inglés. Una reestructuración societaria que llevó a que Sfera dejase de tener que presentar sus propios resultados financieros, para a partir de ahí integrarlos dentro del balance general de El Corte Inglés.

Sumando 376 tiendas fuera de España, en 2025

La consecuencia de todo lo detallado, no es otra que la imposibilidad a día de hoy de conocer en todo detalle y magnitud el desempeño exacto que registra año a año la cadena de moda y complementos de El Corte Inglés. Grupo desde el que si bien no entran a detallar la evolución que en términos de ingresos y de beneficios se anota la cadena por sí sola, sí que ofrecen una serie de distintas pinceladas a las que poder acogerse para estimar lo positiva o negativa que pueda estar siendo su evolución. Unos apuntes que implican desde, sí, su desempeño en el mercado en términos de ingresos; a sobre todo las estrategias de inversión sobre su red comercial que se están ejecutando desde El Corte Inglés. Unos esfuerzos que podrían apreciarse como la respuesta por parte del grupo a los positivos rendimientos que se estarían experimentando, en el mejor de los casos, a su firme intención por seguir apostando por su crecimiento y consolidación en el mercado, en el peor.

Caída del beneficio de más de un -44 por ciento en el negocio de Sfera en México

Empezando por sus indicadores económicos, tal y como se señala en el Informe Financiero del ejercicio de 2025, los resultados de Sfera se integran dentro del capítulo del negocio de retail de El Corte Inglés, junto a la actividad de su red de grandes almacenes, y de sus tiendas de proximidad y de supermercados e hipermercados. Un segmento que generó unos ingresos globales de 13 216 millones de euros (+1,22 por ciento), el 76,63 por ciento de sus ingresos anuales por 17 247 millones (+1,14 por ciento); con un beneficio neto de 470 millones de euros (+28 por ciento), el 74,84 por ciento de su beneficio neto anual por 628 millones de euros (+22,65 por ciento).

Junto a estas cifras generales, de las que resulta imposible extraer un análisis sobre el desempeño de las tiendas de Sfera, lo que desde El Corte Inglés sin embargo sí ofrecen es el detalle sobre la evolución registrada por su filial para México. Una sociedad Moda Sfera Joven México, de la que cuenta con un 51 por ciento frente al 49 por ciento del que dispone el grupo mexicano El Puerto de Liverpool, y que cerró el ejercicio de 2025 registrando un beneficio neto estimado de unos 11,22 millones de euros (-44,45 por ciento).

Con 28 nuevos puntos de venta internacionales

A pesar de esa, al menos aparente y sobre el papel, caída de la rentabilidad de sus operaciones en México, si algo ha dejado patente este ejercicio de 2025 es el claro objetivo en el que se mantienen desde El Corte Inglés de continuar impulsando y consolidando la posición de Sfera como cadena multinacional. Una meta que ha cristalizado en este último año fiscal en la inauguración de un total de 28 nuevos puntos de venta fuera de España; aperturas que han permitido a la cadena ampliar su red comercial internacional en 21 puntos de venta netos.

De este modo, y por geografías, Sfera cerró el ejercicio de 2025 sumando un total de 171 tiendas en España, dos menos que al cierre del año anterior, con 102 tiendas propias e independientes (-1 tienda menos que el año anterior), y con 69 tiendas ubicadas en el interior de centros comerciales de El Corte Inglés (-1 tienda menos). Una huella comercial que dentro de la península ibérica se terminó de completar con las 9 tiendas con las que contó Sfera al cierre del ejercicio en Portugal, una menos que el año anterior tras reducir de 8 a 7 sus tiendas propias independientes, y a las que hay que sumar los dos espacios con los que cuenta dentro de los centros de El Corte Inglés de Lisboa y Oporto.

Más allá ya del mercado ibérico, Sfera dio un notable impulso a su huella internacional durante el ejercicio de 2025 elevando de 346 a 367 sus puntos de venta internacionales, tras la apertura de 28 tiendas que, junto a los -7 cierres acometidos a lo largo del año, se tradujeron en 21 aperturas netas fuera de España y Portugal durante el ejercicio. Aperturas que llegaron lideradas por la inauguración de 20 nuevas tiendas bajo el régimen de franquicia, que pasan de los 289 a los 309 puntos de venta repartidos por 14 mercados internacionales; y aperturas que se completaron con una inauguración de una tienda propia más de Sfera fuera de España y Portugal, tipología que pasa de las 57 a las 58 tiendas internacionales, y que responde de manera íntegra a los puntos de venta de los que dispone la cadena en México, y que se gestionan a través de la “joint venture” de El Corte Inglés con el grupo mexicano El Puerto de Liverpool.

Una red comercial que crece hasta los 547 puntos de venta, repartidos por 17 países

De manera más pormenorizada, de las 547 tiendas con las que terminó por contar Sfera al cierre del ejercicio de 2025 (+18 tiendas más), 171 se encontraban en España (-2 tiendas menos); 9 en Portugal (-1 tiendas menos); y 367 repartidas por 15 mercados internacionales (+21 tiendas más). Un grupo este de países en el que Sfera ajustó su huella comercial con las 28 aperturas que se acometieron a lo largo del año en Suiza (+13 aperturas), Irlanda (+10 aperturas), Chipre (+2 aperturas), Costa Rica (+1 apertura), México (+1 apertura) y Panamá (+1 apertura); y que llegaron para compensar con creces los -7 cierres que se practicaron en Chile (-3 cierres), Martinica (-2 cierres), El Salvador (-1 cierre) y en Isla Reunión (-1 cierre).

Como resultado de estas aperturas y cierres, Sfera cerró el ejercicio de 2025 con ese total de 547 tiendas, repartidas por un total de 17 mercados. Y en concreto, en España (171 tiendas), Suiza (65 tiendas), México (58 tiendas), Chile (58 tiendas), Perú (45 tiendas), Tailandia (42 tiendas), Irlanda (32 tiendas), El Salvador (13 tiendas), Paraguay (12 tiendas), Panamá (12 tiendas), Guatemala (10 tiendas), Portugal (9 tiendas), Costa Rica (8 tiendas), Nicaragua (4 tiendas), Chipre (4 tiendas), Emiratos Árabes (3 tiendas) y Qatar (1 tienda). Resultando a este respecto en cualquier caso además reseñable el que, tras los cierres acometidos a lo largo del año, la cadena dejaba de contar al cierre del ejercicio con presencia comercial en los mercados de Martinica y de Isla Reunión.

Ayer se celebró en Roma una nueva reunión en el Mimit sobre el conflicto de Aeffe, en la que se comunicó que la familia Ferretti, actual propietaria del grupo, ha presentado, junto con Invitalia, el Fondo Oxy y un socio industrial chino, una oferta vinculante para el relanzamiento de la empresa.

La operación, valorada en un total de aproximadamente 115 millones de euros, contempla el mantenimiento y la valorización de las marcas históricas del grupo, la continuidad de las actividades industriales y la protección de los niveles de empleo.

La próxima reunión en el Mimit está programada para el 28 de septiembre

La propuesta también contempla la concesión en exclusiva al socio industrial de la licencia de la marca Moschino para el mercado chino, con el objetivo de consolidar su presencia y favorecer su expansión comercial en el país.

La finalización de la operación está prevista para finales de año, una vez completadas las verificaciones en curso y definidos los acuerdos contractuales.

La próxima reunión en el Mimit, en la que los proponentes presentarán el plan industrial, está prevista para el 28 de septiembre.

La oferta está respaldada por un detallado proyecto industrial

Según explica Aeffe en un comunicado, la oferta contempla, en resumen, la adquisición por parte de una sociedad de nueva constitución, participada por Oxy y el grupo de coinversores, de la práctica totalidad del complejo empresarial del grupo perteneciente a Aeffe y, simultáneamente a la finalización de la adquisición, la escisión de la adquirente en tres sociedades de nueva constitución, operativas e independientes, cada una dedicada, respectivamente, al desarrollo de la marca Moschino, la marca Alberta Ferretti, y a las actividades productivas de San Giovanni in Marignano y el negocio de Pollini.

La oferta, destinada a asegurar la continuidad del negocio, aunque de forma indirecta, está respaldada por un detallado proyecto industrial que prevé el relanzamiento de las marcas del grupo, “a través de un plan de fortalecimiento de las actividades industriales y comerciales, intervenciones de eficiencia operativa e iniciativas destinadas a valorizar el patrimonio de competencias del grupo en sus respectivos mercados de referencia”, explica la dirección en el comunicado.

Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría libre de deudas

La oferta contempla la cesión del complejo empresarial a cambio del pago a Aeffe y a Pollini spa de un importe en efectivo y de la asunción, mediante un acuerdo liberatorio por parte del adquirente, de algunas de las deudas del grupo, reestructuradas mediante un instrumento de regulación de crisis, con el objetivo de permitir el reequilibrio de la situación financiera del grupo y crear las condiciones para la implementación del proyecto de relanzamiento industrial. Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría liberada de su endeudamiento y también prácticamente sin activos.

Entre los coinversores de Oxy figura un inversor industrial que cotiza en China; Oxy podría contar además con el apoyo de otros socios industriales y financieros. “En la oferta también se prevé la posible intervención, a solicitarse por la Sociedad de común acuerdo con Oxy, del Fondo de Salvaguardia de Empresas gestionado por Invitalia (Invitalia) para apoyar el proceso de turnaround, al relanzamiento de marcas históricas italianas y a la protección de la cadena de suministro de lujo en el sector textil. La operación también contempla la posible participación de illimity Banca Ifis (illimity), como entidad encargada de proporcionar la denominada ‘financiación del plan’”, especifica el comunicado.

La oferta de Oxy es vinculante, aunque está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, que incluyen la confirmación de la participación de Illimity e Invitalia y el logro de los acuerdos necesarios con las entidades de crédito implicadas en la asunción de la deuda y con los representantes sindicales competentes en materia de gestión de las relaciones laborales, con especial referencia a la activación de medidas de protección social.

El consejo de administración de Aeffe ha examinado la oferta de Oxy, acogiéndola favorablemente como un avance significativo en el proceso de saneamiento en curso, y ha decidido seguir adelante con ella, con el apoyo de sus asesores y en coordinación con el experto designado en el marco de la composición negociada de la crisis, Riccardo Ranalli, iniciando todas las actividades necesarias para su implementación respetando la mejor protección de los intereses de la sociedad y del grupo, de los acreedores y de todas las partes interesadas.

Por lo tanto, añade la dirección, “en las próximas semanas continuarán las actividades destinadas a la definición de la estructura definitiva de la operación y del instrumento de regulación de crisis asociado, respetando los plazos requeridos por la composición negociada de la crisis, y de las autorizaciones necesarias”.

Aeffe informa, además, de que el 15 de julio de 2026 se celebró ante el Tribunal de Bolonia la audiencia relativa a la concesión/prórroga de medidas cautelares selectivas para proteger el patrimonio de la sociedad y de Pollini spa de posibles acciones ejecutivas y cautelares individuales de algunos acreedores sociales; la jueza se ha reservado la decisión hasta una nueva audiencia, fijada para el nueve de septiembre de 2026.

Los ingresos de Puma han caído casi un 10 por ciento en el segundo trimestre, hasta situarse justo por debajo de los 1.700 millones de euros, y la empresa alemana de ropa deportiva ha seguido registrando pérdidas. Las cifras han sido anunciadas este viernes en Herzogenaurach, Alemania.

Este descenso se ha debido a la reestructuración en curso de la empresa y a una menor demanda vinculada al conflicto en Oriente Medio. El negocio mayorista en América y Europa ha sido notablemente más débil. Actualmente, Puma está reduciendo deliberadamente sus ventas en ese canal, especialmente en Norteamérica y Europa.

Las pérdidas ajustadas antes de intereses e impuestos se han ampliado hasta los 41,9 millones de euros, desde una pérdida de 24,5 millones de euros el año anterior. La pérdida neta, por el contrario, se ha reducido en un 70 por ciento hasta los 72,8 millones de euros, ya que los costes extraordinarios han sido significativamente menores.

Puma ha confirmado sus previsiones y sigue esperando un descenso de los ingresos y una pérdida operativa.

París - El grupo de lujo francés Hermès no ha convencido en Bolsa este miércoles, tras la publicación de sus resultados financieros, y su acción ha cedido más de un 10 por ciento a pesar del aumento de las ventas en prácticamente todas las zonas geográficas durante el segundo trimestre.

La firma de marroquinería, conocida por sus pañuelos de seda y sus bolsos de piel, ha registrado un aumento de sus ventas del +4,8 por ciento interanual en el periodo de abril a finales de junio, alcanzando los 4,1 mil millones de euros. Este crecimiento, en línea con las previsiones medias del mercado, ha sido impulsado por la marroquinería, su división estrella.

En el conjunto del primer semestre, las ventas han aumentado un +1,6 por ciento (y más de un +6 por ciento sin tener en cuenta el efecto de los tipos de cambio), hasta los 8,2 mil millones de euros. A continuación, el grupo ha indicado que afronta “el resto del año con confianza”. Ha confirmado “un ambicioso objetivo de crecimiento de la facturación a tipos de cambio constantes” para todo el año 2026, según su director general, Axel Dumas.

La rentabilidad operativa corriente, a pesar del impacto negativo de las divisas, ha alcanzado el 41 por ciento en el primer semestre. El resultado neto se ha mantenido prácticamente estable en 2,24 mil millones de euros.

A pesar de estas cifras, la acción de Hermès, bajo presión desde principios de año, se desplomaba a mediodía en la Bolsa de París, penalizada por los inversores ante la falta de dinamismo en el mercado chino, que ha perdido impulso tras haber sido durante mucho tiempo uno de los más dinámicos para el lujo.

Tras una caída de más del -3 por ciento en la apertura de la Bolsa, el título acentuaba sus pérdidas, cediendo un -10,32 por ciento hacia las 11:10 GMT, hasta los 1.520,50 euros, lastrando el CAC 40 (-0,55 por ciento) debido al gran peso de Hermès en este índice. La acción ha caído así a su nivel más bajo desde enero de 2023.

La marroquinería decepciona

En referencia a China, Axel Dumas ha afirmado no ver “todavía un repunte fundamental” en la región. “Hace un año, hace seis meses, ya decía que veía una situación que se había estabilizado en China, pero no veía ninguna mejora”, ha subrayado el directivo durante una reunión con inversores este miércoles.

“En los grandes centros comerciales donde estamos presentes, nos hemos convertido, después de la Covid, muy a menudo en la primera marca, lo que no ocurría antes de la Covid. Por lo tanto, hoy tenemos una situación estable en China, pero sin haber recuperado todavía la dinámica de antaño”, ha añadido.

Las ventas de Hermès en la zona de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, han aumentado un +3 por ciento en el segundo trimestre. En Japón, la facturación se ha estabilizado, pero ha aumentado más de un +12 por ciento sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio.

En Francia, tanto los clientes locales como los internacionales han vuelto a las tiendas, con un aumento de la facturación del +6,2 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025. Las tiendas se habían visto penalizadas a principios de año por el descenso de la clientela de Oriente Medio debido a la guerra en su región.

En América, una región muy favorable para el lujo, las ventas han experimentado un fuerte crecimiento, superior al +11 por ciento, “con un crecimiento sólido y equilibrado” en todos los países y líneas de negocio, según el grupo.

Además, Hermès ha registrado buenos resultados en casi todas sus divisiones. Las ventas de la división de marroquinería y guarnicionería, su actividad principal, han alcanzado los 1,9 mil millones de euros, con un aumento del +8,4 por ciento interanual (+10,2 por ciento a tipos de cambio constantes), gracias, en particular, al éxito de los nuevos modelos de bolsos.

Sin embargo, los analistas esperaban resultados aún mejores, con una previsión media del +10,7 por ciento para el crecimiento sin tener en cuenta los tipos de cambio. “Es una diferencia bastante significativa para la división que realmente define el posicionamiento de ultralujo de Hermès”, ha explicado a la AFP Andrea Tueni, analista financiero de la plataforma de inversión en línea Saxo.

La marca alemana de artículos deportivos Adidas registró un crecimiento del +13 por ciento en sus ventas durante el segundo trimestre, hasta unos 6.700 millones de euros, y elevó ligeramente su previsión de ingresos para el conjunto del año.

El avance se apoyó sobre todo en sus canales de venta propios, donde la demanda fue especialmente fuerte, mientras que el negocio mayorista volvió a crecer con menos empuje, según informó la agencia de noticias dpa. A tipo de cambio constante, la cifra de negocio aumentó un +14 por ciento, un punto porcentual más.

Con estos resultados, la compañía revisó al alza su objetivo para el ejercicio en curso y ahora espera un crecimiento de entre el +9 y el 10 por ciento a tipo de cambio constante. Hasta ahora, el equipo dirigido por el consejero delegado Björn Gulden había anticipado un alza situada en la parte alta del rango de un solo dígito.

El comportamiento de las ventas superó las expectativas, pero la evolución del resultado se quedó por debajo de las estimaciones de los analistas. Adidas destinó más recursos a marketing coincidiendo con el Mundial de fútbol y afrontó, además, mayores costes de flete y aprovisionamiento, así como el encarecimiento de los aranceles estadounidenses. Por los aranceles cobrados de forma indebida, la firma recibió una primera «pequeña devolución».

El resultado operativo creció un +5 por ciento, hasta 574 millones de euros, una cifra inferior a la que esperaba el mercado. La compañía mantuvo sin cambios su previsión de beneficio.

De forma paralela, Adidas anunció un cambio en su cúpula directiva. El director financiero, Harm Ohlmeyer, no renovará su contrato, próximo a expirar. Ohlmeyer llevaba cerca de 30 años en la empresa y ocupaba el puesto de director financiero desde 2017.

Su relevo será Birgit Kretschmer, que se incorporará al consejo de dirección el 1 de septiembre y asumirá el cargo a finales de año. Kretschmer, que acumula 25 años de trayectoria en Adidas, ha sido durante los últimos seis años directora financiera del minorista de moda C&A y regresa a la compañía en septiembre.

Este artículo fue redactado por una herramienta de inteligencia artificial usando una DPA como fuente y revisado por un redactor.

Madrid – Desde la compañía biotecnológica Epoch Biodesign, start-up con sede en Londres especializada en bioreciclaje enzimático de textiles pre y posconsumo, han anunciado el cierre de la compra de la antigua planta de polimerización de nailon 6,6 de Domo Polymer, en la localidad gerundense de Blanes. Una adquisición que han calificado como de “paso fundamental”, de cara a sus objetivos de avanzar hacia un completo modelo de integración vertical, desde el que poder contribuir a atajar el problema de la producción a escala de materiales textiles circulares.

En lo que respecta en primer lugar a los detalles de la operación, era ya a comienzos del pasado mes de junio cuando desde el medio generalista local de La Vanguardia adelantaban que Epoch había logrado finalmente imponerse en la puja para la adquisición de esta planta de producción de polímeros de Blanes. Unas instalaciones que pertenecían a la compañía española Domo Polymer Solutions Spain, que había pasado a entrar en fase de concurso de acreedores a principios de año, como consecuencia directa de la profunda reestructuración de su modelo de negocio que ha llevado a cabo su compañía matriz, el grupo belga Domo Chemicals.

Como resultado de todo ese proceso, y según se señalaba entonces, se abrió una guerra de pujas para la venta y adquisición de la unidad productiva de Domo Polymer Solutions Spain, que condujo como resultado al visto bueno de la compra por parte de Epoch Biodesign de la unidad productiva, al considerar tanto la administración concursal como el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Girona que la oferta presentada por la start-up británica resultaba superior y más ventajosa, que las presentadas por el resto de las aspirantes en liza. Empresas entre las que se encontraban las compañías Building Davidyluis y Juheshun Advanced Materials, y a las que Epoch terminó por aventajar con una oferta que contemplaba la adquisición de la unidad productiva por unos 6,5 millones de euros, y el mantenimiento de 60 de los 70 trabajadores con los que contaba entonces la planta.

Con capacidad para la producción de hasta 52 000 toneladas anuales de polímeros de nailon 6,6 reciclado

En cuanto ya a los fines que mantienen reservados a esta planta desde Epoch Biodesign, desde la misma biotecnológica han señalado que la de Blanes está llamada a jugar, y a jugar desde ya mismo, un papel fundamental dentro de sus operativas, y de sus objetivos para acelerar el paso tanto hacia un modelo de integración vertical, como hacia una producción a escala industrial de nailon 6,6 reciclado de “textil a textil”. Una suma de ambiciones para las que han reconocido estar llevando su relación tanto con Inditex como con Lululemon, dos inversores clave dentro de su capital, un paso más allá de la simple aportación de fondos.

En este sentido, desde Epoch Biodesign confirmaban el pasado mes de abril sus planes para construir y poner en marcha una planta piloto de producción en Londres, desde la que se emplearán sus enzimas diseñadas con IA para descomponer fibras de nailon en sus componentes químicos básicos. Unos monómeros que, añaden ahora, y una vez que esa planta pase a empezar a ponerse en operativo —previsiblemente antes de finales de este mismo año—, posteriormente se enviarán a España, para su procesamiento y transformación en polímeros acabados, desde esta planta de Blanes. Unas instalaciones con las que desde Epoch pasarán así y de este modo a integrar y a dirigir de manera interna ese proceso clave del reciclaje de los residuos de nailon, avanzando hacia un modelo de integración vertical. Modelo que, al menos por ahora, se terminaría en cualquier caso de completar en sus últimas fases hasta la prenda final a través de terceros. Unos fabricantes y proveedores a los que en cualquier caso desde Epoch comenzarán a tratar de facilitar ya el suministro a escala industrial de polímeros de nailon 6,6 reciclado, una vez que esta planta de Blanes reanude su producción, previsiblemente, en octubre.

A partir de ahí, y siguiendo con lo ya señalado, la planta pasará a convertirse en el destino de todos los monómeros producidos por Epoch Biodesign desde su planta piloto de Londres, y a futuro de los de la planta a escala industrial que mantienen por objetivo llegar a poner en marcha para 2028, con una capacidad estimada para la producción de más de 20 000 toneladas anuales de monómeros procedentes del reciclado enzimático de residuos de nailon. Toneladas que del mismo modo se contemplarían trasladar hasta estas instalaciones de Blanes, con capacidad para producir unas 52 000 toneladas de polímeros de nailon. Una producción que antes era de polímeros vírgenes y que, bajo la gestión ahora de Epoch, pasará a ser de polímeros de nailon 6,6 reciclado; polímeros para los que trabajan ya junto a Lululemon e Inditex para su introducción en el mercado como materia prima circular de prendas de moda.

“El nylon 6,6 es uno de los materiales de mayor rendimiento del mundo”, y tanto es así que “se utiliza en prendas de vestir, automóviles y aplicaciones industriales a una escala de más de 2 millones de toneladas al año”, pero “sin embargo, menos del 1 por ciento se recicla al final de su vida útil”. Partiendo de esa radiografía, apuntan desde la compañía biotecnológica, “Epoch ofrece una solución a las empresas mediante el uso de enzimas diseñadas con IA para descomponer los residuos plásticos a nivel molecular”, dando como resultado de ese proceso unos “monómeros reciclados de calidad virgen que pueden reciclarse indefinidamente sin pérdida de calidad”. Unos monómeros que, añaden en línea con lo ya detallado, “ahora se transformarán en polímeros de alto rendimiento en Blanes”.

Poniendo en un mayor contexto esta operación, la “adquisición permitirá integrar por completo la producción de nailon 6,6 reciclado de Epoch”, que pasa a abarcar como compañía “desde el residuo hasta el polímero”. “Con la adquisición de una planta con capacidad para 52 000 toneladas anuales”, destacan, “Epoch se convierte en la única empresa de biorreciclaje del mundo en contar con la capacidad para la producción de polímeros a escala comercial”; y justamente apoyándose en ese valor diferencial, apuntan, “esta integración vertical permitirá a Epoch acelerar en el escalado de su tecnología y comenzar a suministrar materiales a escala comercial desde hoy mismo, reduciendo los riesgos de la cadena de suministro de sus clientes y dando una nueva vida a una instalación de la era de los combustibles fósiles”. Todo mientas además, y en línea con sus objetivos por avanzar hacia una producción a escala industrial, “trabajamos muy de cerca con nuestros socios Lululemon e Inditex, tanto a nivel de capital como comercial”, se encargaba de subrayar Jacob Nathan, fundador y director ejecutivo de Epoch Biodesign, en declaraciones al medio estadounidense Wwd. Unas palabras que Nathan completaba aclarando cómo esa relación con Lululemon e Inditex “ya va más allá del capital, y se extiende a la colaboración continua para llevar el nailon 6,6 reciclado al mercado” de la moda.

Madrid – Este jueves, 30 de julio de 2026, al cierre de los mercados, la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, compañía propietaria de firmas y casas de moda de la talla de Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera o Byredo, informaba sobre los resultados registrados al cierre del primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, que la compañía completó con un crecimiento de las ventas de un solo dígito, de rango bajo, y con una caída de beneficios superior al -4 por ciento.

En base a la información depositada por la compañía española ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig registró un aumento de su ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre del año (+4 por ciento) frente al experimentado durante el primer trimestre (+0,8 por ciento), para terminar el periodo de los seis primeros meses del ejercicio con ventas por valor de 2 353,7 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +2,37 por ciento, de un +4,4 por ciento a perímetro y tipos de cambio constante sostienen desde Puig, frente a los 2 299,3 millones de euros ingresados durante el mismo periodo de hace un año.

Mientras tanto y en el terreno de la rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto semestral que ha caído hasta los 266,50 millones de euros (-5,12 por ciento), y de un beneficio neto atribuido de 262,8 millones de euros. Una cifra que por su lado supone una caída del beneficio del -4,4 por ciento, respecto a los 275 millones de beneficio neto atribuido que recogía la compañía española al cierre del primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. La segunda caída de beneficios de la que informa el grupo desde su salida a Bolsa, y caída que en esta ocasión se ha tratado de justificar alegando a una serie indeterminada de “costes extraordinarios relacionados con transacciones registrados durante el primer semestre”, así como a la “base comparativa desfavorable” con la que se contaba, “frente a los ingresos extraordinarios contabilizados en el primer semestre de 2025”.

Aun con todo, “Puig ha registrado un sólido primer semestre de 2026, ganando cuota de mercado en el conjunto de categorías y regiones”, defiende Jose Manuel Albesa, CEO de Puig desde mediados del pasado mes de marzo. “El crecimiento del +4,4 por ciento LFL en ventas netas refleja la fortaleza de nuestra conexión con los consumidores a nivel global y el carácter distintivo de nuestras marcas”, justifica, al tiempo que destaca cómo “nuestro resultado ha sido sólido y equilibrado, liderado por ‘Fragancias y Maquillaje’”, y “la fortaleza de nuestro negocio se reflejó en todas las regiones en las que operamos”.

Con Maquillaje y Asia registrando las mayores tasas de crecimiento

Pormenorizando este desempeño de la compañía española, para el conjunto de los seis primeros meses del ejercicio, por líneas de negocio, la división de “Fragancias y Moda” se mantuvo como la principal fuente de ingresos de Puig, con unas ventas totales por valor de 1 716,13 millones de euros (+1,86 por ciento). Una partida que se terminó de completar con las ventas de su división de “Maquillaje”, por 358,8 millones de euros (+5,81 por ciento); y con las de “Cuidado de la piel”, por 278,8 millones de euros (+1,20 por ciento).

En cuanto a su evolución por mercados, a pesar de haber logrado cerrar en positivo en todas las principales regiones en las que opera durante el segundo trimestre del año, al cierre del primer semestre Puig registró ventas en EMEA por valor de 1 221,1 millones de euros (+1,87 por ciento), y en la región de Asia-Pacífico por 273,4 millones de euros (+17,04 por ciento). Unos crecimientos estable y destacado, respectivamente, que se completaron con la bajada de la facturación en la región de las Américas hasta los 859,2 millones de euros (-0,90 por ciento).

Sobre este mismo desempeño, desde Puig señalan que la evolución de los tipos de cambio ha generado un impacto negativo del -2,1 por ciento en las ventas netas registradas durante el primer semestre, como consecuencia principalmente de la debilidad del dólar estadounidense. Un apunte que completan señalando a un impacto estimado por la situación en Oriente Medio de cerca de un -0,6 por ciento de las ventas totales del semestre, por unos 14 millones de euros.

Reafirmación de perspectivas

Tras estos rendimientos registrados durante la primera mitad del ejercicio, desde Puig reiteran sus perspectivas para el conjunto del ejercicio de 2026. Año que contemplan seguir cerrando con un crecimiento de las ventas superior al del mercado de la belleza “premium”, y con un margen ebitda ajustado en línea con el registrado en el ejercicio de 2025, que la compañía cerró con un margen ebtida del 20,7 por ciento.

“De cara al futuro, mantenemos nuestra confianza en la fortaleza estructural de la belleza ‘premium’ y en la capacidad de Puig para continuar creciendo por encima del mercado”, apunta al respecto Albesa. En ese propósito, “seguiremos invirtiendo en nuestras marcas, fomentando la innovación y ejecutando nuestra estrategia con disciplina, siempre centrados en un crecimiento sostenible y en la creación de valor a largo plazo”. Desde esas líneas y propósitos generales, “afrontamos el futuro desde una posición sólida”, señala, y mientras la compañía se prepara para “compartir más detalles sobre nuestra estrategia durante nuestro Capital Markets Day”.

El conglomerado estadounidense de comercio electrónico y tecnología Amazon.com, Inc. (Amazon) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 30 de junio de 2026.

Las ventas netas del grupo, con sede en Seattle, han aumentado un +20 por ciento hasta los 200.600 millones de dólares, frente a los 167.700 millones de dólares registrados en el segundo trimestre de 2025. Los tipos de cambio tuvieron un impacto favorable de 100 millones de dólares durante el periodo.

El beneficio neto se ha expandido de forma significativa hasta los 62.600 millones de dólares, o 5,75 dólares por acción diluida, frente a los 18.200 millones de dólares, o 1,68 dólares por acción diluida, del mismo periodo del año anterior. El beneficio neto del segundo trimestre incluyó otros ingresos no operativos antes de impuestos por valor de 53.400 millones de dólares, derivados principalmente de ajustes de valoración en sus inversiones en la firma de inteligencia artificial Anthropic.

El presidente y consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha declarado: "AWS está en pleno auge, con un crecimiento interanual del +36,7 por ciento en el segundo trimestre —el más rápido en 18 trimestres— y nuestros negocios de inteligencia artificial y chips han superado cada uno una tasa de ejecución de más de 25.000 millones de dólares. En el área de tiendas, hemos vuelto a establecer velocidades de entrega récord para los miembros Prime en el primer semestre del año."

Desglose por segmentos y beneficios operativos

El rendimiento de las principales divisiones de negocio se ha mantenido sólido a lo largo del trimestre:

Norteamérica: Las ventas netas han crecido un +16 por ciento interanual hasta los 116.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la región ha alcanzado los 9.100 millones de dólares, frente a los 7.500 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

Internacional: Las ventas netas han aumentado un +15 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares, con un beneficio operativo de 1.700 millones de dólares, frente a los 1.500 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

Amazon Web Services (AWS): Las ventas han crecido un +37 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la división de nube se ha disparado hasta los 16.600 millones de dólares, desde los 10.200 millones de dólares del trimestre equivalente del año anterior.

El beneficio operativo consolidado total del grupo ha alcanzado los 27.500 millones de dólares, frente a los 19.200 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

En el ámbito del comercio minorista y las operaciones de cadena de suministro, el grupo ha lanzado Amazon Supply Chain Services, un servicio que permite a clientes empresariales externos —entre ellos Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle Outfitters— utilizar sus redes de distribución globales. La compañía también ha incorporado más de 700.000 nuevos productos a su catálogo de marcas como Bobbi Brown, Rabanne y Ted Baker.

Perspectivas para el tercer trimestre de 2026

Para el tercer trimestre de 2026, Amazon prevé los siguientes resultados financieros:

Ventas netas: Se esperan entre 197.000 millones de dólares y 202.000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento interanual de entre el +9 por ciento y el +12 por ciento.

Beneficio operativo: Se anticipa entre 22.500 millones de dólares y 26.500 millones de dólares, frente a los 17.400 millones de dólares del tercer trimestre de 2025.

Las perspectivas incluyen un impacto cambiario desfavorable estimado de aproximadamente 80 puntos básicos, junto con ajustes relacionados con el calendario de su evento anual Prime Day.

Brunello Cucinelli ha registrado unos ingresos de 749,4 millones de euros en el primer semestre, cerrado a 30 de junio, lo que supone un crecimiento del +13,3 por ciento a tipos de cambio constantes, y del +9,5 por ciento a tipos de cambio corrientes.

El canal retail, según un comunicado, ha registrado un aumento del +19,3 por ciento a tipos de cambio constantes, con un incremento de dos dígitos en todos los mercados de referencia y un segundo trimestre con un +18,6 por ciento a tipos de cambio constantes.

A 30 de junio de 2026, la red incluye 141 boutiques propias; en el segundo trimestre se ha inaugurado la boutique de Vancouver, en la zona de Oakridge.

El canal wholesale ha confirmado un sólido rendimiento en ambos trimestres, con un incremento del +2,7 por ciento a tipos de cambio constantes a 30 de junio de 2026.

Beneficio neto de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025

El Ebit ha sido de 128,2 millones de euros, con un incremento del +12,6 por ciento respecto al primer semestre de 2025 y un margen del 17,1 por ciento, superior al 16,6 por ciento del 30 de junio de 2025.

El beneficio neto ha sido de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025, y representa el 10,4 por ciento de los ingresos.

"Hemos cerrado el primer semestre con unos resultados que consideramos muy, muy buenos. Tenemos la impresión de que la marca está viviendo un momento muy favorable en todo el mundo, con las boutiques que representan nuestra identidad de estilo, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos y, en definitiva, ese estilo de vida en el que siempre hemos creído", ha subrayado Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la casa de moda, a través del comunicado.

Brunello Cucinelli: "Elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento"

"La campaña de ventas de las colecciones masculinas y femeninas para Primavera/Verano 2027 ha sido excelente. El inicio de las ventas de las colecciones Otoño/Invierno 2026 en las boutiques también ha sido especialmente positivo. Satisfechos con estos importantes indicadores, elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento, y nos mantenemos muy positivos para el año 2027, para el que prevemos un crecimiento saludable de en torno al 10 por ciento", ha añadido Cucinelli.

América y Asia, principales motores de crecimiento de la empresa

En cuanto a las distintas áreas geográficas, América ha registrado un +20,6 por ciento en sus ingresos a tipos de cambio constantes, alcanzando los 278,7 millones de euros, y Asia un +14,1 por ciento a tipos de cambio constantes (equivalente a 215,1 millones). Ambas regiones continúan siendo los principales motores de crecimiento de la empresa.

Europa (con un +5,3 por ciento a tipos de cambio constantes, hasta los 255,6 millones de euros) ha confirmado una tendencia positiva, contribuyendo al crecimiento general.

La empresa suiza de equipamiento outdoor Mammut Sports Group AG tiene un nuevo propietario. El jueves, el especialista en deportes de montaña ha anunciado que la firma de inversión china CPE ha firmado un acuerdo para la adquisición de Mammut a Jacobs Capital.

CPE apoyará a Mammut “para acelerar su crecimiento global, especialmente en Asia y Norteamérica”, según un comunicado. Tras la operación, la empresa mantendrá su sede en Seon y seguirá siendo dirigida por el actual equipo directivo, liderado por el CEO Heiko Schäfer.

Jacobs Capital adquirió Mammut en 2021 a través de la empresa Telemos al holding suizo Conzzeta. Desde entonces, la marca se ha internacionalizado “en todos los continentes y ha superado al mercado con un crecimiento excepcional, especialmente en mercados asiáticos clave como China y Japón”, ha comunicado la empresa. Además, se ha ampliado la gama de productos y se ha reforzado “el posicionamiento de la marca como líder en rendimiento de montaña”.

El CEO de Mammut, Schäfer, ve en CPE al “socio adecuado” para la próxima fase de crecimiento

El CEO de Mammut, Schäfer, ha elogiado al socio saliente: “Junto con Jacobs Capital, hemos logrado una transformación excepcional. Hoy, Mammut es más fuerte que nunca a nivel financiero, operativo y de relevancia internacional”, ha declarado en un comunicado.

De cara al futuro, la empresa ve ahora “grandes oportunidades para seguir expandiendo la marca a nivel internacional”, ha añadido Schäfer. “Disponemos de una estrategia clara y un sólido plan de negocio. Estamos convencidos de que CPE es el socio adecuado para esta próxima fase de crecimiento, y que preservará los valores, el legado y la identidad que hacen única a Mammut”.

Mark Mao, director general de CPE, ha explicado los objetivos del nuevo propietario. “Para nosotros es un privilegio y una responsabilidad al mismo tiempo asumir el papel de custodios de Mammut en el futuro”, ha declarado. “Una vez completada la operación, CPE se esforzará al máximo por preservar y seguir desarrollando la fortaleza de la marca, la excelencia técnica y el auténtico legado que han convertido a Mammut en una de las marcas de outdoor más respetadas del mundo”.

La firma canadiense de prendas de abrigo Canada Goose Holdings Inc. ha registrado un aumento de los ingresos de dos dígitos en el primer trimestre del ejercicio 2026/27, superando las expectativas del mercado gracias, sobre todo, al fuerte crecimiento en China. Las pérdidas del especialista en chaquetas de plumas con sede en Toronto fueron significativamente menores que en el mismo periodo del año anterior, aunque los analistas habían previsto un resultado mejor.

Según un comunicado publicado el jueves, los ingresos del primer trimestre, cerrado el 28 de junio, ascendieron a 118,9 millones de dólares canadienses (73,8 millones de euros). Esto supuso un aumento del +10,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +8,6 por ciento.

En su canal minorista propio, los ingresos crecieron un +8,6 por ciento (+6,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 84,8 millones de dólares canadienses, debido a la creciente demanda en la región de Asia-Pacífico y en Norteamérica. En el negocio mayorista, la empresa alcanzó un crecimiento del +66,5 por ciento (+65,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 29,8 millones de dólares canadienses.

El fuerte crecimiento en China impulsa la evolución de los ingresos

Los ingresos en Norteamérica disminuyeron un -4,9 por ciento (-5,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 48,8 millones de dólares canadienses. Un aumento del +10,7 por ciento en Canadá, hasta los 27,0 millones de dólares canadienses, no fue suficiente para compensar las pérdidas en Estados Unidos. Allí, los ingresos cayeron un -19,0 por ciento (-20,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 21,8 millones de dólares canadienses.

También en la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica, los ingresos registraron un descenso. Se contrajeron un -5,7 por ciento (-7,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,5 millones de dólares canadienses.

Por el contrario, Canada Goose experimentó un fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. En la Gran China, los ingresos aumentaron un +44,2 por ciento (+39,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 37,5 millones de dólares canadienses, mientras que en los demás mercados de la región crecieron un +23,8 por ciento (+24,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,1 millones de dólares canadienses.

La empresa logra reducir sus pérdidas

Gracias a un aumento del margen bruto del 61,4 al 62,4 por ciento y a la reducción de los costes, la pérdida operativa, que en el trimestre del año anterior había sido de 158,7 millones de dólares canadienses, disminuyó hasta los 103,8 millones de dólares canadienses. Sin embargo, el resultado del mismo periodo del año anterior se vio afectado por factores extraordinarios negativos.

La pérdida ajustada antes de intereses e impuestos (EBIT) se redujo de 106,4 a 103,8 millones de dólares canadienses. El resultado final fue una pérdida neta atribuible a los accionistas de 90,8 millones de dólares canadienses (56,4 millones de euros), frente al déficit de 125,2 millones de dólares canadienses registrado en los tres primeros meses del año anterior.

Las previsiones anuales se mantienen sin cambios

Dani Reiss, presidente y consejero delegado, considera que la empresa sigue por el buen camino. “Nuestro primer trimestre es una prueba más de que nuestra estrategia está funcionando”, declaró en un comunicado. “Estamos convirtiendo con éxito a Canada Goose en una marca de lujo para todo el año”. Según Reiss, la empresa llega cada vez más a los clientes en diferentes temporadas y categorías de producto.

Los últimos resultados no han dado motivos a la dirección para modificar las previsiones existentes. Para el ejercicio en curso, se sigue esperando un crecimiento de los ingresos de un solo dígito bajo, así como un margen EBIT ajustado de entre el 11 y el 12 por ciento.

La empresa estadounidense de calzado Crocs, Inc. (Crocs) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Los ingresos consolidados han crecido un +2,6 por ciento, o un +2 por ciento en divisa constante, hasta alcanzar los 1.180 millones de dólares. El crecimiento ha estado liderado por la marca insignia Crocs, que ha superado por primera vez los 1 000 millones de dólares en ingresos trimestrales.

Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han crecido un +12 por ciento, o un +11,3 por ciento en divisa constante. En contraste, los ingresos del canal mayorista han caído un -7,2 por ciento, o un -7,6 por ciento en divisa constante.

El margen bruto del trimestre se ha contraído hasta el 59,4 por ciento, frente al 61,7 por ciento del mismo periodo del año anterior. El margen bruto ajustado ha disminuido 170 puntos básicos, hasta el 60 por ciento. El beneficio por acción diluido ha alcanzado los 4,13 dólares, mientras que el beneficio por acción diluido ajustado ha aumentado un +7,6 por ciento, hasta los 4,55 dólares.

Andrew Rees, consejero delegado de Crocs, ha declarado: "Estamos satisfechos de haber logrado un segundo trimestre mejor de lo esperado, marcado por unos ingresos empresariales récord, entre los que destaca que la marca Crocs haya superado por primera vez los 1.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Nuestros resultados reflejan una amplia demanda de los consumidores en ambas marcas, un saludable crecimiento del canal directo al consumidor y una sólida respuesta del público a las nuevas innovaciones de producto."

Resultados por división y asignación de capital

En el conjunto de la cartera corporativa, el desempeño ha divergido entre la marca principal y las secundarias:

Los ingresos de la marca Crocs han crecido un +4,3 por ciento, hasta los 1 000 millones de dólares, o un +3,7 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +12,9 por ciento, hasta los 559 millones de dólares, mientras que los ingresos mayoristas han caído un -5 por ciento, hasta los 441 millones de dólares. Por mercados, los ingresos en Norteamérica han crecido un +0,4 por ciento, hasta los 459 millones de dólares, y los ingresos internacionales han aumentado un +7,8 por ciento, hasta los 542 millones de dólares.

Por su parte, los ingresos de la marca Heydude han caído un -5,7 por ciento, hasta los 179 millones de dólares, o un -5,8 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +7,2 por ciento, hasta los 96 millones de dólares, pero los ingresos mayoristas han caído un -17,2 por ciento, hasta los 83 millones de dólares.

Durante el trimestre, la compañía ha amortizado 31 millones de dólares de deuda y ha recomprado aproximadamente 2,3 millones de acciones ordinarias por 251 millones de dólares, a un precio medio por acción de 106,87 dólares. El 27 de julio de 2026, el consejo de administración aprobó un incremento de 1.500 millones de dólares en la autorización de recompra de acciones, lo que eleva el total disponible para recompras a aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Perspectivas financieras para el tercer trimestre y el conjunto del ejercicio 2026

Tras los resultados del segundo trimestre, la dirección ha actualizado sus proyecciones financieras para el ejercicio completo de 2026:

Ingresos totales: Se espera un crecimiento de aproximadamente el 1 por ciento al 2 por ciento respecto al ejercicio completo de 2025, frente a la previsión anterior, que oscilaba entre un -1 por ciento y un +1 por ciento.

Marca Crocs: Se proyecta un crecimiento de ingresos del 2 por ciento al 2 por ciento.

Marca Heydude: Se prevé una caída de ingresos del -4 por ciento al -2 por ciento, una mejora respecto a la previsión anterior, que apuntaba a un descenso del -7 por ciento al -5 por ciento.

Margen operativo ajustado: Se espera una expansión moderada desde el 22,3 por ciento.

Beneficio por acción diluido ajustado: Se proyecta entre 13,70 dólares y 14,00 dólares, por encima del rango anterior de 13,20 dólares a 13,75 dólares.

Para el tercer trimestre de 2026, se espera que los ingresos se mantengan estables respecto al tercer trimestre de 2025. Se proyecta que la marca Crocs crezca aproximadamente un 1 por ciento, mientras que los ingresos de Heydude se situarían en un rango de entre un -3 por ciento y plano. El margen operativo ajustado del tercer trimestre se estima en el 21,5 por ciento, con un beneficio por acción diluido ajustado previsto de entre 3,20 dólares y 3,30 dólares.

Geox ha cerrado los seis primeros meses de su nuevo ejercicio de 2026 con una caída interanual de los ingresos del -11,4 por ciento (del -8,8 por ciento a perímetro constante), hasta los 270 millones de euros, y con un Ebitda ajustado de 13 millones, frente a los 9 millones del mismo periodo del año anterior.

“Geox se ha enfrentado a un mercado difícil y en fuerte contracción, ya muy caracterizado por una competencia realmente intensa, así como por acontecimientos naturales y de otro tipo de alcance extraordinario, apoyándose en todas las acciones sobre las que tiene control para recuperar la rentabilidad, incluso aceptando la posible consecuencia de perder volumen de ventas. El efecto de esta estrategia se traduce en un Ebitda ajustado (excluido el impacto de la NIIF 16) de aproximadamente 13 millones de euros, frente a los aproximadamente 9 millones de euros del periodo comparable anterior, mientras que el Ebit ajustado del periodo se sitúa en unos 6 millones de euros (netos de costes no recurrentes de aproximadamente 1 millón de euros) frente a la cifra anterior de aproximadamente 1 millón de euros. La deuda con los bancos asciende a 95,3 millones de euros (100,5 millones a 30 de junio de 2025) y el capital circulante equivale al 21,9 por ciento de la facturación de los últimos 12 meses, en total consonancia con las tendencias de la temporada”, ha señalado en un comunicado el consejero delegado, Francesco Di Giovanni.

Las medidas de eficiencia en la estructura de costes han permitido lograr un ahorro en los costes operativos de aproximadamente 19,1 millones de euros en el semestre de referencia, ha continuado la dirección.

Las intervenciones de racionalización realizadas en los procesos de producción y en la elección de los plazos y métodos de aprovisionamiento “han aportado beneficios económicos y, sobre todo, en la evolución de la deuda que, a pesar de la reducción de los ingresos por ventas, permite prever una deuda a final de año reducida en el rango de 40-45 millones de euros; un resultado realmente significativo si se tiene en cuenta que la deuda se situaba en unos 93 millones de euros a finales del ejercicio 2025”, especifica Di Giovanni.

Los ingresos obtenidos en el primer semestre de 2026 han registrado un descenso del -8,8 por ciento en perímetro comparable, excluyendo así el impacto de las decisiones voluntarias de cerrar tiendas y algunos canales de distribución y clientes no rentables. El descenso con respecto al mismo periodo del año anterior es del -11,4 por ciento en términos absolutos y ha afectado sustancialmente a todos los canales de venta y a todas las áreas geográficas.

Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal

Durante el primer semestre de 2026, Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal, cuyo avance se ha distribuido en una selección de tiendas. Se trata de una sandalia para hombre y mujer que se basa en una tecnología desarrollada internamente y patentada, el Ventilated cushioning system, que permite la recirculación del aire generada por el movimiento natural del pie.

La firma estadounidense especializada en calzado Skechers ha comunicado que la construcción de su nuevo centro de distribución europeo está previsto que finalice en agosto, dando paso al próximo capítulo de crecimiento de la compañía en la región.

Ubicado cerca del aeropuerto de Lieja, en Bélgica, y muy próximo a sus instalaciones actuales en Milmort, el centro de 230 000 metros cuadrados tiene como objetivo posicionar a Skechers a la “vanguardia de la distribución innovadora en el continente”, según ha declarado David Weinberg, director de operaciones.

El centro ha sido desarrollado como un espacio “automatizado y sostenible” y cuenta con la certificación BREEAM Excelente, que refleja “altos estándares de rendimiento energético”. Además, se ha desarrollado en colaboración con Weerts Group y KNAPP, dos socios que supervisan la ampliación y la implementación de la tecnología.

La automatización será el eje central de las instalaciones. Su instalación comenzará en agosto y la primera fase estará completada a finales de 2028. Skechers ha señalado que estos procesos, que abarcan desde la recepción de mercancías hasta el envío, no sustituirán el trabajo de los equipos actuales, sino que garantizarán el equilibrio en todas las operaciones.

Oliver Lehner, vicepresidente de soluciones de producto y socios de KNAPP, ha descrito la configuración como el “almacén de nueva generación”. Y ha añadido: “Un profundo nivel de integración de amplios procesos automatizados y el alto rendimiento capaz de gestionar grandes volúmenes garantizarán un servicio excelente a los clientes B2C y B2B de Skechers”.

Para Skechers, este nuevo centro impulsa a la compañía hacia su próxima fase de expansión europea. Mediante la implementación de tecnologías innovadoras, el minorista ha afirmado que espera crear nuevas oportunidades de negocio en la región de Valonia, donde ha tenido una base durante más de 23 años.

El mercado europeo siempre ha sido fundamental para Skechers, que opera más de 500 puntos de venta en la región. Antes de su exclusión de bolsa tras la adquisición por parte de 3G el año pasado, el continente se encontraba entre los mercados con mejores resultados financieros para la compañía.

En el último informe antes de que se completara la adquisición, Skechers registró un crecimiento del +22 por ciento en los ingresos internacionales, impulsado por la región EMEA, donde los ingresos aumentaron un +48,5 por ciento hasta los 731,5 millones de dólares. Esto contrastó con los resultados más irregulares en Estados Unidos y China, donde los ingresos cayeron un -0,2 por ciento y un -8,2 por ciento, respectivamente.

Según los datos del último estudio mundial de Cotton Incorporated, el 85 por ciento de los consumidores internacionales percibe el algodón como un material seguro para el medioambiente. Un alto nivel de confianza que influye directamente en la imagen de marca, el volumen de negocio y las estrategias de aprovisionamiento de los retailers.

Mientras la presión regulatoria se intensifica en Europa y Estados Unidos contra la fast fashion y la huella medioambiental de los textiles, las decisiones de consumo están dando un giro claro. Un estudio exclusivo realizado por Cotton Incorporated entre 7,128 consumidores de siete países clave (China, Alemania, India, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos) ha revelado un apoyo masivo a las fibras naturales, con el algodón a la cabeza.

Con un 85 por ciento de los encuestados que califican el algodón como “seguro para el medioambiente”, la fibra vegetal supera a la lana (81 por ciento), la seda (76 por ciento) y el cáñamo (69 por ciento). Por el contrario, los materiales sintéticos sufren un verdadero déficit de imagen: el rayón/viscosa, la licra/elastano, el poliéster y el nailon solo obtienen un 43 por ciento de opiniones favorables en cuanto a su impacto medioambiental.

La guerra contra los microplásticos redefine la imagen de marca

Esta diferencia de percepción se explica, en particular, por la creciente concienciación del público general sobre la contaminación marina. El estudio muestra que el 45 por ciento de los consumidores a nivel mundial son hoy conscientes del problema de los microplásticos en los océanos, frente al 27 por ciento en 2017.

Los consumidores ahora establecen una relación directa entre las fibras sintéticas y la degradación de los ecosistemas:

• El 62 por ciento identifica específicamente el poliéster como una fuente de microplásticos,

• El 59 por ciento, el nailon,

• El 55 por ciento, la licra/elastano.

“La concienciación sobre la contaminación por microplásticos en nuestros océanos ha aumentado significativamente desde 2017”, destaca Andrea Samber, directora de alianzas de marca de Cotton Incorporated. “La gran mayoría de los encuestados identifica correctamente el algodón como una opción segura para el medioambiente”.

En el plano comercial, este rechazo a los materiales derivados de la petroquímica convierte el etiquetado en un argumento de venta estratégico. Para las marcas, destacar la composición 100 por cien algodón ya no es solo una cuestión de comodidad, sino un imperativo para su reputación.

Una palanca de negocio: la disposición a pagar más

La sostenibilidad se impone más allá de las declaraciones de intenciones para dictar el comportamiento de compra. El estudio indica que el 84 por ciento de los encuestados se declara motivado a adoptar acciones sostenibles, y que los criterios ecorresponsables influyen en la decisión de compra de siete de cada diez consumidores.

Pero la lección más determinante para las direcciones financieras reside en el poder adquisitivo que se puede movilizar: el 60 por ciento de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por prendas sostenibles.

Esta disposición es aún más marcada entre la Generación Z y los Millennials, dos públicos prioritarios para el crecimiento de las marcas de moda.

En sus criterios de decisión, los compradores evalúan la sostenibilidad a través de tres prismas principales: la materia prima elegida, las prácticas ecorresponsables de la marca (especialmente el reciclaje) y el precio justo.

Del producto a la circularidad: la iniciativa “Cotton Lives On™”

Aunque el algodón goza de una imagen favorable, la gestión del final de su vida útil sigue siendo un gran reto para la industria. Para evitar que las prendas usadas acaben con su crédito medioambiental en los vertederos, Cotton Incorporated ha puesto en marcha el programa de reciclaje Cotton Lives On™.

Lanzado inicialmente en Estados Unidos y exportado después al Reino Unido en 2022 con el apoyo del Cotton Council International, este colectivo reúne a una selección de marcas de alta gama y premium, entre las que se encuentran &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie o The White Company.

El principio se basa en un ciclo de economía circular con un fuerte impacto social:

• Recogida de textiles de algodón usados a través de los retailers asociados (hasta la fecha se han recogido unos 8,000 kg en el Reino Unido).

• Transformación de las fibras en colchones aislantes de alta calidad.

• Distribución a asociaciones que ayudan a personas sin hogar o en situación de realojamiento de emergencia (se han distribuido más de 100 colchones, y para fabricar uno se necesita el equivalente a 45 camisetas de algodón).

“La gestión responsable de todos los residuos textiles sigue siendo esencial”, recuerda Andrea Samber. “A través del programa de reciclaje Cotton Lives On™, animamos a las marcas a reciclar sus antiguos productos de algodón, contribuyendo así a mantener las valiosas fibras naturales fuera de los vertederos”.

Qué implica esto para los responsables de la toma de decisiones en la moda

Para los comités de dirección y los compradores del sector textil, los datos de Cotton Incorporated proporcionan una guía de interpretación directa:

• Proteger la imagen de marca: Reducir la proporción de fibras sintéticas en favor del algodón permite prevenir las acusaciones de greenwashing y anticiparse a la severidad de las normativas sobre etiquetado medioambiental.

• Valorización de los márgenes: La mayor disposición a aceptar un precio más alto por el algodón natural permite preservar los márgenes brutos en un contexto de inflación de costes.

• Fidelización a través de la circularidad: La integración de programas de recogida y reciclaje concretos como Cotton Lives On™ ofrece una narrativa de marca auténtica y refuerza el compromiso del cliente más allá del simple acto de compra.

El grupo estadounidense de moda VF Corporation ha registrado un descenso en sus ingresos durante el primer trimestre del ejercicio 2026/27, pero ha logrado superar las expectativas. Como resultado, la empresa matriz de marcas como The North Face, Vans y Timberland ha elevado este miércoles su previsión de ingresos para el conjunto del año.

En los tres meses finalizados el 27 de junio, los ingresos del grupo ascendieron a 1 670 millones de dólares (1 470 millones de euros). Esta cifra representa un descenso del -5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aunque los analistas habían previsto una caída mayor. A tipos de cambio constantes, los ingresos disminuyeron un -7 por ciento. Excluyendo la contribución de la marca Dickies, vendida en noviembre, los ingresos del grupo aumentaron un +1 por ciento, según la compañía, y se mantuvieron estables a tipos de cambio constantes.

The North Face y Timberland continúan con un sólido crecimiento

Las marcas The North Face y Timberland volvieron a registrar un sólido crecimiento. Los ingresos de The North Face aumentaron un +6 por ciento (+4 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 590,9 millones de dólares, mientras que Timberland registró un incremento del +4 por ciento (+3 por ciento a tipos de cambio constantes), alcanzando los 266,1 millones de dólares.

Vans, la marca que ha mostrado debilidad en los últimos años, sufrió un descenso del -8 por ciento (-9 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 459,8 millones de dólares, y los ingresos conjuntos de las marcas más pequeñas del grupo se contrajeron un -22 por ciento, hasta los 352,6 millones de dólares, debido a la venta de Dickies.

Gracias, en parte, a un mayor margen bruto, el grupo también ha progresado en sus resultados. La pérdida operativa se redujo un -4 por ciento, hasta los 83,1 millones de dólares, situándose ligeramente por encima de las previsiones de la dirección. La pérdida neta declarada, que en el mismo trimestre del año anterior fue de 116,4 millones de dólares, disminuyó hasta los 97,2 millones de dólares (85,3 millones de euros). Sin embargo, esta cifra fue superior a la que los analistas habían previsto.

Abhishek Dalmia, nuevo director financiero (CFO)

El CEO Bracken Darrell ha elogiado el “sólido comienzo de año” en general. Ante la evolución de los ingresos, sorprendentemente positiva, la dirección ha elevado la previsión correspondiente para el conjunto del año. Ajustado por los efectos del tipo de cambio y las contribuciones de la marca Dickies, ahora se espera un crecimiento del +2 por ciento o más. Anteriormente, se había pronosticado un aumento de entre el uno y el dos por ciento.

El grupo también ha anunciado un cambio en un puesto clave. El director financiero (CFO), Paul Vogel, dejará su cargo a finales de mes. Le sucederá el 1 de agosto Abhishek Dalmia, quien conservará su actual cargo de director de operaciones (COO) y asumirá un doble rol en la dirección.

Las ventas de gafas con IA, que casi se han duplicado desde el año pasado, han ayudado a EssilorLuxottica a acelerar su crecimiento en el segundo trimestre, según ha informado este martes el mayor fabricante de gafas del mundo.

Las ventas del segundo trimestre aumentaron un +7,2 por ciento en los tres meses hasta junio, alcanzando los 7.700 millones de euros (8.800 millones de dólares).

“Las gafas con IA confirmaron su crecimiento exponencial, casi duplicando sus ventas en el segundo trimestre en comparación con el año pasado”, ha declarado la empresa.

Sin embargo, la empresa no ha proporcionado una cifra concreta sobre las ventas de gafas con IA.

El consejero delegado de la empresa, Francesco Milleri, ha afirmado que las ventas de gafas con IA se han expandido por todo el mundo y en todos los segmentos de consumidores, y que están generando beneficios sostenibles.

El precio de las acciones de EssilorLuxottica sufrió un revés tras la publicación de los resultados del primer trimestre, y los analistas señalaron que los inversores habían pasado de ver las gafas con IA como una oportunidad a considerarlas un riesgo.

A principios de este año, la empresa amplió su oferta de productos con IA con una nueva línea desarrollada por Ray-Ban en colaboración con Meta, dirigida a un público más joven y sensible al precio.

“Buscamos expandir nuestro mercado, dirigiéndonos a nuevos consumidores que tienen una mayor sensibilidad al precio y que quizá son más jóvenes y están más interesados en tener algo de tecnología integrada”, afirmó Milleri durante una conferencia telefónica.

Aunque las monturas de la empresa son su segmento más visible, la compañía nació de una fusión que incluyó al fabricante de lentes Essilor.

La empresa ha seguido innovando con lentes que ralentizan la progresión de la miopía en los niños. Las ventas de estas lentes aumentaron un +24 por ciento.

EssilorLuxottica también se ha diversificado hacia la corrección auditiva con su producto Nuance Audio, que integra audífonos en las monturas de las gafas.

Milleri ha anunciado que una segunda generación de estos productos, con un rendimiento mejorado, llegará a los mercados a mediados de septiembre.

En la primera mitad del año, las ventas aumentaron un +5,7 por ciento, hasta los 14.800 millones de euros.

Los beneficios netos se dispararon un +12,9 por ciento, hasta los 1.600 millones de euros.

El grupo francés de lujo Hermès ha aumentado ligeramente sus ventas en la primera mitad del ejercicio 2026 a pesar de los efectos negativos de las divisas, superando las expectativas del mercado. El beneficio se mantuvo prácticamente sin cambios en la comparación interanual. Así se desprende de las últimas cifras publicadas por la empresa este miércoles.

Según los últimos balances de la multinacional del lujo francesa, la facturación del grupo entre enero y junio ascendió a 8,16 mil millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +1,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +6,1 por ciento. Este ligero aumento se debió a un incremento de las ventas en el segundo trimestre (+4,8 por ciento; +6,7 por ciento a tipos de cambio constantes), después de que los ingresos disminuyeran en los tres primeros meses del año (-1,4 por ciento; +5,6 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los ingresos de los artículos de piel crecen con fuerza

El motor de crecimiento fue la categoría de artículos de piel, cuyas ventas en el primer semestre aumentaron un +5,1 por ciento (un +9,8 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 3,76 mil millones de euros. La división de seda y textiles también evolucionó positivamente, con un aumento del +4,8 por ciento (un +9,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 469 millones de euros.

Por el contrario, los ingresos de ready-to-wear y accesorios disminuyeron un -2,5 por ciento hasta los 2,20 mil millones de euros (un +2,0 por ciento a tipos de cambio constantes). En la categoría de perfumes y cosmética, las ventas cayeron un -6,1 por ciento (un -4,5 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 233 millones de euros, y en la división de relojería, se contrajeron un -4,2 por ciento (un +0,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 269 millones de euros. El resto de categorías de productos, que incluyen joyería y artículos para el hogar, alcanzaron conjuntamente una facturación de 1,06 mil millones de euros, superando así el nivel del año anterior en un +0,8 por ciento (un +5,4 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los efectos negativos de las divisas lastran la evolución de las ventas en mercados clave

Las distintas regiones de mercado evolucionaron de forma diferente en el primer semestre. En Europa, la facturación del grupo aumentó un +4,9 por ciento (un +6,0 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,92 mil millones de euros, mientras que en América creció un +8,9 por ciento (un +15,3 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,58 mil millones de euros.

En Asia, la región más importante para el grupo, los ingresos de 4,33 mil millones de euros se situaron un -1,3 por ciento por debajo del nivel del año anterior, aunque a tipos de cambio constantes aumentaron un +4,0 por ciento. En Oriente Medio, las ventas cayeron un -8,9 por ciento (un -4,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 330 millones de euros. La empresa subrayó que, dadas las difíciles condiciones del entorno, la región ha demostrado una “notable capacidad de resistencia”.

El grupo afronta con confianza la segunda mitad del año

El resultado operativo ajustado de efectos extraordinarios se situó en 3,35 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento de casi un uno por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas ascendió a 2,24 mil millones de euros, manteniéndose prácticamente constante (-0,4 por ciento).

El presidente ejecutivo, Axel Dumas, calificó los resultados de “sólidos”. En vista de la tendencia al alza del segundo trimestre, el grupo encara ahora la segunda mitad del año “con confianza”.

3,300 millones de euros. En una palabra y en una cifra, ¿está cambiando (por fin) la trayectoria financiera de Kering? Al reducir su deuda en 4,700 millones de euros en solo seis meses, el número dos mundial del lujo se ha concedido lo que más necesitaba: tiempo y capital para llevar a cabo su recuperación.

Presentados este 28 de julio de 2026, los resultados semestrales han mostrado una facturación de 7,220 millones de euros (+1 por ciento en comparable). Pero más allá de la facturación global, el análisis secuencial revela un cambio de ritmo tangible: el segundo trimestre (+2 por ciento en comparable) confirma los primeros efectos de una estrategia de recentramiento drástico liderada por su director general, Luca de Meo. Ventas selectivas, racionalización de la red de retail y el auge de sus joyas de la corona, Joyería y Eyewear; Kering ya no se ve arrastrado por la coyuntura, sino que está reestructurando su modelo.

Una dinámica secuencial que valida el plan de recuperación

El análisis comparativo del primer semestre (S1) y del segundo trimestre (T2) pone de manifiesto la aceleración de la trayectoria del grupo, impulsada por el rendimiento excepcional de las divisiones ajenas a la moda.

Tomadas de forma aislada, estas cifras podrían parecer relativamente modestas. Pero su lectura revela una inflexión mucho más significativa. Porque detrás de un crecimiento comparable limitado al 1 por ciento en el primer semestre se esconde una auténtica redistribución de los motores de rendimiento del grupo.

Las actividades históricamente dominantes continúan lastrando las cuentas, mientras que las áreas de negocio desarrolladas en los últimos años empiezan a tomar el relevo. Un cambio que pone de relieve la lógica de las decisiones estratégicas tomadas desde hace varios meses por la nueva dirección.

La división de Moda se racionaliza, Gucci inicia su giro

Aunque la división de Kering Moda y Marroquinería ha retrocedido un -1 por ciento en el semestre (hasta los 5,800 millones de euros), su estabilidad en el segundo trimestre (+0 por ciento en comparable) indica que probablemente se ha tocado fondo.

Este rendimiento se inscribe en una cura de saneamiento voluntaria de la red de retail. El grupo ha cerrado 84 tiendas propias en el primer semestre (tras 75 cierres en 2025), lo que supone una reducción del 5 por ciento de su presencia física global.

En Gucci, el niño prodigio pero maltratado del grupo, la mejora secuencial parece efectiva. La facturación ha alcanzado los 1,410 millones de euros en el T2 (-2 por ciento en comparable), lo que supone una ganancia de +7 puntos en su red propia con respecto al primer trimestre. La disciplina presupuestaria ha permitido elevar el margen operativo corriente de la firma al 17,0 por ciento (+1,0 p.p.).

La firma anticipada de la licencia de belleza por 50 años con L'Oréal para Gucci Beauty (y la recompra de los derechos a Coty) asegura el valor de la marca a muy largo plazo.

La ejecución impecable de las desinversiones de perímetro

La reducción del endeudamiento financiero (que ha pasado de 8,000 a 3,300 millones de euros) es notable y lleva el sello directo de las decisiones estratégicas industriales tomadas por Luca de Meo, director general de Kering.

"Estos resultados del primer semestre demuestran el impacto positivo de las medidas decisivas que hemos implementado para reforzar la singularidad de nuestras marcas, simplificar nuestra organización y aumentar la eficiencia de todo el Grupo", ha afirmado Luca de Meo.

Y, en efecto, la declaración se traduce en hechos a través de decisiones radicales y una ejecución sin concesiones:

• Reconstitución de la tesorería: La finalización de la venta de Kering Beauté a L'Oréal el 31 de marzo de 2026 ha reportado 4,000 millones de euros de tesorería neta.

• Monetización de activos no estratégicos: La venta parcial del inmueble en el número ocho de la Via Monte Napoleone en Milán al Grupo Al Mirqab ha generado una entrada inmediata de 729 millones de euros (más 432 millones de euros previstos en un plazo de cinco años).

• Reestructuraciones asumidas: El grupo ha registrado 223 millones de euros en gastos no recurrentes en el S1, asumiendo el coste de los cierres de tiendas y las reorganizaciones internas para reducir de forma sostenible su umbral de rentabilidad.

Joyería y Eyewear: Motores de crecimiento altamente rentables

Mientras la moda lleva a cabo su recentramiento, las divisiones diversificadas se imponen como potentes motores de rentabilidad.

• Kering Joyería (+20 por ciento en comparable en el S1): Con 521 millones de euros de facturación y un margen operativo que se ha disparado +2,7 puntos (hasta el 6,2 por ciento), la división recoge los frutos de su reestructuración. Boucheron continúa batiendo récords en Asia-Pacífico, mientras que la red de tiendas propias de la división ha crecido un +28 por ciento.

• Kering Eyewear (+8 por ciento en comparable en el S1): La división ha superado la barrera de los 965 millones de euros y presenta un margen operativo excepcional del 23,0 por ciento (+2,9 p.p.). Impulsada por el lanzamiento de las gafas de Valentino y el relanzamiento de Maui Jim, la división se consolida como uno de los activos más rentables del grupo.

Un perfil financiero saneado para afrontar el próximo ciclo

Con un cash-flow libre operativo de 2,600 millones de euros en el semestre y un colchón de tesorería de 8,500 millones de euros, Kering afronta la segunda mitad del año con un balance saneado.

Entre el nombramiento de nuevos directivos al frente de sus firmas (Romain Spitzer en Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis en Alexander McQueen) y el lanzamiento de la Kering Accademia, el grupo reafirma sus ambiciones. Sobre todo, su adquisición de una participación minoritaria en ICCF (propietaria de ICICLE) se inscribe en una estrategia que se observa en los conglomerados del sector: invertir en “joyas” premium con una fuerte identidad, basadas en el quiet luxury, el ecodiseño y un savoir-faire excepcional.

Al apostar por estos nuevos actores de la moda y llevar a cabo una necesaria purga financiera, Kering consolida una organización más ágil, diversificada y financieramente preparada para afrontar el próximo ciclo del lujo.

El grupo de moda francés SMCP ha presentado sus resultados financieros consolidados correspondientes al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2026. La matriz parisina de Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac ha registrado unas ventas netas de 597 millones de euros (680,7 millones de dólares), lo que representa un crecimiento orgánico del +0,6 por ciento frente a los 601,10 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto del grupo ha aumentado un +52 por ciento hasta los 16,80 millones de euros, frente a los 11 millones de euros del primer semestre de 2025. La mejora de la rentabilidad ha estado respaldada por un margen bruto de gestión del 76 por ciento, impulsado por una estricta política de precio completo que ha reducido la tasa media de descuento en dos puntos porcentuales. El EBIT ajustado ha crecido un +25 por ciento interanual hasta los 53,20 millones de euros, y el margen de EBIT ajustado se ha ampliado en 1,80 puntos porcentuales, hasta el 8,90 por ciento sobre ventas.

La consejera delegada de SMCP, Isabelle Guichot, ha declarado: "En el segundo trimestre, nuestro impulso se ha consolidado, apoyado por un sólido crecimiento en América y EMEA, una confirmada vuelta al crecimiento en Asia-Pacífico y una tendencia al alza en Francia a pesar de un entorno de consumo cauteloso. Estos resultados demuestran la pertinencia de nuestra estrategia y la calidad de su ejecución en todos nuestros mercados". Guichot ha añadido que el negocio ha logrado una notable mejora de la rentabilidad manteniendo una ejecución disciplinada para sostener la deseabilidad de las marcas.

Maje y la expansión regional impulsan la recuperación del segundo trimestre

La actividad comercial ha ganado impulso en el segundo trimestre, con unas ventas de 309,80 millones de euros, un +2 por ciento en términos orgánicos frente a los 304,50 millones de euros del segundo trimestre de 2025. Las ventas comparables han crecido un +3,90 por ciento durante el trimestre, lo que ha contribuido a un crecimiento like-for-like positivo del +1,60 por ciento para el conjunto del primer semestre.

Por líneas de producto, Maje ha registrado un crecimiento orgánico de ventas del +5,20 por ciento en el primer semestre, hasta alcanzar los 232,60 millones de euros. Sandro ha mantenido su dinamismo con 299,60 millones de euros en ventas, lo que refleja un crecimiento orgánico del +0,70 por ciento. El segmento formado por Claudie Pierlot y Fursac ha generado 64,70 millones de euros, con un descenso orgánico del -13,20 por ciento debido a la optimización de la red comercial y a la reducción de la liquidación de inventario fuera de temporada.

Por áreas geográficas, las ventas en América han crecido un +11 por ciento de forma orgánica en el primer semestre hasta los 97,70 millones de euros, mientras que Europa, Oriente Medio y África (EMEA) ha avanzado un +7 por ciento orgánico hasta los 218 millones de euros. Asia-Pacífico ha vuelto al crecimiento orgánico, con un alza del +1,90 por ciento hasta los 96,60 millones de euros. En sentido contrario, las ventas en Francia han caído un -10,80 por ciento en términos orgánicos hasta los 184,80 millones de euros, en un contexto de consumo contenido y de reducción de la red de tiendas.

La reducción de deuda y la confirmación de los objetivos anuales refuerzan la rentabilidad

La disciplinada asignación de capital ha permitido al grupo reducir su deuda neta hasta los 144,60 millones de euros a 30 de junio de 2026, un -30 por ciento respecto a los 205,60 millones de euros de un año antes. Durante el periodo, SMCP ha amortizado íntegramente los 42 millones de euros restantes de su préstamo avalado por el Estado y ha ampliado los vencimientos de su préstamo a plazo y de su línea de crédito renovable hasta mayo de 2028.

La red comercial contaba con 1.589 puntos de venta a finales de junio de 2026. El 28 de julio de 2026, el consejo de administración autorizó un programa de recompra de acciones de hasta 970.000 títulos entre el 30 de julio y el 30 de octubre de 2026, destinado a cubrir los planes de incentivos a largo plazo para empleados.

La dirección ha reconfirmado sus objetivos financieros para el conjunto del ejercicio 2026, entre los que se incluyen un margen de EBIT ajustado de alrededor del 10 por ciento en el segundo semestre y una generación de flujo de caja libre de 50 millones de euros para el año completo.

El conglomerado minorista británico Frasers Group ha revelado una exposición del 4,16 por ciento en la firma de moda de lujo Burberry Group plc (Burberry), según un documento regulatorio publicado por la compañía con sede en Londres el 28 de julio de 2026.

La empresa minorista del FTSE 250, controlada por el multimillonario Mike Ashley, ha ido ampliando progresivamente su posición financiera en la marca de lujo en los últimos días. Frasers Group ha incrementado su participación desde el 3,05 por ciento registrado el 24 de julio de 2026, mediante la construcción de una posición mayor en opciones de venta vendidas vinculadas al capital de la marca.

El conglomerado minorista mantiene la totalidad de su exposición financiera a través de opciones de venta vendidas, en lugar de una participación accionarial directa, lo que representa 15 millones de derechos de voto en la firma británica de lujo. Tras esta acumulación estratégica, el grupo está llamado a convertirse en el tercer mayor accionista de Burberry, situándose por detrás de MFS Investment y BlackRock Investment Management (UK) Ltd, según datos de LSEG.

La acumulación estratégica de participación llega tras la suspensión de las previsiones

El movimiento financiero en Burberry se produce después de una serie de novedades operativas en ambas compañías. A principios de este mes, Frasers Group suspendió sus perspectivas financieras para el ejercicio 2027, alegando las ofertas públicas de adquisición en curso sobre la firma alemana de moda Hugo Boss y el distribuidor australiano de calzado Accent Group, lo que ha generado una mayor complejidad a la hora de elaborar previsiones para el próximo año.

Según informó Reuters, tras la publicación del documento regulatorio, las acciones de Burberry cerraron con una subida de aproximadamente un +5 por ciento, mientras que los títulos de Frasers Group terminaron la sesión bursátil con un avance del +2,50 por ciento.

Marc O'Polo ha transformado su programa de fidelización, lanzado en 2019, en una comunidad de marca internacional que se lanzará el 3 de agosto en once mercados europeos.

El programa ofrecerá a sus miembros ventajas, contenidos y experiencias exclusivas, y ampliará la experiencia de marca más allá de la compra, según ha comunicado Marc O'Polo este martes. Desde la introducción del programa de fidelización en 2019, se han registrado dos millones de clientes. El lema que guía esta evolución es “Love for the Product”.

La comunidad de Marc O'Polo estará disponible a partir del 3 de agosto en las tiendas y outlets de la marca, en las tiendas franquiciadas participantes y en la tienda online. En su lanzamiento, el programa se introducirá en Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, República Checa y Rumanía.

El sistema combinará un sistema de puntos flexible basado en el principio Earn and Burn (acumular y canjear puntos) con niveles de comunidad, beneficios exclusivos y elementos lúdicos como challenges y badges. Los miembros podrán acumular puntos, entre otras cosas, a través de un comportamiento sostenible o participando en acciones de la comunidad, lo que les permitirá alcanzar nuevos niveles y desbloquear premios digitales.

“Con la comunidad de Marc O'Polo, estamos creando un lugar para todos los que comparten nuestro amor por los productos de alta calidad y el diseño escandinavo”, ha declarado Dirk Schneider, director de ventas de Marc O'Polo. “Nuestro objetivo es unir a las personas, ofrecer inspiración y hacer que el intercambio con nuestra comunidad sea aún más dinámico”.

En el futuro, está previsto que la oferta se integre también en la aplicación de compras de Marc O'Polo y conecte más estrechamente los touchpoints de la marca. Se han previsto funciones adicionales, más beneficios y la introducción en otros mercados.

Este artículo ha sido creado con la ayuda de IA.

Madrid – Sumándose a la reciente serie de recomendaciones dadas por los analistas sobre Inditex y su modelo de negocio, la entidad financiera británica Barclays ha emitido un último informe desde el que entra a valorar las fortalezas y potencialidades de la multinacional de la moda española. Compañía a la que estima un tan notable desempeño dentro como fuera del parqué, un ámbito este para el que se han decidido a elevar el precio objetivo que mantienen para sus acciones, que en respuesta han pasado a disparar su valor de cotización.

Según a este respecto se encargaban de adelantar este pasado lunes desde medios y plataformas financieras como MarketScreener, Investing, Expansión o Cinco Días, desde el grupo de servicios financieros británico Barclays han emitido y remitido un último informe de análisis de renta variable sobre Inditex, restringido a clientes institucionales de la entidad financiera. Un documento desde el que, como principales puntos a destacar, en primer lugar desde Barclays han pasado a elevar su recomendación de “mantener” a “sobreponderar”, o comprar, sobre las acciones de Inditex. Unos títulos para los que igualmente han pasado a elevar su precio objetivo, desde los 56 a los 62,50 euros la acción.

Atendiendo a lo que se apunta desde los diferentes medios económicos señalados, en el informe, que habría llegado firmado por el analista de la entidad financiera británica Matthew Clements, se subrayan entre las principales fortalezas de la compañía a su capacidad para trasladar el aumento de los costes al precio final de sus productos, sin en ese proceso afectar a la demanda de sus clientes; y a la gestión eficiente que lleva a cabo de su inventario. Dos ventajas competitivas frente al conjunto de las compañías del sector, y que, junto a una mejora de la productividad que permitirá compensar los costes de los salarios y de los alquileres, confían en que terminen por materializarse en una mejora de la rentabilidad en los próximos años.

De la caída del lujo, al auge del Ozempic

Como notas adicionales, desde la entidad financiera británica apuntan además a dos cuestiones que, resultado colaterales y exógenas a las dinámicas de la propia multinacional de la moda española, no obstante cuentan con todo el potencial para llegar a influir igualmente de manera positiva en sus próximos desempeños. Unos rendimientos que de este modo desde Barclays prevén que puedan terminar por resultar superiores a los previstos por el mercado, de una parte gracias al deterioro y a la caída del consumo de productos procedentes de la industria del lujo, y de la otra al auge en Estados Unidos de los medicamentos para la diabetes y la obesidad.

En este sentido, y como factor con el claro potencial de llegar para continuar llevando a máximos los niveles de facturación y de beneficios de la multinacional de la moda española, desde Barclays señalarían a unas crecientes y permanentes tensiones inflacionistas que, junto a la política de alza de precios en cuyos brazos decidieron echarse las grandes compañías del sector del lujo, han dejado a estas y a sus marcas fuera del alcance de un creciente número de consumidores. Una parte de la población ante la que desde Barclays entienden que Inditex, y especialmente su principal marca comercial, Zara, se encuentra especialmente bien situada para lograr capitalizar ese vacío, y para lograr ocupar eses espacio, más distanciado hoy que antes, que han terminado por ensanchar las grandes marcas del lujo entre la imagen aspiracional que tratan de transmitir, y la realidad económica de los consumidores. Un potencial para el que estaría llamada a jugar un papel determinante, el mismo que por otro lado desde FashionUnited ya le habíamos atribuido, la alianza creativa establecida entre Zara y el diseñador gibraltareño John Galliano.

En cuanto al segundo factor, desde el banco británico señalan que el creciente uso en Estados Unidos de los medicamentos contra la obesidad y para la diabetes, como Wegovy, Mounjaro o el especialmente popular Ozempic, igualmente dibuja un potencial añadido de crecimiento para Inditex, en un mercado tan clave para la compañía como lo es el estadounidense. Un país en el que actualmente la compañía española cuenta con tiendas físicas de sus cadenas Zara y Massimo Dutti, y en el que está previsto que este año llegue a inaugurar las primeras tiendas de Bershka, una de sus principales marcas de moda joven; cadenas que desde Barclays estiman que podrían verse beneficiadas por la oleada de “renovaciones de armarios” que están provocando estos nuevos medicamentos.

Previsiones de crecimiento para el primer semestre del año

Tras la publicación, el pasado 3 de junio, de los resultados registrados al cierre del primer trimestre de 2026, desde Inditex mantiene programado informar el próximo 9 de septiembre de sus resultados al cierre del primer semestre. Periodo que se completará con el desempeño registrado durante los meses de mayo a julio, que Inditex abrió con un crecimiento del +11,5 por ciento, registrado entre el 1 de mayo y el 1 de junio, y que desde Barclays prevén que termine por cerrar en la línea del primer trimestre, con un crecimiento del +8,8 por ciento, a tipos de cambio constantes.

Acciones presionadas al alza, y enfilando a nuevos máximos

Como resultado de este último análisis elaborado por la entidad financiera, las acciones de Inditex experimentaron este pasado lunes una subida de un +1,87 por ciento, tras pasar de los 54,46 euros la acción en los que cerraron la sesión del viernes 24 de julio, a los 55,48 euros en los que lo hicieron en la pasada jornada de este lunes 27 de julio. Un valor este desde el que hoy han seguido tomando distancia, hasta situarse en los 56,30 euros en los que cotizan en estos momentos. Un valor un +3,37 por ciento superior a esos 54,46 euros en los que cotizaban las acciones de Inditex antes del informe de Barclays.

Poniendo este mismo en una mayor perspectiva, el informe sigue a la actualización sobre la valoración de la compañía, del mismo modo positiva, realizada hace justo una semana por Bank of America, desde donde por su lado han elevado su precio objetivo sobre el valor de las acciones de Inditex desde los 62 a los 65 euros. Una valoración que, junto a la de ahora de Barclays, ha presionado al alza los títulos de la compañía española, que en sus 56,30 euros cotizan un +4,76 por ciento por encima de los 53,74 euros en los que cerraban la jornada de cotización del viernes 17 de julio. Un importe en cualquier caso un -0,35 por ciento por debajo de los 56,50 euros en los que arrancaban el año las acciones de Inditex, pero de igual manera un +30,62 por ciento por encima de los 43,10 euros en los que salían a cotizar el 29 de julio de 2025, acercándose al máximo histórico de esos 58,28 euros la acción que la compañía tocaba el pasado 19 de febrero de este 2026.

El gigante minorista británico Frasers Group (Frasers) ha obtenido la autorización de control de concentraciones por parte de la Comisión Europea para su oferta pública voluntaria de adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias de la firma de moda alemana Hugo Boss. La aprobación regulatoria, concedida el 27 de julio de 2026, satisface la condición de la oferta establecida en el documento publicado el 25 de junio de 2026, lo que convierte la oferta de adquisición en incondicional.

Frasers había anunciado inicialmente su decisión de lanzar la oferta pública voluntaria de adquisición el 10 de junio de 2026.

La oferta de 38 euros por acción permanece abierta hasta el 13 de agosto

La oferta de 38 euros por acción sigue abierta para que los accionistas de Hugo Boss puedan aceptarla. Tras el cumplimiento de la condición de control de concentraciones, el período de aceptación adicional de la oferta concluirá el 13 de agosto de 2026 a las 11 de la noche, hora BST.

Frasers había revelado previamente que había adquirido acciones adicionales mediante el ejercicio de opciones de venta, superando así el umbral obligatorio del 30 por ciento establecido por el Código Alemán de Adquisiciones.

Posible cambio en la dirección mientras Frasers busca mayor control

Tras superar dicho umbral, han surgido informaciones que apuntan a que Frasers se encuentra preparando activamente la incorporación de su consejero delegado, Michael Murray, a la dirección de Hugo Boss. Según un reportaje publicado el domingo por The Times, el grupo minorista controlado por Mike Ashley está sentando las bases para situar a Murray como consejero delegado de la firma con sede en Metzingen, con el objetivo de ejercer una mayor influencia operativa sobre el negocio.

Frasers nombró a Murray consejero delegado del grupo en 2022, cuando tenía 33 años, en sustitución de su suegro, Ashley. Murray se incorporó al grupo en 2015 en el área de inmobiliario y retail, antes de asumir en 2019 el cargo de responsable de elevación de marca, liderando el proceso de reposicionamiento corporativo que transformó Sports Direct International en Frasers Group. En mayo del año pasado, Murray fue nombrado miembro del consejo de supervisión de Hugo Boss.

La expansión estratégica condiciona las perspectivas para el ejercicio completo

La oferta de adquisición sobre Hugo Boss se enmarca en una estrategia global más amplia de Frasers. Paralelamente a su operación en Alemania, la compañía ha lanzado una oferta pública de adquisición en mercado de 0,65 dólares australianos por acción sobre el distribuidor australiano de calzado Accent Group, en el que actualmente ostenta una participación del 22,9 por ciento.

Para las 52 semanas cerradas a 26 de abril de 2026, Frasers ha registrado unos ingresos del grupo de 5.330 millones de libras, respaldados por un incremento del +59,2 por ciento en las ventas internacionales. Dada la naturaleza en curso de ambas ofertas de adquisición, el consejo de administración de Frasers había anunciado previamente que pospondrá las previsiones financieras para el ejercicio 2027 hasta la publicación de sus resultados semestrales, señalando que los niveles de aceptación podrían derivar en una variedad de resultados estructurales.

Durante mucho tiempo, un abrigo de piel o un bolso de piel de cocodrilo se han considerado el “máximo lujo”. Sin embargo, un nuevo estudio de Collective Fashion Justice (CFJ) sugiere que esta percepción ha cambiado.

En el informe “Wildlife Exploitation is Not Luxurious” se revela que hasta un 95 por ciento de los consumidores con mayores ingresos encuestados en Londres, París y Nueva York considera que el uso de pieles de animales salvajes y de peletería resta elegancia a una marca de moda. La preferencia se inclina hacia un “lujo moderno y responsable” de pieles o cuero sintéticos.

Según los analistas, hoy en día tanto los consumidores de altos como de bajos ingresos muestran la misma preocupación por el bienestar animal. El 85 por ciento de los encuestados afirmó que solo invertiría en productos de origen animal si el productor garantiza un trato ético del animal, por ejemplo, mediante algún tipo de certificación.

El problema para los consumidores reside en el uso de pieles de animales, no en la estética de la moda. Los estampados y las texturas de un bolso o abrigo atractivo con pieles de imitación siguen siendo muy apreciados. Por lo tanto, el cuero y las pieles sintéticas son la solución, según CFJ.

El estudio ha sido realizado por The Culture Studio e Innovate MR entre una muestra equitativa de hombres y mujeres de capitales de la moda como París y Nueva York. Todos los participantes gastan anualmente una suma considerable en ropa de lujo: desde 5,000 hasta más de 60,000 dólares por firma en grandes marcas como Chanel, Fendi, Balenciaga, Cartier, Burberry y The Row.

La firma estadounidense de gestión de marcas Crown Brands Group (Crown) ha completado la adquisición de la firma italiana de lencería de lujo Cosabella al grupo suizo de moda Calida. La operación representa la segunda adquisición de Crown desde su fundación, tras la compra de la marca estadounidense de lencería Hanky Panky en diciembre de 2025. Los detalles económicos del acuerdo no han sido revelados.

En virtud de los términos de la transacción, Crown dirigirá la estrategia global de marca, el marketing y la concesión de licencias de Cosabella a través de un modelo operativo respaldado por socios especializados por categoría. La compra de activos incluye la marca registrada, los derechos de propiedad intelectual y el inventario comercial de la firma de lencería.

Integración operativa y estrategia de licencias

El fabricante estadounidense Rafar Group (Rafar), empresa matriz de Gelmart International, actuará como socio operativo principal y licenciatario exclusivo de lencería íntima para Cosabella. En este rol, Rafar supervisará el diseño de producto, el desarrollo, las operaciones de comercio electrónico y la distribución. Rafar ocupa una posición de licenciatario idéntica para Hanky Panky dentro del porfolio corporativo de Crown.

Asimismo, el fabricante estadounidense de moda Dreamwear ha sido designado como licenciatario exclusivo para las categorías de ropa de dormir y loungewear de la marca. Junto con sus socios operativos, Crown tiene previsto ampliar la distribución en grandes almacenes, boutiques especializadas, canales digitales y mercados minoristas internacionales.

Expansión del porfolio y estrategia corporativa

"Cosabella reúne todo lo que buscamos en una marca: auténtica artesanía italiana, una clientela fiel y un nombre que significa algo en todos los grandes mercados", ha declarado Raymond Dayan, consejero delegado de Crown, en un comunicado de prensa. "Junto a Hanky Panky, Cosabella otorga a Crown una posición de liderazgo clara en el segmento de lencería premium, y valida el modelo que nos propusimos construir: adquirir marcas con un patrimonio auténtico, asociarlas con los mejores socios operativos e invertir en su próxima etapa de crecimiento".

La desinversión permite al grupo suizo Calida simplificar su porfolio corporativo y concentrarse en sus marcas principales, Calida y Aubade. Crown ha confirmado que evalúa activamente nuevas adquisiciones de marcas con trayectoria consolidada y reconocimiento global en las categorías de moda y lifestyle.

En el asesoramiento de la operación, Lincoln International ha actuado como asesor financiero y Benesch como asesor legal de Crown. Covington ha ejercido como asesor legal de Calida.

Este lunes, el gigante del lujo LVMH ha anunciado unas ventas de 38 644 millones de euros en el primer semestre de 2026. Una cifra que supone una reducción de un -3 por ciento frente a los 39 810 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

De enero a finales de junio de 2026, el beneficio neto del propietario de Louis Vuitton, Dior, Loewe o Moët & Chandon se ha mantenido estable en comparación con el año 2025, situándose en los 5 697 millones de euros, frente a los 5 698 millones de beneficio neto recogidos durante el primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. El resultado operativo corriente ha ascendido a 8 700 millones de euros, lo que supone un margen operativo del 22,5 por ciento. La empresa también ha informado de un cash flow disponible de 4 100 millones de euros.

En el segundo trimestre, el crecimiento orgánico de las ventas del grupo se ha situado en un +3 por ciento y, excluyendo el impacto del conflicto en Oriente Medio, este aumento ha alcanzado el +4 por ciento.

Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, ha destacado que las firmas del grupo mantienen un estricto control de los costes y los márgenes. Esta estrategia, centrada en la exigencia de calidad y la innovación de producto, constituye el eje principal del grupo para afrontar la segunda mitad del año 2026.

Con una contracción del -5 por ciento de las ventas en la división de moda y marroquinería

Desde la compañía francesa defienden que el sector de la moda y la marroquinería ha experimentado una aceleración gradual, retomando a un crecimiento orgánico del +1 por ciento durante el segundo trimestre. Crecimiento que no obstante no ha impedido a esta división estratégica de la compañía registrar unas ventas totales durante el primer semestre por 18 146 millones de euros; un -5 por ciento menos que con respecto a los 19 115 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

Varios elementos citados en el comunicado explican, a ojos de LVMH, el buen desempeño al que estaría enfilando la división:

• Louis Vuitton celebra el 130 aniversario de su estampado Monogram y se apoya en los resultados de sus nuevas tiendas en Pekín y Seúl.
• Christian Dior se beneficia del lanzamiento de las primeras creaciones de Jonathan Anderson, especialmente con la comercialización del bolso Cigale.
• Las firmas Celine, Loewe, Givenchy y Fendi continúan con la renovación de sus colecciones bajo la dirección de sus respectivos directores creativos.
• Loro Piana mantiene su progresión comercial con el lanzamiento de su nueva colección “Nomadic Reverie”.
• Se ha firmado oficialmente un acuerdo con la empresa WHP Global para la venta de la marca Marc Jacobs por parte de LVMH.

Bernard Arnault afirma que las creaciones de Jonathan Anderson para la maison Christian Dior son un éxito comercial: “La aceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debe, en particular, al gran éxito de las primeras creaciones de Jonathan Anderson para Christian Dior”.

Resultados sectoriales complementarios

Aunque el grupo LVMH no detalla las cifras de cada firma, los documentos examinados por FashionUnited indican que las marcas Tiffany & Co. y Bvlgari impulsan el crecimiento de la división de relojería y joyería, que ha alcanzado un +11 por ciento en el segundo trimestre.

En cuanto a la distribución selectiva, el crecimiento orgánico ha sido del +5 por ciento en el primer semestre de 2026. La cadena Sephora está ganando cuota de mercado y continúa su expansión internacional a un ritmo constante. El minorista sigue enriqueciendo su oferta con lanzamientos exclusivos en mercados clave como Norteamérica y el Reino Unido.

Para 2026, el grupo afirma que, a pesar de un contexto geopolítico y económico aún incierto, “sigue confiando y mantendrá una estrategia centrada en el fortalecimiento continuo del atractivo de sus marcas”.

Madrid – Desde la multinacional de la moda española Mango acaban de informar de los resultados de facturación registrados por la compañía durante el primer semestre de 2026. Periodo comprendido entre los meses de enero a junio durante el que la compañía continuó firmando unos datos de crecimiento en positivo de sus niveles de facturación, aunque eso sí a una tasa sensiblemente inferior a la que venía desempeñándose hasta la fecha.

Según a este respecto se han encargado de anunciar desde la dirección de la misma compañía española, Mango cerró el periodo de los seis primeros meses de su actual ejercicio fiscal de 2026 registrando unas ventas totales por valor de 1 852 millones de euros; una cifra que se sitúa un +7,2 por ciento por encima —un +10,7 por ciento a tipos de cambio constante— de la facturación registrada por la multinacional al cierre del mismo primer semestre, de 2025. Periodo el de hace un año que entonces desde Mango cerraron con unas ventas totales por valor de 1 728 millones de euros, en lo que entonces suponía un crecimiento interanual de las ventas de un +12 por ciento —un +14 por ciento a tipos de cambio constante—, respecto a los resultados de la primera mitad del ejercicio anterior.

Enfrentando de este modo los resultados de entonces y los de ahora, queda clara la desaceleración en el ritmo de crecimiento que ha experimentado la compañía española, tanto en resultado informado como a tipo de cambio constante. Una desaceleración que se habría registrado además de manera agudizada en el arranque de este complejísimo ejercicio de 2026, tanto a escala macroeconómica como a lo que respecta al propio desempeño de la compañía española, si tenemos en cuenta que Mango alcanzó a completar su último año fiscal de 2025 creciendo a una tasa del +13 por ciento, con ventas anuales por valor de 3 767 millones de euros.

No obstante, y a pesar de esta atenuación de su empuje en términos de ingresos, “afrontamos la recta final de nuestro Plan Estratégico 4E 2024-2026 con la meta de alcanzar los 4 000 millones de facturación al cierre de este ejercicio”, apunta Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma multinacional de la moda española. “Los resultados del primer semestre reflejan una evolución positiva, con un crecimiento por encima de la media del mercado, y refuerzan nuestro posicionamiento como referente internacional en moda”, defiende el directivo, así como accionistas de la compañía con un 5 por ciento de su capital social. Así pues, y “en un entorno de alta complejidad, avanzamos gracias a una propuesta de valor diferencial, a nuestra apuesta por la expansión y al trabajo y compromiso de todos los equipos que forman parte de Mango”.

Con un 77 por ciento de negocio internacional

Entre los detalles facilitados por la compañía respecto a este mismo periodo del primer semestre de 2026, por líneas de negocio, y aunque sin señalar cifras ni porcentajes específicos, desde Mango señalan que el grueso de la facturación continuó dándose en cualquier caso liderado por las ventas de las colecciones de su línea “Woman”. Un peso dentro de sus balances tras el que se situó la línea “Man” de colecciones para hombre; y con ya las líneas menores de “Kids” y “Teen”, para el público infantil y juvenil, y la línea “Home” de colecciones para el hogar, continuando avanzando en sus distintas estrategias de consolidación, tanto en físico como en online.

En cuanto a justamente su desempeño por canales de venta, las ventas en tienda representaron un 68 por ciento del total de la facturación de la compañía, con el canal online representado un 32 por ciento restante de la facturación total de Mango del primer semestre de este 2026. Un porcentaje que se sitúa por encima del 31 por ciento que representaba el canal al cierre de la primera mitad del ejercicio de 2025; un aumento que, sin concretar igualmente cifras totales, se habría registrado tras un crecimiento a doble dígito de las ventas en el canal online, que sigue confirmándose así como una de las principales palancas de crecimiento de Mango.

Ya por último, y por mercados, España se mantuvo como el principal mercado global de Mango, representando el 23 por ciento del total de las ventas de la compañía. Un porcentaje clave y representativo, y que de hecho crece frente al 22 por ciento que representaba el país al cierre del primer semestre de 2025, en el que las ventas internacionales de Mango representaron el 78 por ciento de su facturación. Un porcentaje este que, naturalmente, se reduce y se sitúa ahora en el orden del 77 por ciento, con Francia como primer mercado internacional de la compañía española, seguido de Turquía, Alemania y Estados Unidos.

Con 90 millones de euros en inversiones

Como factor especialmente a destacar de ese arranque de 2026, desde Mango señalan de manera directa a los cerca de 90 millones de euros que la compañía ha destinado durante el primer semestre del año a la ampliación y mejora de sus tiendas, al fortalecimiento de sus operaciones y capacidades logísticas, y la expansión de su sede central. Iniciativas todas ellas que se enmarcan bajo el paraguas de ese Plan Estratégico 4E que la compañía continuó impulsando durante la primera mitad del ejercicio, a través de movimientos como el fichaje de Hailey Biebe como embajadora; del lanzamiento de una colección cápsula junto a la casa británica Richard James o junto a la estadounidense Eckhaus Latta, para respectivamente sus líneas hombre y mujer; o con la reforma de 37 establecimientos y la apertura de 127 tiendas.

Como consecuencia de estas iniciativas, en lo que respecta a su parque comercial, Mango ha cerrado el primer semestre del año con un total de 2 960 tiendas, repartidas por más de 120 países. Una cifra que, en términos totales, se sitúa 35 tiendas por encima de las 2 925 con las que la compañía completaba el primer semestre de 2025, y que desde Mango contemplan seguir elevando, a través de sus planes de expansión en Francia, con inversiones de 66 millones de euros para abrir 45 tiendas hasta 2028, 15 de ellas en este 2026; en Italia, con un acuerdo por Coin para abrir 22 tiendas, entre el próximo mes de septiembre y hasta 2028; o en Reino Unido y Turquía, donde contempla sumar 10 nuevos puntos de venta, en cada mercado, a lo largo de este 2026. Ejercicio para el que igualmente, y con respecto a España, Mango aspira a cerrar el año con más de 10 establecimientos independientes de su línea Mango Home repartidos por distintos puntos de todo el país.

A este respecto, y tratando de poner en su justo contexto la expansión de su red comercial sobre la que ha tratado de ir acelerando la compañía a lo largo de estos últimos años, en el momento de presentar su nuevo Plan Estratégico 4E, en marzo de 2024, desde Mango informaban que el cierre del ejercicio de 2023 la compañía contaba con un total de 2 700 puntos de venta. Una cifra que aspiraban a completar desde un ambicioso plan para ejecutar 500 nuevas aperturas, hasta 2026, de las cuales, a la vista de los últimos datos, se habrían efectuado 260 aperturas netas.

La plataforma de moda rápida Shein, con sede en Singapur, ha revelado un deterioro de su rentabilidad y una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos, ofreciendo así a los inversores una visión detallada de su situación financiera antes de su prevista salida a Bolsa mediante una oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong.

Según un documento regulatorio presentado ante la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo la denominación Shein Global Holdings, la compañía ha registrado unas pérdidas netas de -99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Este resultado contrasta con un beneficio neto de 395 millones de dólares obtenido en el mismo período del año anterior. Los ingresos del primer trimestre han crecido de forma modesta, pasando de 8 950 millones de dólares a 9 050 millones de dólares, lo que refleja un ritmo de expansión más lento en comparación con los registros históricos de la empresa.

La compañía ha comunicado unos ingresos operativos de 258 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone una caída del -26 por ciento interanual. En el conjunto del año 2025, el beneficio neto se situó en 2 060 millones de dólares, frente a los 3 370 millones de dólares registrados en 2024. La dirección ha señalado que las pérdidas netas del primer trimestre se debieron principalmente a pérdidas por valor razonable de -328 millones de dólares sobre sus acciones preferentes convertibles y reembolsables.

Los cambios regulatorios y las tensiones en el comercio internacional lastran el crecimiento

El documento regulatorio forma parte del proceso de cotización de Shein en Hong Kong, mercado en el que la empresa obtuvo la aprobación para su salida a bolsa, después de que sus anteriores intentos de cotizar en Nueva York y Londres no llegaran a materializarse. Históricamente, la compañía había facilitado a los inversores una información muy limitada sobre sus ventas y rentabilidad. Entre sus accionistas institucionales se encuentran IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management y HSG.

El impulso de crecimiento de la empresa se ha moderado a medida que los cambios en la política comercial de Estados Unidos y las disrupciones geopolíticas han contribuido a elevar los costes de materiales, lo que ha derivado en ajustes de precios para el consumidor final. Indicadores como el tráfico web global, las descargas de su aplicación móvil y los volúmenes de ventas en Estados Unidos han experimentado estancamiento o retroceso durante el año en curso.

Shein ha señalado que la eliminación de la exención arancelaria de minimis en Estados Unidos para paquetes importados con un valor inferior a 800 dólares ha afectado negativamente a su actividad comercial en ese mercado y al crecimiento de sus ingresos netos totales. No obstante, la compañía ha indicado que las tendencias de ventas en la región han comenzado a mostrar señales de normalización.

La política arancelaria europea y la competencia en el mercado presentan riesgos continuos

La empresa ha destacado también los obstáculos derivados de los cambios en la política de la Unión Europea, concretamente la eliminación de la exención de derechos de aduana de 150 euros. Shein ha revelado que el mercado europeo representó aproximadamente un tercio de sus ingresos totales en 2025 y durante el primer trimestre de 2026. La dirección ha advertido de que el impacto comercial del cambio regulatorio en la UE podría igualar o superar la disrupción experimentada tras el ajuste de la normativa de minimis en Estados Unidos.

Además de las barreras comerciales, Shein continúa haciendo frente a la presión competitiva de Temu, filial de PDD Holdings, en sus principales mercados europeos y estadounidenses, mientras las autoridades reguladoras internacionales mantienen una vigilancia reforzada sobre sus prácticas operativas.

Fundada originalmente en China continental antes de trasladar su sede corporativa a Singapur, Shein ha construido una plataforma internacional de moda rápida de venta directa al consumidor (direct-to-consumer) distribuyendo prendas de tendencia a precios reducidos directamente desde sus redes de proveedores hacia los mercados minoristas globales.

Madrid – Siguiendo con lo previsto, esta mañana de viernes, 24 de julio, ha terminado teniendo lugar en Madrid la celebración de la Junta General de Accionistas de 2026 de El Corte Inglés. Un encuentro desde el que se han terminado por aprobar, por unanimidad, todas y cada una de las propuestas presentadas a votación por parte del Consejo de Administración de la compañía española de grandes almacenes, así como de adelantar los principales elementos clave de su actualizado plan estratégico. Una renovada hoja de ruta que se terminará por presentar ante el Consejo, el próximo mes de septiembre.

Según a este respecto señalan desde la dirección de El Corte Inglés, los accionistas del grupo de grandes almacenes han procedido durante la Junta a aprobar por unanimidad las diferentes cuestiones contempladas en su orden del día, incluyendo el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad y la aplicación de los resultados de 2025. Un ejercicio que, recordamos, la compañía cerró a fecha del pasado 28 de febrero de 2026, registrando unos ingresos totales por valor de 17 247 millones de euros (+3,43 por ciento); y un beneficio neto por valor de 628 millones de euros (+22,65 por ciento). Unos positivos desempeños en ambos casos, y que se lograron al tiempo en el que la compañía lograba reducir su deuda neta en 148 millones de euros, dejando a la compañía con un nivel de endeudamiento de 1,3 veces su editad; el más bajo, destacan, en casi dos décadas.

Tratando de poner en perspectiva estas cuentas, actualmente la actividad comercial se encuentra “en una fase marcada por cambios estructurales, incertidumbres, aceleración tecnológica y evolución de las expectativas del consumidor”, ha señalado durante la Junta de Accionistas la misma Cristina Álvarez, presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés desde el pasado 15 de enero de 2026. “En este contexto”, ha añadido, “la compañía ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de fortaleza”, tal y como se pone en evidencia con unos resultados que a su vez, ha subrayado, “son la expresión financiera de la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros” a lo largo del año.

Actualización del Plan Estratégico

Al margen ya de las cuestiones relacionadas con las cuentas del ejercicio de 2025, y con la ratificación que los accionistas de la compañía han procedido a realizar del nombramiento de Javier Catena como nuevo consejero delegado del grupo, durante su prima Junta de Accionistas como presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés, Cristina Álvarez entro a detenerse de manera especial sobre las estrategias de inversión y de crecimiento que la compañía española está tratando de ejecutar, bajo el paraguas de su Plan Estratégico. Una hoja de ruta que se ha decidido a actualizar, dando forma a un renovado Plan Estratégico que se presentará al Consejo de Administración el próximo mes de septiembre.

No obstante, y antes de llegar hasta ese momento, la misma Cristina Álvarez se ha encargado de adelantar las claves y los principales pilares sobre los que se va a sustentar esa renovada hoja de ruta. Un plan de acción que implicará, ha señalado, un plan de inversión “más ambicioso” que el contemplado en un primer momento, con por tanto una mayor partida de fondos, que se dirigirán de manera principal a buscar impulsar el crecimiento del negocio del grupo; a la mejora de sus capacidades y servicios de logística; y al aprovechamiento de más y nuevas capacidades tecnológicas. Un punto sobre el que ha venido a advertir del creciente papel que está llamada a jugar la Inteligencia Artificial dentro del grupo, como palanca eso sí que deberá de servir para mejorar el servicio y la experiencia de compra que la compañía brinda a sus clientes, y sin llegar nunca a sustituir los valores que se mantienen como “la esencia de nuestra empresa”.

Desde la convicción de que el cliente debe continuar siendo “nuestra razón de ser”, ha señalado Álvarez durante su internación en la Junta de Accionistas, “nuestra obligación es que cada cliente se sienta único, escuchado y muy cuidado”. Partiendo de esa máxima irrenunciable, la presidenta de El Corte Inglés en primer lugar ha entrado a reivindicar el valor de la tienda física, al que ha tildado de “valor diferencial” del que es abanderada la compañía, así como de “un activo esencial para conectar con nuestros clientes”. Y es que, ha destacado, “la tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, donde tenemos la oportunidad de construir marca, más allá de una pura transacción económica”. Un alegato que vendría a servir de respaldo a las nuevas inversiones en tiendas que, se prevé, pueda llegar a recoger la renovación del plan estratégico de El Corte Inglés, en su propósito de tratar de impulsar el crecimiento del negocio de la compañía.

En cuanto a los otros dos campos, los de la tecnología y el de la logística, sobre estos la presidenta de El Corte Inglés ha subrayado en primer lugar cómo el medio online continúa ganando peso a día de hoy dentro de sus canales comerciales, llevando a que “nuestra web y nuestra app” se hayan “convertido en la puerta de entrada de muchos clientes”. Una dinámica frente a la que “debemos seguir impulsándolas, mejorando la experiencia digital y la personalización, porque son uno de nuestros grandes motores de crecimiento y de captación de nuevos clientes”. Una ofensiva que en cualquier caso deberá de darse respaldada por la identidad irrenunciable de El Corte Inglés como “la casa de las marcas”. De tal manera que, ya sea en físico o en digital, la compañía seguirá enfocada a “ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos, curados, novedosos, y adaptados a la realidad de cada una de nuestras diferentes tiendas y canales”. Unas vías de comercialización para las que, y ahora ya sí, jugarán un papel cada vez más principal la tecnología y la logística, y de ahí el refuerzo de ambas estrategias que va a pasar a contener la renovación del plan estratégico del grupo, desde su condición para influir, dinamizar, y mejorar la experiencia de compra que la compañía es capaz de ofrecer a sus clientes.

A este respecto, ha señalado Cristina Álvarez, las inversiones en tecnología y en logística se llevarán a cabo con el objetivo puesto en “crecer y dar un mejor servicio a nuestras tiendas y clientes”. Y es que siguiendo con “la esencia de nuestra empresa”, la implementación de nuevas tecnologías, y apuntando a este respecto de manera expresa a la inteligencia artificial (IA), se llevará a cabo desde la perspectiva de “ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y sobre todo interpretar mejor las necesidades de nuestros clientes”. Un propósito para el que, ha apostillado, la compañía cuenta además “con el mejor equipo, con una estrategia sólida, y con una marca que ocupa un lugar único en el corazón de millones de personas”. Una suma de elementos diferenciales que han venido conformándose a lo largo de décadas, y que vienen a demostrar, ha enfatizado Álvarez, cómo “el futuro no se improvisa”, sino que “se construye cada día con trabajo, con humildad, con capacidad de escuchar, y con voluntad permanente de mejorar”.

El grupo suizo Calida ha vendido su marca de lencería estadounidense Cosabella al grupo neoyorquino Crown Brands Group. La venta se ha realizado en el marco de un acuerdo de compra de activos (Asset Purchase Agreement) cerrado el 23 de julio de 2026. Con esta transacción, cuyo precio de compra no se ha revelado, la empresa suiza de moda íntima busca simplificar su cartera de marcas y centrarse en el futuro en sus marcas clave, Calida y Aubade. Cosabella fue adquirida en mayo de 2022 por 80 millones de dólares estadounidenses (76,2 millones de euros).

La venta se produce tras una revisión estratégica de la marca. En el primer semestre de 2026, y en el marco de un reposicionamiento, Cosabella había registrado un descenso en sus ventas del -36,6 por ciento, hasta los 4,3 millones de francos suizos (aproximadamente 4,6 millones de euros). Sin embargo, el Grupo Calida subraya que la venta forma parte de su enfoque estratégico.

Descienden los ingresos, aumenta la rentabilidad

Junto con el anuncio de la venta, el grupo también ha publicado sus resultados semestrales. En el primer semestre de 2026, el Grupo Calida ha alcanzado una facturación de 93,7 millones de francos suizos (unos 101,2 millones de euros), lo que supone un descenso del -7,9 por ciento. No obstante, la pérdida operativa ajustada (EBIT) mejoró, situándose en 0,3 millones de francos suizos (unos 0,3 millones de euros), frente a los -1,8 millones de francos suizos del mismo periodo del año anterior.

La marca principal, Calida, facturó 62,7 millones de francos suizos (unos 67,7 millones de euros) y registró un descenso de los ingresos del -3,7 por ciento a tipo de cambio constante. Al mismo tiempo, la marca mejoró su margen bruto al renunciar deliberadamente a grandes campañas de descuentos, según ha informado la empresa. Las inversiones en colecciones modernizadas y un mayor enfoque en clientas más jóvenes tienen como objetivo apoyar el crecimiento en el negocio directo al consumidor (direct-to-consumer).

Aubade también experimentó un retroceso, con una caída de los ingresos del -5,5 por ciento a tipo de cambio constante, hasta los 26,7 millones de francos suizos (unos 28,8 millones de euros). Sin embargo, el negocio de e-commerce evolucionó positivamente, con un crecimiento de casi dos dígitos, especialmente en Estados Unidos.

Para el conjunto del año, la empresa confirma su previsión de un margen EBIT operativo superior al seis por ciento.

Madrid – El presidente de los Estados Unidos, Donald J.Trump, vuelve a hacer convulsionar las relaciones comerciales del país norteamericano con sus principales socios comerciales y con las principales economías del planeta, y anuncia la imposición de nuevas tasas arancelarias adicionales para 60 economías. Unos nuevos aranceles de entre un 10 a un 12,5 por ciento, a los que ha sumado unas cuotas arancelarias especiales para los textiles procedentes de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia, condicionadas a cupos de importación de textiles y algodón estadounidenses.

Si para la guerra comercial que el estadounidense desataba en abril de 2025, desde su proclamado “Día de la Liberación”, se esgrimían como causas las supuestas relaciones comerciales abusivas y desequilibradas que Estados Unidos (EEUU) mantenía con sus principales socios comerciales, y para sus particulares tensiones con China, Canadá y México el poco control, cuando no el fomento, de la entrada de fentanilo en el país, en esta ocasión el trasfondo que se ha presentado está en los bienes producidos a través de trabajo forzoso y esclavo. Bienes cuya entrada está prohibida a la economía de EEUU; prohibición que desde la Administración Trump se han marcado por objetivo el hacer completamente efectiva, después de que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), una agencia del Gobierno estadounidense, realizase una investigación sobre las actuaciones, las políticas y las prácticas de 60 economías, vinculadas al trabajo forzoso.

Como resultado de esa investigación, se señala en el Memorándum firmado por el presidente estadounidense con fecha de este 23 de julio de 2026, se determinó que las 60 economías investigadas por la USTR realizaban actos, políticas y prácticas contrarias a la prohibición de Estados Unidos de bloquear la entrada en el país de bienes obtenidos a través de trabajos forzosos. Bien sea a través de leyes y normativas que prohíben la importación de esos bienes, pero que todavía no se hacen cumplir de manera efectiva —supuesto para el que se señala a Canadá, Ecuador, a la Unión Europea, a México y a Pakistán—; de compromisos todavía no ejecutados sobre la prohibición de importación de productos obtenidos de trabajos forzosos; de un régimen arancelario parcial para impedir su importación; o directamente con una completa falta de imposiciones a la prohibición de bienes producidos y/o importados obtenidos a través de trabajos forzosos. Unas dinámicas ante las que desde el Gobierno estadounidense se han marcado por objetivo el hacer cumplir de manera eficaz la prohibición de la importación de esos bienes productos con trabajo forzoso.

Con aranceles del 10 al 12,5 por ciento para 60 economías

En ese justo propósito, y tras considerar las informaciones y las conclusiones de esa investigación facilitadas por la agencia gubernamental, el presidente de Estados Unidos, en primer lugar, ha autorizado a la USTR a imponer unas tasas arancelarias de entre el 10 y el 12,5 por ciento al total de esas 60 economías investigadas. Unos aranceles generalizados, aunque con exenciones para aquellos productos que respondan a materias primas que, sujetas a las nuevas tasas, podrían provocar una falta de disponibilidad de suministro; a productos que pudieran causar “perturbaciones” en toda la economía si estuvieran sujetos a los nuevos aranceles; a productos que no pueden cultivarse o producirse en cantidades suficientes en los Estados Unidos u obtenerse de otras fuentes; a productos para los que se entienda que los nuevos aranceles no servirían de efecto para garantizar la prohibición de la comercialización con bienes obtenidos de trabajo forzoso; y para “ciertos productos” de Argentina, Bangladés, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido que podrían servir precisamente para alentar a estas economías a promulgar, cumplir con sus compromisos o/y a aplicar de manera efectiva leyes para la prohibición de obtención e importación de bienes obtenidos mediante trabajo forzoso.

Exenciones ya al margen, y según queda recogido en el memorándum presidencial, a partir de las 00:01h de este mismo viernes 24 de julio de 2026, hora de la costa Este de Estados Unidos, el presidente Trump ha ordenado que pasen a imponerse aranceles adicional del +10 por ciento para las importaciones procedentes de Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, la India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, el Reino Unido y de Trinidad y Tobago.

En otro bloque de medidas, y sin que en su caso resulte en una subida adicional, se ha ordenado que los productos procedentes de la Unión Europa y de Taiwán pasen a contar con un arancel mínimo, y en su caso total, de un 10 por ciento, cuando la tasa original del bien importado no alcance a superar esta nueva tasa. Un porcentaje que se situará en un 12,5 por ciento para los productos procedentes de Japón, Corea del Sur y Suiza.

Por último, y para el resto de las 60 economías investigadas, el presidente estadounidense ha ordenado que se imponga un arancel adicional del +12,5 por ciento. La medida más gravosa de las contempladas en el Memorándum emitido por Donald Trump, y que se ha reservado para aquellas economías que, según se ha establecido a partir de la investigación llevada a cabo por la USTR, cuentan con una mayor falta de determinación para prohibir la importación y la obtención de bienes a partir de prácticas de trabajo forzoso y de trabajo esclavo.

Cupos arancelarios especiales para los productos textiles de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia

Como segunda parte de su edicto presidencial, Trump ha ordenado a la USTR a que, tan pronto como determine que sea posible, establezca un contingente arancelario especial para algunos de los principales países productores textiles asiáticos, y en concreto para Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia. Países para los que Estados Unidos tratará de imponer un régimen arancelario especial, con una duración inicial de 3 años, para fomentar la importación por parte de todos y cada uno de estos cuatro países tanto de productos textiles estadounidenses, como de algodón cultivado en los Estados Unidos, con el fin de que así, se apunta, puedan reducir su “dependencia de insumos” procedentes de otras fuentes que “tienen más probabilidades de contener insumos de trabajo forzoso”. Un apunte que, aun sin nombrarlo de manera explicita, parece venir claramente dirigido a China, y hacia ese más que controvertido algodón de Xinjiang. Una materia prima que, ya sea en bruto o empleada para la confección de prendas y textiles, tiene prohibida su entrada en Estados Unidos desde enero de 2021, por su vinculación al supuesto trabajo esclavo para su recolección al que el Gobierno chino estaría sometiendo a la población de la minoría étnica de los uigures.

Como contraprestación ante esas potenciales importaciones, el presidente de Estados Unidos ordena del mismo modo a la USTR a que ajuste a su debido tiempo los contingentes arancelarios de los cuatro países productores asiáticos para permitir que “un cierto volumen” de textiles y prendas de vestir procedentes de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia entre en Estados Unidos, libre completamente de los nuevos aranceles que se han impuesto ahora a cada una estas cuatro economías. Una cantidad de textiles y de prendas que en cualquier caso se dará determinada, se precisa, “en función de la importación de insumos estadounidenses” y “de la importación de algodón estadounidense” por parte de cada uno de estos cuatro países.

Nuevas tasas arancelarias impuestas por EEUU

El conglomerado de calzado estadounidense Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2026, con unas ventas netas trimestrales récord que han superado los 1.000 millones de dólares por primera vez en la historia de la compañía.

Las ventas netas del primer trimestre han aumentado un +5,7 por ciento hasta alcanzar los 1.020 millones de dólares, frente a los 964,50 millones de dólares registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. A tipo de cambio constante, las ventas netas han crecido un +4,8 por ciento.

El beneficio diluido por acción ha aumentado hasta los 0,94 dólares, frente a los 0,93 dólares del periodo anterior.

Stefano Caroti, presidente y consejero delegado de Deckers Brands, ha declarado: "Deckers ha arrancado el ejercicio fiscal con solidez, superando los 1.000 millones de dólares de ingresos en el primer trimestre por primera vez. Este resultado refleja la fortaleza sostenida de Hoka y Ugg, con una demanda global en crecimiento a medida que ambas marcas amplían su alcance a través de una innovación de producto convincente. A medida que construimos vínculos más profundos con los consumidores en distintas geografías y canales, seguimos centrados en potenciar nuestras marcas premium y en ejecutar con disciplina nuestras estrategias a largo plazo."

Hoka y Ugg impulsan los resultados por divisiones mientras el canal directo al consumidor sigue creciendo

Los resultados del conjunto de la cartera corporativa han estado liderados por Hoka, la marca de calzado de running, cuyas ventas netas han aumentado un +7,7 por ciento hasta los 703,50 millones de dólares, frente a los 653,10 millones de dólares del periodo anterior. La marca de lifestyle Ugg ha registrado unas ventas netas de 278,00 millones de dólares, lo que representa un incremento del +4,9 por ciento respecto a los 265,10 millones de dólares del ejercicio precedente.

Las ventas netas del resto de marcas del grupo han caído un -18,1 por ciento hasta los 37,90 millones de dólares, frente a los 46,30 millones de dólares anteriores. La dirección ha señalado que el descenso en otras marcas, junto con las menores cifras en el canal mayorista y en el mercado doméstico, se ha visto parcialmente afectado por el cierre programado de las operaciones independientes de Koolaburra, la línea de calzado casual del grupo.

Por canales de distribución, el canal directo al consumidor (DTC, por sus siglas en inglés) ha registrado un incremento del +13 por ciento en ventas netas hasta los 352,80 millones de dólares, frente a los 312,20 millones de dólares del periodo anterior. Las ventas netas comparables del canal DTC han crecido un +6,8 por ciento. Las ventas netas mayoristas han aumentado un +2,2 por ciento hasta los 666,70 millones de dólares, frente a los 652,40 millones de dólares.

Por áreas geográficas, las ventas netas internacionales han crecido un +8,4 por ciento hasta los 502,10 millones de dólares, desde los 463,30 millones de dólares. Las ventas netas en el mercado doméstico estadounidense han avanzado un +3,2 por ciento hasta alcanzar los 517,40 millones de dólares, frente a los 501,30 millones de dólares del periodo anterior.

El margen bruto del trimestre ha alcanzado el 56,4 por ciento, frente al 55,8 por ciento del año anterior. El beneficio operativo se ha situado en 155,30 millones de dólares, frente a los 165,30 millones de dólares del ejercicio precedente.

Un sólido balance permite la recompra de acciones y la revisión al alza de las previsiones anuales

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, el grupo ha recomprado aproximadamente 3,30 millones de acciones ordinarias por un importe total de 338,20 millones de dólares, a un precio medio ponderado de 103,79 dólares por acción. A 30 de junio de 2026, la compañía mantenía aproximadamente 4.700 millones de dólares pendientes de ejecución en el marco de su programa de recompra de acciones.

Las previsiones actualizadas para el conjunto del ejercicio fiscal, correspondiente al periodo de doce meses que finalizará el 31 de marzo de 2027, contemplan unas ventas netas consolidadas de entre 5.860 millones y 5.910 millones de dólares; un crecimiento de las ventas netas de Hoka en torno a los dos dígitos bajos interanual; un incremento de las ventas netas de Ugg en el rango medio de un solo dígito; un margen bruto ligeramente superior al 56,5 por ciento; y un beneficio diluido por acción de entre 7,35 y 7,50 dólares, lo que supone un incremento de cinco centavos respecto a las previsiones anteriores.

Considerado durante mucho tiempo la principal puerta de entrada al mercado europeo, el Reino Unido ocupa ahora un lugar mucho más marginal en la estrategia comercial de las marcas del continente. Los últimos datos de Joor muestran que, en menos de 10 años, los flujos del wholesale se han reorganizado profundamente.

Las marcas europeas han encontrado otras vías de crecimiento, mientras que los minoristas británicos se están decantando progresivamente por nuevos proveedores. Una recomposición que redibuja de forma duradera el mapa de la moda europea.

Durante varias décadas, Londres fue el epicentro ineludible del comercio de la moda en Europa. El Reino Unido representaba a la vez un potente mercado nacional, un escaparate internacional y un punto de acceso privilegiado al continente. Diez años después del referéndum de 2016, este equilibrio ha cambiado profundamente.

El Brexit no ha provocado el colapso anunciado del comercio. Ha producido algo más sutil, pero sin duda más duradero. Las empresas se han adaptado. Las cadenas de suministro se han rediseñado. Las redes de distribución se han reorganizado. Y, sobre todo, las marcas europeas han dejado de considerar progresivamente al Reino Unido como un mercado prioritario.

Los datos exclusivos de la plataforma mundial de wholesale Joor, que agrupa las transacciones de más de 14,000 marcas y 700,000 compradores de 150 países, permiten hoy medir esta transformación.

Las marcas europeas nunca han vendido tanto sin el Reino Unido

La primera conclusión es casi contraintuitiva. Entre 2017 y 2025, el volumen global de ventas de las marcas europeas presentes en Joor se ha más que triplicado. Al mismo tiempo, la cuota correspondiente a los minoristas británicos se ha desplomado. En 2017, los compradores británicos representaban casi el 12 por ciento de las ventas de las marcas europeas. En 2025, suponen menos del 4 por ciento. En otras palabras, las marcas europeas venden mucho más que antes, pero mucho menos en el Reino Unido.

Este crecimiento está ahora impulsado casi exclusivamente por los minoristas establecidos en la Unión Europea y en el resto del mundo. Por lo tanto, el Brexit no ha frenado su desarrollo, sino que ha acelerado su diversificación.

Para muchas firmas francesas, italianas, españolas o escandinavas, el Reino Unido se ha convertido progresivamente en un mercado más, y ya no en un eje de crecimiento prioritario.

Los distribuidores europeos repatrían sus inversiones

La ruptura es aún más evidente al observar el comportamiento de los compradores europeos. Antes del Brexit, las marcas británicas representaban el 17 por ciento de las compras realizadas por los minoristas europeos en Joor. Ocho años más tarde, esta proporción ha caído por debajo del 7 por ciento.

Al mismo tiempo, las enseñas europeas han reforzado considerablemente sus compras a marcas del continente. Su cuota en los surtidos ha pasado del 54 por ciento al 69 por ciento.

La lógica es tanto económica como operativa. Desde la salida del Reino Unido del mercado único, los costes administrativos se han multiplicado. Trámites aduaneros, plazos logísticos, gestión del IVA, normas de origen de los productos... son todo limitaciones que complican las importaciones.

Porque, contrariamente a la creencia popular, la exención de derechos de aduana entre el Reino Unido y la Unión Europea solo se aplica plenamente si los productos cumplen las normas de origen estipuladas en el acuerdo comercial. Sin embargo, gran parte de la ropa vendida por las marcas británicas se fabrica en Asia. En estos casos, pueden seguir aplicándose costes adicionales. Para los compradores europeos, dar prioridad a una marca de Milán, París o Copenhague se ha vuelto, en muchos casos, más sencillo y competitivo.

El Reino Unido también se aleja de las marcas europeas

El movimiento dista mucho de ser unilateral. Los distribuidores británicos también han revisado en profundidad sus estrategias de aprovisionamiento. En 2020, las marcas europeas todavía representaban el 51 por ciento de sus compras en Joor. En 2025, esta cuota es de solo el 29 por ciento.

Una vez más, el aumento de los costes logísticos explica en gran medida esta evolución. Los minoristas británicos se decantan más por las marcas locales, pero también por proveedores de fuera de Europa cuando las condiciones de importación son más favorables.

Esta recomposición refleja una fragmentación progresiva del mercado europeo de la moda, que ahora funciona con una lógica regional mucho más marcada que antes de 2020.

Las marcas británicas resisten mejor de lo previsto

Paradójicamente, las marcas británicas se perfilan como los actores más resilientes de esta nueva configuración. Su exposición al mercado europeo se mantiene relativamente estable. Los compradores europeos siguen representando entre el 28 por ciento y el 32 por ciento de sus ventas, un nivel comparable al observado antes del Brexit.

Hay varias explicaciones. Algunas casas británicas gozan de una gran fidelidad por parte de su clientela europea, sobre todo en el segmento premium y de lujo. Y lo que es más importante, muchas marcas han adaptado rápidamente su organización logística.

Para eludir las nuevas barreras administrativas, han abierto almacenes en los Países Bajos, Alemania o Polonia, recreando así una presencia operativa dentro del mercado único. Esta estrategia les permite reducir los plazos de entrega, limitar los costes de importación y dar seguridad a sus socios europeos.

Un nuevo mapa del wholesale europeo

En el fondo, el Brexit no ha provocado la drástica desvinculación que muchos temían, sino que ha acelerado un movimiento de regionalización. ¿Una bendición en la era de la desglobalización y el reenfoque en los mercados locales?

Las marcas europeas han reforzado su posición en su mercado nacional al tiempo que han proseguido su internacionalización hacia Norteamérica, Oriente Medio y Asia. El Reino Unido, por su parte, se ha replegado progresivamente en su mercado interior y en socios comerciales alternativos.

Esta nueva geografía modifica profundamente las estrategias de las marcas. La competitividad ya no se basa únicamente en lo deseable que sea una colección. Ahora depende igualmente de la ubicación del inventario, la fluidez logística, las normas de origen, la capacidad de acortar los plazos de entrega y el control de los costes aduaneros. En otras palabras, la supply chain se ha convertido en un argumento de venta por derecho propio.

El Brexit, catalizador de una nueva Europa de la moda

Diez años después del referéndum, el balance dista mucho de los escenarios catastróficos que se temieron en su día. Las marcas europeas no se han hundido: simplemente han reorientado su crecimiento. En cuanto al Reino Unido, aunque no ha desaparecido del radar, ha perdido definitivamente la posición central que ocupaba antes de 2016.

Una reorganización que pone de relieve un imperativo ahora omnipresente en la industria de la moda y el textil. Ante la fragmentación geopolítica, el resurgimiento de las tensiones comerciales y el reto de la relocalización de las cadenas de suministro, la proximidad geográfica vuelve a imponerse como una ventaja competitiva decisiva.

En este sentido, el Brexit aparece menos como una anomalía económica que como el primer laboratorio de una globalización reimaginada: más regional, más selectiva y plenamente consciente de los costes invisibles del comercio internacional.

Madrid – Entre las últimas noticias que han trascendido en torno al gigante español de la moda, desde la dirección de Inditex han informado de la adquisición de un considerable volumen de acciones de la compañía por parte de José Ignacio Goirigolzarri. Ex consejero delegado del BBVA, y ex presidente ejecutivo de Bankia y de CaixaBank, al que desde la compañía daban la bienvenida como nuevo miembro de su Consejo de Administración tras la celebración de su última Junta General de Accionistas.

Haciendo una breve recapitulación de cómo ha terminado por ser este desembarco del economista y exbanquero dentro del “universo” Inditex, no sin cierta sorpresa coincidiendo con el anuncio, a comienzo del pasado mes de junio de sus resultados registrados al cierre del primer trimestre del ejercicio de 2026, desde Inditex informaban de sus intenciones de proceder a proponer el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente de su consejo de administración, durante la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo de moda. Un encuentro que, siguiendo con lo programado, terminaba por celebrarse este pasado 7 de julio, saldándose con la aprobación de manera generalizada de todos los puntos de su orden del día, incluido el 5.g relativo al nombramiento de Goirigolzarri como nuevo miembro del Consejo de Administración de Inditex, en la categoría de consejero independiente.

Tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Inditex, durante su reunión celebrada ese mismo día del 7 de julio, terminaba por tomar una serie distinta de acuerdos, entre ellos la continuidad de Marta Ortega en el cargo de presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de Inditex, la reelección de Óscar Garcia Maceiras como Consejero Delegado, y sobre la designación de cargos en las Comisiones del Consejo. Un punto sobre el que señalaba el nombramiento de Goirigolzarri como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Inditex, y como miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos y de Retribuciones.

Compra de acciones por medio millón de euros

En un ejercicio de respaldo a ese papel y a esas responsabilidades dentro de la compañía, es como nos encontramos ya con el anuncio remitido por parte de Inditex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con fecha de este miércoles 22 de julio de 2026, desde el que se informa de la adquisición por parte de Goirigolzarri de un paquete de 9 250 acciones de Inditex, Una compra efectuada a fecha de este pasado 20 de julio, a un precio unitario de 53,75 euros, que deja el importe de la operación en los 497 187,5 euros.

Poniendo la operación en el contexto en el que actualmente se han venido desempeñando las acciones de la multinacional de la moda española, el precio de la operación se habría situado finalmente ligeramente por encima tanto del precio de apertura como de cierre en el que se movieron las acciones de Inditex durante esa jornada del lunes 20 de julio. Un día que las acciones de Inditex abrieron marcando en los 53,38 euros el título, para terminar por cerrarlo en los 53,44 euros, eso sí tras llegar a alcanzar un máximo intradía en los 53,98 euros la acción.

Aún así y desde entonces las acciones de Inditex han continuado marcando al alza, impulsadas entre otras por la reciente valoración sobre sus títulos realizada por un Bank of America que ha decidido elevar un +4,84 por ciento su precio objetivo del valor de las acciones de Inditex, desde los 62 hasta los 65 euros el título. Un precio un +19 por ciento por encima de los 54,60 euros a los que cerraban las acciones de Inditex la sesión de cotización de este miércoles, y un +18,92 por ciento más que con respecto a los 54,66 euros en los que cotizan en este momento.

Más allá de estas potencialidades, para lo que respecta a la evolución seguida por las acciones de Inditex a lo largo de sus últimos 12 meses, los títulos de la compañía española acumulan una revalorización de un +29,87 por ciento, desde los 42,04 euros hasta los 54,60 euros a los que cerraban la sesión de cotización del 22 de julio de 2025 y de este 2026, respectivamente. Un periodo en el que eso sí las acciones de la compañía española han llegado a marcar como máximo en los 58,28 euros la acción, valor que alcanzaron a tocar durante la sesión del 19 de febrero de 2026, y sobre el que acumulan a día de hoy una caída de un -6,31 por ciento.

La marca Zegna ha impulsado los resultados del Grupo Ermenegildo Zegna, alcanzando los 324,3 millones de euros en ingresos en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un aumento del +16,9 por ciento (+16,5 por ciento en términos orgánicos).

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos del grupo han aumentado hasta los 517,1 millones de euros, un +10,3 por ciento

Los ingresos del grupo italiano, que cotiza en Wall Street y opera en el sector de la moda masculina de lujo, han aumentado en el segundo trimestre de 2026 hasta los 517,1 millones de euros, un +10,3 por ciento (+11 por ciento en términos orgánicos). En el primer semestre de 2026, los ingresos del grupo han alcanzado los 987,3 millones de euros, un +6,4 por ciento interanual y un +9,3 por ciento en términos orgánicos, en comparación con los 927,7 millones de euros del primer semestre de 2025.

Los ingresos de Thom Browne en el segundo trimestre han registrado un crecimiento orgánico del +2,7 por ciento, hasta los 64,9 millones de euros, mientras que Tom Ford Fashion ha crecido un +7,1 por ciento en términos orgánicos, alcanzando los 89,1 millones de euros.

En el segundo trimestre, los ingresos de la división textil han disminuido un -3,6 por ciento

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos de la división textil han sido de 35,8 millones de euros, frente a los 37,1 millones de euros del segundo trimestre de 2025, lo que supone un descenso del -3,6 por ciento interanual (-3,2 por ciento a nivel orgánico). Los otros ingresos, que incluyen principalmente los derivados de las ventas a terceras marcas, han sido de 3,0 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, en comparación con los 4,1 millones de euros del segundo trimestre de 2025, con una caída del -26,2 por ciento interanual (-25,9 por ciento a nivel orgánico).

El canal direct-to-consumer ha registrado unos ingresos de 410,9 millones de euros, un +17,3 por ciento en términos orgánicos, con las tres marcas creciendo a doble dígito, “lo que refleja la decisión estratégica del Grupo de priorizar un modelo de negocio retail-first y la relación directa con los clientes”, especifica una nota de la empresa.

En cuanto a las áreas geográficas, el grupo ha registrado un sólido crecimiento en todas las regiones, impulsado por América, con una consolidación adicional de la región de Gran China en el trimestre.

La región EMEA ha registrado unos ingresos de 177,1 millones de euros en el segundo trimestre, un +1,3 por ciento (+1,6 por ciento orgánico). América ha totalizado 165,3 millones de euros en el segundo trimestre, un +20,0 por ciento (+21,8 por ciento orgánico).

La región de Gran China ha registrado unos ingresos de 112 millones de euros en el segundo trimestre, un +12,2 por ciento (+8,6 por ciento orgánico). En el resto de la región APAC, el grupo ha totalizado unos ingresos de 62,1 millones de euros en el segundo trimestre, un +11,5 por ciento (+19,3 por ciento orgánico).

“Estoy especialmente orgulloso de comunicar que, en el trimestre que acaba de terminar, los ingresos del grupo han crecido un +11 por ciento en términos orgánicos, con una aceleración progresiva en todas nuestras marcas. La base de este rendimiento es la solidez de nuestro enfoque orientado al cliente, que ha impulsado un crecimiento orgánico del +17 por ciento en el canal direct-to-consumer y una expansión de doble dígito para todas las marcas”, ha subrayado Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna, en la nota.

“En junio, Villa Zegna en Los Ángeles nos ha ofrecido una nueva oportunidad para acercarnos a nuestros clientes y compartir con ellos un modelo que hunde sus raíces en nuestro auténtico legado, y que se fortalece en nuestra extraordinaria cadena de suministro italiana”, ha añadido Zegna.

En cuanto a los canales individuales, el direct-to-consumer ha crecido hasta los 410,9 millones de euros (+16,4 por ciento y +17,3 por ciento orgánico), con las tres marcas.

“De cara al resto del año, seguimos decididos y disciplinados a la hora de invertir en las prioridades adecuadas para alcanzar nuestras ambiciones”, ha concluido Gildo Zegna.

El grupo Swatch ha publicado este martes un beneficio neto para el primer semestre muy por debajo de las expectativas, pero espera “una mejora significativa de la rentabilidad en el segundo semestre” gracias a la aceleración de sus ventas observada desde mayo.

Para el periodo de enero a junio, el grupo relojero suizo ha registrado un beneficio neto de 16 millones de francos suizos (17 millones de euros), lo que supone una caída del -5,8 por ciento en comparación con el primer semestre del año pasado, pero ha presentado una cifra de negocio mejor de lo esperado, con un aumento del +2 por ciento, hasta los 3.100 millones de francos, según ha indicado en un comunicado.

Sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio, sus ventas han aumentado un +8,5 por ciento, ha precisado.

En comparación, los analistas consultados por la agencia suiza AWP esperaban de media un beneficio de 95 millones y una cifra de negocio de 3.000 millones de francos.

Un beneficio lastrado por la producción a pesar de la solidez de las ventas

El grupo, propietario de varias marcas de relojería (entre ellas Tissot, Longines y Omega), pero que también vende componentes de relojería, como esferas o agujas, ha atribuido esta caída de su beneficio a sus actividades de producción, pero ha destacado la “sólida dinámica” de las ventas de sus marcas de relojes en “todos los segmentos de precios”.

“La aceleración observada en mayo y junio, y confirmada en julio, permite un mejor uso de la capacidad de producción y traerá consigo una mejora significativa de la rentabilidad en el segundo semestre”, ha afirmado en el comunicado.

En mayo, su marca Swatch dio mucho que hablar con su modelo Royal Pop, un reloj fruto de una colaboración con la prestigiosa marca Audemars Piguet, que provocó largas colas frente a sus tiendas, hasta el punto de que fue necesaria la intervención de la policía para dispersar a la multitud frente a una veintena de establecimientos.

Crecimiento impulsado por Estados Unidos y China

Durante el semestre, sus ventas de relojes y joyas aumentaron un +27 por ciento en Estados Unidos, ha detallado el grupo. En China, Hong Kong y Macao, un mercado clave para el grupo suizo, sus ventas crecieron un +9 por ciento en sus propias tiendas. Los pedidos de reposición de los minoristas externos, “en cambio, siguieron siendo modestos”, ha precisado.

Un jurado federal de Portland ha determinado que Nike discriminó a una antigua ingeniera pagándole menos que a sus compañeros varones y ascendiéndola más lentamente, en parte debido a su sexo. El veredicto, emitido el miércoles, condena a la empresa de ropa deportiva a pagar más de 7,5 millones de dólares.

Según ha informado la Oregon Public Broadcasting (OPB), el jurado, compuesto por una mujer y siete hombres, ha determinado que Nike infringió la legislación federal y estatal en el trato que dio a Heather Hender, quien trabajó como ingeniera de procesos en la sede central de la empresa en el condado de Washington durante cinco años. Además de la cuestión salarial, el jurado concluyó que Nike ascendió a Hender más lentamente, en parte, debido a su género.

El jurado concedió a Hender 19.739,52 dólares por daños y perjuicios y dictaminó que Nike] debe pagar al menos 7,5 millones de dólares en concepto de daños punitivos. Esa cifra supera con creces los aproximadamente dos millones de dólares que el abogado de Hender había sugerido durante los alegatos finales. La cobertura del juicio indicó que el pago retroactivo de salarios estaba vinculado a la conclusión de que Nike violó deliberadamente la Ley Federal de Igualdad Salarial.

El veredicto se ha producido tras un juicio de seis días centrado exclusivamente en las reclamaciones de Hender por discriminación salarial y en su promoción. El caso se celebró ante la jueza Amy Baggio en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Oregón.

Lo que dijo la demandante

En declaraciones a los periodistas a la salida del tribunal tras el veredicto, Hender afirmó que su experiencia no era un caso aislado. Describió a muchas personas de diferentes empresas cuyas historias, según dijo, no se habían contado, y expresó su esperanza de que la decisión anime a otras a dar un paso al frente, según informó KLCC.

El equipo legal de Hender acogió con satisfacción el resultado. Laura Salerno Owens, abogada del bufete Markowitz Herbold, con sede en Portland, afirmó que el veredicto demuestra que la discriminación en el lugar de trabajo “tiene un precio” e hizo un llamamiento para poner fin a lo que describió como una “cultura de ‘club de chicos’” en las grandes corporaciones.

La respuesta de Nike

En una declaración por escrito, un portavoz de Nike dijo que la empresa está comprometida con tratar a los empleados de manera justa y que estaba decepcionada por el veredicto. El portavoz agradeció la labor de los miembros del jurado y del personal del tribunal, afirmó que Nike respeta el proceso legal mientras evalúa sus próximos pasos y señaló que la empresa sigue centrada en apoyar a sus empleados.

FashionUnited se ha puesto en contacto con Nike para obtener comentarios.

Cómo llegó el caso a juicio

El litigio se remonta a 2018, cuando cuatro empleadas de Nike demandaron a la empresa por discriminación sexual. La demanda se presentó meses después de que salieran a la luz acusaciones sobre una cultura interna dominada por hombres en la empresa con sede en Beaverton, un periodo que provocó una oleada de salidas de directivos y una disculpa pública del entonces consejero delegado de Nike.

Tres de las cuatro demandantes originales llegaron a un acuerdo antes del juicio, quedando Hender como única demandante. En las primeras fases del caso, sus abogados solicitaron la categoría de demanda colectiva, que habría cubierto a cientos de empleadas y exempleadas, pero un juez denegó esa petición en 2022, según informó OPB.

Nike todavía puede impugnar las decisiones y elevar el caso al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, un proceso durante el cual los abogados de Hender podrían renovar su esfuerzo por certificar el caso como una demanda colectiva.

Un nuevo informe de la organización británica sin ánimo de lucro defensora de los derechos laborales, Labour Behind the Label, ha revelado que grupos y marcas de moda internacionales, entre las que se encuentran Levi's, Next, H&M, Gap, Inditex, Carrefour y Primark, están utilizando un sistema de auditoría fallido de miles de millones de dólares que está “silenciando sistemáticamente a los trabajadores del sector textil en Pakistán” a pesar de la amplia evidencia de abusos laborales en el sector.

El informe de 43 páginas, titulado “Silenciados: cómo el 'cumplimiento' salarial está fallando a los trabajadores en Pakistán”, ha investigado las condiciones en las fábricas que proveen a 15 marcas de moda internacionales y ha concluido que los “sistemas de cumplimiento superficiales” desestiman las quejas de los trabajadores sobre salarios ilegales, jornadas laborales excesivas, acoso, intimidación, vigilancia y amedrentamiento.

Basándose en los testimonios de 255 trabajadores de ocho fábricas en Pakistán, Labour Behind the Label afirma que los trabajadores no pueden denunciar abusos, como el impago sistemático y la explotación, sin arriesgarse a medidas disciplinarias, que incluyen la pérdida de salario o el despido, ya que el miedo y las represalias “forman parte de los sistemas de quejas de las fábricas”.

Labour Behind the Label investiga cómo el “cumplimiento” salarial está fallando a los trabajadores en Pakistán

La investigación ha revelado que el 80 por ciento de los trabajadores no tenía una copia de su contrato, lo que significa que no tienen prueba de sus condiciones laborales; el 65 por ciento ha declarado no recibir nómina, y dos tercios han afirmado que se les exigía hacer horas extra, a menudo bajo presión, y el 62 por ciento de ellos ha dicho que no se les pagaba la tarifa doble legalmente exigida por esas horas.

Cuando se tienen en cuenta adecuadamente el nivel de cualificación y el derecho a horas extra, el 65 por ciento de los trabajadores ha declarado ganar menos de la remuneración mínima legal, y el 71 por ciento ha añadido que sus salarios eran “insuficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar”.

Pero a la hora de plantear problemas, el informe ha descubierto que en algunas fábricas, los buzones de quejas están situados justo debajo de las cámaras de vigilancia, mientras que las 'líneas directas internas', diseñadas para ofrecer anonimato a los trabajadores de la fábrica para que denuncien problemas, están a la vista de la dirección de la fábrica y de los compañeros.

Un trabajador de la fábrica Artistic Milliners en Karachi, entrevistado para el informe, que provee a Inditex, propietaria de Zara, ha declarado: “Todos sabemos que si presentas una queja, te despiden”.

Esto respalda el caso de enero, cuando un grupo de 50 trabajadores fue despedido tras plantear su preocupación por primas impagadas en Combined Fabrics en Lahore, que produce prendas para Levi's.

Además de una cultura del miedo en las fábricas, el informe también expone un sistema de auditoría fallido en el corazón de la industria de la moda, ya que la organización de derechos laborales afirma que muchas marcas de moda internacionales están utilizando “auditorías sociales inadecuadas, periódicas e inconsistentes” para supervisar las condiciones laborales en sus cadenas de suministro.

Cuando los trabajadores denuncian abusos a los auditores, el informe añade que estos son ignorados o no se registran sistemáticamente “porque las auditorías priorizan el papeleo sobre las personas”, mientras que otras pruebas del informe sugieren que algunas fábricas manipulan activamente las auditorías.

¿Están haciendo lo suficiente las marcas de moda internacionales para apoyar a los trabajadores de la cadena de suministro?

Según el informe, la mayoría de las marcas internacionales “hacen lo mínimo para cumplir con las leyes locales y los estándares internacionales” y continúan empleando un sistema de auditoría que es ampliamente conocido por “no reflejar las condiciones de trabajo reales en lugar de impulsar el cambio”.

El sector de la confección y textil representa aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones totales de Pakistán y emplea a 15 millones de personas en toda la cadena de suministro nacional, lo que lo convierte en un motor vital de la economía nacional; sin embargo, la inflación persistentemente alta, que se ha disparado al 11,7 por ciento este año, ha erosionado los salarios reales, ejerciendo una presión adicional sobre los trabajadores y los hogares.

Anna Bryher, responsable de políticas de Labour Behind the Label, ha declarado en un comunicado: “La moda se enfrenta a una crisis de credibilidad. Durante demasiado tiempo, las marcas internacionales han dependido de un cumplimiento de mínimos y de sistemas de auditoría superficiales que no logran captar las realidades que experimentan los trabajadores en Pakistán. La legitimidad de cómo las marcas dicen que pueden abastecerse de países de producción con salarios bajos donde la explotación es rampante está en juego. Una cultura del miedo no puede solucionarse solo con políticas, requiere escuchar a los trabajadores y hacer que su testimonio sea central en la forma en que se protegen sus derechos. Una solución real debe situar a los trabajadores y a los sindicatos en el centro de los esfuerzos para garantizar que los trabajadores tengan una voz significativa en la mejora de sus lugares de trabajo”.

Las marcas de moda responden al informe de Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, que apoya los esfuerzos de los trabajadores del sector textil en todo el mundo para mejorar sus condiciones laborales, cree que muchas marcas de moda están “incumpliendo su responsabilidad de prevenir que ocurran abusos de los derechos humanos o de proporcionar una solución para los trabajadores en riesgo en sus cadenas de suministro”.

Añaden que han compartido los hallazgos con las principales marcas internacionales incluidas en el informe, y algunas, como Lidl y Carrefour, han declarado que han encargado a “un tercero” que evalúe los hallazgos. Otras, como Asda, han dicho que plantearían las preocupaciones de esta investigación a su proveedor US Apparel, mientras que Inditex ha confirmado que se ha establecido un “plan de acción correctivo” con sus proveedores Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises y US Apparel, y S.Oliver ha dicho que “se han iniciado esfuerzos de remediación” con sus proveedores Soorty Enterprises y Stylers International.

La marca británica Next ha dicho que ha acordado un “plan de acción correctivo” con US Apparel y ha informado de mejoras como una mejor comunicación con RR. HH., información más clara en las nóminas y procesos de consentimiento de horas extra más transparentes, mientras que Primark ha declarado que ha participado en la investigación conjunta en US Apparel para abordar los problemas y que ya tenían un programa de trabajo conjunto existente en colaboración con otras marcas en Soorty y que “han aprovechado esto para incorporar los hallazgos de esta investigación”.

El grupo minorista de moda global H&M, que trabaja con Soorty Enterprises y US Apparel, ha confirmado que se ha adoptado un enfoque coordinado en colaboración con otras marcas y ha confirmado que se han llevado a cabo procesos de verificación en relación con el registro en la seguridad social y los contratos de trabajo, y que se han identificado y abordado las 'causas raíz' con formación, incluyendo lagunas en los sistemas internos de los proveedores, las prácticas de comunicación y los procesos de administración de nóminas. También ha añadido que han desarrollado “una estrategia específica de due diligence para Pakistán”, que incluye visitas y seguimientos más regulares.

Levi's ha dicho que ha realizado su propia evaluación en Artistic Milliners y Combined Fabrics y que “no ha corroborado los hallazgos de esta investigación”, y Kontoor, que trabaja con Artistic Milliners e Interloop, ha informado de que ambas instalaciones cumplían con los requisitos legales sobre salario mínimo, cartas de nombramiento, nóminas y pago de horas extra.

Khalid Mahmood, director de la Labour Education Foundation Pakistan, ha añadido: “Si las marcas se toman en serio la responsabilidad empresarial, deben ir más allá del cumplimiento impulsado por auditorías e invertir en sistemas que garanticen la libertad de asociación y sitúen a los trabajadores en el centro de la supervisión y la remediación. Los trabajadores no son solo beneficiarios de la due diligence; son su fuente de evidencia más creíble. Mientras se niegue a los trabajadores la libertad de asociación y una voz genuina, las marcas seguirán escuchando lo que las fábricas quieren que escuchen en lugar de lo que los trabajadores se ven obligados a soportar”.

¿Cómo pueden las marcas de moda apoyar a los trabajadores?

En el informe, Labour Behind the Label comparte varias recomendaciones para las marcas, incluyendo la adición de mecanismos de supervisión basados en la comunidad para garantizar que el testimonio de los trabajadores se recoja fuera de las instalaciones en relaciones de confianza y trabajar con los proveedores para asegurar que las culturas de las fábricas prioricen el respeto y que se comunique claramente a los trabajadores que están protegidos contra las represalias, para que los trabajadores sean libres de plantear quejas sobre sus condiciones laborales sin miedo, abordando los despidos y las prácticas de contratación como primer punto.

Para los proveedores, la organización de derechos laborales pide el cumplimiento del salario legal para todos los trabajadores, trabajar para el pago de un salario digno para todos los trabajadores, y que trabajen junto con enfoques de supervisión basados en la comunidad para actuar y remediar los casos planteados bilateralmente por los grupos de derechos de los trabajadores.

Este nuevo informe sigue al informe de 2023 de Labour Behind the Label, “Hanging on By a Thread”, que informaba de que las violaciones del salario mínimo eran comunes, las jornadas laborales eran excesivas y una gran mayoría de los trabajadores no tenía una prueba adecuada de su empleo.

Hoy, el consejo de administración de Moncler spa ha examinado y aprobado el informe financiero semestral a 30 de junio de 2026. El periodo ha concluido con unos ingresos consolidados del grupo de 1.289 miles de millones, lo que supone un crecimiento del +9 por ciento a tipos de cambio constantes (+5 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 1.225 miles de millones del primer semestre de 2025. Además, hoy el consejo de administración de la empresa ha tomado nota de las dimisiones presentadas por Alexandre Arnault, consejero no ejecutivo, y Geoffroy van Raemdonck, consejero independiente, de sus cargos como miembros del consejo de administración.

Alexandre Arnault ha presentado su dimisión por compromisos profesionales

Arnault ha presentado su dimisión debido a compromisos profesionales, con efecto a partir de hoy, 22 de julio. En consecuencia, el consejo ha cooptado, con la aprobación de la junta de auditores, a Sidney Toledano como nuevo consejero de la sociedad, quien permanecerá en el cargo hasta la fecha de la próxima junta de accionistas, según especifica un comunicado.

Geoffroy van Raemdonck ha presentado su dimisión, también con efecto a partir de hoy, 22 de julio, por motivos profesionales relacionados con su decisión de continuar de forma permanente en su cargo de CEO de Exemplar Luxury Group (anteriormente Saks Global).

Volviendo a las cifras, el Ebit del grupo se ha situado en 245,4 millones en el primer semestre de 2026, frente a los 224,8 millones del mismo periodo de 2025. El margen sobre los ingresos fue del 19,0 por ciento, en comparación con el 18,3 por ciento del primer semestre de 2025. El resultado neto del grupo ha sido de 164,7 millones en el primer semestre de 2026 (con un margen sobre los ingresos del 12,8 por ciento), frente a los 153,5 millones del primer semestre de 2025 (margen del 12,5 por ciento). La posición financiera neta asciende a 1.112,4 millones de caja neta.

“En un escenario caracterizado por cambios rápidos y de gran impacto, lo que hace que nuestro Grupo sea resiliente no es solo la capacidad de reaccionar con prontitud, sino también la coherencia con nuestra identidad y el vínculo que seguimos cultivando con las comunidades con las que dialogamos”, ha subrayado Remo Ruffini, presidente ejecutivo de Moncler spa, en el comunicado.

Ruffini: “Seguimos centrados en lo que de verdad importa: nuestros productos y la creatividad”

“En la primera mitad del año, hemos registrado un crecimiento y una rentabilidad sólidos en nuestras dos marcas, manteniéndonos centrados en lo que de verdad importa: nuestros productos, la creatividad que hace únicas a nuestras marcas y la energía que compartimos con nuestro público. Al mismo tiempo, seguimos explorando formas nuevas y cada vez más atractivas de ser relevantes durante todo el año, mucho más allá de nuestra temporada de referencia”, ha añadido Ruffini.

Los ingresos de Moncler alcanzaron los 1.089,6 millones en el primer semestre de 2026

En cuanto a las marcas individuales, los ingresos de Moncler alcanzaron los 1.089,6 millones en el primer semestre de 2026, un +9 por ciento (+5 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 1.039,0 millones del primer semestre de 2025. En la primera mitad de 2026, el canal direct-to-consumer ha generado unos ingresos de 933,2 millones, lo que supone un aumento del +10 por ciento con respecto a la primera mitad de 2025. El canal wholesale ha registrado unos ingresos de 156,4 millones, con un crecimiento del +3 por ciento en comparación con el primer semestre de 2025.

A 30 de junio de 2026, la red de tiendas monomarca de Moncler cuenta con 298 puntos de venta directos, un aumento neto de tres unidades en comparación con el 31 de marzo de 2026. Entre los proyectos más relevantes, la dirección destaca la apertura de la tienda de Sydney Chatswood en Australia y la reubicación de la tienda de Ginebra. Además, la marca Moncler gestiona 44 tiendas monomarca wholesale, una reducción neta de tres unidades en comparación con el 31 de marzo de 2026.

Los ingresos de Stone Island ascendieron a 200,3 millones en el primer semestre de 2026

Los ingresos de Stone Island ascendieron a 200,3 millones en el primer semestre de 2026, con un crecimiento del +11 por ciento (+7 por ciento a tipos de cambio corrientes) frente a los 186,7 millones del mismo periodo de 2025.

En los primeros seis meses de 2026, el canal direct-to-consumer ha registrado un crecimiento del +16 por ciento en comparación con el primer semestre de 2025, alcanzando los 109,2 millones. El canal wholesale ha registrado unos ingresos de 91,1 millones, con un crecimiento del +5 por ciento respecto al primer semestre de 2025.

A 30 de junio de 2026, la red de tiendas monomarca de Stone Island cuenta con 95 puntos de venta directos, un aumento neto de una unidad en comparación con el 31 de marzo de 2026. Además, la marca Stone Island cuenta con 11 tiendas monomarca wholesale, sin cambios respecto al 31 de marzo de 2026.

Previsiones para los próximos meses

“El entorno en el que operamos sigue siendo complejo y difícil de predecir. Son precisamente estos los momentos en los que debemos demostrar nuestra capacidad para ser más incisivos y decididos, manteniéndonos disciplinados y concretos. Es con este mismo espíritu, y con una dirección clara, con el que afrontamos la segunda mitad del año y las oportunidades que se presentarán”, ha explicado el presidente Remo Ruffini.

La marca británica de estilo de vida Mulberry Group plc (Mulberry) ha anunciado sus resultados financieros auditados correspondientes a las 52 semanas cerradas el 28 de marzo de 2026. La compañía con sede en Londres ha retomado el crecimiento en la línea superior, con unos ingresos del grupo que han aumentado un +4 por ciento hasta los 125,50 millones de libras (167,95 millones de dólares), frente a los 120,40 millones de libras del ejercicio financiero anterior. La aceleración de las ventas se ha intensificado de forma notable en la segunda mitad del año, con un crecimiento de los ingresos del +11 por ciento.

Los ingresos comparables (like-for-like) en los canales minorista y digital han aumentado un +9 por ciento a lo largo del periodo de 52 semanas. El margen bruto ha mejorado hasta el 72 por ciento desde el 67 por ciento del año anterior, impulsado por una mayor disciplina en la venta a precio completo y una reducción de la actividad promocional. Los gastos operativos han caído un -10 por ciento, hasta los 96,20 millones de libras desde los 107,40 millones de libras, gracias a una gestión rigurosa de los costes.

El enfoque en el precio completo impulsa los márgenes y los ingresos

La compañía ha reducido sus pérdidas antes de impuestos hasta los 8,90 millones de libras, lo que supone una mejora significativa respecto a las pérdidas de 32,20 millones de libras registradas en el periodo anterior. En términos subyacentes, las pérdidas antes de impuestos han mejorado en 16,10 millones de libras, hasta los 8 millones de libras. El grupo también ha alcanzado un EBITDA subyacente positivo de 0,80 millones de libras, frente a unas pérdidas de EBITDA subyacente de 16,80 millones de libras en el ejercicio precedente.

El consejero delegado Andrea Baldo ha declarado: "En enero de 2025 establecí mis prioridades inmediatas: recuperar la rentabilidad, reconstruir el margen bruto e invertir en iniciativas de construcción de marca, y estoy satisfecho con el progreso que hemos logrado en esos objetivos". Baldo ha añadido que más de la mitad de las ventas minoristas y digitales en el Reino Unido procedieron de clientes recurrentes, lo que demuestra los avances en la recuperación de relevancia en su mercado de origen.

La posición financiera de la marca se ha visto respaldada por un pagaré convertible de 20 millones de libras emitido a favor de accionistas clave, junto con unas líneas de financiación bancaria refinanciadas con compromiso hasta el 31 de julio de 2028. Las ventas de producto de segunda mano a través de la iniciativa de economía circular "Mulberry Exchange" han crecido un +46 por ciento durante el periodo financiero.

El liderazgo creativo y la expansión en el canal mayorista impulsan el crecimiento

Para apoyar la evolución del producto, Mulberry ha nombrado a Christopher Kane director creativo de ready-to-wear con el objetivo de ampliar la marca hacia categorías de producto adyacentes. La compañía también ha reforzado su presencia en el canal mayorista en el Reino Unido mediante el desarrollo de acuerdos con John Lewis, Liberty, Flannels y Harvey Nichols.

La actividad comercial en el primer trimestre del nuevo ejercicio financiero, que abarca las 13 semanas hasta el 27 de junio de 2026, ha confirmado la continuidad del impulso. Los ingresos totales del grupo en el trimestre han aumentado un +23 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas minoristas y digitales han crecido un +18 por ciento, o un +21 por ciento en términos comparables, con todas las regiones registrando un crecimiento de doble dígito en términos like-for-like.

El sólido arranque del primer trimestre consolida el nuevo ejercicio financiero

En los canales regionales durante el primer trimestre, las ventas minoristas y digitales en el Reino Unido han crecido un +17 por ciento y Europa ha avanzado un +35 por ciento. Norteamérica ha registrado un incremento del +23 por ciento, mientras que las ventas minoristas en Asia Pacífico han caído un -28 por ciento en términos reportados, aunque han subido un +32 por ciento en términos comparables. Los ingresos procedentes del canal mayorista y de franquicias han crecido un +56 por ciento durante el periodo de 13 semanas.

El presidente Christopher Roberts ha señalado que la decisión estratégica de priorizar el valor de marca frente al volumen a corto plazo está dando sus frutos. La dirección ha reiterado sus objetivos financieros a medio plazo: superar los 200 millones de libras en ingresos anuales y alcanzar un margen EBIT ajustado del 15 por ciento.

Madrid – Entre las firmas de moda que no han dudado en sumarse a las celebraciones por el triunfo de la selección española en esta Copa Mundial de la FIFA de 2026, ha estado, aunque no sin polémica, Milf Shakes. La siempre controvertida marca de moda fundada por el influencer español Nil Ojeda, quien se había encargado de anunciar antes de la finalísima que la marca rebajaría en un -99 por ciento todos los precios en su tienda online si España lograba hacerse con su “segunda estrella” mundialista. Un anuncio que en realidad traía mucha letra pequeña… y por el que la firma ha sido finalmente denunciada ante el Ministerio de Consumo por Facua. ¿Pero cómo han sido los hechos?

Poniéndonos primeramente en situación, antes de que se celebrase esa gran y ya histórica final en el estadio MetLife de Nueva Jersey que enfrentó, este domingo 19 de julio de 2026, a las selecciones de Argentina y de España, y que se saldó con la victoria del combinado español sobre la selección albiceleste, Nil Ojeda, dando visibilidad, y viralidad, a las publicaciones que desde Milf Shakes habían comenzado ya a difundir desde sus redes sociales, anunciaba a sus millones de seguidores que si la selección española ganaba el Mundial de fútbol de 2026, la marca lo celebraría rebajando en un -99 por ciento todos los productos de su tienda online. Una decisión con la que creador de contenido y firma de moda llegaban para calentar los ánimos de su audiencia, y los de todo el conjunto de toda la afición española, minutos antes de que arrancase el partido, y que Ojeda publicitaba de una manera clara: “No es broma, lo acabamos de anunciar. Si España gana, toda la web de Milf Shakes, al -99 por ciento de descuento”.

Las palabras de Ojeda, sin en apariencia truco ni engaño, no hacían más que replicar lo mismo que desde Milf Shakes se habían encargado ya de comenzar a publicitar desde sus redes sociales, desde un aparente ejercicio de apoyo y respaldo hacia el combinado nacional y hacia sus jugadores que sin embargo, y en voz de muchos de los propios seguidores de la firma y de su fundador, se terminó volviendo en una burda estafa, cuando, una vez finalizado el encuentro, pasaron a acceder a la tienda online de la marca de moda. Una web que había rediseñado su site para destacar cómo “España cumplió, nosotros también”, pero en la que sin embargo todo aquel que accedía lejos de encontrar la oferta habitual de la marca rebajada en un -99 por ciento, lo que encontraba era un catálogo que había sido borrado de principio a fin, y en el que todas las categorías de producto aparecían vacías. Una completa ausencia de artículos a la venta, con la única excepción de cuatro camisetas conmemorativas por la victoria de España en este mundial de la FIFA de 2026. Unas prendas que la marca había pasado a poner a la venta a un precio de salida de 3 000 euros, este sí rebajado en un 99 por ciento, hasta los 29,69 euros la prenda. Un importe que se situaba en línea de lo que vienen siendo los precios habituales de la oferta comercial de Milf Shakes, marca desde la que se habían servido así de toda esa estrategia previa para publicitarse así mismos, y en el mejor de los casos para la selección española, para hacerlo también del lanzamiento de esa cápsula conmemorativa por la victoria de España. Un lanzamiento rodeado de un excesivo “hype”, y por el que el mismo Ojeda ha terminado por salir públicamente a pedir disculpas, así como a aclarar que todo aquel que hubiera comprado alguna de las camisetas —que ya no se encuentran disponibles— la recibirá en cualquier caso y sin problemas.

“Los que ya conocéis la marca, sabéis que siempre intentamos hacer cosas distintas”, trataba de justificar Ojeda ante su comunidad de seguidores. “Hemos hecho campañas como la de las subastas de los cuadros pintados por IA, que luego eran mujeres que se llamaban Ia”; y “la cuestión es que esta campaña”, en relación con la lanzada por la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2026, “se viralizó”, y “ha llegado a mucha más gente de lo que es nuestra comunidad normal”, añadía, como queriendo dejar entrever que el anuncio había llegado hasta las manos de consumidores que no se encuentran en la sintonía ni del tono ni de las estrategias de las que suele servirse Milf Shakes para publicitar sus lanzamientos. No obstante, “no voy a intentar convencer a nadie ni entrar en un debate”, proseguía en su mensaje el fundador de la firma de moda. “Solo quería dar la cara, asumir mi responsabilidad”, señalaba Ojeda, antes de destacar cómo “en nuestra cabeza” la estrategia “era espectacular”. Se trataba de “una campaña para dar que hablar, y ha dado que hablar, pero no de la manera que esperaba”. En cualquier caso, a quienes “os gustaba la camiseta de fútbol y la comprarais, os va a llegar, tranquilos, y los que entrasteis a la web con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón”. “Llevábamos tiempo sin liarla tanto”, reconocía —o celebraba— Ojeda, antes de terminar nuevamente entonando su mea culpa pronunciado repetidamente “my bad”.

La denuncia de Facua

Ante todos estos hechos relacionados con la campaña de Milf Shakes que no tardaron en comenzar a denunciar desde sus respectivas redes sociales un número considerable de usuarios, desde Facua, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, han anunciando que han procedido a interponer la pertinente denuncia contra la firma de moda ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Denuncia que sustentan sobre el principio de ilegalidad de publicidad engañosa, y ante la que recomiendan que todos aquellos usuarios que entiendan que se han podido ver afectados por la estrategia de promoción puesta en marcha por la marca, acudan a Facua —o en su defecto a otra organización de defensa de los derechos de los consumidores— para valorar la interposición de actuaciones en defensa de sus derechos.

Desde el comunicado con el que han informado de esta actuación ante Consumo, desde Facua, en primer lugar, incurren en una distinta serie de inexactitudes, como la de señalar que la marca “infló los precios de todos los productos” a la venta, para posteriormente, y para el caso de algunas camisetas, rebajarlos al “precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida”. Un relato que no termina de ajustarse a la realidad, pero que aún así sirve justamente para poner el foco de atención en una cuestión distinta a la que ahora se denuncia, y que es la de hasta qué punto pueden ser borrados y alterados los contenidos de las tiendas online, impidiendo hacer un seguimiento efectivo que permita analizar si se están o no están incurriendo en ejercicios de publicidad engañosa u de otras prácticas contrarias a la libre competencia. Y es que, para este caso concreto, recordemos que todo lo relacionado con la controvertida cápsula mundialista ya ha sido borrado del contenido de la tienda online de Milf Shakes.

Al margen ya de esa cuestión, en cualquier caso desde Facua sustenta su reclamación ante Consumo sobre una distinta serie de apartados de los articulados de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y de la Ley de Competencia Desleal. Denunciando a este respecto, primero, que Milf Shakes al poner a la venta sus camisetas a 3 000 euros, con precio rebajado a 29,69 euros, habría violentado la letra del Artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por el que se establece que “siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez”. De tal modo que, atendiendo a lo que establece la Ley, para el caso que nos ocupa de nuevos artículos, en ningún caso debería haberse mostrado el precio de venta ficticio de 3 000 euros como importe original de las camisetas puestas a la venta por Milf Shakes, cuando estas realmente nunca habían contado con ese importe de precio de venta al público.

Junto a este señalamiento, desde Facua igualmente denuncian que con su estrategia de promoción Milf Shakes habría vulnerado el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, desde el que se establece que se considerará “desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida”, entre otros factores, en “el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio”. Un punto de la Ley al que además suman su Artículo 19, desde el que se contemplan distintos supuestos de prácticas comerciales desleales con los consumidores, entre ellos el fijado en el Artículo 22 de la misma Ley de Competencia Desleal, que recoge que se considerará como práctica comercial engañosa el “realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado para luego, con la intención de promocionar un bien o servicio diferente”, en este supuesto la cápsula de camisetas, “negarse a mostrar el bien o servicio ofertado”, que sería la oferta comercial original de Milf Shakes, “no aceptar pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un período de tiempo razonable, enseñar una muestra defectuosa del bien o servicio promocionado o desprestigiarlo”.

Ante estas supuestas irregularidades en materia de competencia desleal, para el caso de la supuesta vulneración del Artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la norma contempla que serán consideradas como infracciones graves aquellas que, entre otros supuestos, respondan a una “falta de veracidad en los anuncios de prácticas promocionales calificando indebidamente las correspondientes ventas u ofertas”. Estableciendo a este respecto sanciones que irían, para las infracciones leves, hasta los 6 000 euros; para las graves, de los 6 000 a los 30 000 euros; y para las muy graves, de 30 000 a 900 000 euros. Horquilla esta última a la que podría ascender la potencial multa a Milf Shakes en el caso de demostrar reincidencia en la comisión de faltas.

Mientras tanto para el caso de las supuestas vulneraciones del Artículo 5 y del Artículo 22 de la Ley de Competencia Desleal, además de las potenciales sanciones administrativas que contempla la misma Ley, estas derivarían de manera directa en infracciones en materia de defensa de los consumidores, atendiendo a lo que establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Norma esta última desde la que se fija que se considerará como una infracción en materia de defensa de los consumidores, entre otras, “el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios”, estableciendo en respuesta sanciones para infracciones de leves a muy graves que podrán ir desde los 150 euros hasta el millón de euros, o incluso sobrepasar ese umbral, atendiendo para ello a supuestos como el de que la “infracción no resulte más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas”, o al de la “capacidad económica del infractor”.

Inditex ha acordado invertir aproximadamente 6,5 millones de euros entre 2026 y 2028 en una nueva colaboración con Conservation International para apoyar la protección de la selva amazónica, según ha anunciado la compañía este lunes. La iniciativa, de tres años de duración, financiará la creación de nuevas áreas protegidas y reforzará la gestión de las ya existentes en seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam.

Se espera que la colaboración contribuya a la protección de más de dos millones de hectáreas de selva tropical, incluyendo las Tierras Indígenas de Cué-Cué y Marabitanas en Brasil, el territorio de la Nación Achuar en Ecuador, las áreas protegidas de Santos Mercado, Gran Manupare y Alto Beni en Bolivia, y las Reservas Indígenas de Camaritagua y Curare-Los Ingleses en Colombia, junto con otras iniciativas en Perú y Surinam.

Un umbral crítico

El anuncio se produce en un momento en que los científicos advierten que el Amazonas se acerca a un umbral crítico. Según el comunicado de la marca, aproximadamente el 15 por ciento del bioma ya ha sido deforestado, y los investigadores estiman que una deforestación que alcance entre el 20 y el 25 por ciento podría desencadenar un punto de inflexión irreversible con consecuencias globales para el clima y la biodiversidad. La selva alberga reservas de carbono que, de liberarse, equivaldrían a entre 15 y 20 años de las emisiones mundiales actuales de CO₂, y es el hogar de casi el 13 por ciento de todas las especies conocidas en la Tierra.

"El Amazonas es la selva tropical más grande e importante de la Tierra. Almacena enormes cantidades de carbono, lo que ayuda a limitar el calentamiento global; es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, hogar de millones de personas y fuente de agua dulce para muchos millones más", ha declarado Sebastian Troëng, CEO de Conservation International. "Esta colaboración ayudará a demostrar lo que es posible cuando nos unimos en la búsqueda de un objetivo común: conservar la naturaleza para las personas. Junto con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, que gestionan más del 25 por ciento de este bioma, esperamos proteger una mayor parte de esta selva tropical y ayudar a asegurar un futuro saludable tanto para las comunidades que dependen de ella como para el bienestar global".

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, ha enmarcado la inversión como parte de los compromisos medioambientales más amplios de la compañía. "Formar parte de este proyecto junto a Conservation International significa contribuir a la protección de un territorio de enorme importancia para la biodiversidad y para las comunidades que de él dependen", ha afirmado. "Proteger la biodiversidad es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas y hacer frente a los retos que plantea el cambio climático".

El compromiso con el Amazonas se basa en una relación ya existente entre ambas organizaciones. Inditex y Conservation International ya habían colaborado anteriormente en el proyecto Mountains to Mangroves, desarrollando estrategias de conservación y restauración para el Himalaya oriental en Bangladesh, Bután y Nepal. En 2023, Inditex también se unió al Regenerative Fund for Nature, comprometiendo 15 millones de euros para prácticas de agricultura y ganadería regenerativas.

La financiación para la nueva iniciativa del Amazonas proviene de los cobros que Inditex aplica a las bolsas de papel y sobres en sus tiendas desde 2021, una política introducida para fomentar las alternativas reutilizables. La compañía ha señalado que el proyecto complementa otras labores medioambientales, como las mejoras de saneamiento en el Sudeste Asiático con Water.org y los esfuerzos de restauración de ecosistemas con WWF en Europa, Asia, África y América Latina.

La marca de moda femenina contemporánea Never Fully Dressed, fundada por Lucy Aylen en 2009, ha vendido una participación en la empresa a la firma de capital privado y capital riesgo con sede en Londres, Refined Capital Partners.

En un comunicado, Never Fully Dressed ha señalado que la inversión de Refined Capital Partners en la compañía marca un “nuevo capítulo” para la marca de moda femenina, “aportando inversión a largo plazo y apoyo estratégico” para ayudarla a seguir creciendo.

Refined Capital Partners se especializa en proporcionar capital de crecimiento a marcas de consumo y empresas de tecnología para el retail. Recientemente, en mayo, invirtió 4,75 millones de libras en la marca británica de lujo para mujer The Fold London para acelerar su crecimiento, y en febrero adquirió una participación minoritaria en la marca de moda y estilo de vida Disturbia para apoyar su expansión en Estados Unidos. También posee participaciones en Celtic & Co, Frugi, Kettlewell Colours y en la especialista en cachemira reciclada Turtle Doves.

Aunque Never Fully Dressed ha confirmado la inversión, no se han revelado los términos financieros ni el tamaño exacto de la participación, solo que la operación “invierte en el futuro de Never Fully Dressed y en nuestro compromiso continuo de mejorar por nuestra gente y por el planeta”.

“Las cosas que más nos importan no van a cambiar”, ha declarado Never Fully Dressed en el comunicado. “Seguimos siendo la misma marca fundada por una mujer, dirigida por el mismo equipo directivo, y diseñando cada estampado internamente con la misma pasión, creatividad y atención al detalle. Seguiremos creando piezas versátiles y favorecedoras que empoderan a todo el mundo para que se sienta lo mejor posible, mientras cuidamos de la comunidad inclusiva y solidaria que siempre ha estado en el centro de lo que somos”.