Lululemon continúa su expansión en México, donde ahora ha lanzado oficialmente un canal de e-commerce dedicado para mejorar la experiencia del cliente. El lanzamiento del sitio web complementa los planes de la compañía canadiense de aumentar su número de tiendas en la región durante el año fiscal 2026.

En un comunicado de prensa, Lululemon ha confirmado que planea abrir alrededor de 15 nuevas tiendas en toda Norteamérica, incluyendo ocho en México. Estas aperturas elevarán el número de tiendas en México a 30 para finales del año fiscal en curso, en respuesta al crecimiento continuo observado en el mercado, según ha informado la compañía.

Estos planes se basan en las inversiones estratégicas continuas en el crecimiento y la evolución de la experiencia omnicanal de Lululemon, que se ha materializado tanto en tiendas nuevas y mejoradas como en capacidades digitales optimizadas, según ha señalado Carla Anderson, vicepresidenta sénior y directora general para Norteamérica.

“El impulso que estamos generando en México refleja la fortaleza y relevancia de nuestra marca dentro de la comunidad y señala la oportunidad continua que tenemos por delante mientras construimos experiencias conectadas, atractivas y consistentes para nuestros clientes”, ha añadido Anderson.

La marca de athleisure ya ha intensificado sus esfuerzos en México a través de iniciativas centradas en la comunidad destinadas a mostrar su estrategia regional. En marzo, la compañía organizó la carrera Lululemon 10K CDMX 2026, que reunió a 8.000 participantes, mientras que una cumbre anterior de varios días para embajadores buscaba fortalecer la afinidad con la marca.

Ahora, el lanzamiento de lululemon.mx permite a los clientes de la región comprar la ropa, el calzado y los accesorios de la marca en línea, con un surtido de productos que abarca las colecciones de hombre y mujer.

La Campaña Ropa Limpia (CRL), ha iniciado un proceso judicial contra Levi Strauss & Co. Según la organización, la marca de vaqueros ha engañado a los consumidores con declaraciones sobre las condiciones laborales en su cadena de producción, según se desprende del comunicado de prensa. Cuatro consumidores actúan como codemandantes en el caso.

El motivo, según CRL, son los abusos en una fábrica de Turquía que produce en exclusiva para Levi's. Allí, en 2023, los trabajadores que participaron en protestas sindicales se habrían enfrentado a la intervención de las autoridades locales y habrían sido despedidos. Desde entonces, un grupo de trabajadores ha estado pidiendo una compensación.

CRL afirma que Levi's, en su comunicación con los consumidores, ha hecho referencia a una producción responsable y al respeto de los derechos laborales, incluida la libertad sindical. La organización se remite a las conclusiones del Worker Rights Consortium y al código de conducta de la marca.

El caso cuenta con el apoyo de la Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), centro de investigación independiente y sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos, que ha aportado la investigación. Aún no se ha fijado una fecha para la primera audiencia.

Nos hemos puesto en contacto con Levi's para obtener su versión de los hechos; este artículo podría ser actualizado más adelante.

El grupo diversificado británico Associated British Foods (ABF) ha anunciado un plan definitivo para escindir su negocio minorista, Primark, de sus operaciones alimentarias. La decisión se ha tomado tras una exhaustiva revisión estratégica iniciada en noviembre de 2025 y está previsto que se complete antes de que finalice el año 2027. La escisión cuenta con el respaldo del principal accionista de ABF, Wittington Investments, que tiene intención de mantener la participación mayoritaria en ambas entidades.

El consejo de administración considera que la separación permitirá que ambos negocios sean supervisados por consejos directamente alineados con las dinámicas específicas de sus respectivos sectores y sus prioridades estratégicas. Michael McLintock, presidente de ABF, ha declarado que esta operación es la mejor manera de maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas, ya que refleja la envergadura actual de Primark y ofrece una propuesta de inversión más clara para el negocio alimentario.

Una vez completada la operación, George Weston ejercerá como consejero delegado de FoodCo, que conservará la denominación Associated British Foods plc, mientras que Eoin Tonge ha sido nombrado consejero delegado de Primark.

ABF anuncia la escisión de Primark junto con los resultados semestrales

El anuncio ha coincidido con la publicación de los resultados del primer semestre, correspondientes a las 24 semanas finalizadas el 28 de febrero de 2026, que han reflejado un periodo complicado para el grupo. Los ingresos del segmento minorista han crecido un +2 por ciento, hasta alcanzar los 4,700 millones de libras (6,350 millones de dólares), aunque el beneficio operativo ajustado ha caído un -14 por ciento a tipo de cambio constante, situándose en 471 millones de libras. El margen operativo ajustado de Primark ha descendido al 10,1 por ciento desde el 12,1 por ciento del ejercicio anterior, debido a la gestión de mayores rebajas y al incremento de la inversión en iniciativas digitales y tecnológicas. Las ventas comparables (like-for-like) han registrado un descenso del -2,7 por ciento a nivel global durante el periodo.

En el Reino Unido, Primark ha demostrado resiliencia en un mercado difícil, logrando un crecimiento de ventas comparables del +1,3 por ciento y aumentando su cuota de mercado hasta el 7 por ciento. Este rendimiento se ha atribuido a una propuesta de valor renovada para el cliente, que incluye la iniciativa "Major Finds" y la expansión del servicio de click and collect a todo el país. Por el contrario, la actividad comercial en Europa continental se ha mantenido débil, con un descenso de las ventas comparables del -5,6 por ciento, afectada por la baja confianza del consumidor y un entorno minorista complicado, especialmente en Alemania. El mercado estadounidense ha seguido siendo un motor de crecimiento, con un aumento de las ventas del +12 por ciento tras la apertura de cinco nuevas tiendas.

A nivel de grupo, los ingresos han disminuido un -2 por ciento a tipo de cambio constante, hasta los 9,500 millones de libras. El beneficio operativo ajustado ha caído un -18 por ciento, situándose en 691 millones de libras, debido principalmente a las importantes pérdidas en el segmento azucarero y al descenso previsto de los márgenes en el negocio minorista. El beneficio por acción ajustado ha retrocedido un -15,4 por ciento, hasta los 70,7 peniques.

Perspectivas e impacto del conflicto en Oriente Medio

De cara a la temporada Primavera/Verano 2026 (SS26), la dirección ha informado de un comienzo alentador en marzo, aunque la actividad comercial se ha debilitado en abril a medida que el impacto del conflicto en Oriente Medio ha comenzado a afectar a los consumidores. El grupo mantiene su objetivo de crecimiento orgánico del +4 al +5 por ciento anual mediante la apertura de nuevas tiendas en el futuro próximo. Para el ejercicio completo, ABF mantiene sus previsiones para Primark, con un margen de beneficio operativo ajustado esperado de aproximadamente el 10 por ciento.

El grupo está gestionando actualmente los efectos del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado volatilidad en los precios de la energía y el transporte marítimo. Aunque Weston ha señalado que las consecuencias en costes para 2026 serán asumibles, persiste el riesgo de que las ventas de Primark se vean afectadas si el gasto de los consumidores continúa deteriorándose.

Precios al consumo (marzo)

Los precios de la ropa y el calzado en Argentina han subido un +13,43 por ciento interanual en marzo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), moderándose desde el +15,06 por ciento de febrero y situándose en menos de la mitad de la tasa de inflación general del +32,61 por ciento. Para un país donde la ropa solía liderar la crisis inflacionaria de 2023-2024, esta divergencia es estructuralmente significativa: la moda actúa ahora como un ancla desinflacionaria en la cesta de la compra argentina, en lugar de contribuir a la presión sobre los precios. La inflación general también se ha enfriado, cayendo al +32,61 por ciento desde el +33,05 por ciento de febrero. En términos mensuales, los precios de ‘Prendas de vestir y calzado’ han subido un +3,11 por ciento en marzo, frente a una lectura general del +3,38 por ciento, siendo el primer mes de 2026 en el que la ropa ha crecido más lentamente que el índice general.

Ventas minoristas (enero)

Las ventas de ropa, calzado y artículos de cuero en los centros comerciales de Argentina han aumentado un +20,51 por ciento interanual en enero a precios corrientes, según la Encuesta de Centros de Compras del INDEC, el mes más reciente para el que se dispone de datos nacionales de centros comerciales. Ajustado por una inflación de la categoría de ropa del +15,55 por ciento en el mismo mes, esto se traduce en un crecimiento en volumen real de aproximadamente un +4 por ciento, superando las ventas totales de los centros comerciales, que se mantuvieron prácticamente planas en el conjunto del año en términos reales. Los datos de los centros comerciales de febrero se publicarán a mediados de mayo y los de marzo a mediados de junio, por lo que, para un análisis preliminar entre publicaciones oficiales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publica su encuesta de ventas minoristas de pymes —con la moda como categoría separada— en la primera semana de cada mes siguiente.

Confianza del consumidor (marzo)

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Argentina —elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y distribuido a través del portal de datos abiertos del Ministerio de Economía— ha caído a 42,03 en marzo desde los 44,38 de febrero, un descenso de 2,35 puntos. Los tres subíndices se han debilitado en el mes: ‘situación personal’ ha bajado de 44,77 a 41,08; ‘situación macroeconómica’ de 50,55 a 48,90; y el componente de bienes duraderos y propiedades, la medida más ligada a las compras discrecionales como la ropa, de 37,82 a 36,09. La lectura de marzo devuelve el ICC general aproximadamente a su nivel de octubre de 2025, revirtiendo la recuperación observada durante el periodo de vacaciones de fin de año. Para el retail de moda, el subíndice de bienes duraderos, en 36,09, se mantiene por encima de su mínimo de finales de 2025, de 32,27, pero la moderación generalizada de los subíndices sugiere que la intención de compra de los hogares se está debilitando más rápido de lo que la desinflación y la estabilidad del peso podrían sostener.

Contexto macroeconómico (marzo)

El peso argentino ha promediado 1.396,34 pesos por dólar estadounidense en marzo en el tipo de cambio de referencia mayorista del Banco Central de la República Argentina (BCRA), fortaleciéndose un 0,94 por ciento desde el promedio mensual de febrero de 1.409,66 pesos por dólar. La apreciación del peso en términos de promedio mensual es poco común en la historia macroeconómica reciente de Argentina y alivia materialmente la presión de los costes de importación sobre los minoristas de moda, la mayoría de los cuales se abastecen de prendas acabadas y tejidos del extranjero. La tasa de depósitos mayoristas BADLAR del BCRA se ha situado en el 22,44 por ciento a mediados de abril, con la interbancaria en el 20,82 por ciento y los tipos de los préstamos personales en el 65,76 por ciento, según datos del BCRA; las reservas de divisas de Argentina han aumentado hasta los 45.600 millones de dólares. Con los tipos de interés bajando desde niveles de crisis, el peso estable y la inflación enfriándose mes a mes, la situación combinada es la más benigna para el retail de moda que Argentina ha visto en varios años.

En resumen: El retail de moda argentino está viviendo un auténtico cambio estructural. La inflación de la ropa, en un +13,43 por ciento interanual —menos de la mitad de la general y con una caída de 1,63 puntos porcentuales en un solo mes—, marca el primer periodo sostenido en la historia reciente en que los precios de la moda se moderan más rápido que la economía en general, en lugar de liderar las subidas. La modesta apreciación mensual del peso y los tipos más bajos agravan el efecto: los costes de importación se mantienen estables o a la baja, el crédito es más asequible y los consumidores están recuperando la intención de gasto, aunque la confianza siga siendo moderada. Para las marcas de moda internacionales que se retiraron de Argentina durante el shock macroeconómico de 2023-2024, los datos de marzo de 2026 proporcionan la señal de reapertura más clara del ciclo.

Nota: las cifras de este artículo se basan en diferentes periodos de referencia. Algunos indicadores ya están disponibles para marzo de 2026, mientras que otros se publican con un desfase temporal debido a los ciclos de encuestas y publicación. Se trata de una práctica habitual en las estadísticas oficiales que, no obstante, permite una evaluación fiable de las tendencias actuales del mercado.

El FC Barcelona ha anunciado la entrada de su Barça Innovation Hub (BIHUB) en el accionariado de Drelife, una empresa tecnológica también barcelonesa especializada en soluciones de economía circular aplicada al retail.

Con esta operación, Drelife se convierte en la decimoquinta startup del portafolio del Hub – junto a Visualfy, OLIVER, Onalabs, CeleBreak, Made of Genes, Fyxbody, Rimbarlat, Genomcore, Omniscope, Riterz, Metrica Sports, Admefy y AdSpective– asentando las bases para internalizar un mercado que hasta ahora operaba de forma externa y fragmentada.

El movimiento se apoya en la infraestructura de Barça Licensing & Merchandising —la sociedad que gestiona directamente las tiendas oficiales y el e-commerce del club— para articular un canal oficial de reventa de equipaciones verificadas.

"Esta colaboración nos dará la oportunidad de convertir nuestro ecosistema de retail en un modelo más eficiente y rentable, generando ingresos recurrentes a partir de productos existentes y reforzando al mismo tiempo el vínculo con nuestra afición", han dicho desde BIHUB en el comunicado difundido por el FC. Barcelona.

El objetivo es claro, capturar el valor residual de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, convirtiendo piezas que antes se consideraban obsoletas en activos estratégicos avalados por la propia entidad emisora.

Al centralizar este flujo bajo la marca, el club retiene la propiedad de la información generada por coleccionistas y usuarios interesados en piezas históricas, lo que ofrece un conocimiento del consumidor significativamente más preciso que el de las plataformas de reventa C2C convencionales.

"Para Drelife, esta colaboración con el FC Barcelona representa mucho más que un acuerdo estratégico", ha dicho Beto Miralles, fundador y CEO de Drelife.

"Es la oportunidad de construir un modelo pionero que puede redefinir la relación entre los clubes y sus activos de retail. En mi caso, además, tiene un componente especialmente personal después de haber formado parte del Club durante diez años como jugador de balonmano."

La marca danesa de moda y lifestyle Aiayu ha registrado un aumento del 22 por ciento en su beneficio bruto en 2025, según un comunicado de prensa. El beneficio bruto aumentó de 3,8 millones de euros en 2024 a 4,64 millones de euros en 2025. El beneficio neto después de impuestos aumentó en el mismo periodo de 740,000 euros a 970,000 euros.

El patrimonio neto creció de 3,7 millones de euros a 4,2 millones de euros y la liquidez aumentó de 1,4 millones de euros a 2,38 millones de euros. El número medio de empleados aumentó de 31 a 36. No se han comunicado las cifras de facturación.

La empresa, fundada por Maria Høgh Heilmann, se centra en prendas y productos de estilo de vida elaborados con materiales naturales y trabaja con dos colecciones al año. En 2025, Aiayu invirtió en sus relaciones de venta al por mayor (wholesale), en su rendimiento digital y en el desarrollo de su propia plataforma de e-commerce, según el comunicado.

Aiayu se fundó en 2005 y tiene su sede en Copenhague. La marca cuenta con tres tiendas en Copenhague y una en Aarhus y se vende a nivel internacional a través de socios minoristas seleccionados.

Roma - La casa de moda italiana Loro Piana, propiedad del gigante francés del lujo LVMH, ha anunciado este viernes el levantamiento anticipado de su administración judicial por parte del Tribunal de Milán.

Según las investigaciones realizadas por el Grupo para la Protección del Trabajo de Milán, la empresa habría sido incapaz de prevenir y contener los fenómenos de explotación laboral en el ámbito del ciclo productivo, ya que no habría implementado medidas adecuadas para la verificación de las condiciones reales de trabajo, en particular, no habría supervisado las capacidades técnicas de las empresas contratistas.

Ahora “Loro Piana ha tomado nota de la conclusión anticipada del procedimiento de administración judicial del Tribunal de Milán, antes del vencimiento del plazo de doce meses previsto inicialmente”, ha indicado la marca italiana especialista en cachemir en un comunicado.

Según la firma, el tribunal ha destacado “el camino virtuoso emprendido y completado con éxito” por Loro Piana, que “demuestra claramente el compromiso de la empresa para continuar con los esfuerzos ya iniciados” para preservar “la salud y el bienestar de todos los trabajadores, incluidos los indirectos”.

En julio de 2025, Loro Piana había sido puesta bajo administración judicial por haber “facilitado por negligencia” la explotación de trabajadores en subcontratas, debido a una “falta generalizada de modelos de organización y a un sistema de auditoría interna deficiente”, según la decisión del tribunal.

Según los investigadores, la firma, conocida por sus diseños de cachemir, encargaba la confección de prendas a una empresa sin capacidad de producción propia, que a su vez recurría a otra sociedad, la cual, a su vez, contrataba a talleres que empleaban a trabajadores chinos en Italia para reducir costes.

En estos talleres se explotaba a trabajadores en situación irregular, sin respetar la legislación sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo, especialmente en lo relativo a “los salarios, los horarios de trabajo, las pausas y las vacaciones”, según habían indicado los jueces.

“Desde la aplicación de la medida (de administración judicial), Loro Piana ha reforzado sus funciones internas dedicadas a la supervisión de los proveedores (...). La Maison también ha implementado procedimientos reforzados para la incorporación de proveedores y su seguimiento continuo”, añade la casa de lujo.

La marca italiana precisa que, desde 2024, ha realizado “2,400 auditorías” que la han llevado a cesar su colaboración “con más de cien proveedores y subcontratistas que no cumplían los requisitos de la Maison”.

A otros grandes nombres del lujo, también puestos temporalmente bajo administración judicial desde 2024 por casos similares, se les ha levantado esta medida desde entonces, como es el caso de Dior (LVMH), una filial de Armani o, más recientemente, de Valentino Bags Lab.

Loro Piana, la marca italiana especialista en cachemir, vicuña y lana extrafina, fue comprada por LVMH en 2013.

La firma británica de estilo de vida Mulberry ha registrado un sólido desempeño comercial en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2026, respaldado por una estrategia de relanzamiento centrada en la revitalización de la marca y la disciplina de precios completos.

El grupo ha comunicado un crecimiento de ventas a tipo de cambio constante del +13,6 por ciento durante el segundo semestre (H2) de las 52 semanas finalizadas el 28 de marzo de 2026. Este impulso se ha traducido en un crecimiento de los ingresos totales del ejercicio (FY26) del +5,7 por ciento a tipo de cambio constante. Los resultados indican que la estrategia "Back to Mulberry Spirit" está ganando tracción en todas las regiones globales. Todos los mercados finales han registrado un crecimiento positivo de ventas comparables (like-for-like, LFL) en el segundo semestre, con la UE (excluyendo Reino Unido) liderando la expansión con un +37,8 por ciento.

El giro estratégico impulsa el crecimiento regional

Los canales retail y digitales del grupo han experimentado una recuperación generalizada tras un primer semestre (H1) más complicado. En Reino Unido, las ventas retail y digitales han aumentado un +13,7 por ciento en el segundo semestre, mientras que Estados Unidos y Asia-Pacífico han crecido un +20,1 por ciento y un +20,8 por ciento respectivamente.

Andrea Baldo, consejero delegado de Mulberry, ha señalado que los resultados demuestran que el proceso de transformación está firmemente en marcha a pesar de un entorno económico y geopolítico desafiante. El grupo se ha mantenido enfocado en reconectar con su base de clientes existente mientras atrae a nuevos compradores mediante una oferta de producto más definida y una mejor disponibilidad. Este crecimiento se ha logrado junto con un enfoque disciplinado en las ventas a precio completo y una reducción de los descuentos.

Estas medidas han contribuido a mejorar el margen bruto del ejercicio fiscal 2026, continuando el progreso observado en el informe del primer semestre, donde el margen bruto alcanzó el 69 por ciento.

Liderazgo creativo y relanzamiento del prêt-à-porter

Un pilar fundamental de la renovación de la marca ha sido el nombramiento del diseñador británico Christopher Kane como director creativo de ready-to-wear (RTW). Kane, quien había cerrado su marca homónima en 2023, liderará el regreso a una categoría que Mulberry no ocupaba desde que finalizó su acuerdo de licencia con Onward Luxury Group en 2020.

La primera colección bajo la dirección de Kane está prevista para presentarse en septiembre de 2026, y las piezas estarán disponibles en tiendas y online a partir de enero de 2027. Baldo ha afirmado que la llegada de Kane supone un paso importante para restablecer el liderazgo creativo mientras la marca evoluciona su lenguaje creativo más allá de los accesorios. El interés del sector por el relanzamiento ha sido elevado, con socios que van desde Selfridges en Reino Unido hasta The Webster en Estados Unidos.

Iniciativas de producto recientes, como la campaña "Rooted in Craft" y el lanzamiento de edición limitada del Bayswater, que se agotó en minutos, ya han comenzado a elevar la notoriedad de marca. Aunque el grupo sigue centrado en el trabajo que queda por delante, Baldo ha expresado su confianza en la capacidad de construir un negocio sostenible y rentable a largo plazo.

Mientras los gigantes del CAC 40 publican sus resultados trimestrales, un análisis exclusivo publicado en Reuters ha revelado la magnitud del seísmo que está sacudiendo Oriente Medio. Considerado durante mucho tiempo como el último motor de crecimiento del sector, el Golfo ha visto cómo sus ventas se desploman por efecto de las tensiones geopolíticas con Irán.

Hasta ahora, el discurso de los grandes grupos de lujo (LVMH, Kering, Hermès) consistía en presentar Oriente Medio como una zona de resiliencia frente a la desaceleración de China. Esta interpretación ha quedado hoy obsoleta. Según informaciones de Reuters, las ventas de las mayores casas de moda europeas cayeron entre un 30 y un 50 por ciento en marzo en el Mall of the Emirates de Dubái. Más sorprendente aún, la afluencia al Dubai Mall, auténtico barómetro mundial de las compras de lujo, habría descendido un 50 por ciento.

El fin del “refugio” emiratí

Dubái no es solo un mercado local; es un centro de reexportación y un destino masivo de turismo de compras para clientes rusos, indios y europeos. La inestabilidad regional, marcada por las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, rompe la imagen de “burbuja de seguridad” de los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque Oriente Medio solo representa el 5 por ciento del consumo mundial de lujo, su contribución al crecimiento marginal era crucial. Carole Madjo, analista de Barclays, recuerda que era uno de los pocos focos de crecimiento de dos cifras en los últimos años. Verlo estancarse hoy significa privar a los grupos de su “plan B” ante una China que no termina de recuperarse.

Un riesgo de contagio a Estados Unidos

El análisis trasciende las fronteras del Golfo. Como subraya Reuters, los analistas de Bernstein temen ahora un efecto dominó. La inestabilidad en Oriente Medio no solo afecta a las boutiques de Dubái:

• El precio de la energía: una subida sostenida del petróleo afecta a la confianza de los consumidores, incluso en Estados Unidos.

• La inflación en los viajes: el coste de los billetes de avión y la inseguridad en las rutas aéreas frenan el Travel Retail a nivel mundial.

• El efecto riqueza: un crash bursátil o una mayor volatilidad reducen inmediatamente el gasto de los clientes denominados “aspiracionales”.

Un calendario de alta tensión

Esta revelación llega en un momento delicado para Kering, que organiza este jueves su Capital Markets Day en Florencia. Luca de Meo tendrá que responder sin duda a preguntas mucho más sombrías de lo previsto sobre la diversificación geográfica del grupo. En cuanto a LVMH, aunque el grupo ha logrado limitar los daños este trimestre, la perspectiva de una vuelta a la normalidad que “tardará meses” —según los expertos citados por Reuters— enfría las esperanzas de una recuperación sólida en 2026.

El sector del lujo ya no se enfrenta únicamente a un ciclo económico de desaceleración, sino a una reorganización forzosa de su geografía de beneficios.

El grupo belga de lencería Van de Velde ha nombrado a Marc Dambremez como Director Ejecutivo (CEO). Asumirá su cargo el 31 de agosto de 2026, sucediendo a Karel Verlinde, quien deja la organización después de siete años, según se ha informado en un comunicado de prensa.

Dambremez tendrá la misión de acelerar la próxima fase de crecimiento de la empresa. Con más de 15 años de experiencia internacional en la industria de la moda, aporta su pericia en crecimiento impulsado por la marca, retail internacional y compromiso con el consumidor. Su objetivo será lograr un mayor crecimiento preservando el legado de artesanía y calidad de la firma.

El presidente Yvan Jansen ha explicado el nombramiento: “Marc aporta una sólida experiencia en moda y una mentalidad marcadamente orientada al consumidor para fortalecer y expandir nuestras marcas en un momento en que la relevancia global de la marca y la rapidez para llegar al consumidor son cruciales”. Según Jansen, Dambremez llevará a Van de Velde hacia un “crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo”.

Dambremez ha calificado el cambio como “especialmente atractivo”: “La fortaleza de las marcas y las oportunidades que se presentan son especialmente atractivas, y estoy deseando construir una cultura de alto rendimiento en la que el consumidor sea el centro de la estrategia. Mi objetivo será acelerar el impulso en nuestros mercados principales”.

De Levi Strauss & Co. a Van de Velde

Después de más de 16 años, Dambremez deja Levi Strauss & Co. Allí ocupó diversos cargos directivos internacionales, como Director General para Asia-Pacífico y Director General de Retail Outlets para EMEA. También fue Vicepresidente Global de Retail, Real Estate y Franquicias.

Van de Velde engloba marcas como PrimaDonna, Marie Jo y Sarda. La empresa colabora con miles de retailers en todo el mundo.

En la Conferencia de París sobre el estrecho de Ormuz, los cerca de 50 países participantes han exigido una reapertura inmediata, incondicional y completa del estrecho por parte de todas las partes implicadas en el conflicto de Irán. “Exigimos el restablecimiento de las condiciones de libre paso vigentes antes de la guerra y el respeto sin restricciones del derecho marítimo”, ha declarado el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión. “Rechazamos cualquier restricción, cualquier acuerdo que de facto equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, por supuesto, cualquier sistema de peajes”.

Francia quiere organizar, junto con el Reino Unido, una operación naval neutral, claramente diferenciada de las partes en conflicto, para escoltar y proteger a los buques mercantes que atraviesan el Golfo por la costa iraní. La próxima semana tendrá lugar en Londres una reunión de planificación a tal efecto, que deberá ir acompañada de una estrecha coordinación con los estadounidenses e Israel.

Un mensaje de unidad

“El mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Es, al mismo tiempo, un mensaje de preparación y un mensaje de unidad”, ha dicho Macron. Los europeos están al lado de los países de la región del Golfo, Asia, el continente africano, América Latina y la región del Pacífico.

Tras semanas de bloqueo debido al conflicto de Irán, el Gobierno de Teherán había declarado, poco después del inicio de la Conferencia de París, su intención de reabrir el estrecho de Ormuz al paso de petroleros y buques mercantes. Por su parte, Estados Unidos quiere mantener su propio bloqueo marítimo, que solo afecta a los buques con puerto de origen o destino en Irán, según ha subrayado el presidente Donald Trump.

La firma de lujo belga Delvaux aligera su balance. Su empresa matriz, Richemont, ha condonado 100,6 millones de euros de deuda, según informa De Tijd. La deuda se ha convertido en acciones.

Con esta operación, se ha reforzado el balance de Delvaux. No es la primera vez que la marca belga recibe ayuda de su matriz suiza. En 2022, ya se le concedió un préstamo de 90 millones de euros. Esto ocurrió poco después de que Richemont comprara Delvaux en 2021.

Delvaux fue fundada en 1829 y está considerada la empresa de marroquinería de lujo más antigua del mundo.

En el momento de la publicación de este artículo, ni Richemont ni Delvaux se han pronunciado sobre la reestructuración de la deuda.

A pesar de la guerra con Irán, los buques alemanes que operan en la región del Golfo podrán seguir contando con un seguro. Así lo ha comunicado la Asociación Alemana de Seguros (GDV).

“Las aseguradoras están ajustando las condiciones y los precios, pero no se están retirando”, ha declarado Jörg Asmussen, director general de la GDV. Según la asociación, las aseguradoras también siguen ofreciendo las llamadas pólizas de riesgo de guerra, que suelen cubrir daños causados por minas, por ejemplo.

Según la Asociación de Armadores Alemanes (VDR), las navieras contratan sistemáticamente seguros de riesgo de guerra para las travesías y estancias en zonas de riesgo. La VDR también representa a navieras cuyos buques están atrapados en el Golfo Pérsico, donde el tráfico en el Estrecho de Ormuz se encuentra prácticamente paralizado. Según la asociación, al menos 50 buques de navieras alemanas están inmovilizados en el Golfo.

Las aseguradoras ejercieron su derecho de rescisión

A principios de marzo, poco después del inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, la GDV había comunicado que las aseguradoras de buques estaban ejerciendo su derecho a rescindir las pólizas de riesgo de guerra. Según la VDR, las aseguradoras ofrecieron posteriormente la cobertura a precios considerablemente más altos.

Se trata de “un procedimiento habitual cuando la situación de riesgo cambia a corto plazo”, ha comunicado la VDR. La consecuencia son unos costes adicionales elevados para los armadores. En el caso de los grandes buques mercantes, es necesario pagar sumas de seis o siete cifras para asegurar los barcos contra daños de guerra.

Corredores de seguros: los precios se han multiplicado

Raik Becker, que trabaja en la correduría de seguros Marsh Risk y negocia con las aseguradoras en nombre de las navieras, ha declarado este miércoles a la agencia de noticias alemana Deutsche Presse-Agentur que los precios de los seguros de riesgo de guerra se han multiplicado desde el estallido del conflicto. Según su experiencia, son, de media, entre cinco y seis veces más altos que antes.

Las navieras tienen que pagar aproximadamente entre el tres y el siete por ciento del valor del buque por una travesía asegurada a través de una zona de alto riesgo como el Golfo, ha añadido Becker. También existen seguros de riesgo de guerra para los buques atrapados en el Golfo. En tal caso, se acuerda un periodo de tiempo durante el cual el seguro es válido.

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo al sur de Irán y una de las rutas más importantes para el comercio de petróleo y gas. Irán amenaza la libre navegación en el estrecho y ha paralizado en gran medida el tráfico. Estados Unidos estableció un bloqueo naval el lunes.

El auge bursátil de la antigua firma de calzado Allbirds, tras su sorprendente giro hacia el negocio de la inteligencia artificial (IA), ha perdido impulso. Las acciones cayeron el jueves más de un -35 por ciento, después de que su valor se hubiera multiplicado previamente por 7.

Allbirds fue en su día una marca de calzado popular, también en los círculos tecnológicos, que tuvo sus orígenes en Nueva Zelanda. Tras su salida a bolsa en 2021, Allbirds llegó a estar valorada en unos 4.000 millones de dólares, pero hace unas semanas su valoración cayó por debajo de los 40 millones de dólares y la empresa se encontraba al borde del cierre.

¿Un nuevo comienzo como especialista en IA?

Pero entonces, la compañía anunció de repente un nuevo comienzo como proveedor de infraestructura para inteligencia artificial bajo el nombre de NewBird AI. Un inversor, cuya identidad no ha sido revelada, anunció que inyectaría hasta 50 millones de dólares en la empresa. A raíz de esto, el precio de la acción se disparó temporalmente de unos 3 a cerca de 21 dólares. El jueves, volvió a caer hasta la marca de los 10 dólares.

Los analistas atribuyeron la subida, entre otras cosas, a la tendencia de los inversores a apostar por cualquier cosa relacionada con la IA. Esta situación recuerda a la de hace unos años, cuando bastaba con anunciar cualquier proyecto relacionado con monedas digitales como el Bitcoin para que las acciones subieran. Gene Munster, de la firma Deepwater Asset Management, declaró al servicio financiero Bloomberg que, aunque el anuncio de Allbirds carece de sustancia, para los inversores son suficientes el entusiasmo y el potencial. Además, añadió que los planes tienen una “sana dosis de absurdo”.

Madrid – El gigante de la moda española el grupo Inditex se ha convertido en la última gran corporación en ser víctima de un ciberataque, después de que se haya informado de un “acceso no autorizado” a bases de datos informáticas de la compañía con información de clientes de diferentes mercados. Una vulneración de sus registros, sobre la que no obstante se precisa que no ha afectado ni a información personal ni bancaria de sus clientes.

Según se han encargado de informar al respecto desde la misma dirección de Inditex a lo largo de un comunicado, la vulneración de las bases de datos con información de sus clientes se ha detectado en los servidores de uno de sus proveedores tecnológicos. Unas infraestructuras que han sufrido así un ciberataque que ha afectado tanto a Inditex como a otras compañías con actividad internacional, y tras el cual desde la multinacional de la moda española, compañía matriz de cadenas como Zara, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, han pasado a aplicar “inmediatamente” sus correspondientes protocolos de seguridad, así como a notificar la incidencia a las autoridades correspondientes. Todo ello como resultado de esa brecha de seguridad en los servidores de ese tercer proveedor tecnológico, en los que se encuentran alojadas las bases de datos de la compañía que se han visto comprometidas por el ataque informático. Un incidente sobre el que desde Inditex precisan, reiteramos siguiendo con lo ya señalado, que “en ningún caso” ha afectado a información personal y bancaria de los clientes, quienes “pueden seguir accediendo y operando con total seguridad”.

“Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero. Dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero en ningún caso datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago”, han señalado desde la multinacional de la moda española a través del citado comunicado. Una vez detectada esa vulneración, “Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional”. Para el caso de la dueña de Zara, “las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna” como resultado de ese ciberataque, y por tanto, se asegura, “los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad”.

Un creciente riesgo para las empresas

Con esta vulneración de sus bases de datos con información comercial de clientes de diferentes mercados, Inditex se suma a la creciente lista de empresas y grupos del sector que de un tiempo a esta parte han sido víctimas de brechas similares de ciberseguridad, tanto en estructuras propias como de terceros. Compañías entre las que encontramos como ejemplos más recientes a las vulneraciones detectadas por Nike, Mango, El Corte Inglés o Tendam, y para las que en el caso de las tres españolas sí se informó de vulneración de datos personales de sus clientes.

Sabedores de ese potencial riesgo, creciente a cada día y todavía más dentro de una compañía multinacional como Inditex, y desde la que además han adoptado como propio un modelo de negocio omnicanal, la compañía creó y puso en funcionamiento en 2023 un Comité Asesor de Ciberseguridad. Un órgano independiente de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que mantiene como fin no otro que el de asesorar a la compañía en cuestiones relacionadas con la seguridad de la información y la ciberseguridad, a las que incluye entre los potenciales riesgos para la compañía, en términos tecnológicos, siguiendo con lo ya señalado “dado el elevado grado de digitalización e integración tecnológica del modelo de negocio” de Inditex. Una naturaleza que lleva a estimar a la compañía, tal y como se recoge en su Memoria Anual de 2025, que “la eventual materialización de incidencias de carácter tecnológico —derivadas, entre otros factores, de fallos de infraestructura, incidentes de ciberseguridad, errores en aplicaciones o dificultades en la interacción con terceros tecnológicos— podría tener un impacto transversal en la actividad del Grupo, afectando al normal desarrollo de los procesos operativos y comerciales”.

Con el fin de continuar mitigando esos potenciales riesgos, “a lo largo de 2025, continuamos reforzando nuestras capacidades de defensa para mejorar la detección y respuesta ante amenazas como los ataques DDoS, el credential stuffing y las vulnerabilidades de terceros”, tales como la que se acaba de identificar ahora, se añade desde la misma Memoria. Unos objetivos para los que, se precisa, la compañía cuenta con además un equipo especializado de ciberinteligencia, encargado de la monitorización continua y la detección temprana de riesgos y amenazas; y con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y encargado de la detección, análisis, notificación y resolución de los potenciales “eventos de seguridad” que puedan afectar a Inditex. Incidencias de las que en 2025 se llegaron a registrar hasta un total de 66 “eventos de interés”, de los cuales “los más relevantes” fueron “reportados al Comité de Seguridad de la Información”, pero en cualquier caso sin que “ninguno de estos eventos” terminase teniendo un “impacto reseñable en nuestras operaciones ni en nuestros estados financieros”. Cuestión que no resta para atender a cómo la ciberseguridad ha pasado a ser un área cada vez más crítica para las empresas, y de ahí que, junto a todo lo anterior, durante 2025 además de las acciones de detección y respuesta, desde Inditex llevasen a cabo la ejecución de medidas de prevención de intrusiones, y de programas de formación individuales sobre ciberseguridad, impartiendo formación especializada a más de 4 000 miembros de sus equipos.

El conglomerado francés de lujo Kering ha anunciado este jueves, en el marco de su Capital Markets Day, que adquirirá una participación minoritaria en el grupo empresarial chino ICCF (Icicle Carven China France). La inversión forma parte de la iniciativa “House of Wonders”, con la que Kering busca impulsar una selección de “marcas de lujo emergentes”.

Según ha informado el grupo, la transacción se enmarca en una “asociación estratégica” que tiene como objetivo principal reforzar la marca de moda Icicle, perteneciente a ICCF. El plan es impulsar la expansión internacional de la firma y ampliar su oferta con nuevas categorías de producto, ha explicado Kering.

Fundada en Shanghái en 1997, la marca combina materiales sostenibles con una sastrería sutil y representa tradicionalmente una estética de “lujo silencioso”. Icicle ofrece colecciones de prêt-à-porter para hombre y mujer, así como accesorios, y actualmente opera más de 200 tiendas, incluyendo flagship stores en las metrópolis de Pekín, Shanghái y París.

Al mismo tiempo, esta participación subraya el objetivo estratégico del grupo francés de reforzar su presencia en el mercado chino. “Esta asociación combina el profundo conocimiento de ICCF sobre el ecosistema del lujo y el panorama cultural chino con la dilatada experiencia de Kering en artesanía, operaciones y desarrollo de marcas en Europa”, se indica en un comunicado.

Florencia (Italia) - El grupo de lujo francés Kering está en "un punto de inflexión", ha dicho este jueves su director general, Luca de Meo, al presentar el nuevo plan estratégico de la empresa en Florencia, Italia.

Para recuperar el crecimiento, el directivo ha destacado una serie de medidas, en particular para su marca insignia Gucci, con una "mejora de la calidad" que será "significativa".

"Nuestra prioridad es volver a hacer de Gucci una marca imprescindible", ha indicado Luca de Meo, en un momento en que la marca del doble G ha multiplicado los malos resultados en los últimos tres años.

"En un segundo, tienes que saber que es Gucci, y eso no significa cubrir el mundo con la GG (el logo de la marca, nota del editor). También puede ser discreto", según Luca de Meo, que habla de una "identidad renovada".

Kering (propietaria también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron... ) tiene como ambición "generar mil millones de euros de ingresos adicionales en marroquinería para 2030" para esta marca, ha indicado el directivo.

"Los clientes se fijan en la calidad, se fijan en la coherencia y lo recuerdan", ha asegurado, añadiendo que la firma tendría un 30 por ciento menos de puntos de venta para 2030.

Según cifras publicadas el martes, las ventas de Gucci continuaron cayendo en el primer trimestre (un -14 por ciento en el periodo) hasta los 1,35 mil millones, un -8 por ciento sin efectos de cambio.

Además, Kering va a poner en marcha medidas para el mercado chino para todas sus firmas, una región clave para el sector del lujo, donde prevé aumentar significativamente los presupuestos de marketing y comerciales y cerrar puntos de venta.

La empresa estadounidense de calzado sostenible Allbirds ha anunciado un giro radical en su estrategia corporativa: abandonará el sector de la moda para convertirse en proveedor de infraestructura de computación para inteligencia artificial (IA). La compañía, con sede en San Francisco, que recientemente ha vendido los activos de su marca, tiene previsto rebautizarse como NewBird AI como parte de su salto al sector tecnológico.

El anuncio ha provocado una reacción significativa en el Nasdaq, donde las acciones se multiplicaron por más de cinco el miércoles. El valor ha subido un +435 por ciento, hasta los 13,33 dólares, lo que sitúa la capitalización bursátil en 116 millones de dólares. A pesar de este reciente repunte, la empresa ha experimentado un descenso considerable desde su debut en 2021, cuando alcanzó una valoración de 3 000 millones de dólares antes de perder aproximadamente el 99 por ciento de su valor de mercado.

Venta de los activos de calzado y el legado de la marca

Esta reestructuración estratégica se produce después de que la compañía haya firmado un acuerdo definitivo para vender la marca Allbirds y sus activos de calzado al grupo estadounidense American Exchange Group. La operación, valorada en 39 millones de dólares, pone fin a la trayectoria de la firma como operador independiente de calzado.

La empresa ha suscrito un acuerdo definitivo con un inversor institucional para una línea de financiación convertible de 50 millones de dólares. Este capital se destinará a la adquisición de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento para atender la creciente demanda de capacidad de computación para IA.

El consultor independiente de retail Bruce Winder ha declarado a Reuters que la operación parece un intento de capitalizar el actual auge de la inteligencia artificial. Winder se ha mostrado escéptico respecto a la ventaja competitiva de la empresa en el sector, más allá del reconocimiento de su nombre. Este giro se produce mientras Allbirds ha ido cerrando la mayoría de sus tiendas físicas debido a la débil demanda de los consumidores y a un cambio estratégico hacia las alianzas en el canal online.

NewBird AI aspira a dar respuesta a la escasez mundial de recursos de computación especializados y de alto rendimiento. El objetivo a largo plazo de NewBird AI es evolucionar hasta convertirse en una plataforma neocloud totalmente integrada.

El gigante francés del lujo Kering ha anunciado este jueves su intención de más que duplicar su margen operativo a medio plazo, como parte de un plan de relanzamiento desvelado por el grupo, que atraviesa dificultades.

El grupo, que inició una transformación el año pasado bajo la dirección de su nuevo director general, Luca de Meo, aspira a alcanzar un margen operativo de al menos el 22 por ciento a medio plazo, según ha informado en un comunicado, sin precisar un plazo exacto.

La estrategia de Kering para iniciar su recuperación

Kering también tiene previsto destinar entre el 5 y el 6 por ciento de su facturación al desarrollo del crecimiento orgánico sostenible de sus casas y contempla adquisiciones selectivas, especialmente para asegurar su suministro de materias primas.

El grupo afirma que su objetivo es lograr un "rendimiento progresivamente superior al del mercado", sin ofrecer más detalles. También está implementando cambios para Gucci, que ha sufrido especialmente en los últimos años. La firma italiana genera aproximadamente el 40 por ciento de la facturación del grupo. Para Gucci, Kering prevé "una oferta de marroquinería reforzada" y "unos estándares de calidad más elevados".

"Unas estrategias locales más específicas y un modelo de distribución optimizado permitirán a la marca ser más relevante en sus mercados, reforzar su exclusividad y garantizar su rapidez de ejecución", afirma Kering.

Además, la empresa contempla adquisiciones "dirigidas prioritariamente a reforzar el savoir-faire, la integración vertical y la seguridad de las materias primas", precisa, sin detallar el importe que podría destinarse a estas operaciones.

Estos anuncios se han publicado justo antes de la presentación, este jueves por la mañana, de la nueva estrategia de Kering por parte de Luca de Meo ante un grupo de inversores reunidos en Florencia, cuna de Gucci.

Al igual que otras empresas del sector, Kering ha sufrido en los últimos años una ralentización provocada, en particular, por una menor demanda en China, uno de los principales mercados del lujo.

Pero el grupo también se ha visto afectado por una fuerte pérdida de interés en Gucci. Aunque la casa italiana cuenta con una nueva CEO y un nuevo director artístico —Demna Gvasalia presentó su primera colección en otoño—, el cambio aún debe consolidarse.

En el primer trimestre, las ventas de Gucci cayeron un -14 por ciento (-8 por ciento en términos comparables), por debajo de las expectativas. La facturación total de Kering disminuyó un -6 por ciento en este periodo, manteniéndose estable en datos comparables.

La plataforma estadounidense de retail global Vince Holding Corp. ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, revelando un desempeño sólido a pesar de los importantes obstáculos derivados de la reorganización de Saks Global.

La compañía ha reorientado su estrategia hacia la expansión internacional mediante tiendas flagship y el fortalecimiento de su modelo directo al consumidor (D2C) para impulsar el crecimiento futuro.

Respuesta estratégica a la reorganización de Saks Global

Durante la presentación de resultados, los directivos abordaron el impacto de la situación de Saks Global, que ha generado un lastre en ventas de aproximadamente dos millones de dólares durante el cuarto trimestre. La reorganización también ha provocado una provisión por deudas incobrables de seis millones de dólares, lo que ha afectado significativamente a las pérdidas operativas del trimestre.

Brendan Hoffman, consejero delegado de Vince, ha señalado que Saks Global representaba recientemente menos del 7 por ciento de las ventas totales. Hoffman se ha mostrado confiado respecto a la claridad actual de la situación, afirmando: "Estamos trabajando con nuestros socios allí mientras avanzan en sus planes".

Para mitigar los riesgos del canal mayorista, Vince ha reforzado sus relaciones con otros socios clave. La compañía ha registrado buenos resultados con su presencia en Bloomingdale's y ha llevado a cabo recientemente eventos exitosos con Nordstrom en Dallas y Los Ángeles.

Expansión internacional y ambiciones flagship

Tras el éxito de su segunda tienda londinense en Marylebone, que ha superado las expectativas internas, la compañía ha puesto su mirada en ciudades estratégicas para continuar su crecimiento. La empresa ha identificado París como objetivo prioritario para abrir un flagship en los próximos dos años.

Hoffman ha subrayado que el éxito de Marylebone ha elevado el listón para futuras aperturas internacionales. La compañía tiene previsto centrarse en ubicaciones de alta productividad en lugar de aumentar rápidamente el número total de tiendas. En el mercado nacional, la estrategia pasa por racionalizar la red existente, que cerró el ejercicio fiscal con 55 tiendas Vince operadas por la compañía, para maximizar la productividad dentro de los espacios actuales.

La empresa está potenciando cada vez más su plataforma digital mediante la ampliación de sus capacidades de drop ship. En Primavera/Verano 2026, Vince incorporará bolsos, prendas de sastrería, cinturones y accesorios a este modelo. Esta estrategia permite a la marca ofrecer un surtido más amplio con un riesgo mínimo de inventario, utilizando el stock de socios licenciatarios como Caleres para el calzado.

El negocio de moda masculina sigue siendo una palanca de crecimiento significativa. La línea de hombre ha representado aproximadamente el 24 por ciento de las ventas totales al cierre del ejercicio, y la dirección aspira a alcanzar una penetración del 30 por ciento. Se espera que este crecimiento venga impulsado por la ampliación del surtido en tiendas físicas y en la plataforma de comercio electrónico, junto con el incremento de las alianzas en el canal mayorista.

Resumen financiero del ejercicio fiscal

En el ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, las ventas netas totales de la compañía han aumentado un +2,2 por ciento, hasta los 300 millones de dólares. El crecimiento se ha apoyado principalmente en un incremento del +4,8 por ciento en el segmento D2C.

El beneficio bruto ha alcanzado los 149,10 millones de dólares, equivalente al 49,7 por ciento de las ventas netas. El beneficio neto ha sido de 6,40 millones de dólares, o 0,49 dólares por acción, frente a una pérdida neta de 19 millones de dólares en el ejercicio fiscal anterior. El EBITDA ajustado ha ascendido a 15,10 millones de dólares, frente a los 14 millones del ejercicio 2024.

A pesar de la pérdida operativa trimestral de 2,90 millones de dólares, muy condicionada por la provisión de deuda incobrable vinculada a Saks, el desempeño anual de la compañía ha mostrado un retorno a la rentabilidad. Las estrategias de precios más elevados han contribuido a compensar una presión de 250 puntos básicos derivada de los aranceles y de 130 puntos básicos por el aumento de los costes de transporte y distribución.

De cara al ejercicio fiscal 2026, Vince prevé que las ventas netas aumenten entre un +3 por ciento y un +6 por ciento interanual. La compañía también aspira a alcanzar un margen de beneficio operativo ajustado de aproximadamente el 3,5 por ciento al 4 por ciento, mientras continúa su transición hacia una plataforma de soporte multimarca en colaboración con Authentic Brands Group (ABG).

París (Francia) - Tras pasar de ser un icono de la moda a una piedra en el zapato para el grupo de lujo francés Kering, Gucci está llamada a reinventarse para no seguir lastrando las cuentas de su empresa matriz.

Cuando el gigante (propietario también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron...) presente su estrategia a los inversores durante una jornada dedicada el jueves en Florencia —la ciudad natal de Gucci—, se prestará especial atención a sus planes para la marca de la "doble G".

Y es que, con la firma italiana, Luca de Meo, el exdirectivo de Renault nombrado director general de Kering en 2025, tendrá que hacer magia para sacar de nuevo al genio de una lámpara que durante mucho tiempo brilló con luz propia. De ello depende el equilibrio financiero de todo el grupo, ya que Gucci representó aproximadamente el 40 por ciento de su volumen de negocio en 2025.

Si bien la etapa de Tom Ford —director artístico de Gucci de 1994 a 2004— representó una época dorada para la firma, las decisiones posteriores han sido más o menos acertadas, con un claro descenso de las ventas en los últimos tres años.

“En este sector, se vende algo que los consumidores desean. Si das demasiado de algo que a la gente le gusta, al final, dejarán de quererlo”, analiza Luca Solca, especialista del sector para la consultora Bernstein. “Con el auge del streetwear, Gucci se ha vuelto omnipresente (...) Esto, en cierta medida, ha acabado con su deseabilidad”, opina.

“Ingredientes”

El diagnóstico es similar para Flavio Cereda, director de inversiones de Gam. “Gucci ha tenido problemas de distribución, de producto y de precios”, enumera el especialista en declaraciones a la AFP.

Esta pérdida de atractivo se ha reflejado en las cifras, de forma aún más marcada en un contexto de desaceleración para la práctica totalidad de los actores del lujo. Tras alcanzar los 10 500 millones de euros en 2022, la facturación de Gucci no ha dejado de disminuir desde entonces, hasta caer a unos 6 000 millones de euros el año pasado.

Las esperanzas recaen en el nuevo director artístico de la firma desde principios de 2025, Demna Gvasalia, cuyo primer desfile tuvo lugar en Milán en febrero, tras una primera colección presentada en septiembre. “Mi visión de Gucci se basa en la coexistencia del legado y la moda (...) Gucci solo existe cuando ambos están en armonía, cuando cada uno se nutre del otro”, explicó en una carta publicada en febrero para presentar su concepción de la marca.

Desde septiembre, Gucci también tiene una nueva CEO, Francesca Bellettini, que hasta entonces era directora general adjunta de Kering. ¿Serán suficientes estos cambios? En el primer trimestre de 2026, las ventas de Gucci han vuelto a registrar un descenso del -14 por ciento, hasta los 1 350 millones, según cifras publicadas el martes. En términos comparables, la caída es, sin embargo, menor que en el cuarto trimestre de 2025, con un -8 por ciento frente a un -10 por ciento.

Según los analistas del banco HSBC, el año 2026 podría marcar un repunte, con una aceleración en el segundo semestre. “Es la mayor marca de lujo italiana. Tiene el legado, tiene la distribución, tiene todos los ingredientes”, destaca Flavio Cereda.

El grupo francés de lujo Hermès ha publicado este miércoles unas ventas con una caída interanual del -1,4 por ciento, hasta los 4 100 millones de euros, en el primer trimestre, penalizadas por los tipos de cambio y la guerra en Oriente Medio.

A tipos de cambio constantes, la facturación de la firma de marroquinería ha aumentado un +6 por ciento, con un efecto desfavorable de los tipos de cambio que representa 290 millones de euros. “En un contexto geopolítico tenso, la maison Hermès mantiene el rumbo”, ha declarado el director general del grupo, Axel Dumas, en el comunicado. La actividad en las tiendas del grupo, con un crecimiento del +7 por ciento, “ha perdido casi 1,5 puntos de crecimiento debido a los acontecimientos en Oriente Medio”, ha precisado a los periodistas el director general financiero, Éric du Halgouët.

“Teníamos un crecimiento muy bueno de dos dígitos en enero y febrero, pero el mes de marzo marcó un parón, ya que nuestra actividad retrocedió un -40 por ciento”, “principalmente en los Emiratos Árabes Unidos”, ha detallado, precisando que el grupo opera seis tiendas en esta zona que representan “el 4 por ciento de las ventas del grupo”.

Las ventas en el Reino Unido, Italia y Suiza también se han resentido por esta guerra, ya que Hermès tiene allí una “proporción significativa de clientela de Oriente Medio”, según el director financiero.

Las ventas en Francia, que han caído un -2,8 por ciento hasta los 347 millones de euros, se han visto penalizadas por “la ralentización de los flujos turísticos, especialmente en marzo”, según el comunicado.

Para las demás regiones, las ventas en América, Japón y Europa (excluida Francia) “han registrado una buena progresión”, “a pesar de la ralentización de los flujos turísticos vinculada a los acontecimientos en Oriente Medio”.

La zona de América “ha tenido un primer trimestre excepcional, con un crecimiento equilibrado en todas las líneas de negocio, tanto en Estados Unidos como en Canadá o Sudamérica”, con una facturación que ha aumentado un +6,4 por ciento hasta los 739 millones de euros.

La facturación en Japón, con una caída del -3,9 por ciento (pero un aumento del +9,6 por ciento a tipos de cambio constantes), ha alcanzado los 404 millones de euros gracias a la clientela local.

En Europa, excluida Francia, la facturación ha aumentado un +7,6 por ciento hasta los 538 millones de euros, impulsada también por la demanda local. La facturación en Asia, sin incluir Japón, ha disminuido un -4,6 por ciento (pero ha aumentado un +2,2 por ciento sin efectos del tipo de cambio) hasta los 1 880 millones de euros, con una Gran China (que incluye Hong Kong, Taiwán, Macao y la China continental) que “continúa con un ligero crecimiento”.

El veredicto ha llegado este martes para Kering. Con una facturación de 3 568 millones de euros en el primer trimestre de 2026, el gigante del lujo por fin ha estabilizado sus ingresos en términos comparables. Aunque el crecimiento orgánico ha seguido estancado, esta estabilidad en el 0 por ciento en datos comparables ha marcado el final de una fase de caída libre y ha validado la base sobre la que Luca de Meo pretende construir su plan de relanzamiento.

Una cifra de negocio en busca de equilibrio

El primer trimestre se ha cerrado con una actividad estable (0 por ciento) en términos comparables, aunque la caída del -6 por ciento en datos reportados ha recordado el peso de los recientes ajustes de perímetro. Este punto de inflexión sugiere que el grupo por fin ha contenido el deterioro, una evolución que Luca de Meo ha atribuido a los primeros efectos tangibles de una ejecución operativa más rigurosa. No obstante, el contraste entre canales ha seguido siendo notable. Mientras la red de retail propio ha retrocedido un -2 por ciento, la actividad "wholesale" ha avanzado un +6 por ciento, impulsada por la división de gafas, que se ha consolidado como motor de resiliencia.

Gucci: el inicio de una recuperación transatlántica

Motor clave del grupo, Gucci ha seguido en fase de recuperación, con una facturación de 1 347 millones de euros, un -8 por ciento menos en términos comparables. Aunque Asia-Pacífico y Europa occidental han seguido lastrando el balance, Norteamérica ha enviado una señal clara con un avance del +8 por ciento. Esta recuperación en Estados Unidos ha validado las primeras medidas de reposicionamiento de la oferta. La estrategia se ha basado desde ahora en una racionalización drástica de las categorías de producto y en un despliegue más secuencial de las colecciones a lo largo del año para recuperar la deseabilidad de la marca.

Arbitraje inmobiliario: 729 millones de euros de liquidez inmediata

Kering parece haber escuchado las críticas sobre su pasada voracidad inmobiliaria, y desde esas críticas, ha aprovechado este trimestre para monetizar parte de su patrimonio inmobiliario en Milán. El grupo ha cerrado un acuerdo con Al Mirqab Group en relación con el activo situado en via Monte Napoleone 8, una de las arterias más prestigiosas del lujo mundial. Esta operación ha permitido a Kering ingresar 729 millones de euros en el momento del cierre, a los que se sumarán 432 millones de euros dentro de cinco años. Aunque el grupo ha conservado un 20 por ciento de la nueva estructura creada para la operación, esta desinversión ha ilustrado una prioridad clara por el refuerzo del balance, muy tensionado en los últimos años por estas adquisiciones inmobiliarias, y por la flexibilidad financiera frente a la propiedad directa de inmuebles.

Exposición a Oriente Próximo: un primer balance cuantificado

Con el objetivo de ofrecer mayor visibilidad al mercado, el grupo ha aislado el rendimiento de sus actividades en Oriente Próximo, una región que representa el 5 por ciento de sus ventas retail. Si el inicio del año había sido prometedor, la intensificación del conflicto invirtió bruscamente la tendencia a partir de finales de febrero. La facturación retail de la zona ha cerrado el trimestre con una caída del -11 por ciento. Más allá del impacto local, la dirección ha seguido muy de cerca las posibles repercusiones sobre los flujos turísticos internacionales, motores tradicionales del consumo para las "maisons" del grupo.

Joyería y gafas como factores de estabilización

Mientras la marroquinería se reorganiza, los segmentos “Jewelry” y “Eyewear” se han impuesto como palancas de crecimiento eficaces:

• Kering Jewelry ha registrado un avance del +22 por ciento en comparable, impulsado por la excelencia de Boucheron. La creación de una entidad dedicada en marzo, dirigida por Jean-Marc Duplaix, ha subrayado la ambición de estructurar esta división como una plataforma autónoma.
• Kering Eyewear ha firmado su mejor trimestre histórico, con 489 millones de euros, impulsado por la integración de licencias de primer nivel como Valentino.

Estrategia de plataforma y plan “ReconKering”

La transformación de Kering no se ha limitado a las ventas. El grupo ha culminado su alianza estratégica con L’Oréal en belleza y ha creado dos polos de excelencia, “Industrie” y “Client”, para reforzar la eficiencia operativa de sus maisons.

El momento culminante de esta transformación se ha previsto para el 16 de abril en Florencia. El Capital Markets Day será la ocasión para detallar el plan “ReconKering”, que deberá fijar los nuevos objetivos de márgenes y de crecimiento orgánico a medio plazo.

Madrid – Decisivo paso adelante al que asistimos en la “popularización” de la circularidad y del uso de fibras más sostenibles, tras el acuerdo estratégico que acaban de formalizar la española Recover y la china Prosperity Textile. Empresas que, en virtud de ese pacto, han acordado participar de manera conjunta en el desarrollo, la fabricación y la comercialización a escala industrial, de fibras de tejido denim elaboradas a partir de fibras de algodón reciclado.

En ese propósito, y tal y como se han encargado de adelantar desde Recover a través de un comunicado, por parte de la compañía española pondrán al servicio de esta asociación todo su experiencia acumulada como compañía de referencia dentro de la industria, en el reciclado y en la producción global de fibras de algodón reciclado y de fibras de mezclas de algodón de bajo impacto ambiental, todas de alta calidad y producidas sobre la base de una producción a gran escala. Mientras que por parte de la compañía china, fundada en el año 2002 en la ciudad de Shaoguan, en la provincia de Guangdong, aportará la suya propia como compañía especializada y con más de 20 años de experiencia en la fabricación de tejido denim. Una producción que no es que realicen únicamente de manera independiente, sino como además la base de las soluciones integrales que ofrecen a marcas y a compañías minoristas de las distintas partes del mundo, contando actualmente con sus principales centros de producción en China y Vietnam, y con una capacidad de producción anual cercana a unos 100 millones de yardas; unos 91,44 millones de metros lineales.

“Nuestra colaboración con Prosperity Textile representa un paso importante para facilitar a las marcas la integración de materiales circulares, más allá de las colecciones especializadas, en sus líneas principales de denim de alta calidad”, no ha dudado en salir a subrayar Anders Sjöblom, CEO de Recover. “Trabajar estrechamente con un socio industrial que cuenta con la experiencia técnica, la mentalidad innovadora y la escala de Prosperity Textile, nos permitirá desarrollar conjuntamente tejidos denim que cumplan con las expectativas reales de rendimiento y calidad de las marcas globales, al tiempo que reducimos la dependencia del algodón virgen”.

“Al combinar la experiencia de Recover en algodón reciclado con nuestras capacidades de fabricación industrial, podremos ofrecer tejidos denim competitivos y a escala que cumplan con las expectativas de rendimiento, plazos de entrega y calidad de las marcas globales”, ha añadido por su parte Stafford Lau, director ejecutivo de Prosperity Textile. Así pues, continuaba, “esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de hacer del denim sostenible y de alta calidad una solución viable para las colecciones principales producidas a escala industrial”.

Primeras muestras, desde Kingpins Amsterdam

Presentando su asociación como una “colaboración flexible” entre Recover y Prosperity Textile, según se detalla al respecto la alianza entre ambas empresas les permitirá desarrollar soluciones de tejido denim escalables y sostenibles, que podrán en cualquier caso evolucionar en el tiempo, en función de las necesidades, los volúmenes de producción y las aplicaciones finales que reclamen los clientes de ambas compañías. Empresas a las que de este modo se les abrirá la puerta a soluciones “ad hoc”, y que por tanto podrían llegar hasta el grado de la prenda acabada que ya ofrecen desde Prosperity Textile y también desde Recover.

No obstante, y antes de elevar la asociación hasta esa escala, se precisa que las tecnologías para la producción de fibras de algodón reciclado de alta calidad y consistencia de Recover, se combinarán con las capacidades de fabricación y con la experiencia en denim de Prosperity Textile, para en primer lugar confeccionar una serie de tejidos denim, que se fabricarán en Vietnam, y se comercializarán bajo la marca “Recover Fabrics”. Marca comercial lanzada el pasado mes de noviembre de 2025 por la compañía española, en el marco de su apuesta por la diversificación de su modelo de negocio con la entrada en la comercialización de tejido y prenda acabada, y que se empleará de este modo también como paraguas para la comercialización de estos tejidos denim desarrollados junto a Prosperity Textile; textiles de los que se presentarán una primera muestra durante esta próxima edición de Kingpins Amsterdam, que arranca este 15 de abril desde la capital de los Países Bajos.

“Diseñada como una plataforma escalable para la producción de tejidos denim a escala industrial, esta colaboración garantiza calidad, rendimiento y suministro a largo plazo”, defienden ambas compañías textiles. En cuanto a la comercialización de estos materiales, “los primeros desarrollos de tejidos se presentarán a marcas asociadas seleccionadas como parte del compromiso compartido de ambas compañías para acelerar la circularidad en el sector del denim”, mientras que, y a modo de un adelanto más visual y abierto, “para demostrar las posibles aplicaciones de la colección de tejidos, se presentarán prendas seleccionadas en Kingpins Amsterdam, que servirán como ejemplos de cómo se pueden aplicar los tejidos en diferentes productos de denim”.

La plataforma estadounidense de alquiler de moda Rent the Runway ha registrado una notable expansión de su base de suscriptores activos y un retorno a los beneficios netos en el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de enero de 2026. La compañía ha atribuido estos resultados a una decisión estratégica de aumentar la inversión en inventario, que ha actuado como principal motor de la mejora en la fidelización y retención de clientes.

"El año pasado hicimos una apuesta calculada: aumentar nuestra inversión en inventario era la palanca más potente para desbloquear el crecimiento", ha declarado Jennifer Hyman, cofundadora y consejera delegada de Rent the Runway. Hyman ha señalado que esta estrategia ha permitido a la empresa operar desde "la posición financiera más sólida en años".

Resultados financieros del cuarto trimestre y el ejercicio fiscal 2025

En el conjunto del ejercicio fiscal 2025 (FY25), la compañía ha registrado unos ingresos de 329,80 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del +7,7 por ciento. El beneficio neto del periodo ha alcanzado los 22,60 millones de dólares, una recuperación sustancial frente a las pérdidas de -69,90 millones de dólares del ejercicio anterior.

El número medio de suscriptores activos ha crecido un +8,3 por ciento interanual, hasta los 143 558. Sin embargo, el EBITDA ha descendido a 24,90 millones de dólares desde los 46,90 millones del FY24, con un margen de EBITDA que se ha reducido al 7,6 por ciento frente al 15,3 por ciento anterior.

El rendimiento se ha acelerado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con unos ingresos de 91,70 millones de dólares, un +20 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Los suscriptores activos han alcanzado los 143 796 al cierre del trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del +20,1 por ciento. Los ingresos por complementos de suscripción han demostrado ser una palanca de crecimiento significativa, con un aumento del +67 por ciento interanual en el cuarto trimestre.

Integración de IA y expansión del marketplace

Rent the Runway ha orientado su enfoque hacia la integración tecnológica y la diversificación de ingresos de cara al ejercicio fiscal 2026 (FY26). En marzo de 2026, la compañía lanzó un programa piloto de marketplace que ofrece una selección de básicos de armario, incluyendo calzado y productos de belleza. Una encuesta realizada a clientes en 2025 ha revelado que el 86 por ciento de los suscriptores está interesado en adquirir este tipo de artículos complementarios.

La plataforma también está experimentando una transformación digital, pasando de un modelo tradicional de e-commerce en cuadrícula a un modelo de descubrimiento impulsado por inteligencia artificial. Entre las actualizaciones recientes se incluyen un nuevo algoritmo de búsqueda lanzado en febrero de 2026, que ha mejorado las tasas de conversión de suscripciones en un +10 por ciento, y un motor de recomendaciones de "estilos similares" basado en IA.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

La compañía ha emitido unas previsiones positivas para el FY26, proyectando un crecimiento de ingresos de dos dígitos impulsado por las continuas mejoras en producto e inventario. Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, Rent the Runway prevé unos ingresos de entre 85 y 87 millones de dólares.

Aunque la inversión en inventario fue prioritaria en el FY25, la empresa planea moderar este gasto en el próximo ejercicio. Se espera que la adquisición de producto para alquiler se sitúe entre 45 y 50 millones de dólares en el FY26, frente a los 74,90 millones de dólares del ejercicio fiscal anterior.

El líder del lujo francés Kering, lastrado por las dificultades de Gucci, se prepara para vivir una etapa decisiva. El grupo presentará esta semana su nueva hoja de ruta durante una jornada para inversores muy esperada, que se celebrará en Florencia.

El discurso del italiano Luca de Meo, director general del grupo, durante el “Capital Markets Day” que tendrá lugar el jueves en la cuna de Gucci, centra toda la atención. Para el exdirectivo de Renault, fichado el pasado junio por François-Henri Pinault, el reto es mayúsculo. Debe demostrar que Kering puede restaurar el atractivo de sus casas —Yves Saint Laurent, Bottega Veneta o Balenciaga— en un mercado mundial en clara desaceleración.

La urgencia de la recuperación para Gucci

Aunque el sector del lujo atraviesa un periodo menos próspero, Kering ha sufrido especialmente la pérdida de atractivo de su marca insignia, Gucci, que representó aproximadamente el 40 por ciento de su facturación el año pasado. La firma se ha visto gravemente penalizada por sus malos resultados en China, que durante mucho tiempo fue su principal motor de crecimiento.

Las cifras hablan por sí solas. En 2025, las ventas de Kering cayeron un -13 por ciento, hasta los 14 700 millones de euros, con un beneficio neto que se dividió por más de diez. Solo para Gucci, la caída fue aún más pronunciada, con unas ventas de 6 000 millones de euros frente a los 10 500 millones de tres años antes.

El método De Meo: desapalancamiento y agilidad financiera

Desde su llegada, el directivo ha impuesto un ritmo acelerado para sanear las finanzas. Kering ha vendido rápidamente su división de belleza al gigante L'Oréal por 4 000 millones de euros y ha pospuesto dos años la adquisición de Valentino.

El grupo, que desvelará las ventas del primer trimestre este martes tras el cierre de la Bolsa, también ha multiplicado las operaciones inmobiliarias. A principios de abril, vendió una participación mayoritaria en un prestigioso inmueble de Milán por más de 1 000 millones de euros. Resultado: a finales de 2025, la deuda ascendía a 8 000 millones de euros, 2 500 millones menos que un año antes.

Una “apuesta” de gestión que da sus frutos

Para Luca Solca, analista de Bernstein, la elección de Luca de Meo está resultando acertada: “Había que apostar porque las cosas iban mal. Hacía falta alguien que pudiera marcar la diferencia muy rápidamente, y Luca de Meo ha demostrado ser la elección correcta en ese sentido”, ha declarado a la AFP.

Anne-Laure Bismuth, del banco HSBC, coincide: “La llegada de Luca de Meo fue un tanto sorprendente porque no procede de la industria del lujo, pero aporta una nueva visión (...) con procesos diferentes”. De hecho, HSBC prevé una vuelta al crecimiento a partir de 2026, con un aumento estimado del +5 por ciento para el grupo.

Diversificación y fin de la “sobredependencia”

A nivel interno, la transformación se acelera. Francesca Bellettini ha sido nombrada CEO de Gucci, y se han creado dos nuevos departamentos —industria y clientes— para optimizar la eficiencia operativa.

Kering también busca nuevas palancas de crecimiento en la joyería (Boucheron, Pomellato) para reducir su “sobredependencia” de Gucci, un término empleado por el propio Luca de Meo en un memorando interno a finales de 2025. Ahora, liberado de la presión de la deuda, el directivo puede centrarse en el corazón del reactor: reavivar la llama creativa de sus marcas.

El tribunal de comercio ha dictado una resolución a favor del proyecto de Amoniss en el marco del caso JOTT.

La empresa, que se encontraba en concurso de acreedores, ha visto cómo el tribunal de actividades económicas de Marsella seleccionaba la oferta del grupo Amoniss para la adquisición de JOTT (Just Over The Top), la marca francesa de plumíferos ligeros posicionada en un segmento premium accesible.

La oferta seleccionada incluye un precio de venta de aproximadamente 3 millones de euros, un plan de reincorporación parcial de la plantilla (un mínimo de unos 100 empleados) y la absorción de una parte de la red de tiendas.

Cabe recordar que el grupo Amoniss es una sociedad de inversión con sede en la región de Lille, en Villeneuve-d’Ascq. Está dirigida por Salih Halassi y ya es propietaria de las marcas Chevignon, Lee Cooper y de la firma Pimkie (adquirida en 2023 a la familia Mulliez).

Amoniss ha obtenido la mayoría de los votos de las partes implicadas en el proceso: administrador concursal, liquidador, fondo de garantía salarial (AGS), bancos, etc. Además del relanzamiento de una marca local, la adquisición por parte de este fondo representa un modelo elegido colectivamente para el sector de la moda francesa.

Esto es especialmente significativo dado que el proyecto de adquisición “MARS”, impulsado por directivos de JOTT y respaldado por los comités de empresa (CSE), el AGS y Cepac, no ha sido aceptado por el tribunal.

Una adquisición confirmada, un proyecto por construir

El grupo del norte de Francia tiene como objetivo hacerse cargo de 77 puntos de venta (21 sucursales propias, 16 tiendas afiliadas y 40 franquicias) y un mínimo de 100 empleados de los 240 que trabajan en las tiendas y en la sede de Marsella.

“Esta decisión abre ahora una nueva fase, igualmente decisiva: la del proyecto industrial, estratégico y territorial que se llevará a cabo en los próximos meses y años”, indica en su comunicado Jocelyn Meire, presidente de Mode in Sud, un actor clave del sector de la moda en la región Sur de Francia.

“A Amoniss quiero decirle que Mode in Sud afrontará esta nueva etapa con un espíritu de apertura, pero también con exigencia. El éxito de este proyecto dependerá de su capacidad para arraigarse de forma duradera en su territorio de origen, preservar la identidad de la marca y dialogar con los actores que constituyen su entorno natural”.

“Estaremos ahí para acompañar, proponer y estructurar, pero también para velar por que los compromisos implícitos de esta adquisición se traduzcan en hechos concretos”. Mode in Sud se pone a disposición de los nuevos propietarios para iniciar rápidamente un diálogo exigente y constructivo que esté a la altura de los desafíos.

Mientras la moda se enfrenta a la incertidumbre económica y a la disrupción tecnológica, las cúpula directivas se están redefiniendo. La inteligencia artificial ya no se limita a los estudios de diseño o a los paneles de marketing, sino que ahora está transformando el propio liderazgo ejecutivo.

En Kering, el CEO Luca de Meo ha nombrado la semana pasada al primer director de digital, IA y TI del grupo, Pierre Houlès. Su misión es reforzar la estrategia digital del grupo y acelerar la renovación de su infraestructura tecnológica, alineándola con los objetivos operativos y de innovación de Kering. Este puesto está diseñado para integrar el avance tecnológico en el núcleo del negocio, apoyando tanto el rendimiento como el atractivo creativo de sus casas. En los últimos dos años, han surgido puestos directivos similares centrados en la IA en Ralph Lauren, Lululemon y Marks & Spencer.

El auge del directivo de IA indica algo más que una simple experimentación. Como ha declarado Paula Reid, de la firma de búsqueda de ejecutivos Reid & Co., a BoF, la IA está impactando en “cada pieza del negocio”, lo que requiere su elevación al más alto nivel organizativo. Cada vez más, las empresas están contratando a profesionales de sectores con un fuerte componente tecnológico para ocupar estos puestos, lo que refleja la escala y la complejidad de su implementación.

El auge de los puestos de liderazgo en IA

Fundamentalmente, el liderazgo en IA se está estructurando para evitar una ejecución aislada en silos. Yvonne Pengue, de Spot On Minds, ha señalado a Business of Fashion que estas responsabilidades son “transversales” y abarcan marketing, cadena de suministro, merchandising y comunicaciones. Al combinar la IA con la supervisión digital y de datos, las marcas buscan asegurar una adopción a nivel de toda la organización en lugar de proyectos piloto aislados.

La reinvención de los perfiles directivos en la moda forma parte de un cambio más amplio en los perfiles de liderazgo del retail, impulsado por la disrupción digital y los nuevos imperativos de crecimiento. Los ejecutivos del sector necesitan cada vez más fluidez digital, y el 71 por ciento de los líderes de la industria encuestados espera que los consumidores aumenten su uso de la IA generativa en las compras, por lo que están priorizando estrategias que fortalecen el comercio digital y las experiencias omnicanal como motores clave de crecimiento. Los retailers que planifican el futuro se están centrando en programas de fidelización (46 por ciento), canales digitales (45 por ciento) y ofertas omnicanal fluidas (44 por ciento) para captar cuota de mercado e ingresos en un panorama de consumo fragmentado. Estos cambios subrayan por qué los puestos de liderazgo comercial y de crecimiento estratégico están emergiendo rápidamente como prioridades organizativas, según una investigación de Deloitte.

Mientras tanto, empresas como Gap Inc. están apostando por la relevancia cultural, nombrando a directivos centrados en el entretenimiento para integrar la moda con los medios de comunicación, la música y el deporte, un reconocimiento de que el crecimiento está cada vez más ligado al storytelling y a la interacción con el consumidor.

En conjunto, estos nuevos cargos (IA, crecimiento, entretenimiento) apuntan a una prioridad común: situar al consumidor en el centro de la estrategia y, al mismo tiempo, preparar a las organizaciones para el cambio estructural. Para las empresas de moda, la IA ya no es solo una herramienta. Se está convirtiendo en una cuestión de gobernanza y en una competencia definitoria de la cúpula directiva moderna.

Entrevista

Realizar una evaluación del ciclo de vida para valorar los impactos ambientales del producto durante toda su vida útil, invertir en innovación y sostenibilidad como palancas de negocio y competitividad, y apostar por la transparencia de la cadena de suministro: también para el segmento de la belleza, al igual que para la moda, la estrategia gira cada vez más en torno a estas acciones.

“Con una columna vertebral formada por pequeñas y medianas empresas, el sector cosmético también está llamado a optimizar los recursos e invertir en sostenibilidad, quizás apostando por proyectos de pequeña envergadura”, ha explicado a FashionUnited Marco Occhipinti, director de cosmética y cuidado personal de Quantis. La empresa, activa en la consultoría medioambiental, ha desarrollado “Make up the future”, un informe que analiza la evolución del sector de la belleza seis años después de su primera edición.

EcoBeautyScore es el primer sistema global con base científica para medir y comunicar el impacto ambiental de los productos cosméticos

La segunda edición del informe muestra cambios trascendentales en el segmento de la belleza, desde la trazabilidad de la cadena de suministro hasta el EcoBeautyScore, “el primer sistema global con base científica para medir y comunicar el impacto ambiental de los productos cosméticos y de cuidado personal”, señala Occhipinti.

Desarrollado por el Consorcio Ebs, que incluye a más de 70 empresas y asociaciones, proporciona un método coherente, transparente y creíble para evaluar el impacto de los productos. Inspirado en la metodología de la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, el sistema evalúa los efectos de un producto en 16 impactos ambientales diferentes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta su eliminación final, asignando una puntuación de la A a la E.

Ya adoptado por marcas como Biotherm, Eucerin, Garnier, Johnson's Baby, L'Oréal Paris, Neutrogena, Nivea y Schauma, el Ebs está definiendo un nuevo estándar de referencia para el sector.

“Además, el Ebs ofrece un marco armonizado y comparable que elimina el greenwashing y hace que la sostenibilidad sea medible en un contexto de igualdad competitiva”, ha subrayado Occhipinti, añadiendo que Quantis ha apoyado al Consorcio como consultor científico, ayudando a desarrollar la metodología, la base de datos compartida y el sistema de puntuación que constituyen los cimientos del EcoBeautyScore. En resumen, combinando rigor científico, colaboración y transparencia, el EcoBeautyScore está transformando la sostenibilidad de una simple afirmación individual a un lenguaje común para el progreso, empoderando a los consumidores e impulsando un cambio medible en todo el sector de la belleza.

Hay que tener en cuenta el cambio en los hábitos de los clientes, que a menudo prefieren productos recargables

En este escenario, hay que tener en cuenta el cambio en los hábitos de los clientes, que a menudo prefieren productos recargables. “El refill y la circularidad, el ecodiseño de formulaciones y packaging, los ingredientes de menor impacto y el sourcing regenerativo son las soluciones que hay que escalar para generar impacto y fidelización”, afirma Occhipinti.

Considerando estas nuevas tendencias, ¿cuál es la estrategia ganadora para las empresas de belleza?

En primer lugar, hay que adoptar un enfoque holístico de la sostenibilidad, explica el experto de Quantis. Desde la primera edición hasta hoy, las empresas del sector de la belleza han progresado en la reducción de sus emisiones operativas (Alcance 1 y 2). Sin embargo, una parte significativa de su impacto climático, alrededor del 95 por ciento, reside en el Alcance 3, impulsado por actividades previas como el aprovisionamiento de materias primas y la producción de envases. “Acelerar el trabajo en estas emisiones indirectas será fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de 2030”, se lee en el informe.

Los datos primarios de los proveedores ya se consideran esenciales para una medición precisa de la huella ambiental

Las empresas ahora tienen más claro qué debe cambiar. Los datos primarios de los proveedores ya se consideran esenciales para una medición precisa de la huella ambiental (footprinting). Hasta ahora, las empresas han tenido que depender de datos genéricos y suposiciones; hoy, para ser más específicos e implementar planes de acción de descarbonización de la cadena de suministro a medida (por ejemplo, eligiendo proveedores de menor impacto), el acceso a los datos primarios es la clave. Las herramientas digitales están agilizando la recopilación y el análisis de datos, mientras que los equipos de compras (procurement) comienzan a considerar el rendimiento ambiental en las decisiones de suministro. Los proveedores, a su vez, están cada vez más informados y receptivos.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la implementación sigue siendo lenta y desigual. Solo el 7 por ciento de los actores del sector con objetivos “net-zero” cumple los criterios clave, incluidos los objetivos intermedios, los planes de transición y la presentación de informes de progreso, lo que revela un alto riesgo de incumplimiento a medida que se acerca la fecha límite de 2030.

Cómo potenciar los factores facilitadores organizativos

“Potenciar los factores facilitadores organizativos” es otra de las etapas fundamentales y de los motores de cambio para las empresas, según Occhipinti. Desde 2020, la industria de la belleza ha logrado avances constantes en la integración de la sostenibilidad en diferentes funciones y áreas geográficas. Lo que antes era dominio exclusivo de la Responsabilidad Social Corporativa, la sostenibilidad se está convirtiendo cada vez más en una parte integral de las operaciones diarias. Hoy, el compromiso transversal está creciendo, con equipos como desarrollo de productos, legal, regulatorio y finanzas desempeñando roles más activos.

Este cambio está ayudando a las empresas a pasar de la ambición a la implementación. Sin embargo, el progreso no es uniforme. Mientras que algunas funciones están bien integradas, otras, especialmente el marketing, siguen estando infrautilizadas. Dado su papel en la configuración del comportamiento del consumidor y la percepción de la marca, alinear el marketing con la sostenibilidad representa una gran oportunidad aún no aprovechada, por ejemplo.

Algunas empresas (los llamados early movers) están integrando las responsabilidades de sostenibilidad directamente en las unidades de negocio principales, como finanzas y operaciones, mientras que otras están creando redes de “embajadores de la sostenibilidad”, coordinados por equipos centrales para equilibrar la acción local con la alineación estratégica.

“Se empieza a vincular los objetivos de sostenibilidad a los KPI de los empleados, en particular para los líderes y los responsables de la toma de decisiones, para promover la responsabilidad y el cambio cultural a largo plazo”, ha dicho Occhipinti.

Otro factor de cambio es la implicación de los proveedores y los ecosistemas ampliados

La simple recopilación de datos, de hecho, ya no es suficiente; “la siguiente fase requiere relaciones más estratégicas con los proveedores y una colaboración más amplia entre los ecosistemas. Muchas marcas ahora ofrecen formación a medida y orientación contextualizada, especialmente a los socios más pequeños, para desarrollar competencias en temas como el carbono, el agua y la biodiversidad”, se lee en el informe de Quantis.

Algunas empresas están poniendo a prueba iniciativas de aprovisionamiento regenerativo. Aunque todavía están en sus inicios en el sector de la belleza, estos programas (ya consolidados en el sector alimentario) tienen un gran potencial. Por ejemplo, la asociación a largo plazo de L'Occitane con cooperativas de mujeres en Burkina Faso demuestra cómo el aprovisionamiento puede fortalecer tanto la protección del medio ambiente como la resiliencia de las comunidades locales, explica el informe “Make up the future”.

La importancia de las alianzas con empresas locales y stakeholders regionales en sistemas de transporte compartidos

De cara al futuro, por lo tanto, las empresas deben mirar más allá de los proveedores directos. Las alianzas con empresas locales y stakeholders regionales en sistemas de transporte compartidos, tecnologías para el ahorro de agua o infraestructuras circulares pueden desbloquear eficiencias operativas y reducir costes con el tiempo. En un mercado en el que los consumidores y los inversores observan de cerca, dicha colaboración mejora la reputación y genera un impacto tangible.

En este escenario, como ocurre en la industria de la moda, la inteligencia artificial desempeña un papel protagonista, “también para encontrar las formulaciones de los productos”, cuenta Occhipinti. La IA está acelerando el descubrimiento de ingredientes renovables y formulaciones sostenibles. L'Oréal, por ejemplo, utiliza la IA generativa de IBM para analizar conjuntos de datos sobre ingredientes, identificar alternativas de base biológica y optimizar sus perfiles ambientales, reduciendo los tiempos de desarrollo y ampliando el acceso a materiales de bajo impacto. Otros líderes, como Shiseido y Basf, están siguiendo su ejemplo para acelerar el diseño de ingredientes y formulaciones de nueva generación, se lee en el informe.

En 2020, la inteligencia artificial estaba casi ausente en el debate sobre la sostenibilidad. Para 2026, se ha convertido en una herramienta indispensable, capaz de impulsar tanto la precisión científica como la agilidad operativa, explica el informe.

La IA redefine la forma en que las marcas conectan con los consumidores

La IA también está redefiniendo la forma en que las marcas conectan con los consumidores. Startups como Haut.Ai, por ejemplo, utilizan motores de recomendación basados en IA para analizar los datos de la piel y los perfiles de los ingredientes, asociando los productos a las necesidades individuales. Al colaborar con fabricantes como Beiersdorf y Ulta Beauty, Haut.Ai muestra cómo la IA puede cerrar la brecha entre la ciencia y la personalización, haciendo que la eficacia, la inclusión y la sostenibilidad formen parte de la misma experiencia, explica Quantis.

El machine learning, entrenado con grandes conjuntos de datos de evaluación del ciclo de vida, ayuda a las marcas a pasar de las suposiciones a las decisiones basadas en pruebas concretas: reformulando productos, priorizando la ecoinnovación y abordando con seguridad los puntos críticos ambientales (hotspots). La IA también mejora la trazabilidad y la transparencia, afinando la precisión del “Alcance 3” y permitiendo la modelización de escenarios para prever el impacto de las decisiones de diseño o aprovisionamiento. En el futuro, la IA seguirá expandiéndose a lo largo de toda la cadena de valor: desde la trazabilidad digital e integraciones de blockchain hasta el seguimiento del cumplimiento y el rastreo de la sostenibilidad en tiempo real.

Las ventas del conglomerado de lujo líder mundial, LVMH, han caído un -6 por ciento en el primer trimestre del año, ya que la guerra en Oriente Medio ha afectado negativamente al negocio en la región.

La empresa, conocida por los bolsos de Louis Vuitton, la moda de Dior, el champán Moët & Chandon y las joyas de Tiffany, ha registrado unas ventas de 19.100 millones de euros (22.400 millones de dólares) entre enero y marzo. En términos orgánicos —excluyendo las fluctuaciones de los tipos de cambio y los cambios en el negocio—, las ventas aumentaron un +1 por ciento.

“LVMH ha mantenido su fuerte impulso innovador y ha demostrado una buena capacidad de recuperación en un entorno geopolítico y económico que sigue siendo inestable, amplificado por el conflicto en Oriente Medio”, ha declarado la empresa en un comunicado. La compañía ha señalado que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán “tuvo un impacto negativo de alrededor del -1 por ciento en el crecimiento orgánico del trimestre”, pero ha expresado su esperanza de recuperar las ventas perdidas una vez que los consumidores vuelvan a las tiendas.

El conflicto, en el que Irán lanzó ataques con misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, afectó gravemente al tráfico aéreo en la región —un centro clave para los vuelos de larga distancia entre Europa y Asia— e interrumpió el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

La región de Oriente Medio representa alrededor del 6 por ciento de las ventas de LVMH. LVMH, al igual que otros grupos de lujo, ha sufrido en los últimos años la ralentización del crecimiento en China, y ha mencionado tendencias positivas tanto allí como en Estados Unidos.

El aumento de las tensiones comerciales entre ambos países el año pasado contribuyó a una caída del -5 por ciento en las ventas de LVMH, hasta los 80.800 millones de euros.

LVMH vio caer sus beneficios netos un -13 por ciento en 2025, hasta los 10.900 millones de euros, debido principalmente a un impuesto excepcional sobre las grandes empresas francesas.

El segmento de moda y marroquinería —el más importante de LVMH— registró una caída de ventas del -9 por ciento en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior. También fue el único segmento de producto que se contrajo en términos orgánicos. (AFP)

Madrid – La firma de moda Blue Banana entra en un nueva fase de desarrollo, dando la bienvenida a Juan Ricardo Hidalgo, propietario y director ejecutivo de la cadena española de perfumerías Primor, como nuevo socio minoritario. Una incorporación a su capital social con la que desde la dirección de la marca “de la aventura” confían en poder tanto de un lado afianzar las estructuras de su modelo de negocio, como del otro acelerar su ritmo de expansión, tanto en España como sobre todo a nivel internacional.

Según se han encargado a este respecto de anunciar desde la dirección de la misma firma de moda española, tras su fundación en 2016 de manos de la pareja de jóvenes emprendedores formada por Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera, por primera vez desde Blue Banana se han decidido a abrir su capital a un nuevo socio inversor. Un papel en el que ha entrado a debutar Juan Ricardo Hidalgo, propietario y CEO de la cadena de perfumerías Primor, con la toma de una participación minoritaria del capital social de Blue Banana. Una adquisición cuyos detalles económicos las partes han acordado no hacer públicos, más allá de señalar que, primero, Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera continúan manteniendo la mayoría del capital de la firma de moda; y segundo, que ambos se seguirán desempeñando como lo han venido haciendo hasta la fecha, como codirectores ejecutivos de Blue Banana.

“Hemos esperado a dar entrada a un socio que entendiese el largo plazo, que sabe lo que cuesta construir una compañía de verdad y que puede ayudarnos a dar el siguiente salto sin comprometer nuestra identidad ni nuestra manera de hacer las cosas”, ha defendido sobre la operación Nacho Rivera, cofundador y director ejecutivo de Blue Banana. “Buscamos construir una marca para siempre”, añade, y “por eso es esencial que nuestros socios crean en esta filosofía”.

“Estamos muy ilusionados con la entrada de Juan Ricardo, porque es alguien que ha demostrado con hechos su capacidad para construir una empresa sólida, rentable y relevante a largo plazo, alineada con su visión y forma de entender el crecimiento”, añade por su parte Juan Fernández-Estrada, la “otra mitad” de la firma de moda. “Todo esto es algo que también perseguimos en Blue Banana y, por ello, no nos cabe duda de que su entrada y ‘know how’ tendrán un impacto muy positivo en nuestra compañía”.

“Blue Banana ha construido una marca con identidad y tracción en el mercado”, subraya por su lado el mismo Juan Ricardo Hidalgo, propietario y director ejecutivo de Primor, y nuevo accionista minoritario de Blue Banana. Unas declaraciones que ha terminado de completar destacando cuánto “creemos que tiene recorrido” la firma “para escalar su modelo”, y desde ahí para “consolidarse como un actor relevante en el segmento ‘lifestyle’”.

Apertura del capital y un Consejo de Administración, para acelerar hacia los 100 millones de euros de facturación para 2030

Ofreciendo una última radiografía de su modelo de negocio, tras su fundación en 2016 como marca nativa digital con un capital de solamente 3 000 euros, Blue Banana cerró su último ejercicio fiscal de 2025 como una marca omnicanal internacional, con presencia en 12 países, un equipo de más de 300 personas y una red comercial integrada por más de 50 puntos de venta en España. Tiendas y córneres a los que cabría sumar su cada vez más sólida estructura comercial en México, parte igualmente destacada de unas estructuras comerciales que llevaron a la firma a completar el ejercicio con una facturación superior a los 28 millones de euros. Una cifra que refleja un crecimiento de un +16,67 por ciento, frente a los 24 millones de euros facturados durante el ejercicio de 2024.

Sobre estas cifras y este dibujo de su momento actual, tras la entrada de Juan Ricardo Hidalgo en su capital social, desde Blue Banana mantienen como principal objetivo el de acelerar en la ejecución de su plan estratégico de crecimiento. Una hoja de ruta a cinco años sobre la que avanzarán hacia el objetivo de alcanzar los 100 millones de euros de facturación, al cierre de ese periodo, redirigiendo la inversión realizada en la empresa por el dueño de Primor hacia un mayor y más optimizado desarrollo de productos, hacia la expansión y la optimización de su canal minorista, hacia el refuerzo de su ecosistema digital, hacia el crecimiento de los equipos, y hacia la mejora de las capacidades operativas de la marca. Unas estrategias hacia el crecimiento que se encargarán de coordinar, y liderar, los miembros del nuevo Consejo de Administración de Blue Banana que se ha constituido ahora y tras la entrada de Hidalgo, y del que se señala que, entre otros perfiles, han pasado a formar parte desde Javier Jiménez, ex director financiero de Mercadona y ex director general de Lanzadera, a Miguel Cernuda, subdirector general de la propia Blue Banana.

A este propósito, “Blue Banana ha dado un paso adicional en la consolidación de su estructura corporativa con la creación de un Consejo de Administración”, cuyos miembros contarán entre otros objetivos con el de “aportar visión estratégica, experiencia y acompañamiento en la nueva etapa de crecimiento de la compañía”. “A lo largo de estos últimos 10 años”, relatan desde la dirección de la firma de moda, “Blue Banana ha podido crecer reinvirtiendo sus beneficios sin la ayuda de socios inversores, lo que ha permitido que la marca haya ido creciendo al ritmo oportuno que han considerado sus fundadores”, pero “esperando al momento adecuado para llevar la compañía a un siguiente nivel”. Una nueva etapa, a la que se abre ahora la firma después de que se haya “considerado a Juan Ricardo como la pieza clave” que se necesitaba “para iniciar esta nueva hoja de ruta”. Un nuevo plan estratégico, que se ejecutará “con la vista puesta en alcanzar los 100 millones de euros en los próximos cinco años”, eso sí, “siempre desde una lógica de escala consciente y coherente” a los valores que se defienden desde Blue Banana, firma que “viene creciendo a doble dígito durante los últimos 10 años”, siendo la idea la de “poder seguir haciéndolo, pero ahora con más volumen y un crecimiento más sólido”.

París (Francia) - Tras una marcada desaceleración en los últimos dos y tres años, allanada por las subidas de precios, una menor creatividad y la ralentización del mercado chino, el sector del lujo espera sortear la inestabilidad geopolítica en 2026 para volver a la senda del crecimiento.

El número uno mundial, LVMH, centra en estos momentos todas las miradas, ya que el grupo dará el pistoletazo de salida el lunes a última hora a la temporada de publicación de las cifras de ventas de los tres primeros meses del año.

El sector, que había alcanzado cotas máximas tras el Covid-19, ha vivido su particular calvario en 2024 y 2025. Aunque no todos los grupos han corrido la misma suerte, en general los consumidores no han aceptado las subidas de precios ni las propuestas estilísticas con el mismo entusiasmo que antes.

“El efecto pos-Covid ha supuesto un aumento considerable de la actividad, las compras y la facturación, impulsado por el regreso de la clientela y una especie de revenge spending (compras por revancha)”, subraya Christophe Caïs, director de la consultora de lujo CXG.

“Pero se han producido subidas de precios muy importantes que han desanimado a la clientela aspiracional”, formada por clientes ocasionales que aspiran al lujo pero no tienen el poder adquisitivo de los compradores de rentas muy altas, señala.

El banco HSBC llega a hablar en un informe reciente de “males autoinfligidos” por las empresas: en la situación actual, una “falta de creatividad” y unas subidas de precios superiores a los costes.

Entre otras razones de este declive se encuentra además la desaceleración del mercado chino, un gran motor en los últimos años. Desde finales de febrero, la guerra en Oriente Medio ha añadido además nuevas tensiones al sector del lujo. De hecho, según un estudio de los analistas de Bernstein, la región representa alrededor del 6 por ciento de las ventas del sector, pero el impacto sigue siendo difícil de medir, ya que dependerá de la duración del conflicto.

Nuevas incorporaciones

En cuanto a las cifras, en 2025, el gigante francés LVMH registró un beneficio neto con un descenso del -13 por ciento (hasta los 10,9 mil millones de euros) y unas ventas con una caída del -5 por ciento, hasta casi 81 mil millones.

Para su compatriota Kering, el trago resultó aún más amargo, con una caída del -13 por ciento en las ventas anuales, hasta los 14,7 mil millones de euros, y un beneficio neto que se hundió más de un -90 por ciento, debido principalmente a las dificultades de su marca insignia, Gucci.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la británica Burberry ha entrado en números rojos en su ejercicio fiscal 2024/2025. A raíz de ello, la marca del famoso tartán había anunciado medidas de ahorro que afectaban a 1 700 puestos de trabajo.

Pero las casas de lujo han acabado reaccionando, según los especialistas consultados por la AFP. En particular, con un baile de diseñadores. El año 2025 “ha registrado tres veces más cambios de directores artísticos que los años anteriores (...), una señal clara y contundente de que el lujo busca sus nuevos códigos”, señala un reciente informe de la consultora estratégica Kearney.

Matthieu Blazy se ha incorporado a Chanel, Jonathan Anderson ha llegado a Dior Homme (grupo LVMH) y Demna Gvasalia a Gucci. “Por lo tanto, 2026 será un año cargado de esperanzas en este sentido y el impacto de las nuevas incorporaciones se analizará sin duda con lupa”, comenta Kearney.

Las cúpulas directivas de las empresas también han experimentado cambios: el caso más notable es el de Luca de Meo, ex director de Renault, que fue nombrado el año pasado director general de Kering para enderezar el rumbo.

El año anterior, Joshua Schulman, antiguo director de las marcas estadounidenses Michael Kors y Coach, había tomado las riendas de Burberry. Además, las casas de moda han adaptado su oferta. “Uno de los enfoques ha sido crear productos más pequeños para poder ofrecer precios que vuelvan a ser compatibles con las expectativas de la clientela aspiracional”, subraya Christophe Caïs.

“Existe la idea de que durante dos o tres años no había ninguna razón para entrar en las tiendas de lujo porque se habían vuelto demasiado caras y aburridas”, coincide un analista del sector. “Ahora son más asequibles e interesantes. Así que la gente vuelve a animarse a entrar”.

Patrick Reimann y Philip Krause son las mentes creativas detrás de Prohibited, que con sus ideas —desde la chaqueta “10XL” con la que conquistaron a los fotógrafos de streetwear en la Pitti Uomo, hasta su propio Running Club— no solo están generando expectación, sino que también están convenciendo en el sector.

Actualmente, la marca de streetwear berlinesa, con su estética “Modern Yuppie”, colabora con más de 100 socios comerciales y sigue expandiendo su presencia internacional desde los Países Bajos hasta Estados Unidos, pasando por España y su mercado local, el alemán.

En conversación con FashionUnited, el cofundador y codirector general Krause explica por qué acaban de abrir un espacio de venta en un outlet, a pesar de que la marca no tiene grandes problemas de excedente de stock, por qué un flagship propio genera desacuerdos en la dirección y qué impacto tiene la guerra en Oriente Medio en su cadena de suministro.

Ya han pasado los tres primeros meses del año. ¿Cómo han empezado el 2026?

La sensación con la que terminamos 2025 fue extremadamente buena. También durante la Black Week, la acogida fue masiva, a pesar de reducir los periodos de descuento. Por eso, para 2026 estamos muy seguros.

¿Qué aprendizajes han extraído del año pasado?

Hemos identificado el potencial de optimización en los plazos de entrega y los ritmos de las colecciones. Como en diciembre tuvimos poca mercancía, ahora estamos invirtiendo masivamente en nuestro almacén Never-out-of-Stock (NOS) y en un sistema ERP con Smart Replenishment para abastecer a los retailers de forma más fiable.

¿Con qué resultados prevén cerrar el primer trimestre?

Prevemos cerrar el primer trimestre de 2026 con un aumento del +60 por ciento en comparación con el año anterior. Nuestro propio canal se beneficia de la alta calidad del departamento de contenidos. Siete empleados se dedican exclusivamente al social media, lo que también beneficia a los distribuidores.

La colección “In Rush” supuso un fuerte contraste con el débil trimestre del año anterior y generó muchos reorders. Salimos de la temporada con un stock mínimo. Por eso, actualmente me reúno con socios off-price más bien para mantener las relaciones.

Y, sin embargo, acaban de inaugurar un pop-up en el outlet Wertheim Village…

El pop-up en el Wertheim Village surgió de forma bastante casual. Rechazamos la propuesta durante mucho tiempo, pero al final nos hicieron una oferta muy colaborativa. Así que decidimos probar.

Allí vendemos sobre todo tallas sueltas de colecciones anteriores, es decir, prendas de las que solo nos quedan una o dos tallas. A eso se suma el NOS y una pequeña parte de la colección actual. Curiosamente, el bestseller fue una camiseta de la última colección a precio completo.

¿Quiénes son sus clientes allí?

El público es muy variado. Aproximadamente entre un tercio y un 40 por ciento de los clientes no conocían Prohibited de antes. Además, hay mucho público internacional que viene de viaje de compras.

¿Será una tienda propia el siguiente paso?

Yo vengo originalmente del retail. Antes de empezar con Patrick, dirigía 40 gasolineras Shell. Por eso, conozco muchos de los retos del comercio minorista, sobre todo en lo que respecta al personal. Aquí, en Berlin-Mitte, estamos en una situación muy cómoda. Mucha gente quiere trabajar con nosotros. Pero sé por conversaciones con nuestros socios lo difícil que es encontrar buen personal para las tiendas.

Por eso, una tienda flagship es un tema sobre el que Patrick y yo a veces tenemos opiniones distintas. A él le gustaría tener una tienda para eventos, mientras que yo veo las dificultades que entraña. Sería, por tanto, un mero vehículo de marketing sin ambiciones monetarias. Si lo hacemos, quizá sea un proyecto para 2027 o 2028.

¿Dónde se situarían en el sector comercial?

Actualmente, nos veo muy bien posicionados entre las marcas contemporary clásicas y la estética de contenido moderna. Un buen ejemplo es Ansons: allí estamos justo entre ambos mundos y atraemos a clientes de ambas vertientes. Pero también estamos captando cada vez a más gente fuera del ámbito de la moda joven, como Kai Pflaume, que se ha convertido en un gran fan y amigo de la empresa.

¿Cómo está evolucionando su negocio internacional?

Un hito ha sido nuestro lanzamiento en Italia. Allí colaboramos con un distribuidor que ha establecido más de 70 puntos de venta en pocas semanas. Esto convierte a Italia en nuestro mayor mercado por número de puntos de venta en la actualidad.

En España también tenemos un distribuidor y contamos con unas 50 tiendas. En Escandinavia, Bootz es un socio importante, mientras que con Zalando nos centramos en mercados internacionales específicos, como Suiza, que representa una parte importante de nuestra facturación. Otro mercado prioritario es el Benelux, especialmente los Países Bajos. Allí hemos conseguido nuestros primeros clientes y, a partir del primer trimestre de 2027, trabajaremos con un agente.

Para ello también viajan mucho, incluyendo ferias en Florencia y Copenhague…

En enero visitamos nueve ciudades, entre ellas París, Nueva York y Ámsterdam. En Nueva York, una tormenta de nieve impidió la llegada de muchos compradores, pero aun así logramos captar nuevas boutiques estadounidenses. Nuestro motor de crecimiento más importante sigue siendo la Pitti Uomo en Florencia. Gracias a nuestra event manager, organizamos formatos que iban desde el Running Club hasta la Buyer’s Dinner. Un momento destacado fue la mención de nuestra “chaqueta 10XL” en Vogue. No podría haber ido mejor, y gracias a ello hemos conseguido muchos clientes nuevos, sobre todo de la región de habla alemana.

¿Qué nuevos clientes de la región de habla alemana han logrado captar?

Las nuevas incorporaciones más interesantes han sido Breuninger, Lodenfrey, Feucht, Garhammer y Hirmer. Todo lo que nos habíamos propuesto para el mercado DACH se ha cumplido o incluso superado. Me alegra especialmente que más del 90 por ciento de nuestros clientes existentes hayan aumentado sus presupuestos de compra.

Acaba de mencionar varios eventos. ¿Qué importancia tiene esta rama del marketing para ustedes?

El marketing puramente digital está perdiendo relevancia, mientras que el marketing In-Real-Life (marketing IRL) está creciendo. Nos apetece mucho y somos ágiles. En comparación con el marketing online, estos eventos a menudo no cuestan tanto, pero la respuesta de la gente es enorme. Esto, a su vez, impulsa la visibilidad en línea. En marzo celebramos el primer Running Club del año en Berlín y, sin publicidad de pago, acudieron entre 70 y 80 personas a pesar del frío. Invertimos dinero de forma consciente en cosas que son simplemente “cool”, sin calcular de inmediato el return on investment. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.

Seguro que ya tienen planeada la próxima acción, ¿verdad?

Lo próximo que planeamos es un torneo de pádel en una azotea de Berlín con cócteles, pizza y DJs. Invitaremos a socios comerciales, clientes finales e influencers. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.

¿Qué prendas están funcionando especialmente bien en este momento?

Los pantalones siguen siendo nuestro producto estrella. En el surtido NOS tenemos dos versiones de los Pleated Pants: una por 80 euros y otra de mayor calidad por 90 euros. Además, en cada colección hay variantes con tejidos especiales. Esto funciona extremadamente bien. En particular, el color negro se agota regularmente en pocas semanas, a pesar de que cada vez pedimos el doble de unidades.

En cuanto a las prendas de arriba, el punto nos está funcionando muy bien ahora mismo. Especialmente en la entrega del tercer trimestre del año pasado, fue un éxito rotundo. Ni nosotros mismos lo esperábamos, porque hemos desarrollado una gran competencia en este ámbito partiendo de cero.

Las prendas clásicas de punto, como los hoodies, siguen funcionando bien, sobre todo con socios como Zalando o en ciertos grandes almacenes. En general, esto nos ha permitido diversificar nuestra oferta, de modo que desde el tercer trimestre de 2026, Prohibited se encuentra entre las cinco marcas principales de Asos.

¿En qué medida han ampliado su oferta?

Hasta finales de 2024, nuestros productos más vendidos siempre habían sido los hoodies. El año pasado, con una diferencia abismal, nuestros bestsellers fueron los Pleated Pants. Solo en la tienda online, vendimos unas 11,000 unidades de la versión en negro. Es una auténtica locura.

Y esto también funciona de maravilla en las tiendas físicas de casi todos nuestros clientes. Hay algunas excepciones donde resulta demasiado moderno; para algunos distribuidores, el hoodie sigue siendo lo más vendido. Pero, en general, la proporción de prendas de moda ha aumentado enormemente.

Si se comparan nuestras listas de bestsellers de 2024 y 2025, se observa algo así como un pequeño renacimiento de los elementos clásicos de sastrería, algo que no habíamos planeado pero que hemos podido implementar bien gracias a nuestra supply chain.

¿Hay algún grupo de productos que quieran ampliar actualmente?

Las chaquetas son un buen ejemplo de cómo evolucionan las categorías en nuestra marca. Nuestra primera chaqueta de verdadero éxito fue la “Nightrider”, una chaqueta de cuero de PU negro con un tejido especial que Patrick descubrió en un mercado de telas en Guangzhou.

La hemos vuelto a vender en varias colecciones, aunque al principio no teníamos datos de ventas reales. Algunos compradores pensaron que era arriesgado. Al final, fue nuestra chaqueta más exitosa de todas, agotada en todas partes al instante. Ahora incluso la hemos incorporado al surtido NOS. A partir de ahí, seguimos construyendo y planeamos varios modelos de chaquetas, incluyendo chaquetas de invierno y prendas de outdoor.

Que a menudo las cosas no salen bien al primer intento es algo que también hemos experimentado con los Pleated Pants, que no despegaron de verdad hasta su tercera versión.

¿En qué medida se ve afectada su planificación actual por los conflictos en Oriente Medio?

Como Patrick y yo empezamos a finales de 2021, este tipo de crisis y retrasos han sido la norma para nosotros desde el principio.

Actualmente la situación es difícil, ya que tenemos tráfico de mercancías desde Pakistán y China. Las piezas sencillas vienen de Pakistán; las más complejas, de China. La ruta desde China que rodea África está planificada con un margen de tres semanas y funciona de forma estable. Pakistán es un problema mayor.

Un contenedor para el segundo trimestre fue desviado, lo que provocó retrasos. En parte, estamos recurriendo al transporte aéreo, lo que cuesta una enorme cantidad de dinero: los costes logísticos para esta parte de la mercancía son aproximadamente cinco veces más altos de lo previsto. Además del sobrecoste, el mayor problema es la sostenibilidad, ya que siempre intentamos evitar el air freight en la medida de lo posible. En este caso, lamentablemente, hemos tenido que volver a recurrir a él; no podemos cambiar la guerra. Además, ahora contamos con un supply chain manager que se encarga de coordinar todo esto.

¿Sería el nearshoring una alternativa realista para ustedes?

El nearshoring en Europa o Turquía es prácticamente inviable en estos momentos con nuestros precios y los márgenes que ofrecemos al comercio. Portugal es demasiado caro, y en Turquía la inflación y los costes energéticos han aumentado considerablemente. No obstante, nos mantenemos flexibles y observamos el mercado de cerca.

Para terminar, ¿qué expectativas tienen para el resto del año?

Mi mayor deseo es, sinceramente, que a todo el sector le vaya mejor, especialmente a nuestros socios comerciales. Si a las tiendas no les va bien, a largo plazo nosotros también tendremos un problema.

En cuanto al crecimiento, calculo que este año, por primera vez, no creceremos a un ritmo de tres cifras. Probablemente nos situaremos en torno al 60 por ciento. Pero lo más importante es que nos mantengamos económicamente estables, que el equipo siga creciendo y que sigamos disfrutando de lo que hacemos.

Brunello Cucinelli ha cerrado el primer trimestre de 2026 con unos ingresos totales de 369,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +14 por ciento a tipos de cambio constantes y del +8,1 por ciento a tipos de cambio corrientes.

La empresa ha registrado un excelente rendimiento en el canal retail, con un aumento del +20,1 por ciento a tipos de cambio constantes, y una contribución muy positiva del canal wholesale, que ha crecido un +4,3 por ciento a tipos de cambio constantes.

La evolución del primer trimestre ha sido favorable en todas las áreas geográficas, con crecimientos a tipos de cambio constantes del +20,3 por ciento en América, del +4,4 por ciento en Europa y del +17,8 por ciento en Asia. El canal retail ha registrado un crecimiento de dos dígitos en los tres continentes.

Se confirma un crecimiento previsto de los ingresos del +10 por ciento a tipos de cambio constantes para 2026

Según ha destacado la dirección en un comunicado, “la excelente contribución de nuestro nuevo sitio de e-commerce basado en la Inteligencia Artificial Callimacus, que ya ha demostrado su capacidad para aumentar enormemente el nivel de interacción con los clientes a través de experiencias personalizadas y ha atraído la atención de grandísimas empresas tecnológicas”.

La empresa confirma un crecimiento previsto de los ingresos del +10 por ciento a tipos de cambio constantes para 2026.

“El primer trimestre de 2026 ha cerrado con un crecimiento de la facturación del 14 por ciento, un resultado que sin duda podemos considerar excelente. A nivel mundial, la imagen de alta gama de la marca, posicionada en el segmento del lujo más exclusivo, se confirma como muy sólida y creemos que está viviendo el mejor momento de nuestra historia”, ha comentado Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la casa de moda que cotiza en el mercado Euronext Milan.

La dirección ha añadido que las colecciones para la Primavera/Verano 2026, que se encuentran actualmente en las tiendas y que “fueron consideradas particularmente bellas y creativas, han mostrado un sell-out muy positivo desde las primeras semanas”.

“El feedback recibido durante la campaña de ventas de las colecciones masculinas y femeninas Otoño/Invierno 2026 confirma la excelente acogida por parte de la prensa internacional especializada y de los clientes multimarca, con una sólida cartera de pedidos, lo que contribuye a reforzar la visibilidad en el segundo semestre. En este contexto, los mercados se muestran equilibrados y receptivos, con una demanda cada vez más selectiva, orientada hacia la novedad y la calidad. La oferta de la marca está totalmente en línea con estas dinámicas, apoyando una trayectoria de crecimiento armónica y coherente”, ha subrayado Cucinelli.

Además del producto, la empresa de Solomeo se centra en la fidelización de la clientela, considerando importante destacar la centralidad del cliente local, la reducida dependencia del turismo internacional y el limitado peso del mercado de Oriente Medio, que representa aproximadamente el 5 por ciento, un porcentaje que también representa el peso total del cliente de Oriente Medio, que para la marca es predominantemente local.

En Europa, las ventas ascendieron a 124,7 millones de euros, un +4,4 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, con una cuota del 33,8 por ciento sobre el total; Italia, cuyo peso se sitúa en torno al 11 por ciento, registra un resultado sustancialmente en línea con el rendimiento general.

En América, la facturación alcanzó los 137,7 millones de euros, un +20,3 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, lo que representa una cuota del 37,3 por ciento del total.

En Asia, los ingresos ascendieron a 106,7 millones de euros, un +17,8 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, con una cuota del 28,9 por ciento sobre el total.

Como se ha mencionado, el peso de Oriente Medio fue de aproximadamente el 5 por ciento sobre una base anual, con una clientela caracterizada predominantemente por un componente local. Los Emiratos Árabes Unidos destacan por su presencia en el canal retail, mientras que en otras zonas de la región la presencia se realiza a través del canal wholesale. “Las últimas entregas de las colecciones Primavera/Verano 2026 se están gestionando teniendo en cuenta el contexto actual de la zona de Oriente Medio”, especifica el comunicado.

La plataforma holandesa Fashion for Good ha lanzado un nuevo proyecto, FAE (Feedstock Activation Europe), para abordar el eslabón perdido en el reciclaje textil: la infraestructura de clasificación y pretratamiento. Así lo ha comunicado la organización en una nota de prensa.

La iniciativa, respaldada por grandes actores del sector como Adidas, Bestseller e Inditex, tiene como objetivo garantizar que los textiles posconsumo puedan utilizarse a gran escala como materia prima para nuevas fibras textiles. En el proyecto también participan socios del Benelux, como las empresas de clasificación Boer Group y Sympany, y la compañía de innovación tecnológica Cure Technology.

FAE surge como respuesta a la brecha económica existente entre las empresas de clasificación y las de reciclaje. En la actualidad, la gran mayoría de los textiles recogidos que no son aptos para el mercado de segunda mano se incineran o se depositan en vertederos. El problema no reside en la tecnología —según Fashion for Good, existen suficientes empresas de reciclaje mecánico y químico—, sino en el paso previo. Faltan métodos rentables para eliminar cremalleras, botones y fibras de las prendas y para separar las fibras sintéticas, un paso fundamental para lograr una sostenibilidad de alta calidad en la cadena de valor textil.

El proyecto FAE se centra en probar técnicas de separación de fibras y en diseñar centros regionales. Estos centros de clasificación y pretratamiento en Europa buscarán reducir los costes de procesamiento por producto mediante la automatización. Con ello, la organización pretende crear un modelo comercialmente viable que responda a la legislación de la UE sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que responsabiliza financieramente a las marcas de moda de la fase en la que la ropa se convierte en residuo.

La empresa murciana Liwe Española, propietaria de la cadena de moda Inside, avanza en su complejo proceso judicial con el objetivo de evitar la liquidación y proteger sus más de 200 tiendas y cerca de 1.000 empleos.

Tras declararse en concurso voluntario el pasado 29 de enero de este2026, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia ha formalizado los pasos clave para supervisar el futuro financiero de la compañía, garantizando transparencia en la gestión y la continuidad de su actividad. El juzgado ha nombrado ahora oficialmente a Andersen Tax & Legal Iberia y Zubizarreta Procedimientos Concursales, A.I.E., bajo la representación de Vicente Zubizarreta Urcelay, como administradores concursales.

Este equipo especializado tendrá pleno acceso a los libros y cuentas de Liwe y deberá elaborar en los próximos dos meses un informe detallado sobre la situación real de la empresa. La finalidad es evaluar la viabilidad de la compañía y preparar las bases de un plan que permita mantenerla operativa.

Según los datos disponibles, Liwe arrastra una deuda de 65 millones de euros, agravada por unas pérdidas de 82 millones registradas en 2025, y busca la aprobación de sus acreedores de su plan de reestructuración.

La propuesta incluye una quita del 50 por ciento de la deuda, la posibilidad de convertir parte del saldo pendiente en préstamos participativos y la continuidad de sus operaciones en España, Portugal, Italia y Grecia. Con ello, la compañía pretende proteger sus puestos de trabajo y mantener su presencia internacional, a la vez que adapta su modelo de negocio a las exigencias del mercado de la moda.

En esta fase del concurso, los acreedores tienen un mes para comunicar sus créditos a la administración concursal y la representación de los trabajadores ha sido informada para poder personarse y defender sus derechos.

Tokio - El gigante japonés del prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) ha vuelto a elevar este jueves sus previsiones para su ejercicio fiscal 2025/26, tras registrar unos sólidos beneficios en el primer semestre, y tiene previsto acelerar su expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, donde se ha asociado con el emblemático equipo de béisbol de los Dodgers.

El líder japonés de la moda ya había registrado en su ejercicio 2024/25, cerrado a finales de agosto, su cuarto año consecutivo de beneficios récord, tras haber acelerado considerablemente su expansión fuera del archipiélago desde el parón provocado por la pandemia de Covid-19.

Ahora prevé un beneficio de explotación de 700,000 millones de yenes (3,780 millones de euros) para el ejercicio 2025/26, que comenzó en septiembre, frente a los 650,000 millones anteriores, y un beneficio neto de 480,000 millones de yenes (frente a los 450,000 millones anteriores).

Se espera que las ventas se disparen un +14,7 por ciento durante el ejercicio hasta alcanzar los 3,9 billones de yenes (21,050 millones de euros), una previsión que también ha sido revisada al alza.

Esta mejora refleja unos sólidos resultados en el periodo de septiembre a febrero, impulsados por “las sólidas ventas de Uniqlo en todas las regiones, con las que la marca ha alcanzado resultados semestrales récord y una acogida que no deja de crecer a nivel internacional”.

En el conjunto del primer semestre, la facturación del grupo japonés se ha disparado casi un +15 por ciento interanual hasta los 2,055 billones de yenes (11,090 millones de euros), con un beneficio neto de 279,200 millones de yenes (1,500 millones de euros), lo que supone un aumento de casi el +20 por ciento.

Las ventas de Uniqlo (su marca insignia) se han recuperado en Japón (+7,4 por ciento) y, sobre todo, se han disparado un +22,4 por ciento a nivel internacional, generando un aumento del beneficio de explotación de casi el +40 por ciento interanual.

El cambio de tendencia se confirma en China, su principal mercado fuera de Japón. Mientras que sus ventas y beneficios se habían desplomado en el país durante el ejercicio anterior, Uniqlo International informa ahora de un repunte de la facturación y un crecimiento “de dos dígitos” de sus beneficios en China continental durante el primer semestre, donde se ha beneficiado de las rebajas del Año Nuevo Lunar.

Paralelamente, Uniqlo registra “un crecimiento de dos dígitos” en sus ventas y beneficios durante el primer semestre tanto en Norteamérica como en Europa, y asegura que ha vendido bien sus colecciones de invierno en ambas regiones.

El mercado norteamericano está en su punto de mira: Fast Retailing acaba de cerrar un importante acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles, equipo campeón de la Liga Nacional de béisbol, que cuenta en sus filas con el jugador estrella japonés Shohei Ohtani.

El logotipo rojo y blanco de Uniqlo será visible en el estadio, una forma de capitalizar la pasión de los aficionados al béisbol japoneses y estadounidenses, ofreciendo a Uniqlo una visibilidad excepcional. Según Bloomberg, Fast Retailing genera menos del 10 por ciento de su facturación en Estados Unidos y solo cuenta con el 3 por ciento de sus puntos de venta en el país, lo que augura un importante potencial de crecimiento.

París (Francia) - El grupo sueco de prêt-à-porter H&M estudia cerrar el estudio de diseño francés de su marca & Other Stories, según ha confirmado un representante de la firma a la AFP, después de que el sindicato Force Ouvrière alertara sobre la supresión de una treintena de puestos.

“Debemos seguir reforzando nuestro negocio a largo plazo y garantizar un modelo operativo sostenible en todos los mercados en los que estamos presentes”, ha justificado el gigante de la moda.

“Para hacer frente a estos retos, tenemos previsto cerrar nuestro Atelier de París con el objetivo de reunir a todo el equipo de Creación y Diseño en Estocolmo”, en Suecia, ha añadido el grupo, que no ha querido hacer más comentarios, ya que el proceso está siendo consultado actualmente con los representantes de los trabajadores.

Según Force Ouvrière, se suprimirán 26 de los 28 puestos de diseñadores y responsables de compras, puestos ocupados casi exclusivamente “por mujeres, algunas de las cuales llevan aquí desde la apertura, hace más de 10 años”, ha protestado Nicolas Levy, delegado sindical de FO H&M, en declaraciones a la AFP.

Desde la llegada del nuevo director artístico en 2025, Jonathan Saunders, “la marca factura menos”, según el sindicalista, lo que explicaría esta voluntad de ahorrar costes.

Fundada en 2013, & Other Stories ofrece ropa y accesorios para mujer. La marca está presente en todo el mundo con 66 tiendas (tres de ellas en Francia), en 24 países (32 online).

En el primer trimestre, H&M ha registrado un aumento del +22 por ciento en su beneficio neto, hasta los 704 millones de coronas (65 millones de euros).

París (Francia) - Intersport Francia ha registrado un ligero aumento en su volumen de negocio en 2025, con un crecimiento del 1 por ciento hasta los 3.910 millones de euros, según ha anunciado este jueves la cooperativa, que busca reconquistar el mercado ibérico. Un “balance de transición”, según el director general de Intersport Francia-Bélgica-España-Portugal, Gérard Leclerc.

Este ligero crecimiento se enmarca en un mercado francés del textil y el calzado deportivo de 10.300 millones de euros, que ha experimentado un leve retroceso del -2 por ciento en 2025, según la consultora Circana. Impulsada por las ventas en línea, la empresa ha anunciado, no obstante, un crecimiento del 10 por ciento en el volumen de negocio de su página web.

En 2025, Intersport ha ocupado el primer puesto en cuota de mercado en las categorías de fútbol y running, con un 56 por ciento y un 34,2 por ciento respectivamente, según un estudio encargado por la cooperativa a la consultora Circana. Con cerca de 1.000 tiendas en el país, Intersport, que absorbió 68 establecimientos de Go Sport en 2023, afirma que casi nueve de cada diez ventas se realizan a clientes con tarjeta de fidelidad.

La empresa tiene la intención de continuar con este arraigo local a través de alianzas con clubes. En vísperas del Mundial de 2026, la marca, patrocinadora oficial de la FFF, espera capitalizar esta cita con la venta de 180.000 camisetas de la selección francesa.

Tras la puesta bajo tutela de su filial española en 2025 por “mala gestión”, según Leclerc, la marca tiene previsto relanzarse con la creación de una “filial ibérica dedicada” en España y Portugal. Esta filial agrupará las 30 tiendas que quedan en España y un establecimiento en Oporto que abrirá sus puertas en agosto. “Nuestra ambición es abrir 10 tiendas más de aquí a 2027”, ha declarado el director general.

El grupo también ha anunciado su intención de seguir desarrollando sus marcas propias (McKinley, Nakamura, Energetics...), que representaron el 17 por ciento de las ventas en 2025, con un objetivo de “entre el 20 y el 35 por ciento para 2030”, según Leclerc.

La empresa finlandesa de tecnología textil Spinnova ha iniciado las pruebas en su planta piloto Woodspin en Jyväskylä, según ha informado la compañía en un comunicado de prensa. El objetivo de estas pruebas es validar su técnica de reciclaje, que convierte material de origen vegetal en fibras textiles, a una escala mayor para aumentar la eficiencia de producción y la calidad de la fibra. Si la fase de pruebas tiene éxito, Spinnova tiene previsto reanudar la producción a mayor escala a finales de este año.

Esta reanudación se produce tras un periodo turbulento para la empresa. En junio de 2025, la producción se detuvo por completo y los empleados fueron despedidos temporalmente después de que su antiguo socio de la joint venture, Suzano, decidiera suspender nuevas inversiones. Posteriormente, en octubre, Spinnova adquirió todas las instalaciones de Suzano para mantener el control sobre el desarrollo de la fibra Spinnova.

El CEO, Janne Poranen, subraya que este paso debería allanar el camino para futuras entregas a escala industrial a empresas de moda. En el pasado, empresas de moda como H&M Group, Marimekko y The North Face ya han mostrado un gran interés en adquirir las fibras recicladas. El mes pasado, la empresa suiza de ingeniería y producción industrial Sulzer se unió como socio tecnológico para acelerar el escalado y ayudar a mejorar la posición competitiva de Spinnova.

Una sonrisa perfecta, un cuerpo impecable, el conjunto sienta como un guante: en la tienda online, la imagen parece normal, al fin y al cabo, es una modelo. ¿O quizás no? Cada vez con más frecuencia, estas imágenes ya no son creadas solo por personas reales, sino por inteligencia artificial (IA). Las empresas apuestan cada vez más por la IA en sus tiendas online, con la promesa de rapidez, eficiencia y costes más bajos. Para los modelos de todo el mundo, esto se convierte en una cuestión fundamental: ¿necesitará la industria en el futuro a personas reales delante de la cámara?

La IA en el día a día de los modelos internacionales

“La IA ya no es un tema del futuro. Ya forma parte de nuestro día a día laboral”, cuenta la modelo ucraniana Stasya a la Deutsche Presse-Agentur. Lleva varios años trabajando como modelo a nivel internacional, y recientemente ha pasado una larga temporada en China. Allí, según cuenta, ha vivido el cambio de la IA de forma especialmente clara: después de las sesiones de fotos, los rostros se transfieren digitalmente a otros cuerpos. Los horarios de trabajo también se han acortado, lo que, en su opinión, es una consecuencia del uso de la IA. Esto plantea serias cuestiones éticas y legales.

Además, los clientes ya presentan contratos que permiten explícitamente el uso de los rostros de los modelos para fines de IA. “Te hace pensar en la seguridad laboral y en si en el futuro se podrá seguir ganando lo suficiente”, relata. Al mismo tiempo, ve un posible cambio en el mercado: la IA podría acelerar las producciones masivas estandarizadas, mientras que las campañas de alta calidad con equipos reales y sets auténticos podrían ganar en exclusividad.

Diversidad: la pluralidad real ya existe

La modelo berlinesa Annika Schnauffer no ve la IA como una amenaza dominante. La presión de la competencia es algo habitual en una industria ya saturada. Si se pierde un trabajo por culpa de la IA, suele ser algo poco transparente. Donde más se imagina figuras digitales es en el comercio online estandarizado, donde se producen grandes volúmenes de imágenes con poco margen creativo. Se muestra crítica con el debate sobre la diversidad: aunque la IA puede simular la pluralidad, “hay suficientes personas y modelos a los que se podría contratar en la vida real”.

La IA ya ha llegado al e-commerce alemán

En Alemania, los modelos de IA ya no son cosa del futuro. El distribuidor de Hamburgo Otto ya utiliza, según sus propias declaraciones, IA generativa para crear imágenes fotorrealistas de modelos con personas sintéticas y ficticias. De este modo, las nuevas colecciones pueden estar disponibles online en cuestión de horas. Según la empresa, su uso se limita a la tienda online y solo se aplica en presentaciones de productos en las que antes no aparecían personas reales. Así, la IA cubre principalmente aquellos vacíos en los que las producciones fotográficas clásicas alcanzan sus límites económicos u organizativos.

El minorista de moda online Zalando sigue un enfoque diferente. La empresa trabaja, según afirma, con gemelos digitales de modelos reales. Estas réplicas 3D de alta resolución se crean a partir de sesiones de fotos clásicas. Para las campañas creativas, siguen contando con personas reales delante de la cámara. La empresa asegura que solo utiliza modelos generados exclusivamente por IA sin un referente real en casos excepcionales, por ejemplo, para evitar sesiones de fotos con niños o para reaccionar rápidamente a las tendencias.

Las agencias de modelos, entre el rechazo y la adaptación

En las agencias de modelos, el debate avanza en paralelo, centrándose menos en la tecnología y más en los derechos. “De momento no hemos notado una pérdida masiva de contrataciones”, afirma Carlos Streil, cazatalentos de la agencia de modelos de Fráncfort East West Models. Sin embargo, sí que hay solicitudes —incluso de grandes clientes— con contratos en los que los modelos deben ceder sus derechos para el uso de la IA, por ejemplo, para la recopilación de datos y su posterior utilización como modelo de IA. Según explica, han rechazado este tipo de acuerdos. No obstante, asegura que no están en contra de la IA, siempre y cuando los avatares se creen a partir de modelos reales y estos sigan recibiendo una remuneración.

Carmen Weigel, directora de la agencia de modelos berlinesa BMM, argumenta de forma igualmente pragmática. Considera que el enfoque de Zalando tiene futuro: los avatares digitales de modelos reales podrían licenciarse sin que los modelos tuvieran que estar físicamente en el plató. Económicamente, esto resulta atractivo, ya que los ingresos por licencias suelen superar las tarifas diarias clásicas. Sin embargo, no espera un desplazamiento generalizado de las personas reales. Para Weigel, ser modelo es más que fotogenia: “Para mí, un modelo es más bien un talento”, afirma. No se trata solo de ser guapo, sino de tener carisma, actitud y potencial de identificación.

Aspectos legales: etiquetado, consentimiento y directrices

Desde el punto de vista legal, todavía hay muchas cuestiones sin resolver, especialmente cómo deben etiquetarse los contenidos generados por IA en el comercio online. Weigel exige un etiquetado claro y advierte sobre la creación de imágenes corporales nuevas y aún menos realistas, con consecuencias para las modelos y las jóvenes que acabarían comparándose con ordenadores. 

Aunque, en su opinión, esto es difícil de regular por ley, las agencias deben ser especialmente cuidadosas al licenciar imágenes de sus modelos para avatares de IA que podrían revenderse a las marcas: los modelos deben entender exactamente qué sucede con su rostro y ser compensados adecuadamente por ello. Weigel también señala la dimensión a largo plazo: un rostro digitalizado una vez puede seguir utilizándose mucho después de la muerte; de ahí la importancia del consentimiento informado y de unos límites contractuales claros.

Otto califica el debate en Alemania y la UE como “fluido”. Las normativas y directrices vinculantes para el comercio online aún no se han definido por completo. Aunque Zalando subraya su compromiso con la transparencia, sigue viendo zonas grises: en el caso de los gemelos digitales basados en modelos y ropa reales, donde la IA solo apoya partes de la producción, la etiqueta “generado por IA” a veces se queda corta.

El cliente decide

Al final, en la industria no decide solo la tecnología, sino el mercado, dice Streil. Weigel coincide: “Al final, son los clientes quienes votan con su cartera”. Las marcas ya han experimentado cómo la presión pública puede cambiar sus estrategias. Weigel pone como ejemplo a Victoria's Secret: tras las críticas por un ideal de belleza restrictivo, las clientas le dieron la espalda en la década de 2010, las ventas cayeron y su imagen se tambaleó.

Cómo evolucionará la industria es una incógnita. Para Schnauffer, también es una cuestión de poder: “Al final, como modelo, estás un poco a merced de cómo evolucione la industria”. Lo decisivo será si se imponen reglas claras para el consentimiento, el uso y la remuneración cuando los rostros se convierten en datos.

Chanel es una maison sinónimo de lujo y reconocida a nivel mundial, definida por una elegancia atemporal en blanco y negro y su identidad de “lujo supremo”. Fundada en París en 1910 por la pionera de la moda Gabrielle “Coco” Chanel, hoy sigue siendo una marca de referencia, con sede actual en Londres. Muchos de los elementos introducidos bajo la dirección de Coco han perdurado, consolidando firmemente la identidad de la marca. De hecho, estos sellos distintivos se recuperan, revitalizan y reinventan continuamente, incluso bajo la dirección del actual director creativo, Matthieu Blazy, cuya primera colección para la maison para SS26 agotó existencias al instante.

Propiedad privada de la familia Wertheimer, una estructura todavía relativamente común en el sector de la moda de lujo a pesar de la tendencia de la industria minorista en general hacia los conglomerados y la propiedad de capital privado, la maison continúa prosperando, guiada por su propia visión creativa como marca independiente y miembro de la industria de la Alta Costura.

El público principal de Chanel ha estado compuesto durante mucho tiempo por mujeres de alto poder adquisitivo que valoran el estilo clásico, la artesanía y la capacidad de expresarse a través de la moda. Aunque este perfil demográfico sigue predominando, la marca ha ampliado su atractivo y se ha adaptado a nuevos mercados y cambios culturales.

La propiedad intelectual (PI) ha sido fundamental no solo durante su establecimiento inicial, sino también para fortalecer la lealtad a la marca y llegar a nuevos consumidores y seguidores. Este artículo analiza los derechos de propiedad intelectual que consolidan la identidad de Chanel y sostienen la influencia de la marca en el mercado actual y a lo largo de las décadas.

Marcas registradas

Fácilmente reconocibles, las dos C entrelazadas, las iniciales de la fundadora homónima, forman el conocido logotipo diseñado por Coco Chanel. Sigue siendo un sello de origen muy reconocido, que no ha cambiado hasta el día de hoy.

La tipografía limpia y en mayúsculas del logotipo CHANEL, a menudo colocado debajo de las C entrelazadas, es una fuente Couture sans-serif, evocadora de la era art déco de los años veinte, pero lo suficientemente audaz como para haber resistido el paso del tiempo más de un siglo después.

La marca denominativa “Chanel” se registró en 1924 y, aunque es el nombre de la marca, a menudo ha sido utilizada indebidamente para identificar artículos sin marca o productos falsificados por parte de terceros que desean beneficiarse de la reputación que tanto le ha costado ganar a Chanel. Un ejemplo podría ser que un traje de tweed sin ninguna vinculación con la marca sea calificado como un “traje Chanel”.

“Coco” se registró en 1980 y es una de las marcas más valiosas de Chanel, por la que se conocía afectuosamente a la fundadora, debido principalmente a su fondo de comercio adquirido y a su uso en perfumes emblemáticos. Está creada con el mismo estilo sans-serif que el logotipo de CHANEL.

El uso del tweed, las icónicas texturas suaves que componen las chaquetas y trajes de Chanel, son sellos distintivos en el repertorio de la marca y se han desarrollado y reinventado con el tiempo para evocar su herencia. A su vez, el legado de artesanía de Chanel se ha protegido mediante la adquisición de fábricas artesanales.

Elementos de diseño reconocibles como el motivo floral de la camelia de Chanel adornan diversas ofertas, como productos cosméticos, y la propia esencia de camelia es un ingrediente en una de las gamas de belleza de Chanel. La camelia tiene una larga historia de asociación con la marca, apareciendo en adaptaciones en ropa, joyas y accesorios.

La reputación de Chanel no es fácil de mantener, ya que su popularidad a menudo genera que terceros intenten sacar provecho. La firma es conocida por proteger sus marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual por la vía legal, y ha defendido sus derechos con éxito en repetidas ocasiones, por ejemplo:

• En 2025, un jurado de Nueva York falló a favor de Chanel, concediendo a la marca una indemnización por daños y perjuicios contra la empresa de reventa de segunda mano What Goes Around Comes Around (WGACA), que se descubrió que vendía bolsos falsificados con la marca Chanel y creaba una falsa impresión de afiliación con Chanel.
• El caso de reventa de lujo Chanel contra The RealReal (TRR) lleva en curso desde 2018 y está relacionado con la venta de productos falsificados e infracción de marca registrada, con múltiples intentos fallidos de mediación. Más recientemente, un tribunal estadounidense ha desestimado la mayoría de las contrademandas del revendedor, eliminando una gran parte de sus reclamaciones antimonopolio.

Otros derechos en el arsenal de la maison incluyen diseños registrados, como la forma de los zapatos, los bolsos y los frascos de perfume. El perfume Chanel n.º 5, cuyo frasco se inspiró supuestamente en un decantador de whisky, marcó el inicio de la inversión en publicidad en la década de 1970 con una astuta toma de decisiones. Creó una demanda para el perfume al popularizarlo a través del respaldo de Marilyn Monroe, inaugurando la importancia de la colaboración con celebridades.

Personas

La estrategia de Chanel impulsada por celebridades se basa en un sofisticado marco de propiedad intelectual. Además de la protección de la PI mencionada anteriormente, los contratos de licencia con cláusulas añadidas protegen la PI y la exclusividad en las colaboraciones; los acuerdos de confidencialidad (NDA) salvaguardan la confidencialidad de las campañas y protegen los conceptos creativos de la maison durante los lanzamientos y las campañas; y la protección de los derechos de autor sobre las imágenes de las campañas garantiza que solo circulen públicamente representaciones autorizadas de la marca.

Entre las figuras de alto perfil que representan a la marca se incluyen: “el rostro de”, actualmente Margot Robbie para el perfume n.º 5; “embajadoras” (desde los años ochenta) y “musas” como Lily-Rose Depp y, más recientemente, Ayo Edebiri; y “amigas” y “representantes” como Dua Lipa. Nicole Kidman ha protagonizado cortometrajes impactantes y memorables. Estos iconos asisten a desfiles de moda, son fotografiadas en la alfombra roja y aparecen en campañas publicitarias, creando un gran interés por la marca que ayuda a cultivar el público y la cuota de mercado de Chanel.

En las directrices para redes sociales publicadas por Chanel, la política de trabajo se explica claramente como la expectativa para una empresa, orientada a garantizar la protección de la marca, sus colaboradores y sus clientes:

...Nunca debes publicar ni compartir ningún contenido que viole o infrinja los derechos de PI de terceros. Una buena regla general es que, si tu contenido se basa en la creación de otra persona o la incorpora, asegúrate de tener su permiso para publicarlo, incluso si el contenido es de libre acceso...

Con casi 60 millones de seguidores solo en Instagram, es esencial que el mensaje sea claro tanto para seguir las directrices legales como para ayudar a contrarrestar la amenaza de infracciones en línea.

Liderazgo

La evolución a lo largo de las últimas décadas, desde que Karl Lagerfeld era el diseñador jefe y con la infusión de la visión para los negocios de la familia Wertheimer, ha funcionado bien para la imagen de marca de Chanel. Bajo la dirección de la actual CEO, Leena Nair, la primera mujer de ascendencia asiática en dirigir la casa, Chanel está dedicada a la igualdad de género y la sostenibilidad, con el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas para 2040.

El director creativo Matthieu Blazy fue nombrado en diciembre de 2024 y debutó con un desfile de temática espacial durante la Fashion Week de París. Su colección inaugural SS26 presentó un escenario fantástico lleno de setas, manteniendo al mismo tiempo el elegante ADN de Chanel: sencillez, artesanía y un diseño inconfundible. Sigue los pasos de Coco y Lagerfeld, un gran legado que continuar con su dedicación al estilo y su propio toque único. El regreso de Nicole Kidman como embajadora de la marca bajo la dirección de Blazy demuestra la resonancia multigeneracional de la maison.

Mientras tanto, Chanel Beauty intenta conectar con el público de la Generación Z lanzando una línea de belleza sostenible que busca ser ecológica e innovadora, al tiempo que se mantiene al día con las expectativas modernas junto con la preservación del espíritu clásico de Chanel.

Conclusión

La creencia de Coco Chanel de que “la moda pasa, pero el estilo permanece” es evidente en el uso estratégico de la PI por parte de la maison, no solo como un mecanismo de defensa, sino como una expresión activa del ADN de su marca de maneras extraordinarias.

Desde las marcas registradas y los derechos de diseño hasta las colaboraciones con celebridades y una estricta defensa legal, Chanel ha aprovechado la PI no solo para proteger su legado, sino para influir continuamente en la cultura. Su atractivo perdurable reside en su capacidad para evolucionar sin dejar de ser fiel a los valores fundacionales que definen la marca.

La cadena de bisutería de Hamburgo, Bijou Brigitte modische Accessoires AG, se ha visto afectada por las adversas condiciones del mercado en el primer trimestre del ejercicio 2026.

Según ha comunicado la empresa este miércoles, la facturación entre enero y marzo ascendió a 65,2 millones de euros, de acuerdo con las cifras provisionales. Esta cifra representa un descenso del -1,7 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta evolución se debe “principalmente a la persistente debilidad del consumo en Alemania”, ha explicado la empresa minorista.

Al mismo tiempo, la empresa ha presentado su propuesta de dividendos para el ejercicio 2025. En la próxima Junta General Anual, que se celebrará el 23 de junio, el Consejo de Supervisión y el Consejo de Administración propondrán a los accionistas “un dividendo base de 3,50 euros por acción y un dividendo extraordinario adicional de 2,50 euros por acción”. Basado en el precio de cierre de la acción a final de año de 41,30 euros, esto equivaldría a una rentabilidad por dividendo total del 14,5 por ciento, según un comunicado.

Según las cifras provisionales y aún no auditadas ya publicadas, Bijou Brigitte aumentó el año pasado sus beneficios antes de impuestos hasta los 34,7 millones de euros. Los resultados completos de 2025 se presentarán a lo largo del mes de abril.

El gigante de la ropa deportiva Nike se enfrenta a una demanda colectiva por su presunta incapacidad para proteger la información de los consumidores durante una brecha de seguridad de datos ocurrida el 21 de enero de 2026.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Oregón y reportada por WWD, fue interpuesta por María Gómez, clienta de la empresa, quien alega que Nike no protegió los datos de los compradores almacenados en su red, incluyendo direcciones de facturación, números de teléfono y detalles de transacciones. También se acusa a Nike de no haber notificado la brecha de seguridad a los compradores en un plazo razonable, ya que los afectados habrían sido informados más de un mes después del incidente, el 25 de febrero.

Como resultado, Gómez ha interpuesto una demanda colectiva a nivel nacional contra Nike y está haciendo un llamamiento a otras personas afectadas por la brecha de seguridad para que se unan a ella.

Los abogados de la demandante han declarado que los miembros de la demanda colectiva “desconocían por completo” la brecha de seguridad hasta que Nike emitió la notificación. También se alega que la empresa actuó de forma imprudente y negligente al no tomar las medidas razonables para proteger los datos.

Gómez solicita un juicio con jurado, medidas declarativas y cautelares, y una indemnización por daños punitivos tanto para ella como para los demás firmantes.

En enero, Nike fue una de las muchas marcas de moda que se enfrentaron a ciberataques; el suyo fue iniciado por el grupo de ransomware World Leaks, que afirmó haber filtrado datos relacionados con la empresa y sus clientes.

En aquel momento, Nike declaró que se tomaba “muy en serio la privacidad del consumidor y la seguridad de los datos”, y añadió que estaba “investigando un posible incidente de ciberseguridad”.

FashionUnited se ha puesto en contacto con Nike para solicitar comentarios sobre la demanda colectiva.

La administración judicial impuesta a la sociedad Valentino Bags Lab SrL, perteneciente a la casa de moda Valentino, ha sido levantada de forma anticipada, según informan varios medios.

La medida se había impuesto en mayo del año pasado, según un informe de la agencia de noticias Reuters, porque la empresa, que fabrica accesorios para la marca Valentino, supuestamente colaboraba con subcontratistas de gestión china en los que imperaban condiciones de explotación laboral. En aquel momento, se ordenó una administración judicial de un año, que ahora ha sido levantada antes de lo previsto.

Según el informe, la casa de moda ha acogido con satisfacción la decisión. Al parecer, la empresa ha declarado haber endurecido sus criterios de gobernanza y haber introducido procedimientos más selectivos en la elección de proveedores para garantizar una mejor supervisión y control de la cadena de suministro. El año pasado, los tribunales italianos pusieron en el punto de mira a varias empresas de moda para acabar con las prácticas laborales ilegales en las subcontratas.

Madrid – El optimismo se adueña de los mercados, tras el esperanzador alto el fuego bilateral acordado entre los gobierno de Estados Unidos e Irán durante la madrugada de este miércoles 8 de abril, hora de verano de Europa Central. Un acuerdo alcanzado para las próximas dos semanas, sobre la base de unas negociaciones abiertas para un acuerdo de paz “definitivo” y a “largo plazo”, durante las que además se garantizará el “paso seguro” por el Estrecho de Ormuz.

Ante tan alentador horizonte, la respuesta de los mercados ante el principio del fin de una crisis que ya se estaba haciendo sentir en los bolsillos de los consumidores, y afectando a una indistinta serie de empresas de los más distintos sectores, no se ha hecho esperar, disparando a verde el valor de los títulos de las grandes cotizadas europeas. Una revalorización de las acciones que se está registrando a lo largo de la jornada de manera prácticamente generalizada, para lo que respecta al índice IBEX 35 con la única excepción de las compañías energéticas, y que en su caso están marcando en rojo con una caída del valor de sus acciones que cabe situar en el contexto de la caída del precio del petróleo y del gas que se está registrando, como resultado de esas “garantías” para la apertura del Estrecho de Ormuz.

En lo que respecta ya al ámbito concreto de la industria de la moda, firmando una evolución diametralmente opuesta a la que experimentaron sus acciones durante ese “lunes negro” del 2 de marzo que siguió a los ataques sobre Irán de los ejércitos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, igualmente de manera generalizada las grandes cotizadas europeas de la moda se encuentran registrando una más que positiva jornada de cotización. Una sesión en la que el optimismo que están demostrando los mercados sobre el sector está resultando ser muy superior a los temores que se manifestaron tras aquel último sábado de febrero, con subidas muy superiores a las caídas que se registraron entonces, cabe añadir que seguidas de diferentes y sucesivas jornadas igualmente con caídas del valor de las acciones de las grandes cotizadas europeas de la moda. Un sector que se estaba viendo triplemente afectado por esta última crisis en Oriente Medio, primero por una interrupción en sus cadenas de valor que ha conllevado retrasos en las entregas de determinados envíos; segundo por el aumento de los costes, tanto relacionados con las importaciones como por los procesos de fabricación, que esa misma interrupción estaba provocando; y tercero, por la caída del consumo que se estaba empezando ya a sentir entre los consumidores, como resultado de las incertidumbres generadas a raíz de esta crisis en Oriente Medio.

La moda europa se “viste de verde” en Bolsa

Disipadas, con una cierta seguridad, buena parte de esas incertidumbres, el comportamiento en Bolsa que han registrado las grandes cotizadas de la moda europea ha resultado ser más que positivo, tras y como se ponía de manifiesto a la apertura de la sesión de cotización de este miércoles. Un momento en el que, tras confirmarse ese alto el fuego de dos semanas entre los Estados Unidos e Irán, sobre la base de esas negociaciones para un Acuerdo de Paz a largo plazo, y la apertura del estrecho de Ormuz, las acciones de las grandes cotizadas de la moda han volado en bolsa, registrando revalorizaciones que han ido desde un +2,71 a un +8,22 por ciento.

Marcando esos dos extremos de la horquilla, reiteramos que en el momento de la apertura de las Bolsas esta mañana, han estado en su parte alta el grupo británico Burberry (+8,22 por ciento), y en su parte baja la multinacional de la moda sueca el Grupo H&M (+2,71 por ciento). Compañías que a partir de ahí han terminado por evolucionar de manera distinta, con las acciones de Burberry reduciendo su empuje y cotizando actualmente en los 1 143 peniques frente a los 1 069,80 en los que cerraron la jornada de este pasado martes (+6,84 por ciento); y las de H&M revitalizándolo para cotizar en las 176,75 coronas suecas frente a las 171,25 en las que cerraron la última sesión de cotización (+3,21 por ciento).

Como últimas actualizaciones a tener igualmente en cuenta, las acciones del holding multinacional francés LVMH actualmente cotizan en los 500,70 euros (+7,25 por ciento); las de Kering en los 275 euros (+6,69 por ciento); y las de Hermès en los 1 781 euros (+8 por ciento). Mientras que en lo que respecta a las dos grandes cotizadas españolas, las acciones Inditex, dueña de Zara y de otras cadenas como Bershka, Stradivarius o Massimo Dutti, se mantienen cotizando en estos momentos en los 53,18 euros (+5,97 por ciento); y en cuanto a Puig, inmersa actualmente en negociaciones para su potencial fusión con la estadounidense The Estée Lauder Companies, sus títulos cotizan actualmente en los 17,70 euros la acción (+3,14 por ciento).

El gigante estadounidense del denim Levi Strauss & Co. ha presentado unos sólidos resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 1 de marzo de 2026, lo que ha llevado al grupo a revisar al alza sus previsiones para el ejercicio completo. La compañía ha registrado un crecimiento generalizado en todas las regiones y canales, respaldado por su giro estratégico hacia un modelo de estilo de vida denim centrado en la venta directa al consumidor (DTC).

Ingresos trimestrales y rendimiento por regiones

Los ingresos netos han alcanzado los 1,700 millones de dólares, lo que representa un incremento del +14 por ciento en términos reportados y del +9 por ciento en base orgánica respecto al primer trimestre de 2025. Este rendimiento se ha visto impulsado por un crecimiento de dos dígitos en los mercados internacionales.

En Europa, los ingresos netos han crecido un +24 por ciento en términos reportados y un +10 por ciento en base orgánica. Asia ha registrado un aumento del +13 por ciento en términos reportados, mientras que en América el incremento ha sido del +9 por ciento. En el mercado estadounidense, los ingresos han subido un +4 por ciento. La marca de ropa deportiva del grupo, Beyond Yoga, también ha obtenido buenos resultados, con un aumento del +23 por ciento en sus ingresos netos.

Evolución de canales y crecimiento digital

El viraje de la compañía hacia un modelo de venta directa al consumidor (DTC) sigue siendo el principal motor de crecimiento. Los ingresos netos del canal DTC han aumentado un +16 por ciento en términos reportados y ya representan el 52 por ciento de los ingresos netos totales del trimestre. Dentro de este canal, el comercio electrónico ha crecido un +21 por ciento, mientras que las ventas comparables DTC han registrado un incremento del +7 por ciento.

Los ingresos netos del canal wholesale también han superado las expectativas, con un aumento del +12 por ciento en términos reportados. Michelle Gass, presidenta y consejera delegada de Levi Strauss, ha señalado durante la presentación de resultados que el segmento mayorista se está beneficiando de una mayor inversión de los socios comerciales en las categorías de mujer y tops, áreas en las que la marca aún tiene margen de penetración.

Rentabilidad y retribución al accionista

El beneficio neto de las operaciones continuadas ha ascendido a 177 millones de dólares, frente a los 140 millones del año anterior. El beneficio por acción (BPA) ajustado y diluido ha alcanzado los 0,42 dólares, superando las previsiones iniciales.

Durante el trimestre, el grupo ha devuelto 214 millones de dólares a los accionistas mediante 54 millones en dividendos y un programa acelerado de recompra de acciones por valor de 200 millones de dólares. La compañía también ha completado la desinversión de su negocio Dockers, que ahora figura en operaciones discontinuadas.

Transición en la dirección y perspectivas de futuro

La compañía ha anunciado que Harmit Singh, vicepresidente ejecutivo y director financiero y de crecimiento, se jubilará una vez se haya designado a su sucesor. Singh permanecerá como asesor especial durante el periodo de transición.

Tras el positivo arranque del ejercicio, el grupo ha revisado sus previsiones para el año fiscal 2026. Ahora se espera que el crecimiento de los ingresos netos reportados se sitúe entre el +5,5 por ciento y el +6,5 por ciento, mientras que el crecimiento orgánico se proyecta entre el +4,5 por ciento y el +5,5 por ciento. El BPA ajustado y diluido se ha elevado a un rango de entre 1,42 y 1,48 dólares.

"Nuestra transformación estratégica se está traduciendo en mayores retornos y un crecimiento más rentable", ha afirmado Singh. Las previsiones actualizadas contemplan posibles presiones macroeconómicas y asumen que los aranceles a las importaciones desde China se mantienen en el 30 por ciento y los del resto del mundo en el 20 por ciento.

En el marco de su estrategia de premiumisation, el grupo sigue apostando por la venta a precio completo y la innovación, con su línea de gama alta Blue Tab registrando un incremento del +40 por ciento en el trimestre.

Madrid – Desde que el pasado 24 de marzo confirmasen que se encontraban en negociaciones para abordar una potencial fusión de sus respectivos negocios, Puig y The Estée Lauder Companies no han ofrecido ninguna nueva información oficial al respecto, con la única salvedad del comunicado con el que la compañía española actualizaba su calendario financiero a finales de esa misma semana. Algo que sin embargo no está impidiendo el que hayan venido filtrándose igualmente desde entonces, y de una manera más o menos interesada, y también más o menos fidedigna, informaciones sobre esta potencial fusión, sobre la que se advierte de que podría anunciarse un acuerdo definitivo “en las próximas semanas”.

Aludiendo siempre y en todos los caso a fuentes “cercanas” a una y/u otra compañía que prefieren no ser identificadas, era a este respecto el medio económico Bloomberg el que a fecha del pasado 1 de abril salía a ofrecer una primera y última actualización sobre el curso por el que estarían discurriendo actualmente las negociaciones para la fusión entre Puig y The Estée Lauder, adelantando entonces el que el acuerdo podría anunciarse “formalmente en las próximas semanas”. Una suposición tras la que se blindaban advirtiendo del hecho de que en cualquier caso los grupos continúan sin haber llegado a ninguna clase de acuerdo definitivo, y que por tanto las negociaciones para su potencial fusión siguen abiertas y contando con la posibilidad de finalmente no alcanzar un punto de entendimiento; una meta para la que se señalaba además que por parte de Puig, y en el marco de estas negociaciones, se habría planteado como un requisito indispensable que la familia contase con una presencia destacada dentro del consejo de administración de la empresa resultante tras la fusión.

Hilando, y ampliando, esas informaciones, era ya a comienzos de esta semana cuando desde el medio económico Expansión adelantaban por su parte que los representantes de la familia Puig habían puesto rumbo a Nueva York, para a lo largo de estas jornadas poder acelerar en las negociaciones para la eventual fusión del grupo español con el estadounidense. Unas conversaciones sobre las que cabe presuponer que se está encargando de liderar a la delegación de la compañía española Marc Puig, tanto en cuanto cesó de su cargo como director ejecutivo a comienzos de marzo para asumir en exclusiva las de presidente ejecutivo del Consejo de Administración, y con el objetivo particular de justamente, y citamos, mantenerse “centrado en la estrategia de fusiones y adquisiciones” de la compañía. Una mención particular que ciertamente no podemos desligar del anuncio sobre la confirmación de las negociaciones con The Estée Lauder que se realizaba justo una semana después de esa reestructuración interna, y que podría ahora terminar de tener su continuación con la entrada de Marc Puig dentro del consejo de administración de The Estée Lauder Companies. Nombramiento en el que cristalizaría ese “requisito indispensable” requerido por la familia Puig para la hora de aprobar la operación, pero como parte de una demanda para la que las fuentes a las que han tenido acceso desde Expansión señalan que los Puig reclamarían no uno, sino hasta dos sillas dentro del Consejo de Administración de The Estée Lauder. Sillas que ocuparían Marc Puig Guasch, presidente del consejo de Puig desde 2007, y Manuel Puig Rocha, su primo y vicepresidente del consejo de Puig desde igualmente el año 2007.

Un gigante de la belleza, de 50.000 millones de dólares

Frente a las dudas que en términos de ejecución e integración sigue presentando la operación, en lo que ya desde el minuto uno ha terminado por afectar de manera distinta a los valores de cotización de las acciones de Puig y de The Estée Lauder, lo que ya se da por descontado es que, de realizarse, la fusión entre ambas compañías se llevaría a cabo mediante la integración de Puig dentro de The Estée Lauder. Proceso para el que también se descarta de entrada que el grupo vaya a terminar por adoptar un nuevo nombre, y en lo que conducirá así y de facto a la desaparición de Puig como compañía independiente y grupo de referencia dentro del ámbito de la moda y la belleza del segmento del lujo. Un adiós en toda regla a esos 112 años de historia, que no obstante los miembros de la familia trataría de mantener vivos, tanto desde esos cargos dentro del consejo, como haciendo valer su peso dentro del accionariado de esa “nueva” The Estée Lauder Companies.

A falta de cualquier concreción al respecto, sobre unas negociaciones que reiteramos siguen abiertas, desde el banco de inversión y bróker estadounidense Jefferies han salido sin embargo a ofrecer sus estimaciones sobre cómo se espera que termine por concretarse la operación, y sobre cómo se espera que termine por repartirse el capital social de esa “nueva” The Estée Lauder Companies que puede surgir tras la integración del negocio de Puig. Una operación que, en sus cifras generales, daría como resultado la creación de un gigante de la belleza con un valor total cercano a unos 50 000 millones de dólares, de unos 42 775 millones de euros al cambio actual; y para el que el banco de inversión estadounidense estima, para el ejercicio de 2027, unas ventas cercanas de unos 22 000 millones de dólares, de unos 18 821 millones de euros al cambio actual, y un margen de beneficio operativo ajustado (ebitda) superior al 20 por ciento de los ingresos, tras unos ahorros estimados en 375 millones de dólares sobre gastos generales y administrativos, gracias a las sinergias de costes que se generarían entre los dos grupos. Indicadores generales que en cualquier caso no se terminan de desviar en exceso de los ya estimados por FashionUnited.

En cuanto a la cuestión, ni mucho menos resuelta, de los términos económicos para la integración de Puig dentro de The Estée Lauder, según se recoge en el informe remitido por Jefferies este lunes, 6 de abril de 2026, a clientes e inversores institucionales, y del que se han hecho eco medios y agencias como Europa Press o Cinco Días, el banco de inversión apunta a una prima del 30 por ciento sobre el valor de cotización de las acciones de Puig, antes de que se informasen de las negociaciones para la fusión de ambas compañías. Un importe que se abonaría a los accionistas de la multinacional española de la moda y la belleza mediante una opa (oferta pública de adquisición) de naturaleza mixta, con un pago del 20 por ciento en efectivo y el 80 por ciento restantes en acciones de esa “nueva” The Estée Lauder Companies que saldría tras la fusión. Un escenario para el que se apunta a que la familia Lauder conservaría en 26,7 por ciento del capital de la empresa; la familia Puig un 21,7 por ciento; los actuales acciones de The Estée Lauder un 43,6 por ciento; y los accionistas minoritarios de Puig el 8 por ciento restante. Un reparto sobre el que cabe precisar que no obstante el banco de inversión no entra a estimar el “peso real” con el que contarían tras la fusión los miembros de una y otra familia, que en ambos casos y actualmente han procurado en todo momento mantener el control sobre sus respectivos grupos familiares, con la familia Lauder conservando el 84 por ciento de los derechos de voto, a pesar de contar con menos del 34 por ciento de las acciones; y los Puig el 92,96 por ciento de los derechos de voto de la compañía española, aunque en su caso conservando el 71,7 por ciento de su capital social tras la salida a Bolsa de la compañía. 

Una “doble cotización”, para la “nueva” The Estée Lauder

Además del reparto de puestos dentro del consejo, y naturalmente del precio para la operación y de la cuestión final sobre el “peso real” con el que terminarían de contar los Puig dentro de esa “nueva” The Estée Lauder, todas las fuentes consultadas coinciden a la hora de señalar que entre los requisitos para la operación también se habría impuesto el que la compañía resultante tras la fusión tuviera una doble cotización. Un “dual listing” que permitiría a sus acciones cotizar, al mismo tiempo y en tiempo real, en este caso de un lado en la Bolsa de Nueva York, en la que ya cotizan las acciones de The Estée Lauder Companies, y del otro y a su vez en la Bolsa de Madrid, donde lo hacen las acciones de Puig.

A este respecto, desde el medio económico Expansión se señala que las acciones de la compañía que surja tras la integración se demanda por parte de la familia Puig que coticen, además de en Nueva York, en Madrid, donde lo harían a través de en cualquier caso la misma “marca” de The Estée Lauder Companies. Una demanda tras la que encontraríamos un claro intento de la familia Puig por tratar de mantener un cierto control efectivo sobre ese potencial nuevo grupo, y por tratar de no terminar de verse arrastrados y completamente absorbidos por el grupo estadounidense, cuando especialmente se da igualmente por descontado con el “centro de poder” de la compañía resultante se mantendrá en la sede corporativa de The Estée Lauder en Nueva York.

Madrid – La diplomacia se impone a las bombas, tras el anuncio efectuado esta madrugada —hora de verano de Europa Central— por el presidente estadounidense Donald J. Trump, en relación al conflicto armado que han venido protagonizando los ejércitos de Estados Unidos, Israel e Irán desde el pasado 28 de febrero. Una crisis que parece haber logrado, finalmente, encarrilarse, si atendemos a las declaraciones realizadas por el presidente norteamericano desde las que ha anunciado un “alto el fuego bilateral” de dos semanas entre los ejércitos de EEUU e Irán.

De este modo, y después de generar un estupor generalizado y de alcance global con sus declaraciones de la víspera, desde las que advertía sobre cómo “esta noche perecerá toda una civilización, para no volver jamas”, si Irán no adoptaba unas posturas menos “radicalizadas” y lograba mostrarse a la altura de lo que requería “unos de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, el presidente estadounidense Donald J. Trump ha vuelto a hacer uso de su cuenta oficial en Truth —su red social propia— para ofrecer las últimas actualizaciones sobre la situación en la que se encuentra el actual conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. En esta ocasión, mediante unas declaraciones de tono marcadamente mucho más optimistas, desde las que el norteamericano ha anunciado un alto el fuego bilateral con Irán de dos semanas. Un periodo de tiempo que se aprovechará para terminar de ultimar un acuerdo de paz “definitivo” y a “largo plazo”, y ya no solo con la República Islámica de Irán, sino para toda la región de Oriente Medio.

“Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, quienes me solicitaron que suspendiera el envío de la fuerza destructiva esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, ha anunciado Donald Trump desde su cuenta en la red social Truth. “Este será un alto el fuego bilateral”, concretaba, y su razón pasa por el hecho de “que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”. Sobre esas conversaciones, “hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación”, en la medida en la que “Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los puntos de controversia anteriores, no obstante un plazo de dos semanas permitirá finalizar y concretar el acuerdo”. “En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de largo recorrido esté cerca de resolverse”, apostillaba el presidente estadounidense.

Apertura “segura” del Estrecho de Ormuz

En respuesta a esas declaraciones, Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha emitido una declaración oficial en nombre del Gobierno iraní desde la que, en respuesta al ofrecimiento del Gobierno de Estados Unidos, se acepta declarar un alto el fuego de dos semanas. Un periodo durante el que ya no solamente se ultimará ese acuerdo de paz, a partir justamente de la propuesta de 10 puntos presentada por Irán, sino que se garantizará el “paso seguro” por el Estrecho de Ormuz.

“En nombre de la República Islámica de Irán, expreso mi gratitud y aprecio a mis queridos hermanos, su excelencia el primer ministro de Pakistán, Sharif, y su excelencia el mariscal de campo Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región”. Dicho esto, “en respuesta a la solicitud fraterna del primer ministro Sharif en su tweet, y considerando la solicitud de Estados Unidos para entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio del presidente de los Estados Unidos sobre la aceptación del marco general de la propuesta iraní de 10 puntos como base para las negociaciones, declaro en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán” que “si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas suspenderán sus operaciones defensivas”, señala Seyed Abbas Araghchi desde la citada declaración. Unas palabras que ha completado informando de que “durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el Estrecho de Ormuz”; eso sí, “mediante la coordinación con las fuerzas armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”.

“Un gran día para la paz mundial”

Efectuadas las declaraciones oficiales de una y otra parte, con las que tanto Estados Unidos como Irán han terminado por acordar este “alto el fuego” bilateral, además como antesala de la firma de ese acuerdo de paz “definitivo”, de nuevo el presidente Trump ha hecho uso de su cuenta oficial en Truth para celebrar este principio de entendimiento entre ambos países. Un punto de partida para esa “paz definitiva”, o al menos a largo plazo, en la región, que ha celebrado tildando a este como de “un gran día para la paz mundial”, al tiempo en el que ha aprovechado para anunciar que Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico en el Estrecho de Ormuz.

“¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que ocurra, ¡ya han tenido suficiente! Igualmente, ¡también todos los demás!”, ha declarado Trump desde su cuenta oficial en Truth. “Estados Unidos de América ayudará con la acumulación de tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas acciones positivas! Se ganará mucho dinero”, e “Irán puede comenzar el proceso de reconstrucción”. Todo mientras “nos abasteceremos con suministros de todo tipo y nos quedaremos ‘por allí’ para asegurarnos de que todo vaya bien. Estoy seguro de que así será”, advierte el presidente estadounidense, quien completaba estas últimas declaraciones apuntando a que al “igual que estamos viviendo en EEUU, ¡esta podría ser la Edad de Oro de Oriente Medio!”.

Madrid – Penúltimo capítulo en el turbulento camino hacia el ocaso por el que viene transitando el grupo español de moda nupcial Pronovias, desde su venta por Alberto Palatchi en 2017 al fondo británico de capital privado BC Partners. Operación que se sitúa como el origen de todas las dificultades económicas por las que a partir de ahí ha venido experimentando la compañía, actualmente a las puertas de declararse en concurso de acreedores, y sumida en una guerra de pujas de entre las que se destacarían las presentadas por la igualmente española Desigual, así como por el fondo de inversión estadounidense Enduring Ventures.

Realizando una breve puesta en contexto, después de los infructuosos esfuerzos llevados a cabo para su relanzamiento por los actuales propietarios del grupo Pronovias, compañía en manos desde diciembre de 2022 de las firmas de capital privado Bain Capital y MV Credit —adquirida en septiembre de 2024 por la estadounidense Clearlake—, los dueños de Pronovias ponían en marcha a finales de noviembre de 2025 un decidido proceso para la venta de la compañía. Un proceso liderado por el grupo financiero internacional Rothschild, que no obstante terminaba completándose sin éxito, conduciendo a los dueños de la compañía de moda nupcial a adoptar una nueva estrategia de cara a completar con éxito su objetivo de proceder a realizar una desinversión completa dentro del capital de Pronovias.

En esa ambición, a finales del pasado mes de enero de este 2026 trascendían las primeras informaciones que apuntaban a que Bain Capital y Clearlake se habían decidido a acudir finalmente a las instancias judiciales para solicitar un “prepack” concursal desde el que no solamente acelerar, sino culminar el proceso de venta de Pronovias. Un procedimiento justificado ante la latente situación de insolvencia en la que estaba entrando a asentarse el grupo nupcial, y para el que, bajo la supervisión del Juzgado de los Mercantil nº9 de Barcelona, se designó a la firma de servicios profesionales FTI Consulting como experto independiente encargado de dirigir esta primera fase inicial del proceso. Fase para la que los dueños del grupo acordaron del mismo modo prescindir de los servicios de Cristina Alba Ochoa, consejera delegada desde julio de 2025, y dejar a la compañía desde finales de 2025 en manos de la firma legal especializada en procesos de reestructuración empresarial Abencys, y en concreto en las de un equipo integrado por Esther Alfonso, Antonio Arenas y Luis Martín, socio fundador de Abencys y nombrado entonces nuevo presidente del grupo Pronovias.

Con las ofertas, vinculantes, de Desigual y Enduring Ventures

Como parte igualmente de esta misma primera fase del “prepack” (proceso preconcursal), desde la designación de FTI Consulting como experto independiente se habrían venido recibiendo distintas ofertas para hacerse con el control de la compañía, por parte de diferentes fondos de inversión y compañías interesadas. Ofertas para las que, según adelantan al respecto desde el medio económico El Economista, FTI Consulting mantenía como cronograma el de finalizar en la última semana del mes de marzo el proceso de recepción de las propuestas, para a partir de ahí dar un plazo de dos semanas más para que los interesados pudieran examinar a fondo las cuentas de Pronovias, fase que ahora se habría dado por culminada.

A partir de ahí, a lo largo de lo que se apunta a que será una cuestión ya de solamente unos pocos días, desde FTI Consulting se encontrarían actualmente terminando de analizar las distintas propuestas recibidas para hacerse con el control de Pronovias. Un proceso para el que transmitirán su decisión a la dirección del grupo una vez que sea acordada, destacándose de antemano de entre las propuestas que actualmente se encontrarían mejor posicionadas las presentadas, y además con carácter vinculante, por la firma española de moda Desigual, y por el fondo/holding de inversión estadounidense Enduring Ventures.

Una vez escogida por FTI Consulting la considerada como la mejor oferta de entre todas las presentadas para hacerse con Pronovias, siguiendo con los pasos habituales para un proceso de estas características, la dirección de Pronovias procederá ya a presentar el correspondiente concurso voluntario de acreedores, pero con la oferta aparejada del grupo/fondo escogido de entre los aspirantes a hacerse con la compañía de moda nupcial. Momento en el que se dará paso a la segunda fase del “prepack”, la cual debería de completarse con la venta acelerada de la unidad productiva de Pronovias al grupo/fondo seleccionado, tras la correspondiente autorización judicial.

Desigual, armada para hacerse con Pronovias

Según las mismas fuentes, Pronovias cerró su último ejercicio completo de 2025 reduciendo sus ventas anuales totales hasta los 88 millones de euros (-15,38 por ciento en términos interanuales), y con un ebitda en negativo por valor de -9 millones de euros. Principales indicadores económicos de un último año fiscal en rojo, que ha llegado para apuntalar la tendencia en negativo sobre la que se ha venido desempeñando la compañía desde 2019. Ejercicio que llegó para marcar un punto de inflexión en su desempeño, y tras el que Pronovias se mantiene acumulando una caída generalizada de las ventas por canales de distribución, desde los 103 a los 40 millones de euros (-61,17 por ciento) en el canal “wholesale”, y desde los 50 de 2019 a los 35 millones de euros de 2025 (-30 por ciento) en el canal minorista. Una escena la de la venta al detalle en la que la compañía se mantiene operando a través de 47 tiendas propias; 26 de ellas en España.

De cara a este 2026, como previsiones, y en base a las informaciones igualmente adelantadas por El Economista, desde Pronovias mantendrían las de llegar a registrar ventas por unos 79 millones de euros (-10,22 por ciento), aunque eso sí, con un ebitda ya en positivo y por valor de uno 8 millones de euros. Unas previsiones sobre las que en cualquier caso desde Desigual contarían con unas informaciones de primera mano, después de que, y eso sí sin comunicado oficial por parte de la compañía que lo haya confirmado, a mediados del mes de febrero trascendieran las informaciones que apuntaban al regreso de Marc Calabia, CEO de Pronovias desde septiembre de 2023 a septiembre de 2025, a Desigual; una compañía a la que permaneció vinculado desde 2013 a 2018, y a la que se señalaba que había regresado como su nuevo director de producto… Una posición que reiteramos que no ha sido confirmada ni por Desigual ni por el propio Calabia —al menos hasta la fecha—, por lo que faltará por ver si todo habría venido formando parte de los pasos previos dados por Desigual y por Thomas Meyer, fundador y presidente de Desigual, antes de lanzarse a por el control del grupo Pronovias. Una ambición a la que también habrían aspirado otros grupos del sector como, se señala, la igualmente barcelonesa Rosa Clará, aunque en su caso, y al contrario que Desigual y que Enduring Ventures, sin llegar a presentar una propuesta vinculante para hacerse con su histórica rival.

Apenas unos días después de la histórica visita de una delegación de nueve eurodiputados, Pekín ha publicado, este lunes 6 de abril de 2026, nuevas orientaciones estratégicas nacionales. Entre el refuerzo de los aranceles aduaneros y la “armonización con las normativas internacionales”, China reforma un modelo de ultra-fast fashion que se ha convertido en un importante desafío de diplomacia económica.

El detonante: la explosión de los “pequeños paquetes” y el escándalo de su peligrosidad

El conflicto alcanzó su punto álgido en marzo de 2026, tras la publicación de cifras vertiginosas: 4.600 millones de paquetes enviados a la UE en un año, de los cuales el 91 por ciento procedían directamente de China.

Más allá del volumen, fue la falta de conformidad lo que sirvió de palanca política para la delegación europea. Las pruebas de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) revelaron resultados críticos: el 70 por ciento de los productos inspeccionados no cumplían las normas europeas, y el 45 por ciento fueron considerados peligrosos por su toxicidad o por riesgo de asfixia.

Lo que se ha negociado: los tres pilares de la “normalización”

La delegación europea, encabezada por la eurodiputada Anna Cavazzini, ha exigido garantías concretas a cambio de mantener el acceso al mercado único:

• Responsabilidad jurídica: las plataformas son ahora responsables de los productos que anuncian y se exponen a multas masivas.
• Control en origen: Pekín se compromete a filtrar las exportaciones antes de que salgan del territorio chino.
• Transparencia algorítmica: mayor protección contra los “diseños engañosos” y los contenidos inapropiados para menores en Shein y Temu.

El impacto real: el fin del “Salvaje Oeste” digital

El modelo de negocio de la ultra-fast fashion china, basado en la elusión de impuestos y normativas, ha llegado a su fin para dar paso a un marco más institucional.

Antes de abril de 2026, era un modelo de oportunidad. El sector se beneficiaba de una exención de aduanas (la regla de minimis para envíos de menos de 150 euros). La responsabilidad recaía en el vendedor externo, a menudo ilocalizable, con controles aleatorios sobre miles de millones de pequeños paquetes enviados por avión.

A partir de abril de 2026, se inicia la era de la conformidad. El nuevo marco impone una tasa fija (3 euros por artículo) y gastos de gestión. La plataforma pasa a ser la única responsable legal. Para reducir costes, se incentiva a los operadores a establecer “bases de aprovisionamiento locales” en Europa. Oficialmente, se triplicarán los controles, que se apoyarán en la IA para certificar la composición de los textiles.

La respuesta de Pekín: el advenimiento de la “Vía Rápida”

Frente a la presión de Bruselas, Pekín ha optado por transformar la obligación en una estrategia nacional. Según el documento oficial publicado por la agencia de noticias estatal Xinhua, varios ministerios chinos han unido sus fuerzas para lanzar directrices destinadas a “reforzar el papel del e-commerce en el apoyo a la economía real”.

China propone ahora la creación de zonas piloto donde las normas internacionales se aplicarán desde la salida de fábrica. Para garantizar esta conformidad, Pekín apuesta por la innovación tecnológica, especialmente mediante el despliegue de escáneres certificados por IA como el Fastsort-Textile. Esta herramienta, capaz de identificar instantáneamente la composición de las fibras, permite validar la calidad de los productos antes de su envío.

El Gobierno chino aboga ahora por una “mayor armonización con las normativas internacionales” y desea transformar su e-commerce en una “vía rápida” para los productos de alta calidad. Esta iniciativa, bautizada como “Silk Road e-commerce”, también tiene como objetivo facilitar la entrada de mercancías europeas en el mercado chino para reequilibrar la balanza comercial.

Análisis prospectivo: hacia una “moda de conformidad”

Como señala el investigador Chen Bo, citado por la agencia de noticias Reuters, estas medidas constituyen un “avance constructivo”. Para las plataformas como Shein y Temu, la elección ahora oscila entre normalizarse por completo, respetando las normas sanitarias y fiscales, o sufrir un bloqueo progresivo del mercado europeo. La visita de los eurodiputados ha marcado el fin de la “zona gris” regulatoria, donde la moda del mañana será, por necesidad, una moda de conformidad.

Madrid – Desde la a cada día más emblemática firma española de moda y complementos en piel Paris/64, la casa fundada en 2019 por María Alfonso Gaudes y José María Pozas, acaban de informar de la entrada en su capital social del fondo de inversión GSIF España. Una operación desde la que confían en seguir impulsando la expansión de la marca, tanto a nivel nacional como especialmente internacional.

Tras completar hitos tan recientes para la firma como el de la apertura en Nueva York de su primera tienda internacional, en diciembre de 2025, o las de sus primeros puntos de venta en una cuidada selección de centros comerciales de El Corte Inglés, a finales de este mismo pasado mes de marzo de 2026, ya durante la extensa entrevista que manteníamos desde FashionUnited con José María Pozas a finales de 2024 el cofundador y director ejecutivo de Paris/64 nos adelantaba el cómo, de cara a abordar la nueva fase de desarrollo de la marca, se encontraban abiertos a considerar la entrada de nuevos socios dentro de su capital. Una entonces únicamente potencial posibilidad, sobre la que precisaba el que además no iban a mantener una búsqueda activa de nuevos socios inversores, y que ahora, un año y cuatro meses después de esas palabras, se ha terminado de concretar con la entrada dentro del capital de París/64 del fondo de inversión GSIF España. Un vehículo gestionado por la gestora española especializada en “inversión de impacto social” Global Social Impact Investments, dotado con 63 millones de euros de capital, para la inversión de manera preferente en pequeñas y medianas empresas españolas, rentables, en crecimiento, y que generan un “impacto social positivo”.

Atendiendo a esas directrices sobre las que se rige el fondo para sus propias operaciones, en su decisión para la hora de entrar en el capital social de Paris/64 habrían pesado tanto el actual momento en crecimiento y expansión en el que se encuentra la firma de moda y complementos en piel, como igualmente la realidad sobre la que actualmente se articula su modelo operativo y de negocio. Una estructura que mantiene como punto neurálgico a la planta de producción que inauguraban a finales de 2024 en la localidad aragonesa de Illueca, unas instalaciones que pudimos visitar en primicia ya entonces desde FashionUnited, y que además de llegar para marcar el decisivo punto de inflexión en el desarrollo de Paris/64, desde un proyecto comercial a un proyecto también industrial, también lo hacían dentro de la comarca aragonesa del Aranda, profundamente deprimida tras la liquidación de su otrora floreciente industria del calzado. Una realidad apesadumbrada, frente a la que Paris/64 y su fábrica han arrojado un rayo de luz, poniendo en evidencia los firmes valores morales y sociales sobre los que aspiran a apuntalar su modelo de negocio; unos compromisos sociales que son los que han valido para allanar la entrada de GSIF España en su capital. Una operación cuyos detalles económicos no se han compartido, más allá del hecho de señalar el que se ha completado a través de una ampliación de capital.

“Paris/64 es un buen ejemplo del tipo de empresas que respaldamos desde GSIF España”, fondo desde el que mantienen fijo su foco de atención sobre “compañías con capacidad de crecimiento, un modelo sólido y un impacto positivo tangible en su entorno”, no ha dudado en querer salir a señalar al respecto Daniel Sandoval, socio de GSIF España, a lo largo de unas declaraciones compartidas a través de un comunicado. Unas palabras que ha completado señalando el que, en el caso de la firma de moda y complementos en piel, ese impacto se evidencia especialmente a través de “una contribución muy relevante al empleo y a la recuperación de un saber hacer artesanal con fuerte arraigo en el territorio”.

“Nuestro propósito es llevar la alta artesanía española al mundo y contribuir a que la Comarca del Aranda, en Aragón, sea un referente en la fabricación de bolsos de calidad”, del mismo modo que en el paso lo fue en el calzado, destaca por su parte José María Pozas, cofundador y director ejecutivo de Paris/64. Y es que “a través del proyecto que estamos desarrollando alrededor de nuestra fábrica en Illueca”, subraya, “estamos poniendo en valor la artesanía, el trabajo en la comarca, la excelencia y la calidad, cuidando toda la cadena de valor”.

Nueva hoja de ruta, a 2030

Tal y como gustaba de manera particular de destacar el mismo Pozas durante aquella primera entrevista que manteníamos con él desde FashionUnited en diciembre de 2024, toda la evolución y el crecimiento que ha venido experimentando la firma, y desde incluso antes de su propia fundación, se ha dado respaldada y apoyada sobre sus distintos planes de negocio. Unas hojas de ruta de carácter estratégico, para la que se ha terminado ahora por perfilar un último plan empresarial a 2030, y que será el que se perseguirá cumplir a rajatabla, y en todos sus objetivos, a partir de los nuevos fondos recogidos tras la ampliación de capital que ha permitido al fondo GSFI España entrar en Paris/64.

Sobre esta particular cuestión, se precisa que los fondos aportados por GSFI España se destinarán a impulsar la próxima fase de crecimiento y de expansión internacional de Paris/64, con vistas a lograr llegar a 2030 con una facturación anual de en torno a unos 30 millones de euros. Una cifra más que ambiciosa si tenemos en cuenta que la compañía mantenía por objetivo el de alcanzar los 5,5 millones de euros de facturación al cierre de 2024, y en favor de la que se trabajará impulsando el crecimiento de la marca tanto en España como en los mercados internacionales, para los que se mantienen ya previstas las aperturas durante el mismo periodo a 2030 de tiendas propias en París, Tokio, Londres, Lisboa y Seúl.

Además de este foco sobre el desarrollo de una creciente red internacional, como parte del mismo plan estratégico desde Paris/64 contemplan seguir desarrollando su presencia en el canal “wholesale”, así como en el canal online, a través del que se apuntalan unas ventas internacionales que actualmente representan el 60 por ciento de la facturación de la marca. Todo ello mientras a su vez se mejora en el control de los procesos de fabricación que se realizan dentro de esta fábrica de Illueca, que seguirá así reforzándose como el corazón desde el que late Paris/64, y se financia el refuerzo de los equipos de cara a esta nueva etapa de crecimiento de la firma.

“Desde su fábrica de Illueca, Paris/64 contribuye a preservar y proyectar la tradición artesanal local y a generar empleo en un territorio históricamente vinculado al calzado y al trabajo de la piel, que en los últimos años se ha visto afectado por la transformación del sector y la pérdida de actividad industrial”, apuntan desde la firma de moda y complementos en piel. Una apuesta con la que la compañía “está logrando revitalizar el tejido productivo local y abrir nuevas oportunidades en un entorno con tradición manufacturera”, y que se intensificará gracias a esta ampliación de capital, que permitirá, con la entrada de GSIF España, impulsar la “próxima fase de crecimiento y expansión internacional” de Paris/64 y “alcanzar los 30 millones de euros de facturación en 2030”. De este modo, añaden, “la operación contribuirá a consolidar un modelo empresarial que pone en valor la alta artesanía, crea empleo vinculado al territorio y contribuye a dinamizar una comarca especialmente afectada por la deslocalización industrial”, y lo hará, al tiempo en el que además permite “fortalecer el plan tecnológico de la compañía para mejorar el control de sus procesos”, así como “ampliar el equipo en distintas áreas clave para esta nueva etapa”.

El gigante de la óptica EssilorLuxottica ha realizado una adquisición en el extranjero. La empresa ha adquirido una participación "significativa" en Top Charoen, convirtiéndose así en socio de la compañía. La operación, cuyos detalles económicos no han sido revelados, consolida la larga colaboración entre ambas empresas.

“La asociación con Top Charoen refuerza nuestra presencia en uno de los países asiáticos más importantes y, al mismo tiempo, contribuye a elevar los estándares del cuidado de la visión y a apoyar el desarrollo de la nueva categoría de los wearables. Del mismo modo, seguimos poniendo a disposición de nuestros clientes ópticos productos y servicios innovadores y de alta calidad, trabajando juntos para promover una mayor conciencia sobre la importancia de la salud visual y para responder de forma concreta a la creciente demanda en Asia”, han comentado en un comunicado Francesco Milleri, presidente y consejero delegado, y Paul du Saillant, viceconsejero delegado de EssilorLuxottica.

Top Charoen es la principal cadena de ópticas de Tailandia, con más de 2.000 tiendas en el país.

Fundada en 1947 con la apertura de la primera tienda en Saraburi y un programa itinerante para llevar servicios de atención visual incluso a las zonas más rurales, Top Charoen opera hoy bajo diferentes enseñas, entre ellas Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical y Beautiful Optic.

La empresa también opera en el sector del e-commerce, a través de una plataforma propia y una presencia selecta en marketplaces locales de terceros.

En China se ha desarrollado una planta de reciclaje que, con la ayuda de inteligencia artificial, analiza los residuos textiles de forma rápida y automatizada según la composición de sus materiales. La máquina, llamada “Fastsort-Textile”, ha sido desarrollada por la empresa china DataBeyond y ha sido nombrada uno de los mejores inventos del año 2025 por la revista The Times Magazine.

La instalación combina un sistema de cinta transportadora con un escáner de IA de aproximadamente cinco por dos metros. Allí, la composición del material de cada prenda se analiza en menos de un segundo y los resultados se muestran en tiempo real. A continuación, el sistema clasifica automáticamente los textiles por tipos de fibra, como poliéster o nailon, y los dirige a los flujos de reciclaje correspondientes. Las piezas que no cumplen los criterios de calidad definidos se descartan. Hasta ahora, hasta un 50 por ciento de los textiles procesados se consideraban no reciclables y se desechaban o incineraban. Con la máquina Fastsort-Textile, este porcentaje se ha reducido al 30 por ciento.

La máquina alcanza una alta eficiencia: clasifica unos 100 kilogramos de ropa en dos o tres minutos, hasta un total de dos toneladas por hora. Esto es significativamente más rápido y preciso que la clasificación manual, que era la práctica habitual hasta ahora. Además, la máquina Fastsort es capaz de clasificar por detalles como colores y tipos de escote en camisetas, y en el caso de textiles triturados, elimina impurezas como lentejuelas, botones y cremalleras.

La máquina se encuentra en un parque industrial en Zhangjiagang, una pequeña ciudad en la costa este de China. La empresa DataBeyond es una compañía tecnológica china fundada en 2018 que ahora opera a nivel mundial. Se ha especializado en soluciones de clasificación basadas en IA para procesos de reciclaje. Su sede europea se encuentra en Italia.

La empresa desarrolla principalmente sistemas de clasificación ópticos y basados en IA para diversos flujos de residuos, como plásticos y textiles, y es uno de los principales proveedores de estas tecnologías en China.

El objetivo de la empresa es hacer más eficientes los procesos de reciclaje mediante la automatización e impulsar la transición hacia una economía circular más digitalizada.

Derwent London, propietaria de inmuebles comerciales en el Reino Unido, ha firmado un contrato para la venta de Horseferry House SW1 a un inversor extranjero. El edificio de 15,320 metros cuadrados alberga la sede global de la firma británica de moda Burberry.

La operación está valorada en 131,8 millones de libras (152,1 millones de dólares) antes de los complementos de renta. El precio de venta se sitúa ligeramente por debajo del valor contable de diciembre de 2025. La finalización de la operación está prevista para junio de 2026.

Inversión y gestión de activos

Derwent London adquirió originalmente la propiedad de Westminster en 2005 por 34 millones de libras. Tras la adquisición, el Grupo completó una importante reforma del inmueble. Posteriormente, se arrendó a Burberry mediante un contrato de prealquiler.

A finales de 2025, el Grupo renegoció el contrato de arrendamiento con Burberry. Este acuerdo amplió el plazo en cinco años hasta 2043 sin cláusulas de rescisión. El contrato también incorpora dos incrementos fijos quinquenales programados para 2033 y 2038.

Objetivos estratégicos de desinversión

Paul Williams, consejero delegado de Derwent London, ha declarado que la venta cristaliza una tasa interna de retorno (TIR) aproximada del 8,4 por ciento durante los 21 años de propiedad. Este rendimiento ha superado al índice MSCI Central London Office en aproximadamente 240 puntos básicos anuales.

Williams ha señalado que el Grupo ha firmado contratos por aproximadamente 275 millones de libras en ventas desde principios de año. La compañía mantiene actualmente negociaciones sobre otros 100 millones de libras en posibles desinversiones. Estas acciones forman parte de un objetivo de desinversión de 1,000 millones de libras a tres años.

El Grupo es el mayor fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en oficinas de Londres. A 31 de diciembre de 2025, su cartera comercial estaba valorada en 5,100 millones de libras. Otros edificios emblemáticos de su cartera de 492,386 metros cuadrados incluyen 25 Baker Street W1 y White Collar Factory EC1.

El gigante estadounidense de ropa deportiva Nike ha visto cómo un juez federal de Manhattan ha revocado un veredicto del jurado que le era favorable, anulando de facto una indemnización de 355,450 dólares contra la empresa canadiense de ropa deportiva Lululemon USA Inc. (Lululemon).

La decisión, firmada por el juez de distrito Arun Subramanian el 24 de marzo de 2025, llega tras una batalla legal iniciada en 2023. Nike había alegado originalmente que Lululemon había infringido dos patentes relacionadas con innovaciones en la estructura de zapatillas deportivas, concretamente en lo referente a la construcción de tejido de punto en la parte superior del calzado.

Aunque un jurado había determinado previamente que Lululemon había infringido las reivindicaciones uno y 14 de la patente estadounidense n.º 8,266,749, Subramanian ha dictaminado que la patente en cuestión no era válida. El juez ha declarado que la tecnología habría resultado obvia para cualquier persona con conocimientos ordinarios en el sector en el momento de su invención.

Detalles de las reivindicaciones de la patente

El litigio se ha centrado en varios modelos de running y entrenamiento de Lululemon, entre ellos los modelos Blissfeel, Blissfeel 2, Chargefeel Low y Strongfeel. Nike había solicitado una indemnización equivalente al menos al 5 por ciento de los ingresos generados por estos productos específicos.

El fallo judicial ha señalado que, si bien inicialmente se había determinado que Lululemon había infringido la patente '749 mediante la importación y venta de estos modelos, no había infringido las reivindicaciones de una segunda patente, la patente estadounidense n.º 9,375,046. Además, el tribunal ha concluido que la patente '046 no era inválida según lo anticipado por el modelo Nike Lunar one.

A pesar del veredicto inicial del 7 de marzo de 2025, que concedía a Nike 355,450 dólares, la resolución posterior sobre la invalidez de la patente ha eximido a Lululemon de responsabilidad por estos daños.

Fricción legal en curso

Esta disputa sobre calzado no es el único enfrentamiento legal entre ambos líderes del sector. Nike ya había presentado una demanda separada contra Lululemon en 2022 en relación con el Mirror Home Gym.

Ese caso, que alega infracción de patentes relacionadas con tecnología de fitness digital, sigue en curso en el sistema judicial de Nueva York.

En la reunión de crisis sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado en gran medida por Irán, los países participantes han debatido, entre otras cosas, posibles nuevas sanciones contra Teherán. Así lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores británico tras la reunión telemática convocada por el Reino Unido con representantes de más de 40 países. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha hablado de la determinación de muchos países para abrir este paso marítimo, crucial para el comercio mundial. Sin embargo, por el momento no se han concretado medidas específicas.

Según la información facilitada, en la reunión se han discutido medidas para aumentar la presión sobre Irán, incluidas acciones económicas y políticas, “como por ejemplo sanciones”, en caso de que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado. No obstante, ya existen numerosas sanciones contra Irán, por ejemplo, en el sector energético.

Otra medida, según el comunicado, podría ser la colaboración con la Organización Marítima Internacional (OMI) “para garantizar que los primeros buques bloqueados puedan reanudar su navegación”. La OMI ha anunciado recientemente que ya está trabajando en planes de evacuación para los numerosos barcos y tripulaciones atrapados.

Prevista una reunión de planificadores militares

Las repercusiones del bloqueo iraní en la economía son enormes. Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, Teherán paralizó casi por completo la navegación por el estrecho de Ormuz mediante ataques y amenazas. Por este motivo, Cooper ha denunciado en repetidas ocasiones la “temeridad” de Teherán. Irán ha tomado “la economía mundial como rehén”, ha afirmado.

Ya antes de la reunión de crisis, en la que también ha participado Alemania, Cooper había anunciado una reunión de planificadores militares. La próxima semana, estos se reunirán en Northwood, al norte de Londres, según ha publicado el Ministerio de Defensa británico en X. En ella se debatirán “opciones viables para garantizar la accesibilidad y seguridad del estrecho de Ormuz para la navegación”.

Cuando Donald Trump convocó a los medios en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca hace exactamente un año, muchos ya lo tenían claro: algo grande se avecinaba. El tema central serían los aranceles, el “comercio desleal” y la economía estadounidense. El presidente de Estados Unidos lo celebró como el “Día de la Liberación”. Sin embargo, en Alemania, la UE y otras partes del mundo, sus medidas arancelarias provocaron consternación. Muchos vieron al mundo al borde de una guerra comercial.

Ese día, el presidente estadounidense impuso aranceles a prácticamente todo el mundo, sin detenerse ante sus socios tradicionales: “En muchos casos, el amigo es peor que el enemigo”, afirmó. Sostuvo que la economía estadounidense había sido “saqueada”, “robada” y “violada”, y que había llegado el momento de defenderse.

Desde entonces, gobiernos, empresas, consumidores y tribunales han estado lidiando con las consecuencias. En una sentencia histórica de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló en gran medida los aranceles por su falta de base jurídica. Acto seguido, Trump recurrió a la siguiente ley arancelaria. Un año después, el rumbo de la ofensiva arancelaria de Trump sigue siendo incierto.

Estos son los tres frentes que aún podrían frenar los planes arancelarios de Trump.

1. ¿Puede la Administración Trump quedarse con los miles de millones de los aranceles?

Para la Administración estadounidense, los aranceles son importantes por dos motivos: por un lado, se espera que animen a más empresas a establecerse en Estados Unidos en lugar de exportar al país. El déficit comercial de Estados Unidos con la UE, por ejemplo, ha sido durante años una espina clavada para Trump.

Por otro lado, Trump cuenta con los ingresos de los aranceles para financiar, entre otras cosas, rebajas fiscales. Sin embargo, todavía no está claro qué parte de esos ingresos beneficiará realmente al Gobierno.

Así, hace unas semanas, un tribunal de Nueva York abrió la vía para que las empresas pudieran solicitar devoluciones. Según la sentencia, los importadores tienen derecho al reembolso de los aranceles ya pagados, siempre que se trate de los gravámenes anulados por el Tribunal Supremo. Según cálculos de la Universidad de Pensilvania, la cifra asciende a unos 175,000 millones de dólares, lo que equivaldría aproximadamente al 2,5 por ciento del presupuesto. El gigante logístico estadounidense Fedex fue una de las empresas que presentó una demanda tras el fallo.

2. ¿Qué fiabilidad tiene el nuevo instrumento arancelario de Trump?

Inmediatamente después de la sentencia, Trump ya tenía preparada la siguiente herramienta arancelaria: primero un 10 por ciento, luego un 15 por ciento. El presidente estadounidense se basó en una ley de comercio de 1974 que le permite imponer aranceles a las importaciones durante un máximo de 150 días. Transcurrido ese plazo, necesitaría la aprobación del Congreso.

Sin embargo, los expertos consideran poco probable que se apruebe una prórroga a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ya que los aranceles no solo son impopulares entre los socios comerciales, sino también entre la propia población.

Es posible que, a partir del verano, Trump recurra a otra ley. Recientemente, su Administración ha iniciado una investigación para determinar si el exceso de capacidad estructural de sus socios comerciales perjudica a la economía estadounidense, incluyendo a sectores específicos de la Unión Europea. En el pasado, Estados Unidos ya había utilizado este mecanismo para imponer aranceles punitivos a China.

Independientemente de la ley arancelaria en la que finalmente se apoye Trump, la sentencia del Tribunal Supremo impone límites estrictos al presidente a la hora de establecer aranceles. Sin embargo, podrían pasar años hasta que los tribunales aclaren la situación, un problema que, por tanto, quizás ya no afectaría a Trump como presidente.

3. El Parlamento Europeo exige cambios y el acuerdo con la UE sigue en el aire

En la UE, un año después del “Día de la Liberación”, todavía persiste un ambiente de resaca. Aunque la comunidad de Estados logró evitar la amenaza de aranceles del 30 por ciento tras arduas negociaciones, la UE tuvo que tragar varios sapos para cerrar el acuerdo, finalizado a finales de julio en el complejo de golf de Trump en Turnberry, Escocia.

A esto se suma que, desde la perspectiva de la UE, Estados Unidos ya ha violado el acuerdo en repetidas ocasiones. Pocas semanas después de su firma, por ejemplo, se elevaron los aranceles del 15 al 50 por ciento sobre más de 400 productos que contienen acero o aluminio.

Por este motivo, el Parlamento Europeo, en particular, quiere vincular ciertos puntos del acuerdo a cláusulas de salvaguardia para obligar a Trump a cumplir sus compromisos. Además, exige que, una vez que entre en vigor, Estados Unidos reduzca en un plazo de seis meses los aranceles restantes sobre los derivados del acero y el aluminio de la UE al 15 por ciento. El embajador de Estados Unidos ante la UE, Andrew Puzder, ya había advertido a la UE que no introdujera más cambios en el acuerdo.

Las empresas alemanas siguen afrontando un futuro incierto

En la economía alemana, el terremoto arancelario del “Día de la Liberación” ha dejado una huella profunda: en 2025, las exportaciones a Estados Unidos se desplomaron, y China relevó a Estados Unidos como principal socio comercial. “Los aumentos masivos de aranceles, los cambios bruscos y la continua inseguridad jurídica están frenando notablemente el comercio con nuestro mercado de exportación más importante”, ha declarado Melanie Vogelbach, experta en política económica de la DIHK.

Vogelbach ha añadido que, también desde la perspectiva estadounidense, los aranceles no han logrado su objetivo. Las inversiones directas de Alemania en Estados Unidos han disminuido considerablemente, y las empresas planean reducirlas aún más. “Por lo tanto, no se está produciendo el traslado de la producción a Estados Unidos en detrimento de Europa que buscaba la Administración estadounidense”.

El grupo Decathlon ha publicado este jueves sus resultados anuales y ha anunciado una cifra de negocio con un aumento del +4,0 por ciento en comparación con el ejercicio de 2024, así como un volumen de negocio (GMV) con un crecimiento del +7,1 por ciento (a tipos de cambio constantes). Unas cifras en alza que vienen acompañadas de una fuerte rentabilidad operativa, con un EBITDA de 1.800 millones de euros.

Mientras la enseña deportiva celebra este año su 50 aniversario, el grupo al que pertenece ha alcanzado una cifra de negocio de 16.800 millones de euros en 2025. Una cifra que demuestra la resiliencia de la compañía tras un año 2024 discreto.

En 2025, el EBITDA del grupo francés ha aumentado un +21 por ciento (1.800 millones de euros), mientras que su resultado neto ha registrado un crecimiento del +16 por ciento (hasta los 910 millones de euros).

Para Decathlon, estos resultados se explican por “la solidez del modelo integrado de Decathlon, que combina diseño, producción y distribución, y su capacidad para ofrecer productos con la mejor relación calidad-precio a sus clientes en todo el mundo”.

Actualmente, la enseña francesa continúa con su expansión retail. El grupo tiene previsto abrir 10 nuevos puntos de venta de Decathlon en España durante la primera mitad del año 2026, así como 25 nuevas tiendas en Alemania. En Francia, la enseña también está reforzando su estrategia de proximidad con la apertura de su novena tienda parisina, un establecimiento integrado en un punto de venta de Boulanger (cadena especializada en la venta de electrodomésticos y multimedia).

Madrid – Siguiendo con las directrices marcadas para la ejecución de su Plan de Incentivo a Largo Plazo para de 2023 a 2027, la multinacional de la moda española el grupo Inditex ha procedido a repartir 14,8 millones de euros en acciones entre sus principales directivos. Un grupo de beneficiarios en el que la compañía ha incluido a Carlos Torretta, marido de su presidenta ejecutiva Marta Ortega Pérez, a pesar de no contar con cargo alguno dentro de la alta dirección de la compañía española.

A este respecto, era a fecha del pasado 11 de julio de 2023 cuando, en el marco de la celebración de la Junta General de Accionistas de Inditex de ese año, los accionistas de la multinacional de la moda española aprobaron un plan de incentivo a largo plazo, mediante el pago en efectivo y en acciones, dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los consejeros ejecutivos y otros empleados de la compañía, en línea con la nueva política de remuneraciones para los consejeros de Inditex para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Un plan para en su caso un periodo de 2023 a 2027, para el que como principales bases se establecía el que se estructuraría en dos ciclos, uno primero desde el 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2026; seguido de uno segundo para un periodo desde el 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2027. Intervalos de tiempo que les serían gratificados a los principales directivos de la compañía mediante el reparto de hasta un máximo de 7,5 millones de acciones, de 183 750 para su consejero delegado; gratificaciones de las que junto a su contraparte económica se les informaría de manera individual, entregándose las correspondientes al primer ciclo de 2023 a 2026 durante el mes natural siguiente al de las cuentas anuales de Inditex de 2025; y las del segundo ciclo de 2024 a 2027 durante el mes natural siguiente al de la presentación de los resultados de 2026.

Partiendo de ese esquema retributivo, tras la presentación el pasado 11 de marzo de las cuentas anuales de Inditex del ejercicio de 2025, la compañía ha procedido ya a abonar esos incentivos, mediante el reparto entre sus dirección de un total de 301 220 acciones, con un precio unitario de 49,24 euros la acción. Cifras que elevan hasta un total de más de 14,83 millones de euros el valor de las acciones que Inditex ha repartido como parte de la ejecución de la primera fase de su plan de incentivo a largo plazo.

Desde a Óscar García Maceiras, a Carlos Torretta

Tal y como se han encargado de informar desde la dirección de la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inditex ha gratificado como parte de esta primera etapa de su plan de incentivo a un total de 14 principales directivos de la compañía. Un grupo entre el que han incluido a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega Pérez, presidenta no ejecutiva de Inditex desde el 1 de abril de 2022, a pesar de que, tal y como se hace constar en los registros presentados ante la CNMV, no se le reconoce cargo alguno dentro de la alta dirección de la compañía, y únicamente se le otorga el de ser “persona estrechamente vinculada” a la presidenta no ejecutiva de Inditex.

Ahondando en la gratificación mediante acciones realizada por Inditex, a fecha de este mismo 1 de abril de 2026, la compañía ha hecho entrega a Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, de un total de 39 908 nuevas acciones, por un valor total de más de 1,96 millones de euros. Un volumen de títulos del grupo que deja a Maceiras como al directivo que más acciones recibe como resultado de la ejecución del primer ciclo del plan de incentivos.

A partir de Maceiras, la compañía ha delimitado claramente hasta un total de dos niveles de gratificación para directivos mediante la entrega de acciones de la compañía. Situándose el primero de ellos en el reparto de 26 515 acciones, y por un valor total de 1,30 millones de euros, de las que ha hecho entrega, de manera individual, a José Miguel Díaz Miranda, director financiero y de operaciones de Zara; a Ignacio Fernández Fernández, director general corporativo de Inditex; a Javier García Torralbo, director del departamento digital; a Begoña López-Cano Ibarreche, directora general de personas; a María Beatriz Padín Santos, directora del departamento de mujer de Zara; a Jorge Pérez Marcote, director de Massimo Dutti y cuñado de Amancio Ortega; a Óscar Pérez Marcote, director de Zara e igualmente cuñado de Amancio Ortega; y a Javier Monteoliva Díaz, secretario general y del Consejo de Administración de Inditex.

En un segundo nivel ya inferior, nos encontraríamos con las gratificaciones mediante la entrega de 14 734 acciones, por un valor de más 725 mil euros, que han recibido hasta un total de tres principales directivos de la multinacional de la moda española. Perfiles entre los que nos encontramos a Antonio Flórez de la Fuente, director de Bershka; a José Andrés Sánchez Iglesias, director financiero de Inditex; y a Jordi Triquell Valls, director de Stradivarius.

Con 610 mil euros en acciones para Carlos Torretta, desde 2022

Completando a los repartos ya indicados, pero en su caso sin estar reconocidos con cargo alguno dentro de Inditex, se ha informado igualmente de que la compañía ha procedido a hacer entrega, como parte del mismo primer ciclo del plan de incentivos a largo plazo para de 2023 a 2027, de 1 021 acciones, por un valor total de 50,27 mil euros, a Francisco Galán González, marido de la directora de mujer de Zara, María Beatriz Padín; y de 3 969 acciones, por un valor total de 195,43 mil euros, a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega, y a quien no se le reconoce cargo alguno dentro de Inditex en la información remitida a la CNMV, a pesar de que en septiembre de 2019 —tras su enlace con Marta Ortega en noviembre de 2018— se confirmó su incorporación al área de comunicación de la división de e-commerce de Zara.

Poniendo mayor atención en estas gratificaciones, no es la primera vez que ni tanto Francisco Galán como Carlos Torretta son incluidos como beneficiarios dentro del plan de incentivos para la alta dirección de Inditex. Encontrando así, y para el caso específico de Torretta, el que el marido de Marta Ortega ha alcanzado a recibir un total de 12 695 acciones de Inditex, entre abril de 2022 y este mes de abril de 2026. Unos títulos con un precio asignado que oscila entre los 19,74 y los 49,24 euros la acción, en lo que eleva hasta un total de 610,39 mil euros el valor de las acciones que ha venido recibiendo Torretta de manera periódica de Inditex por su “vinculación” con Marta Ortega.

Completado el primer tramo del Programa de Recompra

Para precisamente sostener estas obligaciones hacia con sus directivos (y otras personas de interés), asumidas al amparo de ese plan de incentivo a largo plazo para de 2023 a 2027, y ampliadas tras la aprobación durante la última Junta General de Accionistas de Inditex de un nuevo plan de incentivo a largo plazo para de 2025 a 2029, Inditex anunciaba el pasado 4 de febrero que ponía en marcha un programa temporal de recompra de acciones. Un programa que se daría estructurado en dos tramos, y sobre el que la compañía informaba a la CNMV a fecha del pasado 25 de marzo que había procedido a completar el primero, al alcanzar la cifra máxima de 1,6 millones de acciones que se le había fijado.

De manera igualmente pormenorizada, como principales limitadores el programa de recompra estipulaba la compra de acciones de Inditex en el mercado por un máximo de 180 millones de euros, para la adquisición en volumen de un máximo de 3 millones de acciones. Unos títulos de los cuales 1,6 millones se adquirirían en el periodo del 5 de febrero al 31 de marzo de 2026, y los hasta 1,4 millones restantes durante el segundo tramo del programa, a ejecutar entre el 1 de mayo y el 30 de junio de este mismo año. Un intervalo de tiempo para el que la compañía dispondrá ahora de algo más de 97,32 millones de euros para adquirir esas restantes 1,4 millones de acciones, tras haber completado el primer ciclo del programa de recompra con la adquisición de ese máximo justo de 1,6 millones de acciones, por un total de 82,67 millones de euros.

Para su adquisición Inditex procedió a aumentar el volumen de su cartera de acciones propias mediante la adquisición entre el 5 y el 6 de febrero de 199 mil acciones; entre el 12 y el 18 de marzo de 516 249 acciones; y finalmente con la compra entre el 19 y el 25 de marzo de 884 751 acciones propias. Unos títulos que se adquirieron en una horquilla de precios que osciló de los 49,29 euros de un paquete de acciones adquiridas a fecha del pasado 23 de marzo, y los 57,92 euros la acción de un paquete adquirido a fecha del 5 de febrero.

El miércoles, las acciones de Adidas y Puma han desafiado las decepcionantes previsiones de su competidor estadounidense Nike. Mientras que las acciones de Nike se han desplomado un 10,5 por ciento hasta los 47,25 dólares en la negociación preapertura en Estados Unidos, los títulos de los dos fabricantes alemanes de ropa deportiva se han recuperado en un mercado global muy sólido.

En el Dax, sin embargo, las acciones de Adidas han subido un 0,6 por ciento, por debajo de la media, hasta los 137,45 euros, tras dos días de ganancias, mientras que el principal índice alemán ha escalado un 2 por ciento. Por el contrario, Puma ha saltado un 4,5 por ciento, por encima de la media, hasta los 22,69 euros. El índice de empresas de mediana capitalización, el MDax, ha ganado un 2,5 por ciento al mismo tiempo.

Un operador ha señalado que, además del optimismo general de los inversores sobre el pronto fin de la guerra en Irán, Adidas se ha visto beneficiada principalmente por un evento bien recibido que el fabricante de ropa deportiva celebró antes de presentar sus resultados trimestrales el 29 de abril. “Esto demuestra que Nike tiene sus propios problemas internos, por lo que una comparación directa con sus homólogos del sector como Adidas y Puma no es aplicable. En todo caso, se comenta que la debilidad de Nike está demostrando ser una fortaleza para los demás”.

El día anterior, por ejemplo, el analista de Jefferies James Grzinic había comentado positivamente la llamada previa al cierre de Adidas. Escribió que el evento confirmaba un equilibrio positivo continuo entre la madurez del segmento de zapatillas Terrace y la fuerte demanda de ropa y running. Según Grzinic, los modelos de la nueva zapatilla de running Hyperboost también parecen “prometedores” a primera vista.

El analista Jürgen Kolb, de Kepler Cheuvreux, también ha escrito positivamente sobre Adidas. Mientras que la empresa alemana ha reafirmado sus objetivos anuales, esperando un mayor crecimiento de las ventas en la primera mitad del año que en la segunda, Nike necesita más tiempo en general.

El grupo estadounidense superó las expectativas en su último trimestre fiscal. Sin embargo, la evolución absoluta en cuanto al descenso de las ventas y del margen operativo muestra que la compañía americana se encuentra en un proceso de reposicionamiento. Ha quedado claro que la vuelta al crecimiento no se producirá antes de lo previsto. Esto, a su vez, “ofrece a Adidas la oportunidad de reforzar su posición en el mercado, ya que la empresa ha ampliado su gama de productos y se beneficia de una fuerte imagen de marca”. Nike superó las expectativas en su tercer trimestre fiscal, pero sus previsiones decepcionaron al mercado.

Según el experto bursátil Andreas Lipkow, del bróker CMC Markets, la importante subida de las acciones de Puma en la jornada se debe probablemente a la reanudación de las especulaciones sobre una posible adquisición, además del sentimiento generalmente positivo del mercado. A finales de enero, el grupo chino Anta Sports Products anunció su intención de adquirir una participación mayoritaria. La empresa matriz de marcas como Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon y Wilson anunció hace unos dos meses que tenía la intención de adquirir una participación de algo más del 29 por ciento de la familia del multimillonario francés Pinault, sujeta a la aprobación de los organismos reguladores.

En el grupo de moda estadounidense PVH Corporation, las prioridades estratégicas están claras. El conglomerado empresarial apuesta por completo por el fortalecimiento de sus dos marcas tradicionales, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. En este sentido, las colaboraciones con personalidades destacadas de la industria musical y cultural desempeñan un papel clave. A esto se han sumado recientemente prestigiosas alianzas en el deporte profesional, que, a su vez, ya forma parte de la industria global del entretenimiento.

Con motivo de la presentación de los resultados del ejercicio 2025/26, el CEO de PVH, Stefan Larsson, ha formulado una definición clara del mensaje que el grupo busca para sus marcas principales. “Tiene que ser 100 por cien icónico y 100 por cien actual”, ha explicado este miércoles en una conferencia telefónica. Para el grupo, se trata, por tanto, de actualizar los valores tradicionales de forma contemporánea.

Detrás de esto hay un objetivo claro. En el marco de la actual estrategia de reforma “PVH+”, el grupo quiere dirigirse a un público más joven que promete ventajas especiales. “Los miembros de la Gen Z y los millennials jóvenes son especialmente conscientes del estilo. Compran con más frecuencia, gastan más y son más leales”, ha destacado Larsson, citando análisis de datos internos. Por ello, PVH dirige específicamente sus actividades de marketing en redes sociales y plataformas digitales a estos consumidores.

En Calvin Klein, estrellas como Bad Bunny, Rosalía y Jung Kook impulsan la demanda

Los testimonios influyentes desempeñan un papel fundamental. En este contexto, Larsson ha hecho referencia a los éxitos medibles de las últimas campañas de ropa interior de Calvin Klein con la estrella del pop puertorriqueña Bad Bunny y la artista española Rosalía. Según ha explicado el CEO, estas han generado un aumento de las ventas del +20 por ciento en la división masculina y del +13 por ciento en la femenina.

Aún más exitosa ha sido, según él, la colaboración con el cantante surcoreano Jung Kook. Larsson ha destacado que las ventas de los productos que la estrella del K-pop presentó recientemente en una campaña para Calvin Klein aumentaron inmediatamente un +50 por ciento.

La campaña más reciente de Calvin Klein con la actriz Dakota Johnson para la colección de primavera actual también ha mostrado ya sus efectos. El tráfico en el sitio web de la marca ha aumentado en un porcentaje de dos dígitos tras su lanzamiento en Europa, ha explicado Larsson. Desde entonces, las ventas también han evolucionado “con fuerza”.

El éxito de la serie de televisión “Love Story” vuelve a poner el foco en los clásicos de Calvin Klein

La marca ha recibido recientemente un impulso adicional e inesperado gracias a la exitosa serie de televisión “Love Story”, en la que la protagonista, Sarah Pidgeon, en el papel de Carolyn Bessette, encarnaba el estilo clásico de los años 90 de Calvin Klein, volviendo a poner los valores históricos de la firma en el punto de mira de los espectadores aficionados a la moda. “Ahora mismo no se puede hablar de Calvin Klein sin mencionar ‘Love Story’”, ha admitido Larsson ante la sorprendente repercusión. “Algo así no se puede planificar”.

Sin embargo, el grupo ha reaccionado rápidamente al éxito de la serie, que disparó las búsquedas de productos históricos de Calvin Klein. La marca vistió a Pidgeon para la última fiesta de los Oscar. Además, ha inaugurado una pop-up store con un diseño acorde en el barrio neoyorquino de SoHo, que según Larsson ha logrado unas ventas sorprendentes, y ha creado una sección propia llamada “90s Edit” en su tienda online para poner el foco en los modelos clásicos de la marca.

Tommy Hilfiger apuesta por socios destacados del deporte profesional

Mientras que el marketing de Calvin Klein se centra en la historia de la moda y en las estrellas actuales de primer nivel de la cultura pop, PVH ha reforzado recientemente la conexión de Tommy Hilfiger con el deporte profesional. El verano pasado, la marca ya anunció su colaboración con el nuevo equipo de Fórmula 1, Cadillac, y en enero, la firma cerró un acuerdo de patrocinio técnico con el histórico club de fútbol inglés FC Liverpool, lo que, según Larsson, ha triplicado la demanda de los productos presentados en Europa.

Un caso especial ha sido la colaboración con la estrella de fútbol americano Travis Kelce, revelada hace solo unos días. Como tres veces ganador de la Super Bowl, el profesional de los Kansas City Chiefs es un icono del deporte, pero ha alcanzado relevancia cultural a nivel mundial gracias a su relación con la titán del pop Taylor Swift. Kelce, que en el futuro actuará como “embajador global de la marca y socio creativo” de Tommy Hilfiger, se dirige así a varios públicos objetivo a la vez.

La conexión con la cultura pop tiene una larga tradición en la marca. Su salto a la fama mundial llegó finalmente en los años 90 gracias a la estrecha colaboración con estrellas emergentes del hip-hop. Un momento decisivo fue la aparición del rapero Snoop Dogg, que en 1994 lució un conjunto de Tommy Hilfiger en el popular programa de televisión “Saturday Night Live”. Esto ayudó a la marca a dar el salto definitivo de la escena nicho al mainstream de la moda.

El grupo sigue apostando por este tipo de alianzas y recientemente ha demostrado tener un instinto notable. Al fin y al cabo, artistas como Bad Bunny y Rosalía se encuentran entre los más influyentes del mundo, pero, al igual que Jung Kook, han sabido mantener su identidad, por lo que siguen atrayendo a diversos públicos regionales.

Sin embargo, en vista de los desafíos globales que enfrenta la industria de la moda, los éxitos medibles de estas colaboraciones no son suficientes por ahora para que PVH dé grandes saltos. Para el actual ejercicio 2026/27, la dirección del grupo vuelve a prever solo un modesto aumento de los ingresos.

París (Francia) - El grupo francés de lujo Kering ha anunciado este miércoles que ha cedido una participación majoritaria en un inmueble de Milán al grupo catarí Al Mirqab Group por más de mil millones de euros.

Kering, que había anunciado la adquisición de este inmueble por aproximadamente 1.300 millones de euros en abril de 2024, “aporta este activo a una sociedad por acciones de nueva creación, participada en un 80 por ciento por Al Mirqab Group y en un 20 por ciento por Kering”, ha indicado en un comunicado este miércoles.

El gigante del lujo indica haber recibido 729 millones de euros al cierre de la operación, mientras que los 432 millones de euros adicionales le serán abonados cinco años más tarde.

Ubicado en la esquina del Quadrilatero della Moda de Milán, “este edificio del siglo XVIII es uno de los más importantes de la Via Monte Napoleone y ocupa una posición emblemática en el corazón del barrio más prestigioso de la ciudad”, destaca Kering en su comunicado.

El grupo explica que busca asegurar emplazamientos clave para sus firmas, al tiempo que refuerza su flexibilidad financiera.

Kering, en plena transformación, ya ha anunciado este tipo de alianzas anteriormente, en particular para una cartera de activos en París que incluye el Hôtel de Nocé, en la Place Vendôme, y dos edificios en la Avenue Montaigne, a principios de 2025. Como resultado de esta operación, la sociedad de inversión Ardian se hizo con una participación del 60 por ciento en esta cartera inmobiliaria, mientras que Kering conservó el 40 por ciento restante.

En diciembre, firmó un nuevo acuerdo con Ardian para la venta de su inmueble en la Quinta Avenida de Nueva York, por un importe de 766 millones de euros. En este caso, Kering también había indicado que poseía el 40 por ciento de la sociedad conjunta creada con Ardian, que posee el 60 por ciento.

El grupo (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...), cuyo beneficio neto se dividió por más de 10 en 2025, está inmerso en una reestructuración desde la llegada en septiembre de su nuevo director general, Luca de Meo, el antiguo directivo de Renault.

La empresa francesa Reju, propiedad de la compañía tecnológica Technip Energies, ha recibido una subvención de 135 millones de euros del gobierno de los Países Bajos para avanzar en la construcción de un centro de reciclaje textil en Limburgo, una provincia ubicada en el sureste del país, fronteriza con Alemania y Bélgica. Así lo confirmó la compañía en un comunicado de prensa.

El financiamiento proviene del Plan Nacional de Inversión en Proyectos Climáticos Industriales (NIKI), un fondo destinado a apoyar soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria neerlandesa. El periodo de solicitudes comenzó el verano pasado, con un presupuesto total de 211 millones de euros, lo que significa que Reju recibirá más de la mitad del fondo disponible.

La instalación se construirá en el polígono industrial de Chemelot, en la ciudad de Sittard-Geleen, y estará especializada en el reciclaje de textiles usados, incluidos aquellos con tejidos mixtos difíciles de reciclar, como las combinaciones de algodón y poliéster. Según Reju, su tecnología permite transformar estos materiales en nuevos textiles, ofreciendo una alternativa más sostenible frente a la producción tradicional de poliéster virgen.

La compañía asegura que este proceso reduce las emisiones de dióxido de carbono aproximadamente a la mitad, un avance significativo para una industria que históricamente tiene un alto impacto ambiental. Con la confirmación de esta subvención, Reju considera que la decisión de inversión para el proyecto en Limburgo es definitiva, marcando un paso importante hacia una moda más circular y sostenible.

Buenos Aires – Julián Restrepo, especialista en storytelling, estrategia e inteligencia artificial aplicada a la comunicación, construyó su carrera a partir de una idea central: conectar creatividad, tecnología y negocio para ayudar a las marcas a comunicarse mejor. Su enfoque es claro: la tecnología por sí sola no genera valor si no está integrada a una estrategia. “La inteligencia artificial no reemplaza a las personas; las potencia”, sostiene.

En un contexto donde la inteligencia artificial redefine el marketing de moda, la experiencia de Restrepo aporta una mirada clave: entender que el verdadero diferencial no está en la herramienta, sino en cómo las marcas la utilizan para construir propuestas relevantes y sostenibles en el tiempo.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una serie editorial de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para abordar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en procesos clave del negocio de la moda internacional.

De la herramienta a la estrategia

Para Restrepo, uno de los principales errores al hablar de inteligencia artificial es pensarla como una solución aislada, en lugar de integrarla dentro de un sistema más amplio. “La IA no es una herramienta, es una caja de herramientas”, señala. En ese sentido, su implementación no reemplaza los procesos tradicionales del marketing de moda, sino que los transforma. Desde la conceptualización de una campaña hasta la producción de imágenes o videos, el flujo creativo sigue existiendo: dirección de arte, casting, locaciones, narrativa visual. La diferencia es que muchas de esas instancias pueden ahora desarrollarse en entornos digitales.“Antes había que viajar, buscar locaciones, mover equipos. Hoy ese mismo proceso se puede recrear digitalmente, pero sigue necesitando del criterio humano”, explica.

Los Sí

Los No

¿Qué se debe tener en cuenta?

La adopción de inteligencia artificial en el marketing de moda no depende únicamente del acceso a herramientas, sino de la capacidad de las marcas para integrarlas dentro de su estructura.

Restrepo pone el foco en la importancia de trabajar sobre los procesos antes que sobre la tecnología. Desde la creación de moodboards hasta la logística interna, la IA puede intervenir en múltiples etapas, pero su impacto depende de cómo se utilice.

“Si una marca no tiene claros sus procesos, la tecnología no va a resolver el problema”, afirma.

Además, destaca la necesidad de generar equipos híbridos que combinen experiencia y conocimiento técnico.

“El que sabe usar la herramienta y el que entiende el oficio tienen que trabajar juntos”, explica.

Casos reales

Grandes marcas internacionales ya incorporan inteligencia artificial en sus procesos de marketing sin comunicarlo explícitamente. Desde la generación de escenarios digitales hasta el uso de modelos virtuales, estas prácticas comienzan a integrarse de forma natural en la industria.

“Cuando no se nota, es la mejor IA”, sostiene Restrepo. En ese sentido, la tecnología se convierte en una herramienta invisible que potencia el resultado final. Al mismo tiempo, marcas más pequeñas están comenzando a utilizar estas herramientas para acortar brechas y mejorar su competitividad, especialmente en la producción de contenido visual.

Aprendizaje

Para Restrepo, el verdadero desafío no es tecnológico, sino conceptual. La inteligencia artificial redefine cómo se crean, producen y comunican las marcas, pero sigue dependiendo de la capacidad humana para interpretar necesidades y generar valor.

En síntesis: La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad: la amplifica cuando se utiliza con estrategia y criterio.

El gigante estadounidense de la gestión de marcas, Authentic Brands Group, habría mostrado interés en la adquisición de Converse en caso de que Nike decida desprenderse de la marca de calzado, según un informe de Bloomberg.

El medio ha señalado que, aunque por el momento no se han iniciado conversaciones formales, el interés de Authentic, la empresa matriz de marcas como Reebok y Champion, surge en un momento en que Converse sigue atravesando un periodo fiscal complicado.

El rendimiento de la marca ha quedado notablemente por detrás del resto de la cartera de Nike. En el trimestre finalizado el 30 de noviembre de 2025, Converse ha registrado una caída en las ventas del -30 por ciento, hasta los 300 millones de dólares. En cambio, las ventas totales de Nike aumentaron un +1 por ciento durante el mismo periodo. Un analista citado por Bloomberg sugiere que Converse podría experimentar una nueva caída en las ventas del -26 por ciento en el último trimestre.

A pesar del estatus de Converse y de la popularidad inagotable de su modelo de zapatilla Chuck Taylor, la marca ha tenido dificultades para mantener su impulso. Como respuesta, Nike ha intentado varias estrategias de revitalización, entre las que se incluyen la integración de tecnología de confort en sus modelos clásicos, el regreso al mercado del baloncesto profesional y la implementación de reorganizaciones a nivel internacional.

El director ejecutivo de Nike, Elliott Hill, ha reconocido haber recibido consultas sobre una posible venta, pero ha reafirmado que el gigante estadounidense de la ropa deportiva mantiene su compromiso con la marca, afirmando que Converse sigue siendo una parte fundamental de la cartera del grupo. Para Authentic, sin embargo, Converse encajaría en su modelo de reconstrucción de marcas a través de licencias globales y alianzas comerciales.

Ya es oficial. Kering y L'Oréal han formalizado este 31 de marzo de 2026 su alianza en el sector de la belleza. La operación, valorada en 4.000 millones de euros, redefine el mercado mundial de la cosmética de lujo y marca un punto de inflexión estructural para ambos grupos franceses.

Anunciada inicialmente en octubre de 2025, la transacción ha obtenido ahora la autorización de las autoridades de competencia. L'Oréal asume oficialmente el control de Kering Beauté, división que integra la firma Creed y las licencias de fragancias y cosméticos de casas como Bottega Veneta, Balenciaga y Alexander McQueen.

Un acuerdo de “efectivo y royalties”

Los términos financieros de la operación se han diseñado para optimizar el crecimiento inmediato de ambas compañías mediante un desembolso inicial de 4.000 millones de euros a favor de Kering. Además de este pago, el grupo dirigido por Luca de Meo percibirá royalties por el uso de sus marcas bajo licencia de manera continuada. A cambio, las firmas de Kering accederán a la capacidad de investigación y desarrollo, la infraestructura de producción y el alcance mediático que ofrece la estructura global de L'Oréal.

Para Kering: delegar para acelerar

Bajo la dirección de Luca de Meo, Kering ha tomado una decisión pragmática. Tras intentar internalizar su división de Belleza, el grupo ha optado por apoyarse en la experiencia industrial del número uno mundial.

El objetivo es “abrir una nueva fase de aceleración” para sus marcas de lujo, ofreciéndoles acceso a las plataformas de innovación más avanzadas del mundo. Para Kering, que facturó 14.700 millones de euros en 2025, esta inyección de capital le permite consolidar sus posiciones en sus negocios principales (marroquinería y joyería).

Para L'Oréal: consolidar la hegemonía en el lujo

Para Nicolas Hieronimus, esta adquisición es una extensión natural de la histórica colaboración en torno a Yves Saint Laurent Beauté. Al integrar Creed y las demás licencias de Kering, L'Oréal refuerza su dominio en el segmento de la “Belleza de Lujo”. El grupo apuesta por liberar el potencial de estas firmas para los “próximos cincuenta años”.

Rumbo a la “longevidad”

El punto más visionario del comunicado reside en la creación de una joint venture dedicada al bienestar y la longevidad. La alianza no se limita a las fragancias, sino que se extiende a los nuevos territorios de la salud y las ciencias de la vida. Este giro estratégico sugiere que ambos grupos anticipan la creciente fusión entre el lujo tradicional y la Deep Tech médica aplicada a la belleza.

La formalización del acuerdo coincide con una estabilización de la inflación en Francia, situada en el 1,1% en febrero de 2026. Aunque el sector del lujo muestra resiliencia, afronta el encarecimiento de los costes energéticos y la complejidad de las cadenas de suministro. Con esta alianza, Kering asegura su rentabilidad y el atractivo de sus marcas, mientras que L'Oréal blinda su cartera con activos estratégicos en un mercado altamente competitivo.

El grupo de moda estadounidense PVH Corporation ha logrado aumentar su facturación en el ejercicio 2025/26. Sin embargo, los beneficios han disminuido considerablemente debido a condiciones adversas y a efectos extraordinarios negativos. En general, los resultados publicados el martes por la empresa matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger han superado las expectativas del mercado.

Los ingresos de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, al alza

En el último ejercicio fiscal, cerrado el 1 de febrero, la facturación del grupo alcanzó los 8,950 millones de dólares (7,740 millones de euros), superando en un +3,4 por ciento el nivel del año anterior. Ajustados a las variaciones del tipo de cambio, los ingresos aumentaron un +0,5 por ciento.

Ambas marcas principales contribuyeron al crecimiento. La facturación de Tommy Hilfiger aumentó un +3,9 por ciento (+0,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 4,770 millones de dólares. Calvin Klein registró un aumento del +2,8 por ciento (+0,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 3,960 millones de dólares.

El aumento de los aranceles y los ajustes de valor lastran los resultados

El margen bruto del grupo se redujo interanualmente del 59,4 al 57,5 por ciento. La empresa lo atribuyó al aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos, al incremento de los costes de transporte y a mayores descuentos. Debido a que el grupo también tuvo que realizar importantes ajustes de valor, el resultado antes de intereses e impuestos (EBIT), que el año anterior fue de 772,3 millones de dólares, cayó un -70 por ciento hasta los 230,6 millones de dólares. El beneficio neto se desplomó de 598,5 a 25,3 millones de dólares (21,9 millones de euros).

Ajustado por efectos extraordinarios, el beneficio neto anual disminuyó casi un -17 por ciento, hasta los 553,2 millones de dólares. El beneficio por acción ajustado se redujo de 11,74 a 11,40 dólares. Sin embargo, gracias en gran parte a unos resultados sorprendentemente sólidos en el cuarto trimestre, esta cifra superó con creces la previsión de la empresa, que se situaba entre 10,85 y 11,00 dólares.

La dirección prevé nuevos avances

Para el actual ejercicio 2026/27, la dirección espera nuevos y ligeros avances a pesar de las persistentes y difíciles condiciones del mercado. Según las previsiones actuales, se espera que la facturación aumente ligeramente y que el beneficio por acción ajustado por efectos extraordinarios se incremente hasta situarse entre 11,80 y 12,10 dólares.

La firma estadounidense Nike ha presentado los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, cerrado el 28 de febrero de 2026, un periodo marcado por un reequilibrio estratégico. La compañía ha registrado unos ingresos de 11.300 millones de dólares, cifra que se ha mantenido estable en términos reportados respecto al año anterior. En términos de divisa constante, los ingresos han descendido un -3 por ciento.

Los resultados llegan mientras el grupo con sede en Beaverton continúa con su iniciativa "Win Now", una serie de medidas correctivas destinadas a mejorar la salud del mercado. Elliott Hill, presidente y consejero delegado de Nike, ha señalado que la compañía está retirando deliberadamente "inventario poco saludable" de sus franquicias clásicas de calzado. Esta reducción intencionada ha supuesto un lastre de cinco puntos porcentuales para el trimestre, pero se considera necesaria para preservar el valor de marca a largo plazo.

Rendimiento por segmentos y crecimiento del canal mayorista

Aunque los ingresos totales se han estancado, la compañía ha experimentado un cambio en la dinámica de canales. Los ingresos del canal mayorista han alcanzado los 6.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del +5 por ciento en términos reportados y del +1 por ciento en divisa constante. Este crecimiento ha estado impulsado principalmente por la fuerte demanda en el mercado norteamericano.

Por el contrario, los ingresos de Nike Direct (D2C) han caído hasta los 4.500 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4 por ciento. Esta caída se ha visto agravada por una bajada del -9 por ciento en el canal digital de Nike y una disminución del -5 por ciento en las tiendas propias de la marca.

El rendimiento ha variado significativamente en el conjunto del porfolio de marcas. Los ingresos de la marca Nike han alcanzado los 11.000 millones de dólares, con un aumento del +1 por ciento en términos reportados pero un descenso del -2 por ciento en divisa constante, ya que el crecimiento en Norteamérica se ha visto compensado por las caídas en la Gran China y en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La marca Converse ha sufrido una presión significativa, con unos ingresos que han caído un -35 por ciento hasta los 264 millones de dólares.

La categoría sportswear ha seguido siendo un lastre, con un descenso de dos dígitos bajos durante el periodo.

Presión sobre los márgenes e impacto de los aranceles

El margen bruto del grupo ha disminuido 130 puntos básicos hasta situarse en el 40,2 por ciento, debido principalmente al aumento de los aranceles en Norteamérica. Matthew Friend, vicepresidente ejecutivo y director financiero, ha afirmado que se espera que el incremento de los aranceles siga siendo un lastre significativo para el margen bruto durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

El beneficio neto del tercer trimestre ha caído un -35 por ciento hasta los 520 millones de dólares, o 35 centavos por acción diluida.

Giro estratégico hacia el rendimiento y los mercados locales

La dirección ejecutiva ha subrayado que el actual descenso en los segmentos Nike Sportswear y Jordan Streetwear es consecuencia de haber priorizado la categoría de rendimiento. Hill ha explicado que la compañía se centró primero en el running y el fútbol para reconstruir la autenticidad de la marca.

"En última instancia, el deporte es lo que genera un efecto halo sobre los negocios de sportswear y streetwear", ha declarado Hill, añadiendo que la compañía está pasando ahora "de la defensa al ataque" en sus segmentos de estilo de vida.

El grupo también está abandonando su estrategia direct-first en favor de un enfoque city-led. Esto resulta especialmente relevante en EMEA y la Gran China, donde la marca aspira a ser más "relevante a nivel local". En China, la compañía está ajustando su ejecución en el comercio digital y físico para afrontar los retos estructurales.

A pesar de la presión inmediata sobre su cuenta de resultados, Nike ha mantenido su compromiso con los accionistas devolviendo aproximadamente 609 millones de dólares en dividendos, lo que supone 24 años consecutivos de incrementos en el reparto. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo prudentes; Friend ha revelado que Nike espera que las ventas del cuarto trimestre desciendan entre un -2 por ciento y un -4 por ciento, muy por debajo del aumento del +1,9 por ciento previsto por Wall Street. Para el resto del año natural, la compañía anticipa una caída de ingresos de un solo dígito bajo, ya que el modesto crecimiento en Norteamérica no logra compensar la persistente debilidad de las ventas en China.

Kering ha marcado un nuevo hito decisivo en su reposicionamiento estructural. El líder francés del lujo ha oficializado la adquisición de una participación del 20 por ciento en el grupo Raselli Franco, una figura clave en la fabricación independiente de joyería en Europa, por un valor de 115 millones de euros. Esta operación, cuyos primeros pasos se anunciaron en diciembre de 2025, sienta las bases para una toma de participación mayoritaria, prevista para 2032.

Aunque a primera vista esta maniobra podría parecer una simple racionalización industrial con un proveedor, en realidad refleja una profunda reestructuración del modelo operativo de Kering. El grupo está acelerando su expansión en la alta joyería, al tiempo que consolida su control sobre la cadena de valor.

Del prestigio de marca a la soberanía industrial

Durante décadas, la industria del lujo ha prosperado sobre un modelo binario que distinguía el aura creativa de las firmas de una cadena de suministro externalizada y fragmentada. Hoy, este paradigma ha quedado obsoleto.

La entrada progresiva en el capital de Raselli Franco confirma una tendencia fundamental en el lujo: la integración vertical. Los grupos LVMH y Richemont ya han internalizado en gran medida sus capacidades de producción, especialmente en los sectores de la joyería y la relojería.

Esta lógica económica responde a necesidades concretas. Controlar el aparato industrial permite garantizar una calidad constante, ganar agilidad frente al mercado y gestionar mejor los márgenes. Es, además, una palanca indispensable para asegurar la trazabilidad de los materiales preciosos a lo largo de toda la cadena.

Tal y como analiza Bain & Company en su último informe sobre el mercado del lujo, el control soberano de la cadena de suministro se ha convertido en un “diferenciador competitivo crítico para los actores comprometidos con una trayectoria de crecimiento resiliente y sostenible”.

En el sector de la joyería, este reto es aún más fundamental. A diferencia de la moda, más propicia a una externalización flexible, la alta joyería exige un savoir-faire técnico excepcional, una precisión milimétrica y rigurosos protocolos de abastecimiento.

Un activo industrial clave para la división Kering Jewellery

Esta adquisición constituye una piedra angular para la división Kering Jewellery. Esta entidad, que agrupa a firmas prestigiosas como Boucheron, Pomellato, Dodo y Qeelin, está llamada a consolidarse como un potente motor de crecimiento, complementario a los pilares de la moda y la marroquinería.

La integración de Raselli Franco materializa esta ambición. Con una plantilla de más de 500 empleados, una producción anual de 300.000 piezas y el engaste de más de cuatro millones de gemas al año, el fabricante italiano aporta a Kering una capacidad industrial inmediata y una reconocida experiencia técnica. Más allá del volumen de producción, se trata de anclar competencias fundamentales en el corazón del ecosistema del grupo, fomentando una mayor sinergia entre las fases de diseño, prototipado y fabricación.

Diversificación y reducción de la exposición al riesgo de Gucci

Este movimiento táctico también aborda un reto de diversificación de la cartera: la concentración del riesgo en la firma Gucci. Históricamente, la marca italiana ha generado una parte preponderante de la facturación y de la rentabilidad operativa del grupo. Una ralentización en su dinámica de crecimiento impactaba de inmediato en los resultados consolidados, un riesgo que la comunidad financiera lleva tiempo señalando (según Reuters, Gucci ha contribuido con más del 50 por ciento al resultado operativo en ejercicios anteriores).

En este sentido, la joyería se perfila como una eficaz palanca de diversificación. A diferencia de la moda, este segmento presenta ciclos de producto más largos, menor volatilidad estacional, atractivos márgenes por unidad y un valor patrimonial intrínseco. Como señala McKinsey, la joyería de lujo es “estructuralmente más resiliente a los ciclos económicos, gracias a su dimensión emocional y a su condición de inversión”. Al reforzar sus activos en este mercado, Kering lleva a cabo un prudente reequilibrio de sus fuentes de ingresos.

La carrera por alcanzar una masa crítica frente a los líderes del sector

La ofensiva de Kering en la joyería responde a una imperiosa necesidad competitiva. Richemont afianza su dominio gracias al prestigio de Cartier y Van Cleef & Arpels, mientras que LVMH ha consolidado considerablemente su posición con la integración de Tiffany & Co. y el desarrollo de Bulgari. Frente a estos actores hegemónicos, Kering mantiene una cuota de mercado más modesta.

A través de la creación de la división Kering Jewellery, junto con la progresiva toma de participación en Raselli Franco, el grupo parece querer cerrar la brecha y alcanzar la masa crítica necesaria. Sin embargo, la mera acumulación de activos no es suficiente. La ventaja competitiva sostenible de los líderes reside en la combinación del atractivo de las marcas, la excelencia en la distribución (retail) y el dominio industrial. Es en este último pilar estratégico donde Raselli Franco actúa como un acelerador del rendimiento.

Garantizar el suministro en un entorno restrictivo

Más allá de los imperativos de crecimiento, esta operación responde a las crecientes exigencias regulatorias y éticas de la industria del lujo. La producción de joyería está sujeta a unos requisitos de trazabilidad y abastecimiento sostenible sin precedentes.

Raselli Franco cuenta con la certificación del Responsible Jewellery Council (RJC), un referente en el sector. Este compromiso se alinea con la política de desarrollo sostenible de Kering. Como subraya el World Gold Council, la transparencia y el abastecimiento responsable son ya criterios no negociables para los consumidores de productos de lujo. Mantener el control interno de una parte del aparato de producción otorga a Kering un mayor dominio sobre estos retos reputacionales y operativos, reduciendo su dependencia de terceros.

Una apuesta industrial a largo plazo

La estructura de la transacción revela un enfoque prudente. En lugar de una adquisición inmediata y total, Kering ha optado por un plan de integración progresivo que culminará en 2032.

Esta decisión demuestra una voluntad de gestionar la integración por etapas, garantizando la continuidad operativa y la alineación de los intereses de las partes implicadas a largo plazo. También confirma que Kering concibe esta operación como una inversión estructural para la próxima década, y no como un simple ajuste táctico. En el universo del lujo, la asimilación industrial requiere tiempo para alinear culturas, procesos y savoir-faire. Al escalonar la adquisición, el grupo mitiga los riesgos de ejecución y reafirma su visión industrial.

Redefinición de la arquitectura del grupo

La adquisición de Raselli Franco trasciende el marco de una simple transacción. Se inscribe en un proceso de reingeniería global del modelo de negocio de Kering. El grupo busca reducir su exposición a la volatilidad de la moda, reforzar sus posiciones en segmentos más resilientes e internalizar el valor mediante el control de su aparato industrial.

La joyería, cuya facturación alcanzó los 935 millones de euros en 2025, se consolida como un pilar de crecimiento creíble en esta nueva arquitectura. Si esta dinámica de integración se lleva a cabo con éxito, podría reconfigurar el equilibrio financiero y operativo del grupo, limitando su sensibilidad a los ciclos de la moda y construyendo un modelo de crecimiento más estable, sostenible y generador de valor.

En su primera visita en ocho años, un grupo de eurodiputados ha exigido en China un mayor control sobre la exportación de productos chinos. “También hemos dicho en repetidas ocasiones que sería importante que las exportaciones fueran controladas más estrictamente por la parte china”, ha declarado en Pekín la presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini (Verdes). Para las empresas es importante que cumplan las leyes y que, durante los procedimientos en curso, adapten sus políticas con mayor celeridad de la que han mostrado hasta ahora.

El grupo de nueve miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor tiene previsto visitar también la metrópolis económica de Shanghái, en el este de China, después de Pekín, para reunirse con representantes del gigante online Alibaba y de las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu.

Tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, la Comisión Europea inició un procedimiento contra Shein. Temu también está bajo sospecha de las autoridades de Bruselas por no cumplir la normativa de la UE.

Además, la UE lleva tiempo criticando la avalancha de productos de bajo coste procedentes de China que llegan al espacio económico europeo. Según datos de la Comisión, las importaciones de comercio electrónico a la UE a través de mercados online como Temu, Shein, Alibaba y otros han aumentado significativamente en 2024, alcanzando los 4.600 millones de paquetes pequeños. Según datos de la UE, el 91 por ciento procedía de China.

¿Fin del distanciamiento en las visitas?

Es la primera vez en ocho años que una delegación del Parlamento Europeo visita China. Anteriormente, las disputas comerciales, las relaciones de China con Rusia en la guerra de Ucrania y otros asuntos habían provocado un enfriamiento en las relaciones bilaterales. El año pasado, Pekín levantó las sanciones contra algunos eurodiputados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín ha acogido con satisfacción el viaje a China. “Creemos que la visita fomentará el intercambio y la cooperación entre las instituciones legislativas”, ha declarado la portavoz Mao Ning en Pekín. “Mejorará la comprensión de China e impulsará el desarrollo de las relaciones entre la UE y China”.

El grupo minorista Intersport, con sede en la capital de Suiza, ha cerrado 2025 con un aumento de la facturación del +0,4 por ciento en comparación con el año anterior, según ha anunciado este martes IIC-Intersport International Corporation GmbH. A tipo de cambio constante, el crecimiento fue del +1,2 por ciento.

El grupo, que opera en 40 países y cuenta con una red de 5,260 puntos de venta según sus propios datos, ha alcanzado una facturación omnicanal global de 14,1 mil millones de euros durante este periodo. Con ello, la empresa ha subrayado su “resiliencia, disciplina operativa y continua transformación”, en un año marcado por importantes fluctuaciones monetarias.

“2025 ha sido un año estable y constructivo para Intersport”, ha declarado Tom Foley, CEO del grupo de artículos deportivos. “A pesar de algunas presiones externas, hemos logrado un crecimiento continuo, hemos fortalecido la rentabilidad y hemos conseguido avances significativos en nuestras prioridades estratégicas a largo plazo. Nuestras alianzas, tanto las renovadas como las nuevas, nuestro compromiso con las categorías de alto rendimiento y la pasión de nuestros equipos en todo el mundo refuerzan nuestra posición en el corazón del deporte”.

Intersport ha obtenido “sólidos resultados” en las categorías clave de alto rendimiento en 2025, siendo el running la categoría con mejores resultados.

Crecimiento y consolidación

La expansión de la red de tiendas, el aumento del compromiso de la clientela y las continuas inversiones en relevancia local también han impulsado un fuerte progreso en mercados nuevos y en desarrollo, según informan desde Berna. Así, mercados como Turquía y Argelia, entre otros, se han beneficiado de una expansión constante y una creciente demanda en categorías clave. Los mercados ya consolidados, como Grecia, Canadá e Irlanda, también han registrado un sólido crecimiento.

Además, se han llevado a cabo varias reestructuraciones “para fortalecer la integración regional y la eficiencia operativa”. De este modo, Eslovenia ha pasado a estar bajo la supervisión de Austria, Dinamarca bajo la de Suecia y España bajo la de Francia.

La marca estadounidense de calzado Allbirds ha anunciado un acuerdo definitivo para vender su propiedad intelectual y determinados activos y pasivos a American Exchange Group. La firma neoyorquina, especializada en el diseño y la fabricación de accesorios, adquirirá la marca por un importe estimado de 39 millones de dólares.

La transacción ha sido negociada por un comité especial de consejeros independientes y ha recibido la aprobación unánime del consejo de administración de Allbirds. Se espera que antes del 24 de abril de 2026 se presente un documento informativo que detalle la venta de activos y la posterior disolución y liquidación de la compañía. Allbirds prevé que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Giro estratégico para la marca de calzado lifestyle

El consejero delegado de Allbirds, Joe Vernachio, ha expresado su agradecimiento a los equipos responsables de construir la identidad de la marca durante la última década. Desde su fundación en 2015, la compañía se ha posicionado como una marca moderna de calzado lifestyle que utiliza materiales innovadores.

"Este nuevo capítulo con American Exchange Group se basa en el trabajo fundamental ya realizado y prepara a la marca para prosperar en los próximos años", ha declarado Vernachio. La marca se ha dado a conocer por su emblemático modelo Wool Runner y su enfoque en el diseño orientado al confort.

Tras el cierre de la venta, se espera una distribución de los ingresos netos entre los accionistas durante el tercer trimestre de 2026. Estos ingresos tendrán en cuenta los costes asociados a la liquidación del negocio.

Información financiera y transición

A la luz de la noticia de la adquisición, Allbirds ha cancelado su comunicado de resultados y la conferencia telefónica programados originalmente para el 31 de marzo de 2026. La compañía aún tiene previsto presentar su informe anual en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

La transición marca un giro significativo para la compañía con sede en San Francisco, que avanza hacia su disolución bajo la nueva propiedad.

Perfect Moment, firma francesa con sede en Londres desde su relanzamiento en 2010, ha cerrado una ronda de financiación por valor de 12 millones de dólares (algo más de 10 millones de euros al cambio actual), en una operación orientada a fortalecer su posición financiera y respaldar su hoja de ruta de crecimiento a medio plazo.

Este movimiento llega en un momento clave para la compañía, tras haber registrado su primer trimestre rentable, y refuerza su estrategia de avanzar de forma decidida hacia una rentabilidad sostenida, consolidando al mismo tiempo su posicionamiento en el segmento premium.

El paquete de financiación se compone de dos elementos diferenciados. El primero es una línea de crédito renovable de 10 millones de dólares proporcionada por Krane Capital y X3 Higher Moment Fund (X Cubed). El segundo componente es una inversión de capital separada de 2 millones de dólares por parte de Krane Capital.

Crédito estructurado e inversión de capital con prima

La línea de crédito renovable de 10 millones de dólares incluye 4 millones de dólares de Krane Capital y 6 millones de dólares de X Cubed. La línea tiene un plazo de 24 meses y conlleva un tipo de interés del 12 por ciento anual. Estos fondos están destinados a fines corporativos generales, incluyendo capital circulante, desarrollo de producto y la amortización de deuda pendiente.

Simultáneamente, Krane Capital ha acordado adquirir 6.060.606 acciones ordinarias de Perfect Moment a 0,33 dólares por acción. Este precio representa una prima del +75 por ciento sobre el precio de cierre de la acción de 0,19 dólares el 27 de marzo de 2026. Esta inversión tiene como objetivo reforzar el balance y respaldar el cumplimiento de los requisitos de cotización continuada de la bolsa NYSE American.

Expansión estratégica y desarrollo de mercado

El presidente ejecutivo de Perfect Moment, Max Gottschalk, ha declarado que el objetivo de la financiación es asegurar el capital necesario para la ejecución estratégica a largo plazo. Gottschalk ha señalado que, con un equipo directivo consolidado y una mejora en las tendencias de ingresos y márgenes, la marca está ganando impulso hacia la rentabilidad sostenible.

Gottschalk también ha destacado la importancia estratégica de Krane Capital en lo que respecta a su experiencia en China. La marca tiene la intención de aprovechar el conocimiento del mercado local y las relaciones para asociarse con operadores en la región. Se espera que esta colaboración acelere una estrategia de distribución selectiva para garantizar que la marca se posicione adecuadamente dentro del segmento premium.

La marca, que fue fundada en Chamonix, Francia, se especializa en prendas de abrigo de lujo y ropa deportiva. La nueva estructura de capital está diseñada para respaldar las prioridades a corto y medio plazo, incluyendo la innovación de producto y la expansión de categorías, mientras la marca busca escalar sus capacidades de comercialización.

Madrid – Al calor de las negociaciones abiertas con el grupo estadounidense The Estée Lauder Companies, propietario de Tom Ford y de marcas como MAC, La Mer o Jo Malone London, la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, dueño por su parte de marcas y casas de moda como Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier o Nina Ricci, ha confirmado que pospone la celebración de su “Capital Markets Day”. Una cita que, hasta ahora, se mantenía programada para este próximo martes 14 de abril.

Tras un desempeño más que cuestionado en Bolsa desde la salida a cotización de la compañía en mayo de 2024, era a este respecto con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2025 cuando desde la dirección de Puig, a fecha del pasado 30 de octubre, anunciaban la celebración de su primer “Capital Markets Day” —o día del inversor— como compañía cotizada, durante los días del 16 y 17 de este mes de abril de 2026. Un anuncio sobre el que no obstante emitían una primera enmienda nada más arrancado este nuevo año, cuando, en esa ocasión coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales al cierre de su último ejercicio completo de 2025, a fecha del 18 de febrero de este 202, desde la dirección de Puig anunciaban su decisión de adelantar la celebración de ese día del inversor. Una cita que pasaba a fijarse entonces para la jornada de este próximo martes 14 de abril.

De manera posterior a ese anuncio, a mediados de este mismo mes de marzo, y tal y como recogíamos en detalle desde FashionUnited, desde la dirección de Puig se anunciaba una profunda reestructuración de sus órganos de gobierno, con la separación de los cargos de presidente del consejo de administración y el de director ejecutivo de la compañía. Una reestructuración que se defendía como parte del compromiso de la compañía por asimilar “las buenas prácticas” que imperan entre las empresas cotizadas, que dejaba a Marc Puig como presidente ejecutivo del consejo y a Jose Manuel Albesa en el cargo de director ejecutivo, y que se completaba con la confirmación del 14 de abril como jornada en la que tendría lugar el “Capital Markets Day” de Puig. Una cita sobre la que además se empezaba a detallar que la compañía tenía por intención la de, y citamos, ofrecer “una actualización sobre su estrategia y prioridades a largo plazo”; unos compromisos de este modo asumidos con sus accionistas, pero que la dirección de Puig ha finalmente decidido aplazar.

Aplazamiento “sine die”

Como parte de una concatenación de circunstancias que cuanto menos no dejan de sorprender, debido especialmente al corto periodo de tiempo en el que se han terminado por suceder, escasamente 10 días son los que han terminado por pasar desde que desde la dirección de Puig confirmasen la celebración de su “Capital Markets Day” para el 14 de abril, a que hayan hecho pública su decisión de suspender su celebración hasta nuevo aviso. Un extremo que han confirmado a través de un breve comunicado, con fecha del pasado viernes 27 de abril, desde el que se apunta de manera precisa a las negociaciones abiertas con Estée Lauder como causa de esta decisión, al tiempo en el que se ha señalado a la fecha del próximo 28 de abril de este 2026 como la de la jornada durante la cual la compañía informará de sus resultados de facturación, durante el primer trimestre de 2026.

“Tras su comunicado del 23 de marzo”, desde el que la compañía confirmaba que se encontraba en negociaciones para abordar una potencial fusión entre su negocio y el de la compañía estadounidense The Estée Lauder Companies, “Puig ha decidido posponer su Capital Markets Day”, ha señalado el grupo español desde el citado, y breve, comunicado oficial. Unas informaciones que, siguiendo con lo dicho, se han completado añadiendo el que “la compañía anunciará sus resultados de ventas del primer trimestre de 2026 el 28 de abril de 2026”.

Desigual respuesta de los mercados

A la espera de saber cómo terminan por evolucionar las negociaciones abiertas entre uno y otro grupo, unas conversaciones que de entrada ya amagan con hacer desaparecer el legado de 112 años de historia de Puig y que la compañía atesora a sus espaldas, la respuesta por parte de los mercados y de los inversores ante la potencial operación no ha podido ser más clara, así como contraria. Y es que por parte de Puig, el solo anuncio de la apertura de las conversaciones para abordar su potencial fusión/integración con Estée Lauder ha servido para reavivar el valor de sus títulos; un desempeño completamente antagónico al registrado por las acciones de la multinacional estadounidense de la belleza.

A modo de recapitulación, desde que se confirmasen las negociaciones de ambas compañías a fecha del pasado lunes 23 de marzo, las acciones de Puig se han revalorizado un +15,60 por ciento, tras pasar de los 14,80 euros en los que abrieron la jornada, hasta los 17,11 euros en los que han abierto la jornada de cotización de este lunes 30 de marzo. Un aumento del valor de las acciones que ha permitido a la compañía ver aumentar su valor como compañía cotizada en 1 160 millones de euros, tras pasar de una capitalización bursátil de unos 8 470 millones de euros, a una de por valor de unos 9 630 millones de dólares. Mejoras en cualquier caso de índole especulativo, y que aún así mantienen alejada a la compañía de los valores que registró durante su salida a Bolsa en mayo de 2024, con las acciones debutando en los 24,50 euros el título, y con una capitalización bursátil de 13 020 millones de euros.

De manera contraria, durante el mismo intervalo de tiempo los títulos de The Estée Lauder Companies acumulan una depreciación de un -21,75 por ciento, tras haber pasado de los 85,92 dólares en los que cerraban la sesión del viernes 20 de marzo, a los 67,23 en los que cerraron la del pasado viernes 27 de marzo. Una caída que la ha hecho perder hasta ahora 6 760 millones de dólares de capitalización bursátil, tras pasar de los 31 080 millones con los que contaba de valor al cierre de la jornada de cotización del día 20, a los 24 320 millones de dólares con los que contaba de capitalización bursátil justo una semana después, al cierre de la jornada de cotización de este pasado viernes 27.

Madrid – Desde la empresa de moda y complementos barcelonesa Lola Casademunt, que opera en el mercado a través de sus dos marcas comerciales “Lola Casademunt” y “Lola Casademunt by Maite”, han informado de sus principales indicadores económicos al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio que la compañía liderada por Paco Sánchez ha completado ralentizando su ritmo de crecimiento, aunque eso sí marcando como hito el haber logrado romper la barrera psicológica de los 60 millones de euros de facturación.

En base a las informaciones facilitadas por la dirección de la compañía española, Lola Casademunt cerró su último ejercicio fiscal registrando unos ingresos totales por valor de 61 millones de euros. Una cantidad que representa un crecimiento de un +7,98 por ciento frente a los 56,49 millones de euros facturados por la compañía durante el ejercicio de 2024. Un dato y un desempeño de este modo marcadamente en positivo, con el que superan la frontera de los 60 millones de euros en ventas, pero que no obstante aflora y deja al descubierto una igualmente marcada desaceleración de su ritmo de crecimiento, si tenemos en cuenta que la compañía durante 2024 alcanzó a registrar un aumento de sus ventas de un +25 por ciento en los mismos términos interanuales.

En cuanto a su rendimiento en términos de rentabilidad, un año más desde la dirección de Lola Casademunt no han ofrecido ninguna información al respecto, limitándose a defender que la compañía durante 2025 continuó reforzando su posicionamiento dentro del sector de la moda como marca “premium”, y siguiendo para ello con las directrices de su plan estratégico y de negocio para de 2025 a 2028. Una hoja de ruta que mantienen estructurada en torno a cinco ejes principales: marca, producto, digitalización, personas y sostenibilidad.

“Terminamos el año con la satisfacción de haber seguido creciendo, incluso en un 2025 marcado por la complejidad del sector mismo, y también del entorno global”, no ha dudado en querer subrayar Paco Sánchez, director ejecutivo de Lola Casademunt, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma compañía barcelonesa. Unas palabras que ha completado subrayando cómo “este resultado es fruto del compromiso de nuestro equipo y de una visión estratégica clara que nos ha permitido cumplir nuestros objetivos”.

Crecimiento disparado en el canal online

Ampliando en un mayor detalle cómo se ha terminado de dar toda esta evolución a lo largo de su último ejercicio fiscal, por canales, desde Lola Casademunt destacan que los tres a través de los que opera la compañía, minorista, multimarca y online, han registrado un comportamiento positivo en 2025. Unos desempeños de entre los que ha sobresalido el registrado por el canal online, en el que las ventas terminaron por registrar el mayor crecimiento de los registrados por todos los canales con un aumento interanual de un +14 por ciento con respecto a los datos de 2024.

En cuanto por otro lado a su desempeño por mercados, de manera paralela al aumento de la facturación ha seguido aumento el peso de los ingresos internacionales de Lola Casademunt. Compañía presente ya en 46 países de diferentes partes del mundo, como resultado del plan estratégico de expansión internacional puesto en marcha en 2021, y que en este 2025 ha dejado un reparto de un 70 por ciento de las ventas generándose en España, y un 30 por ciento en los mercados internacionales. Un porcentaje que aumenta frente al 29 por ciento que representaron en 2024, y que, traducidos a importes totales, deja a Lola Casademunt facturado 42,70 millones de euros en España, y 18,30 millones de euros fuera de las fronteras de su país de origen.

Reactivación del crecimiento, para 2026

Mirando ya de cara a este nuevo ejercicio de 2026, desde Lola Casademunt mantienen como previsión la de llegar a reactivar nuevamente su crecimiento este año, que contemplan cerrar con un aumento de las ventas en el rango de un +12 por ciento. Aumento que se traduciría en una facturación cercana a unos 68,32 millones de euros, y que llegaría asentado sobre las diferentes iniciativas que la compañía va a ejecutar, atendiendo a las directrices de ese plan estratégico para de 2025 a 2028. Entre ellas, la apertura de 6 nuevos puntos de venta en España, entre tiendas propias y córneres, para ganar capilaridad; consolidar su huella internacional mediante acuerdos para la apertura de nuevas franquicias y con nuevos socios comerciales en mercados estratégicos; o la expansión de su presencia digital a través de la entrada de su plataforma online en nuevos mercados, y de la incorporación de su oferta a nuevos marketplaces. Todo ello mientras además la compañía refuerza sus compromisos en materia de sostenibilidad, en línea con su objetivo de integrarla “de forma transversal en el negocio y la marca”.

“Avanzamos con la ambición de construir una empresa profesional, humana y preparada para crecer de forma rentable y sostenible en el tiempo”, señala Sánchez. Y en favor de esas ambiciones, apuntan desde Lola Casademunt, “la compañía sigue dando pasos en firme y cumpliendo retos en línea con su plan estratégico para seguir evolucionando año tras año y con una ambición clara: consolidar su liderazgo en el segmento ‘premium’ femenino y acelerar su crecimiento internacional; todo ello en base a una estructura de negocio fuerte, rentable y sostenible y manteniendo su esencia familiar”.

La cadena de bisutería y accesorios, Bijou Brigitte modische Accessoires AG, ha logrado mejorar ligeramente su resultado en el ejercicio 2025 a pesar de un entorno adverso. Según comunicó la empresa el pasado viernes 27 de marzo, basándose en cifras preliminares y aún no auditadas, el beneficio neto del año pasado alcanzó los 23,6 millones de euros. En 2024, había sido de 23,4 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos, que el año anterior se había situado en 33,2 millones de euros, ha aumentado hasta los 34,7 millones de euros. Con ello, se ha situado “dentro del rango previsto de 26,0 millones de euros a 36,0 millones de euros”, ha explicado el minorista.

La empresa ya había anunciado en enero que, según cifras preliminares, la facturación en 2025 ascendió a 337,6 millones de euros. Esto supuso un aumento del +1,1 por ciento en comparación con el año anterior y también se situó dentro de sus propias previsiones.

“A pesar de las numerosas incertidumbres geopolíticas y de un sentimiento de consumo en ocasiones muy debilitado, se ha podido aumentar la facturación en el último ejercicio. Al mismo tiempo, se ha logrado limitar el aumento de los costes”, ha explicado la empresa en un comunicado.

Bijou Brigitte tiene previsto publicar sus resultados completos del año pasado en abril.

Marsella (Francia) - El tribunal de comercio de Marsella ha examinado este viernes las ofertas de tres candidatos para la adquisición de la empresa marsellesa de prêt-à-porter Jott, conocida por sus coloridos plumíferos, de entre los quince compradores potenciales que se habían manifestado en febrero. El tribunal dará a conocer su fallo el 13 de abril.

La marca Jott (“Just over the top”), fundada en 2010, entró en concurso de acreedores en diciembre. El grupo Amoniss, una sociedad de inversión que ya cuenta en su cartera con las marcas Chevignon, Lee Cooper y la enseña Pimkie —adquirida en 2023 a la familia Mulliez—, ha obtenido la mayoría de los votos de las partes interesadas en el proceso —administrador concursal, representante judicial, fondo de garantía salarial (AGS), bancos, etc.—, según ha informado una de las partes.

Esta oferta parece presentar las mejores garantías, con la absorción del 77 por ciento de la plantilla de derecho francés y el mejor precio de venta, fijado en tres millones de euros por el stock y los activos. La propuesta de adquisición por parte de los empleados y uno de los fundadores, bautizada como Proyecto Mars, solo ha obtenido dos votos, los de los representantes de Jott France y Jott Opération (dos entidades de la empresa marsellesa). El Proyecto Mars contempla conservar solo al 34 por ciento de los empleados y fija el precio de venta en 900,000 euros.

Finalmente, la propuesta de BCR-I, un holding que ya adquirió en junio la marca de moda masculina Café Coton, no ha obtenido ningún voto. Prevé conservar solo al 28 por ciento de la plantilla y proponía 400,000 euros por la venta.

El grupo Origin, asociado con intereses de Oriente Medio, no ha defendido su oferta el viernes al no haber obtenido las garantías bancarias necesarias, ha precisado la misma fuente.

La empresa Jott, con sede en Marsella, cuenta con una red de tiendas principalmente en Francia y Europa y en 2025 empleaba a 254 personas en Francia, con una facturación de 70 millones de euros. La filial que gestiona las tiendas de los Países Bajos y Bélgica también está sujeta a un procedimiento de declaración de quiebra (liquidación) en Bruselas.

“Jott no es solo una empresa local, sino una success story marsellesa”, había afirmado en un comunicado “Mode in Sud”, el sindicato de empresas de moda de la región, en diciembre, cuando se declaró la quiebra, mostrando su preocupación por un ejemplo “muy significativo para nuestro ecosistema de moda en el sur”. En los últimos años, el prêt-à-porter francés atraviesa una grave crisis, lastrado especialmente por la competencia de la segunda mano y de la moda ultrarrápida procedente de Asia.

Análisis Madrid – Todos tenemos un precio. Bajo esa desgarradora premisa descansa la esencia pura de nuestro modelo capitalista, y en torno a ella es justamente por donde actualmente se encuentran gravitando las negociaciones para una “potencial” fusión entre la emblemática compañía estadounidense The Estée Lauder Companies y el icónico grupo español Puig, una operación que —siempre que el precio convenido valga la pena— amaga con hacer desaparecer los 112 años de historia que acumula a sus espaldas.

Fundada en el año 1914 en Barcelona por Antonio Puig Castelló bajo el nombre de, precisamente, Antonio Puig, los orígenes de la compañía española descansan sobre el negocio de la perfumería. Un ámbito desde el que no tardaría en diversificar su modelo de negocio, entrando en maquillaje con el lanzamiento en 1922 de “Milady”, el primer pintalabios fabricado en España. Un lanzamiento que, junto a acuerdos como el alcanzado con la alemana familia Mülhens, fabricantes de la icónica agua de colonia 4711, y lanzamientos como el de especialmente el perfume “Agua Lavanda Puig”, en 1940, permitieron a esa incipiente Puig convertirse en una de las principales compañías de referencia del sector de la belleza en España, hasta entonces dominado por grupos como Perfumería Gal, Parera o Myrurgia. Una posición en la que fue consolidándose tras la construcción de una nueva fábrica para la producción de sus fragancias y una nueva sede en Barcelona, mediante acuerdos de licencia como el alcanzado con la casa de modas francesa Nina Ricci y que condujo al lanzamiento en 1948 de otra de las creaciones más emblemáticas de su catálogo: L’Air du Temps. Una fragancia que proyectaba a Puig como un grupo de clara proyección internacional, un camino hacia el que dirigiría sus pasos especialmente tras la incorporación a la empresa en 1950 de Antonio, Mariano, José María y Enrique Puig Planas, la segunda generación de la familia Puig en tomar las riendas del grupo.

Durante esta nueva etapa sería cuando la compañía española terminaría por asentar los cimientos de lo que es ya hoy el grupo Puig, dando pasos estratégicos a nivel internacional como los de la constitución en 1962 de sus primeras oficinas en Estados Unidos, la creación en 1972 de su filial en Reino Unido, la construcción en 1976 de su fábrica de producción de perfumes en Chartres (Francia) —vendida en 2025—, o la apertura en 1979 de su filial en Panamá. Todo ello mientras al tiempo y de manera paralela se continuaba enriqueciendo y “ennobleciendo” el negocio con lanzamientos como el de la línea de geles de baño y de ducha Moana (1966); con los de fragancias propias como Agua Brava (1968), la femenina Azur de Puig (1969), Estivalia (1973) o Quorum (1982); o con la adquisición de la licencia del negocio de belleza de la firma Paco Rabanne (1968). Una operación que conduciría al desarrollo, con un más que notable éxito, de un completo microuniverso de fragancias, que comenzaría entonces con los lanzamientos de Calandre (1969), para mujer, y con el de Paco Rabanne Pour Homme (1973), para hombre; y operación que se completaría en 1987 con la adquisición del resto del negocio de la firma Paco Rabanne. Una transacción que por sí misma llegaría para marcar un, pretendido, punto de inflexión dentro del propio histórico del grupo Puig, que parecía así empezar a mirar mucho más allá del ámbito de la belleza, con el propósito y la ambición de constituirse en un auténtico y completamente diversificado grupo de moda.

Para poder valorar como merece el sentido de esa operación, y entender las ambiciones e implicaciones que a ella le atribuimos, resulta necesario situarla en su justo contexto, y que no es otro que el de la reconstrucción y la revolución del universo del lujo al que comenzó a asistirse con la fusión, en ese mismo y preciso 1987, entre Moët Hennessy y Louis Vuitton, y que daría como resultado la fundación ese año del grupo LVMH. Una operación impulsada por Alain Chevalier (Moët Hennessy) y por Henry Racamier (Louis Vuitton), pero que terminaría y no sin cierta sorpresa por capitalizar Bernard Arnault. Un por entonces ya conocido financiero que, tras lograr hacerse con Dior a través de la adquisición en 1984 del grupo Agache-Willot-Boussac, comenzaba a tratar de dar forma a un ambicioso grupo de lujo, para lo que no dudó en financiar la fundación en 1987 de la casa de modas Cristian Lacroix. Firma que incorporaría al catálogo de LVMH después de lograr hacerse con las riendas del grupo, del que se coronaba como presidente del consejo de administración en 1989. Momento en el que se iniciaba una ambiciosa política de expansión, que es la misma que ha llegado hasta nuestros días, y que durante sus primeros años trajo consigo la compra e incorporación al catálogo de LVMH, que como una de sus primeras operaciones ya había adquirido la casa Givenchy en 1987, de distintas, y notables, firmas de moda, joyería, relojería y belleza, como Berluti, Kenzo, Céline, Guerlain, Loewe, Marc Jacobs, Sephora, TAG Heuer, Chaumet o las de Benefic Cosmetics y Make Up For Ever.

Puig: en el espejo de LVMH

Con la sonada y ambiciosa política de adquisiciones puesta en marcha por el incipiente gigante de la industria resonando en todo el universo del lujo, ya antes de que desde dentro de las fronteras francesas el grupo Kering —por entonces Pinault-Printemps-Redoute— comenzase a tratar de replicar el modelo de negocio de LVMH con la adquisición en 1999 de una participación mayoritaria del grupo Gucci, desde España el grupo Puig no cesó en su empeño, ni flaqueó en sus ambiciones, de hacer lo propio, tal y como ya habían demostrado con la compra en 1987 de la totalidad de la casa Paco Rabanne. Y en ese fin llegarían y caben enmarcar las compras de la casa Carolina Herrera, con la adquisición de su licencia de belleza en 1987 y la de su negocio de moda en 1988, y la adquisición de la casa de modas francesa Nina Ricci en 1998. Compras que continuarían tras la entrada de Marc Puig, miembro de la tercera generación de la familia Puig, como CEO de la compañía española en el año 2004; fecha tras la que, entre otras, se acometerían compras como las de la firma de moda francesa Jean Paul Gaultier en 2011, la de la firma de moda belga Dries Van Noten en 2018, o entre las más destacadas y recientes, la de la firma cosmética Charlotte Tilbury en 2020.

A través de toda esta serie de principales adquisiciones la compañía española ha venido poniendo en evidencia, y ni más ni menos que desde el año 1987, cómo sus objetivos, al menos sobre el papel, desde hace ya cerca de cuatro décadas que han buscado mirar más allá del universo de la perfumería, para hacerlo de manera clara sobre el espejo de la compañía presidida por Bernard Arnault. No obstante a día de hoy siguen dándose dos claras diferencias entre Puig y LVMH. La primera y más obvia, procede de unas cuentas de resultados que Puig cerró en 2025 con ventas de 5 042 millones de euros (+5,26 por ciento) y con un beneficio neto de 617,10 millones de euros (+13,74), mientras LVMH lo hizo con ventas por 80 807 millones de euros (-4,57 por ciento) y un beneficio neto de 11 222 millones de euros (-13,39 por ciento). La segunda diferencia, es que mientras el gigante francés, que como tal se fundó hace todavía menos de 40 años, ha logrado conformar a lo largo de estas décadas un completo y diversificado grupo desde el que —a pesar de las dificultades del último ejercicio— poder operar de manera efectiva dentro de los segmentos de la moda, la joyería, la relojería, la belleza o la cosmética; la compañía española no ha logrado, a pesar de sus inversiones y de sus 112 años de historia, amplificar su perfil en el mercado más allá de su espacio original como compañía especializada dentro del ámbito de la belleza. Una incapacidad que no ha permitido aprovechar el claro potencial con el que cuentan las principales marcas de moda con las que cuenta en cartera, y que es el que precisamente se entendía que se buscaría destapar tras la sonada salida a Bolsa del grupo el 3 de mayo de 2024.

Tras ese antes y después que estaba llamada a suponer la entrada en el parqué de la compañía española, está de sobre decir que la evolución de Puig en Bolsa, con una caída que ha llegado a alcanzar un -46,5 por ciento sobre el precio de salida de las acciones, no ha respondido a las aspiraciones ni a las previsiones con las que se prometían los miembros de la familia Puig. Un pobre desempeño, y respaldo de los mercados y de los inversores, que no solo ha empañado la imagen de exclusividad y de “gigante” dentro de la industria que había logrado construir el grupo, si no que también habría frenado la ejecución de todas esas estrategias dirigidas a buscar acelerar su expansión y crecimiento. Y desde ese contexto, es desde el que llegamos hasta las actuales negociaciones que se están llevando a cabo para abordar una potencial integración entre los negocios de Puig y The Estée Lauder Companies. Una operación para la que, a pesar de haberse presentado como una fusión, se apunta ya claramente a que se materializaría a través de una absorción dentro de The Estée Lauder Companies de los negocios de Puig. Grupo que de este modo, y naturalmente a la espera de lo que termine por acordarse en esas negociaciones todavía abiertas y sin acuerdo en firme de ninguna clase, de aspirar a convertirse en un LVMH, podría terminar convirtiendo su cartera, y sus 112 años de historia, en el último complemento del grupo estadounidense, en su intento por seguir plantando batalla frente al gigante de la belleza el grupo L’Oréal.

Hacia una compañía de más de 40 000 millones de euros

Mientras siguen creciendo las dudas sobre si la compra de Puig es en estos momentos una buena opción para The Estée Lauder, incertidumbres que tras la pérdida de 5 220 millones de dólares de capitalización bursátil en las dos primeras jornadas tras confirmar las negociaciones volvieron a castigar este jueves el valor de las acciones de la compañía estadounidense, unos títulos que cotizan ya en los 69,75 dólares, entramos a analizar ahora en detalle cuáles son exactamente los modelos de negocio de una y otra compañía. Una radiografía que completamos naturalmente con una previsión de cómo y con qué perímetro contaría la compañía resultante de esa fusión/integración, tras una operación que, a nivel de cotización, de manera contraria a la evolución de Estée Lauder está sirviendo para reavivar el valor de las acciones de Puig, bajo las perspectivas de llegar a acordar una prima considerable sobre su valor de cotización. Unas estimaciones que están alimentando una euforia que bien puede terminar convirtiéndose en lágrimas de no llegar a formalizarse un acuerdo, y ya no solamente por la caída que ya se prevé que puedan experimentar en respuesta los títulos de la compañía española, sino también por cómo su imagen de grupo preocupado por la preservación de su legado ha pasado ya a quedar puesta en entredicho, una vez que no se ha dudado en abrir las negociaciones para su fin como compañía independiente. Una decisión frente a la que la dirección de Puig tendrá complicado regresar a su discurso de historia, legado y familia.

Como indicadores de base y principales, y tal y como ya indicábamos desde FashionUnited en el momento mismo de anunciar el que Puig y Estée Lauder habían confirmado las conversaciones para su posible fusión, la integración de ambas compañías daría paso a un nuevo grupo con ingresos anuales de unos 17 400 millones de euros, más de 20 000 millones de dólares, al sumar las ventas anuales de Puig, por 5 042 millones de euros (+5,26 por ciento), y las de The Estée Lauder, por 14 326 millones de dólares (-8,21 por ciento), al cierre de sus ejercicios fiscales de 2025. Mientras que en cuanto a tamaño, la compañía resultante contaría con un valor total (Enterprise Value) de unos 44 850 millones de euros, 51 670 millones de dólares, al sumar el EV de Puig, por 17 480 millones de euros, y el de The Estée Lauder, por 31 540 millones de dólares.

Rendimiento por segmentos

Mirando más allá de esas cifras generales, en cuanto a sus respectivos rendimientos por líneas de negocio, o segmentos, Puig desglosa sus operaciones en un total de tres categorías, “Fragancias y Moda”, “Maquillaje” y “Cuidado de la Piel”, frente a las cinco en las que lo hace The Estée Lauder, “Skin Care”, “Makeup”, “Fragance”, “Hair Care” y “Otros”. Una diferencia que trataremos de corregir ajustándonos a los perímetros definidos por las cuentas de Puig.

En base a ese esquema, durante 2025 las ventas de “Fragancias” de Estée Lauder alcanzaron los 2 491 millones de dólares (+0,16 por ciento), mientras que las de Puig fueron superiores y alcanzaron los 3 646 millones de euros (+3,78 por ciento). Rendimientos que dejarían a la potencial compañía resultante con una división de fragancias con ventas de unos 5 808,31 millones de euros. Para poner la cifra en un mayor contexto, unos 616 millones de euros por debajo de los 6 424,9 millones de euros (+7,9 por ciento) que ingresó por la venta de perfumes el grupo L’Oréal en 2025.

En cuanto a las ventas por artículos de “Maquillaje”, Estée Lauder facturó durante su último ejercicio 4 205 millones de dólares en esta categoría (-4,92 por ciento), mientras que Puig lo hizo por apenas 845 millones de euros (+10,74 por ciento). Unas ventas que dejarían a la compañía resultante con una potencial facturación por productos de maquillaje de unos 4 495,14 millones de euros; la mitad con respecto a los 8 417 millones de euros (-0,4 por ciento) que facturó L’Oréal el pasado ejercicio.

Como tercera principal categoría de negocio se situaría ya la división de “Cuidado de la Piel”, con la venta de unos artículos con los que Estée Lauder facturó 6 962 millones de dólares durante su último ejercicio (-11,96 por ciento), y Puig llegó a ingresar 551 millones de euros (+7,19 por ciento). Ventas que dejarían a la potencial compañía resultante de la fusión de ambos grupos con una facturación por esta categoría de productos de unos 6 594,35 millones de euros; frente a los 16 383,5 millones de L’Oréal.

Completando este reparto, y para hasta alcanzar hasta esos cerca de 17 400 millones de euros en ventas anuales de la compañía resultante, nos encontraríamos ya con el resto de segmentos de Estée Lauder, con sus ventas de productos de “Hair Care” por 565 millones de dólares (-10,17 por ciento), y los ingresos por “otros conceptos” por 100 millones de dólares (-13 por ciento).

Rendimiento por mercados

Poniendo el foco para terminar en su desempeño por regiones, ambas compañías coinciden en este punto en desglosar sus ingresos en torno a un total de tres grandes regiones: las Américas, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) —la principal región por volumen de facturación de ambos grupos—, y Asia-Pacífico.

Empezando por EMEA, durante sus respectivos últimos ejercicios Estée Lauder generó ventas en la región por 5 375 millones de dólares (-12,46 por ciento) y Puig por 2 752 millones de euros (+5 por ciento); lo que dejaría a la compañía resultante con una facturación cercana a unos 7 417 millones de euros. Cifra muy alejada de los 14 864 millones de euros (+4,6 por ciento) facturados por L’Oréal en la región, y eso a pesar de para ese calculo contar con un perímetro del que excluye las regiones de Oriente Medio y África.

En cuanto a las Américas, Estée Lauder facturó en la región 4 411 millones de dólares (-3,71 por ciento), frente a los 1 760 millones de Puig (+2,62 por ciento); negocios que dejarían a la compañía resultante tras su integración con ventas por 5 588 millones de euros. Valor igualmente muy alejado de los 14 998 millones facturados por L’Oréal en las Américas (-0,73 por ciento).

Por último, en la región de Asia-Pacífico el grupo Estée Lauder facturó el pasado ejercicio 4 537 millones de dólares (-7,18 por ciento), mientras que Puig lo hizo por 530 millones de euros (+16,48 por ciento); rendimientos que dejarían a su potencial compañía resultante facturando en la región ventas por 4 468 millones de euros. Una cantidad igualmente y como cabe ya esperar alejada de los 14 189,5 millones de euros facturados en Asia-Pacífico (y en Oriente Medio y África) por el grupo L’Oréal (+0,16 por ciento).

Con “Cuidado de la Piel” como principal segmento, y EMEA como principal mercado

Haciendo una recapitulación a partir de todo lo señalado, la potencial fusión entre los negocios de The Estée Lauder Companies y Puig dejaría una compañía con ventas anuales por unos 17 477 millones de euros; con su mayor peso descansando en las operaciones del segmento de “Cuidado de la Piel” (6 594,35 millones de euros de potenciales ventas anuales), seguidas de las de “Fragancias” (5 808,31 millones de euros), y finalmente de las de la división de “Maquillaje” (4 495,14 millones de euros). Un esquema que ciertamente relativiza el aporte de Puig al nuevo grupo teniendo en cuenta que este seguirá liderado por una división de “Cuidado de la Piel” en la que actualmente únicamente alcanza a facturar 551 millones de euros al año.

Mientras tanto y en cuanto a regiones, el grupo resultante de la fusión contaría con su principal foco de ventas en EMEA (7 417 millones de euros de potenciales ingresos anuales). Región tras la que se situarían, por volumen de negocio, las de las Américas (5 588 millones de euros) y finalmente la región de Asia-Pacífico (4 468 millones de euros).

Al margen de estas cifras, entre las dudas que plantea la operación se encuentra, hilando con la parte inicial de esta publicación, qué es lo que ocurrirá con esos intereses que Puig mantiene de manera activa dentro del universo de la moda. Y es que mientras desde The Estée Lauder Companies se han mantenido firmes en su naturaleza como compañía especializada en el universo de la belleza, lo que les llevó a desde el minuto uno acordar la cesión en régimen de licencia del negocio de moda de la firma Tom Ford, la compañía española en contra sí mantiene una actividad directa dentro del universo moda, tanto a través de participaciones en grupos como Adolfo Domínguez (14 por ciento del capital) o Sociedad Textil Lonia (25 por ciento del capital), como de las operativas de sus principales marcas de moda. Unas etiquetas, como Jean Paul Gaultier, Rabanne, Dries Van Noten, Nina Ricci o Carolina Herrera, cuyas áreas de moda cabría esperar que terminasen por licenciarse y extraerse del perímetro de la empresa resultante de la fusión, siguiendo con ese mismo esquema ejecutado por Estée Lauder para el negocio de moda de Tom Ford, en manos y bajo la dirección actualmente del mismo Grupo Zegna que ya se había estado encargando de confeccionar las prendas de la firma antes de su adquisición por el grupo de belleza.

Hace tres días tuvo lugar una reunión entre la empresa y los sindicatos: se avanza hacia el concurso de liquidación, según han subrayado los representantes sindicales. Ayer, según informa La Nazione, vencieron las medidas de protección del Tribunal en el marco del procedimiento de composición negociada de la crisis, y la empresa ha anunciado que solicitará la preconcursal de liquidación para obtener medidas de protección frente a los acreedores y suspender las acciones ejecutivas durante otros sesenta días.

"La composición negociada de la crisis no ha llegado a buen puerto, pero las negociaciones con los nuevos inversores siguen adelante; se ha aprobado una ampliación de capital de 15 millones y hay de plazo hasta el 20 de abril para suscribirla", ha explicado al diario La Nazione el consejero delegado y socio de referencia de LuisaViaRoma, Tommaso Andorlini, quien recordó que "nuestro objetivo es el mismo que el de los sindicatos, es decir, proteger los puestos de trabajo. Ya hemos llegado a acuerdos con el 90 por ciento de los acreedores y ahora tendremos otros 60 días para completarlos".

La Filcams Cgil de Florencia ha subrayado en un comunicado que hay "cientos de puestos de trabajo en riesgo". Para hoy, 26 de marzo, están previstos una huelga y una concentración, y el 31 de marzo tendrá lugar una reunión sobre el conflicto en la Región. La huelga se desarrollará durante las últimas cuatro horas de la jornada laboral, con una concentración a partir de las 15:30 frente a la histórica tienda de LuisaViaRoma, en via Roma 16/21R, en Florencia.

"Saber que la voluntad de LuisaViaRoma es la de una discontinuidad a través de una reestructuración empresarial nos deja sin palabras. Más aún lo estarán todas las trabajadoras y trabajadores que actualmente forman parte de la plantilla, quienes, a pesar del contrato de solidaridad vigente, confiaban en que prevalecería una solución industrial. Hoy hablamos de discontinuidad a través de un concurso de liquidación", han escrito los sindicatos.

"No olvidamos que, como consecuencia de la crisis y de las decisiones nefastas de una dirección que no ha estado a la altura de las circunstancias, más de cien trabajadoras y trabajadores, entre quienes no veían lógica en lo que se hacía y quienes fueron invitados formalmente a dejar la empresa firmando una conciliación, han abandonado LuisaViaRoma en el último año y medio", continúan los representantes de los trabajadores.

La empresa ha confirmado a los trabajadores su voluntad de que la página web sea gestionada por la sociedad filial que ha sido puesta en el mercado, "sobre la que ya constan posibles compradores. Del mismo modo, se nos confirma que la dirección tiene la voluntad de confiar la creación de la nueva web a una empresa externa. Al mismo tiempo, no tenemos constancia de lo que ocurrirá con las tiendas históricas, que, incluso antes de la llegada de internet, contribuyeron a dar prestigio a la marca LuisaViaRoma", subrayan los representantes sindicales de LuisaViaRoma y la Filcams Cgil de Florencia.

Todo esto pone en riesgo cientos de puestos de trabajo directos (unos 200) e indirectos, ya que, junto a las trabajadoras y trabajadores empleados directamente por LuisaViaRoma, hay cerca de cien trabajadoras y trabajadores subcontratados en el almacén de Campi Bisenzio.

"Como Filcams Cgil de Florencia y Rsa de LuisaViaRoma, hacemos un nuevo llamamiento también a las instituciones para que, ya desde la próxima reunión plenaria en la unidad de crisis de la Región de Toscana del 31 de marzo de 2026, se pongan del lado de las trabajadoras y los trabajadores, del lado de quienes, con su saber hacer diario, son el verdadero valor añadido de toda actividad laboral".

Pepco Group, el minorista de descuento con sede en Luxemburgo, ha anunciado una actualización comercial previa al cierre correspondiente a los primeros seis meses de su ejercicio fiscal 2026. El grupo ha registrado un crecimiento continuado en ingresos y margen bruto, impulsado por un sólido desempeño en su principal mercado, Polonia, y un crecimiento de dos dígitos en Europa Occidental.

La compañía, que opera las marcas Pepco y Dealz, ha visto aumentar los ingresos del grupo un +3,7 por ciento a tipo de cambio constante durante las 25 semanas hasta el 22 de marzo de 2026. En términos comparables (like-for-like, LFL), los ingresos del grupo han crecido un +3,1 por ciento excluyendo los productos de gran consumo (FMCG).

Avances estratégicos y expansión regional

Stephan Borchert, consejero delegado de Pepco Group, ha señalado que los resultados reflejan la eficacia de la propuesta de valor del grupo y su disciplina en precios. Borchert ha declarado: "Pepco ha logrado su quinto trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos comparables, lo que demuestra los avances estratégicos que estamos consiguiendo".

La marca Pepco ha registrado específicamente un crecimiento de ingresos LFL del +4,2 por ciento excluyendo FMCG en lo que va de año. Este rendimiento se ha acelerado en las últimas semanas, alcanzando un crecimiento del +9,6 por ciento en las últimas cuatro semanas, impulsado por la demanda de las colecciones de Primavera/Verano 2026 (SS26) y Pascua.

El grupo mantiene su compromiso con la estrategia de expansión, habiendo abierto 31 tiendas netas nuevas durante el primer semestre del ejercicio fiscal. A finales de febrero de 2026, Pepco operaba 4,046 tiendas. El minorista tiene previsto entrar en Macedonia del Norte en junio, lo que elevará su presencia a 19 países. Se prevé que las aperturas netas totales para el ejercicio fiscal 2026 (FY26) alcancen aproximadamente 250 tiendas.

Mientras la marca Pepco ha mostrado fortaleza, el negocio de Dealz ha experimentado un descenso, con una caída de los ingresos LFL del -9,8 por ciento. El grupo ha confirmado que el proceso de desinversión de Dealz avanza según lo previsto y se completará dentro del ejercicio fiscal en curso. En Alemania, los cierres de tiendas relacionados con la reestructuración estratégica han afectado a las cifras netas de apertura de establecimientos durante el período.

Perspectivas financieras

En el plano financiero, el grupo completará su programa de recompra de acciones de 200 millones de euros durante este ejercicio fiscal. El cuarto tramo, de 52,90 millones de euros, comenzó el 10 de marzo de 2026.

De cara al futuro, Pepco Group espera presentar un sólido rendimiento de beneficios en el primer semestre del año. Las previsiones para el ejercicio completo se mantienen sin cambios, con un crecimiento de ingresos reportados proyectado entre el +6 por ciento y el +8 por ciento. Se espera que el EBITDA subyacente crezca al menos un +9 por ciento interanual, mientras que se prevé que el crecimiento del beneficio neto subyacente supere el +25 por ciento, favorecido por menores costes de intereses tras la reciente refinanciación de deuda.

El grupo publicará sus resultados intermedios completos del primer semestre del ejercicio fiscal 2026 el 21 de mayo de 2026.

El grupo sueco de moda Hennes & Mauritz AB ha sufrido una importante caída de las ventas en el primer trimestre del ejercicio 2025/26, debido en gran parte a los efectos negativos del cambio de divisas. Sin embargo, la empresa matriz de marcas como H&M, Cos, Weekday, & Other Stories y Arket ha logrado aumentar considerablemente sus beneficios. Así se desprende de un informe provisional publicado este jueves.

Según el informe, la facturación del grupo entre diciembre y febrero ascendió a 49.600 millones de coronas suecas (4.600 millones de euros). Esto supuso un descenso del diez por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, la evolución se ha visto marcada por los efectos de la revalorización de la corona sueca. En las respectivas monedas locales, los ingresos del primer trimestre solo disminuyeron un uno por ciento, según ha explicado la empresa.

El grupo ha registrado pérdidas en todas las regiones de mercado. Así, los ingresos cayeron un tres por ciento en los países nórdicos, un ocho por ciento en Europa Occidental y un siete por ciento tanto en Europa del Este como en el Sur de Europa. En América, el descenso fue del 15 por ciento, y en la región de Asia, Oceanía y África, las ventas cayeron un 18 por ciento.

Las medidas de ahorro y los menores descuentos impulsan los resultados

En cuanto a los resultados, el grupo empresarial ha logrado avances. El margen bruto ha aumentado del 49,1 al 50,7 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, en gran parte debido a la reducción de los descuentos. Al mismo tiempo, el grupo ha seguido reduciendo sus gastos generales y de venta.

Así, el beneficio operativo ha aumentado un +26 por ciento, hasta los 1.500 millones de coronas suecas. El beneficio neto atribuible a los accionistas ha alcanzado los 724 millones de coronas suecas (67 millones de euros), superando en un +23 por ciento el nivel del mismo periodo del año anterior.

El CEO, Daniel Ervér, ha destacado los aspectos positivos de los resultados actuales. Tras un diciembre flojo, la demanda se ha recuperado, ha explicado en un comunicado. Gracias a la buena acogida de las colecciones de primavera, la tendencia de las ventas ha sido positiva al final del trimestre.

Al mismo tiempo, Ervér ha señalado los continuos avances en los resultados. “Gracias a un control de costes continuo, una mayor eficiencia en la compra de productos y factores externos que han afectado positivamente a los costes de adquisición, hemos podido aumentar tanto el margen bruto como el margen operativo en comparación con el mismo trimestre del año anterior”, ha subrayado.

La dirección observa una ligera tendencia al alza en las ventas

En las primeras semanas del segundo trimestre, la empresa ha observado la continuación de esta ligera tendencia al alza. En marzo, según los datos actuales, se prevé que los ingresos hayan aumentado un +1 por ciento, sin tener en cuenta el efecto divisa, ha explicado el grupo. Sin embargo, ha advertido que el impacto de los descuentos en los resultados será algo mayor en el trimestre actual que en el mismo periodo del año anterior.

La dirección también se ha mostrado confiada en poder gestionar las repercusiones de la crisis en Oriente Medio. “La empresa sigue muy de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio y sus efectos en el comercio mundial”, se indica en un comunicado. “Gracias a la gran flexibilidad de la cadena de suministro y a la baja proporción de transporte aéreo, existen posibilidades de adaptar el flujo de mercancías a las nuevas condiciones. Los mercados de Oriente Medio representan solo una pequeña parte de la facturación total de la empresa y son atendidos a través de franquiciados”.

El mercado de la moda de segunda mano ha marcado un antes y un después. Cuando eBay acordó comprar Depop a Etsy por unos 1.200 millones de dólares, fue una señal más de que la reventa ya no es un nicho de mercado del retail. Se ha convertido en una parte fundamental de los hábitos de compra de los consumidores más jóvenes.

Para la Generación Z en particular, comprar ropa de segunda mano es algo normal. Ofrece una combinación de asequibilidad, sostenibilidad y descubrimiento que el retail tradicional a menudo no puede igualar. Para ellos, los valores son importantes, al igual que el precio. Plataformas como Vinted y Depop han creado enormes comunidades en torno a la preferencia por prendas que no pueden permitirse nuevas y que no tienen un impacto negativo en el medioambiente. Esto está convirtiendo la reventa en un canal principal en lugar de uno alternativo. La primavera del año pasado, Vinted anunció beneficios masivos para 2024, con un aumento de los ingresos del grupo de un +36 por ciento, hasta los 813,4 millones de euros. La segunda mano vende, y es un gran negocio.

Las cifras reflejan este cambio. ThredUp prevé que el mercado mundial de ropa de segunda mano alcanzará los 350.000 millones de dólares en 2028, creciendo a un ritmo más rápido que el retail tradicional. Mientras tanto, un estudio de PwC muestra que el 80 por ciento de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por productos fabricados de forma sostenible. Esto está marcando un punto de inflexión para las marcas de moda. Aunque la economía de la reventa se está expandiendo rápidamente, gran parte de esa actividad históricamente ha tenido lugar fuera del ecosistema de la marca.

Las ventajas de las plataformas de reventa propias para la fidelidad del consumidor

Cuando se le pregunta a alguien dónde ha comprado una chaqueta o unas zapatillas, la respuesta es cada vez más el nombre de una plataforma de reventa en lugar de la marca que diseñó originalmente el producto. “¿Dónde has comprado esos vaqueros?” “En Vinted”. Desde una perspectiva de sostenibilidad, este cambio es positivo, ya que alarga la vida útil de las prendas y reduce los residuos. Desde el punto de vista de la marca, también es positivo, puesto que se están abriendo nuevos mercados. Sin embargo, también plantea un desafío.

Si la relación con el cliente se produce en una plataforma de terceros, la marca queda un paso al margen de la experiencia. No se menciona su nombre. Las segundas ventas no se pueden rastrear. Y se pierde un momento de conexión con la marca. Eso significa una menor visibilidad sobre cómo se comercializan los productos, menos oportunidades para fidelizar y asegurar compras recurrentes, y una visión limitada de cómo los clientes interactúan con sus productos después de la venta inicial.

Muchas marcas están respondiendo ahora integrando la reventa en su propia estructura. Estamos empezando a ver cómo los retailers lanzan sus propios marketplaces de segunda mano o programas de recompra donde los clientes pueden comprar y vender productos usados directamente a través de la marca. Lululemon fue una de las primeras pioneras en este ámbito con su programa Like New, mientras que marcas como Never Fully Dressed han introducido más recientemente canales de reventa que les permiten seguir formando parte del recorrido de la segunda mano.

Hay varias razones por las que este enfoque se está volviendo atractivo. En primer lugar, permite a las marcas mantener el control sobre la experiencia del cliente. Los controles de calidad, la orientación de precios y el storytelling de la marca pueden mantenerse coherentes con el resto de la experiencia de compra. En lugar de que los productos circulen de forma anónima por las plataformas de reventa, la marca sigue formando parte de la narrativa.

Captar nuevos segmentos de clientes con la moda de segunda mano

La reventa también puede ayudar a las marcas a llegar a nuevos clientes que quizás no habían comprado sus productos antes. Los estudiantes y los compradores con un presupuesto ajustado, para quienes los artículos a precio completo están fuera de su alcance, pueden descubrir la marca a través de piezas de segunda mano. Según ThredUp, el 40 por ciento de los clientes de reventa son nuevos para la marca, lo que demuestra cómo la segunda mano puede actuar como un punto de entrada en lugar de ser simplemente un mercado secundario.

Pero quizás la oportunidad más interesante reside en la conexión entre la reventa y la fidelización. Los programas de fidelización están diseñados para mantener a los clientes dentro del ecosistema de una marca. Motivan y recompensan las compras recurrentes, fomentan la interacción y crean motivos para que los clientes vuelvan. Cuando la reventa se produce en un marketplace externo, esa conexión se pierde.

Si la actividad de reventa se integra en el entorno de la marca, la fidelización puede desempeñar un papel muy importante a la hora de modelar el comportamiento. Las marcas podrían ofrecer puntos de fidelidad cuando los clientes compran artículos de segunda mano, entregan productos o participan en programas de devolución. Los clientes que participan en la reventa podrían desbloquear recompensas, beneficios por nivel o acceso anticipado a nuevas colecciones. En otras palabras, comprar de segunda mano se convierte en parte de la misma relación que comprar nuevo.

Este enfoque convierte la moda circular en una experiencia de cliente continua en lugar de un marketplace separado. Alguien podría comprar primero un artículo de segunda mano, ganar puntos y más tarde canjear esas recompensas por un producto a precio completo. Con el tiempo, la relación con la marca se fortalece en lugar de fragmentarse en diferentes plataformas.

Construir la relevancia de la marca en el ecosistema de la reventa

También apoya los objetivos de sostenibilidad de una manera práctica. Fomentar la reventa, la devolución de productos y la reutilización ayuda a prolongar el ciclo de vida de los productos y reduce los residuos. Al mismo tiempo, los incentivos de fidelización hacen que esos comportamientos sean más fáciles y gratificantes para los clientes, ¿y a quién no le gustan las ventajas?

Para los retailers que se enfrentan a costes crecientes, márgenes más ajustados y expectativas cambiantes de los consumidores, la reventa también representa una nueva oportunidad comercial. En lugar de perder valor una vez que un producto entra en el mercado de segunda mano, las marcas pueden participar en ese ciclo de vida y beneficiarse de la interacción adicional que genera.

Marketplaces como Depop o Vinted han creado comunidades muy potentes y seguirán desempeñando un papel importante en el ecosistema de la reventa. Pero las marcas no tienen por qué recurrir a ellos por defecto; pueden posicionarse como actores clave en el ecosistema.

El debate ya no es si la reventa importa, sino cómo las marcas pueden mantener su relevancia en este ámbito. Si la próxima fase del retail de moda se define por la circularidad, la sostenibilidad y el valor, las marcas que prosperen serán aquellas que se mantengan conectadas a sus productos mucho después de la primera compra y permanezcan en la mente del consumidor. Al unir la reventa y la fidelización, los retailers tienen la oportunidad de lograr precisamente eso, manteniendo a los clientes comprometidos tanto si compran algo nuevo como si le dan una segunda vida a una prenda favorita.

Madrid – Mientras en España inversores, mercado y analistas celebran y han recibido con una amplia euforia las conversaciones entre Puig y The Estée Lauder Companies para un potencial acuerdo de fusión, un ánimo decididamente contrario es el que se respira en la otra orilla del Atlántico, donde las acciones de la multinacional estadounidense de la belleza volvieron a registrar este 24 de marzo una nueva sesión en rojo.

A este respecto ya durante este mismo martes, y después de que en la tarde-noche del lunes —hora de Madrid— ambas compañías hubieran confirmado que estaban en negociaciones para abordar un potencial acuerdo de fusión de sus respectivos modelos de negocio, desde FashionUnited destacábamos cómo las acciones de Puig estaban disparando su valor de cotización, después de que durante la víspera, y ya confirmadas esas conversaciones, los títulos de The Estée Lauder experimentasen una caída de un -7,71 por ciento. Unos desempeños antagónicos y contrarios que ya dejaban al descubierto la valoración desigual sobre la potencial operación de fusión que se hace desde la perspectiva, y por parte de los inversores, de una y otra compañía cotizada, y que se amplificaban todavía más tras la apertura de la Bolsa de Nueva York en la que cotizan las acciones de The Estée Lauder. Un parqué en el que los títulos de la multinacional estadounidense de la belleza ahondaron sobre su caída del lunes, con una caída durante la jornada del martes que terminó por situarse en un -9,85 por ciento de su cotización, tras pasar de los 79,29 a los 71,48 dólares, frente al valor ya a la baja registrado el lunes.

Con esta segunda caída consecutiva del valor de sus acciones, tras la confirmación de sus conversaciones con Puig los títulos de The Estée Lauder han pasado de cotizar en los 85,92 dólares en los que cerraban la jornada del pasado viernes 20 de marzo, a hacerlo en los 71,48 dólares en los que han cerrado la sesión de cotización de este martes 24 de marzo. Una caída de un -16,80 por ciento, que naturalmente ha afectado al valor de mercado de la empresa, que ha perdido en solamente estos dos últimos días 5 220 millones de dólares de capitalización bursátil, tras pasar de los 31 080 millones de dólares del viernes, a los 25 860 millones de dólares de capitalización en los que se situaba al cierre de la jornada de cotización de este martes.

Una fusión con “riesgos” y “retos”

Sin que estén claras ni puedan tampoco darse como únicas las causas que están llevando a esta sostenida caída del valor de las acciones de The Estée Lauder, lo que sí está claro en cualquier caso es, primero, que son el resultado directo de esas negociaciones con Puig, y segundo, que evidencian entre una falta de respaldo a unas notables dudas sobre la operación por parte del mercado y de los accionistas de The Estée Lauder. Y eso a pesar de que no son pocos los analistas que reconocen el valor para The Estée Lauder de una operación de carácter “estratégico” que le permitiría reforzarse frente a L’Oréal, su principal competidora; eso sí, al tiempo en el que advierten a su vez de las complejidades que puede conllevar esta operación, y de sus potenciales riesgos, tanto por el tamaño y la naturaleza de ambas empresas, como de cara ya a reforzar esa posición en el mercado de la estadounidense frente al grupo francés.

Si bien ambas compañías se mantienen de este modo especializadas dentro del ámbito de la belleza, “existen diferencias notables en la frecuencia de ventas de sus productos”, y es que “Estée Lauder se centra en el cuidado de la piel, el maquillaje y el cuidado del cabello, productos que se compran con mayor frecuencia que la ropa de diseño que ofrece Puig”, dejando eso sí como “área clave” y “donde existe una clara superposición entre ambas empresas la de fragancias y perfumes”, analiza Dan Coatsworth, de la plataforma de inversión británica AJ Bell. Desde esa radiografía “se podría argumentar que las actividades de ambas compañías son complementarias, pero una fusión empresarial conllevaría riesgos de ejecución y muy probablemente diferencias culturales” a nivel empresarial. “Estée Lauder ha perdido terreno en los últimos años y necesita un cambio radical para recuperar su posición de liderazgo”, y “la adquisición de Puig es una propuesta interesante, pero la historia sugiere que la fusión de dos empresas no garantiza el éxito”.

“Si se lleva a cabo, una fusión con Puig elevaría la cuota de mercado de Estée en el sector de las fragancias de lujo del 6 al 15 por ciento (según Euromonitor), solo superada por el 16 por ciento de L’Oréal”, pero aún así “vemos retos derivados del tamaño de la operación y su potencial para distraer a la dirección de Estée en plena fase de reestructuración”, apunta por su parte Dan Su, de la firma de análisis financiero estadounidense Morningstar. “Nos mostramos escépticos respecto a que la dirección de Estée pueda llevar a cabo una fusión de tal envergadura de forma que genere valor para los accionistas”, cuando además la compañía “se encuentra en medio de un proceso de reestructuración de varios años, lo que requiere que la dirección se centre en las inversiones en marcas, la innovación y la ejecución en el mercado tras tres años de descenso de las ventas”, y “dudamos de que la dirección pueda ejecutar este plan de manera eficiente mientras integra a Puig”. En el caso de que aún así se llevase a cabo la operación, “prevemos algunas mejoras de eficiencia en la fabricación de fragancias, pero esperamos un escaso aumento de los márgenes en el negocio principal de cuidado de la piel de Estée (la mitad de las ventas), dada la escasa cifra de ventas de Puig (600 millones de dólares) en esta categoría”. Mientras que para la hora de completarla, “es posible que tenga que emitir hasta 6 000 millones de dólares en nuevas acciones para financiar la operación, lo que probablemente someterá a las acciones a una mayor presión”.

Situada por los analistas como la auténtica piedra angular en torno a la que parece estar gravitando esta operación, “el acuerdo inclinaría aún más la cartera de Estée Lauder hacia las fragancias, un sector con un fuerte crecimiento”, pero donde no obstante “la competencia de las marcas independientes se está intensificando, L'Oréal está redoblando sus esfuerzos” tras la compra de la división de belleza de Kering, y siendo una categoría en la que “el impulso” hacia el crecimiento “parece estar en una fase avanzada” —léase encaminándose a menores indicadores de crecimiento—, apunta Sydney Wagner, analista de Jefferies, a través de una nota recogida por Reuters. Una advertencia, o más bien advertencias si la sumamos a las anteriores, que se termina de completar con las informaciones que apuntan hacia la prima sobre el valor de las acciones de Puig, y/o al peso destacado dentro de Estée Lauder, que la familia Puig aspiraría a lograr desde estas negociaciones, de cara a una fusión que se realizaría a través de un canje en acciones con una parte en pago en efectivo.

Se tratan estas de unas aspiraciones ambas, la de una prima considerable y la de un peso igualmente considerable dentro del capital de Estée Lauder, que estarían del mismo modo tensionando a la baja las acciones de The Estée Lauder, mientras “sorprende que la familia Puig renuncie a la independencia y al control mayoritario, aunque conserve su participación económica, del grupo, con 112 años de historia, teniendo en cuenta su reciente entrada en el mercado”, señalan analistas de J.P. Morgan al The Wall Street Journal. “Este hecho resulta intrigante dados los recientes cambios en la dirección”, concluían, poniendo el foco con sus palabras en una cuestión no menor como la del propio legado de la familia Puig, y sobre una de las bazas con las que sus miembros contarían de cara a estas negociaciones, desde las que, una vez abiertos a la venta/fusión del grupo, podrían presionar a Estée Lauder con la propuesta de valorar otras ofertas.

París (Francia) - Estas son las últimas novedades económicas mundiales del miércoles hacia las 08:00 GMT, cuando la guerra en Oriente Medio entra en su día 26.

El petróleo baja

Los precios del petróleo han bajado este miércoles, con el Brent por debajo de los 100 dólares, tras el anuncio de Irán de desbloquear el estrecho de Ormuz para los buques considerados "no hostiles" y la entrega de un plan de paz estadounidense a Teherán.

Hacia las 07:40 GMT, el Brent del mar del Norte, referencia en el mercado mundial del petróleo, ha retrocedido un -4,95 por ciento hasta los 99,27 dólares por barril. La referencia estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), ha perdido un -4,13 por ciento hasta los 88,54 dólares.

El presidente estadounidense se ha mostrado optimista este martes sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con Irán. "Estamos en negociaciones" e Irán ha ofrecido a Estados Unidos "un regalo muy grande" relacionado con los hidrocarburos, "el equivalente a mucho dinero", ha declarado el presidente estadounidense sin dar más detalles.

Varios medios de comunicación, entre ellos el New York Times y el canal de televisión israelí Channel 12, han informado de que la administración Trump ha transmitido un plan de paz de 15 puntos a Irán a través de Pakistán, que mantiene buenas relaciones con ambas partes. Uno de los puntos exige que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima.

Las bolsas europeas y asiáticas se tranquilizan

Las bolsas europeas y asiáticas se han mostrado tranquilas. En la apertura, París ha ganado un +1,20 por ciento, Fráncfort un +1,43 por ciento y Londres un +0,63 por ciento. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha cerrado con una subida del +2,9 por ciento en 53.749,62 puntos, y el índice compuesto de Shanghái con un +1,3 por ciento en 3.931,84 puntos. El Hang Seng de Hong Kong continuaba en verde (un +0,5 por ciento hasta los 25.199,45 puntos) hacia las 07:30 GMT, al igual que Sídney, Singapur, Bombay, Bangkok, Yakarta, Wellington o Taipéi.

En el mercado de divisas, el dólar ha bajado frente a la moneda japonesa, cambiándose un dólar por 159,00 yenes. El oro, en cambio, ha repuntado un +2,79 por ciento, hasta los 4.562,59 dólares la onza (31,1 g).

Petróleo: la AIE, "preparada" para una nueva liberación de reservas "si es necesario" tras una petición de Japón

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se ha declarado este miércoles "preparado" para llevar a cabo una nueva liberación de reservas de petróleo "siempre y cuando sea necesario", en el día 26 de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios de los hidrocarburos.

Estas declaraciones de Fatih Birol se han producido en respuesta a una petición de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de "prepararse para poner en práctica" una operación coordinada de este tipo, durante su encuentro en Tokio.

Irán afirma que los "buques no hostiles" pueden utilizar el estrecho de Ormuz Irán ha declarado que los "buques no hostiles" pueden utilizar el estrecho de Ormuz siempre que respeten las normas de seguridad, según un comunicado enviado a la Organización Marítima Internacional (OMI).

"Los buques no hostiles (...) pueden —siempre que no participen en actos de agresión contra Irán ni los apoyen y que cumplan plenamente las normas de seguridad vigentes— beneficiarse de un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes", se lee en el comunicado.

El ministro de Economía francés habla de "un nuevo shock petrolero" La guerra en Oriente Medio está provocando "un nuevo shock petrolero" que podría lastrar el crecimiento económico de Francia, ha afirmado el ministro francés de Economía, Roland Lescure, este martes en la Asamblea Nacional.

"Es un shock petrolero. Hemos conocido una decena en 50 años", ha declarado Lescure. "La hipótesis de una crisis pasajera, cuyas consecuencias económicas desaparecerían con el fin de los bombardeos, lamentablemente ya no es una opción", ha estimado ante la comisión de Finanzas.

La economía francesa, "impactada" por la guerra en Oriente Medio, según el Insee Una economía "impactada por los desórdenes mundiales": el crecimiento francés debería ser menor de lo previsto en el primer y segundo trimestre debido a una inflación ligada al aumento de los precios de los hidrocarburos, aunque "resistirá" por el momento, ha indicado este martes el Insee.

Tras un crecimiento del +0,5 por ciento en el tercer trimestre de 2025 y una desaceleración al +0,2 por ciento en el cuarto trimestre, el Instituto Nacional de Estadística prevé de nuevo un aumento del +0,2 por ciento del producto interior bruto (PIB) en el primer y segundo trimestre de 2026, según ha indicado en su nota de coyuntura.

Madrid – La respuesta de los mercados y los inversores a la “potencial” fusión entre Puig y The Estée Lauder Companies no se ha hecho esperar, aunque eso sí evidenciando una suerte desigual sobre el desempeño bursátil de una y otra compañía cotizada. Una evolución asimétrica, de la que, sin duda alguna, están sacando la mejor parte los títulos de la compañía española, propietaria de marcas como Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier o Ninca Ricci.

Como bien nos hemos encargado de informar al respecto, y en detalle, desde FashionUnited, tanto Puig como The Estée Lauder confirmaron a última hora de la tarde de este lunes 23 de marzo —hora de Madrid— que se encuentran en negociaciones para abordar una potencial fusión de ambas compañías. Unas conversaciones sobre las que han precisado que todavía no se ha logrado alcanzar ninguna clase de acuerdo formal, sin que ni tan siquiera existan las garantías de que tal extremo vaya a terminar de producirse; pero conversaciones que, una vez ya confirmadas, pasaron de manera inmediata a afectar sobre la cotización de la histórica compañía estadounidense. Empresa cuyos títulos en la Bolsa de Nueva York terminaron por experimentar una tan rápida como súbita caída, pasando de los 89 dólares a los que cotizaban en ese momento, a los 79,29 dólares en los que llegaron a cerrar la sesión de este lunes 23 de marzo. Una bajada que, en términos intradía, se terminó por situar en un -7,71 por ciento, desde los 85,92 dólares de cierre de la jornada del pasado viernes días 20, hasta esos 79,29 que marcaban las acciones de The Estée Lauder al cierre de la jornada de este lunes.

Ampliando el espectro histórico sobre el rendimiento que ha venido experimentando la compañía estadounidense en Bolsa, los 79,29 dólares en los que terminaron cotizando sus acciones esta jornada de lunes se sitúan un +18,43 por ciento por encima de los 66,95 dólares a los que cotizaban hace aproximadamente justo un año. Un desempeño positivo, si no fuera porque aún así, y tras unas últimas semanas de bajadas, las acciones se han alejado, hasta un -34,81 por ciento a día de hoy, de los 121,64 dólares que de máximo de los últimos 12 meses tocaban el pasado 3 de febrero de este 2026; y por el hecho de que las acciones de The Estée Lauder acumulan igualmente una depreciación de un -78,81 por ciento en estos momentos, sobre los máximos históricos en los 374,20 dólares la acción en los que llegaban a cotizar el 3 de enero de 2022.

Puig abre al alza con las acciones disparadas un +16,76 por ciento

De manera contraria a ese desempeño inicial experimentado por las acciones de The Estée Lauder, después de confirmarse las negociaciones entre ambas compañías, las acciones de Puig han abierto la jornada de cotización de este martes, 24 de marzo de 2026, disparándose al alza un +16,76 por ciento, tras pasar de los 15,57 euros a los que cerraban la sesión de cotización de este lunes, a los 18,18 euros en los que, como actual máximo intradía, han llegado a marcar a primera hora de la mañana. Una revalorización que actualmente se mantiene en un +12,84 por ciento, con las acciones de Puig cotizando en los 17,57 euros la acción. Una cota, la de los 17 euros por título, que la compañía no tocaba desde el pasado 18 de febrero; la de los 18 euros por acción, desde el 12 de marzo de 2025.

Dentro de su propio histórico como compañía cotizada, esos 17,57 euros por acción en los que cotizan actualmente las acciones de Puig suponen el mayor valor registrado por las acciones de la compañía en bolsa durante los últimos 12 meses, y un aumento de un +9,13 por ciento desde los 16,10 a los que cerraron la jornada de cotización del 24 de marzo de 2025. Incremento tras el que no obstante se sitúa una caída del valor en Bolsa de las acciones de Puig de un -28,28 por ciento, entre los 24,50 euros la acción en los que sus títulos salieron a cotizar el 3 de mayo de 2024, y esos 17,57 euros en los que cotizan en estos momentos.

Victoria legal para Nike, Inc: un jurado federal ha reconocido una indemnización total de 11 millones de dólares por la protección de la imagen comercial (el aspecto distintivo) del modelo Dunk y contra la venta global de productos Nike falsificados, promocionados a través de las redes sociales y redes de influencers.

Las acusaciones incluyen la falsificación y violación de varias marcas icónicas de Nike

Un jurado de ocho personas del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California ha declarado al influencer Nicholas Tuinenberg y a su marca de ropa Divide the Youth responsables de daños por valor de 11 millones de dólares. Las acusaciones incluyen la falsificación y la violación de varias marcas icónicas de Nike, incluidos los nombres Nike y Air Jordan, los logotipos Swoosh y Jumpman, y la imagen comercial de las Nike Dunk.

El jurado, según explican en una nota los abogados de Dla Piper que han representado a Nike, “también ha declarado a la empresa Divide the Youth responsable de la violación de la imagen comercial registrada del modelo Dunk, ha concedido a Nike 8 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios previstos en la Ley Lanham y 3 millones de dólares como daños punitivos”.

El texto sigue después de la imagen:

“El veredicto representa un paso importante en la lucha global de las marcas icónicas contra la falsificación y confirma que la imagen comercial de las Dunk de Nike se infringe incluso cuando marcas de terceros sustituyen el Swoosh (el famoso logotipo de Nike, una especie de ala diseñada por Carolyn Davidson, una estudiante de diseño gráfico en la Portland State University en 1971)”, ha subrayado en la nota Tamar Duvdevani, responsable en Estados Unidos de la división de marcas, derechos de autor y medios de comunicación del bufete Dla Piper.

El equipo de Dla Piper ha estado dirigido por Tamar Duvdevani (Nueva York) e incluía a los socios Staci Trager (Los Ángeles) y Marc Miller (Nueva York), junto con los asociados Oscar Orozco-Botello (Los Ángeles), Jared Greenfield, Maegan Stanley y Lucas Uhm (todos de Nueva York).

Madrid – Potencial, y cabe subrayar lo de potencial, suma de colosos en el mundo de la moda y la belleza, después de que tanto la española Puig —propietaria de Carolina Herrera o Jean Paul Gaultier— como la estadounidense The Estée Lauder Companies —dueña de Tom Ford, Clinique o Mac— hayan confirmado que mantienen negociaciones para abordar una fusión entre ambas compañías. Una operación que asentaría las bases de un gigante con ventas cercanas a los 20 000 millones de dólares anuales.

Era a este respecto a última hora de la tarde de este lunes, 23 de marzo de 2026, cuando desde la dirección de Puig emitían un comunicado oficial desde el que informaban que la multinacional española de la moda y la belleza está manteniendo negociaciones para abordar una posible fusión con The Estée Lauder Companies. Misma información que se confirmaba al tiempo por parte de la dirección de la multinacional estadounidense de la belleza, y sobre la que se precisaba el que en cualquier caso las partes todavía no han alcanzado ninguna clase de acuerdo, y el que tampoco pueda garantizarse ni que la operación vaya a lograr llevarse a término, como tampoco sus condiciones.

“Puig confirma que está manteniendo conversaciones acerca de una posible combinación de negocios con The Estée Lauder Companies Inc., que implicaría la potencial fusión del negocio de ambas compañías”, han anunciado al respecto desde la dirección de Puig a través del citado comunicado, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, se puntualizaba, “no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno”, y “mientras no exista un acuerdo”, precisaban, “no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos”.

Un gigante de 20.000 millones de dólares de facturación

Si bien no pueden por tanto analizarse los términos de una operación para la que no existe, como suscriben ambas partes, ninguna clase de acuerdo o preacuerdo formal en este momento, lo que sí se puede es abordar sus mismas potencialidades, a partir de los balances anuales de sus respectivos años fiscales de 2025. Un ejercicio que Puig completó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año, con unos ingresos netos de 5 042 millones de euros (+5,26 por ciento); y The Estée Lauder entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, con unas ventas netas de 14 326 millones de dólares (-8,21 por ciento). Una cifra esta que traducida a euros, a tipos de cambio actual, representaría unos 12 370 millones de euros; y combinada con los ingresos de Puig, un total de 17 412 millones de euros, unos 20 165 millones de dólares a los actuales tipos de cambio.

Si en términos de ventas resultaría claro saber cuál de las dos partes actuaría como la dominante en estas negociaciones, si nos fijamos no obstante en el apartado de los beneficios, Puig completó su último ejercicio fiscal registrando un beneficio neto de 617 millones de euros (+13,74 por ciento). Un desempeño más que positivo, así como completamente antagónico al registrado por The Estée Lauder, que cerró su último año fiscal completo de 2025 con unas pérdidas netas de -1 133 millones de dólares. Un rendimiento en negativo, fruto de distintos factores entre los que se incluye la ejecución de su plan estratégico de reestructuración, que terminaría por engullir los beneficios registrados por Puig, si no fuera por los datos, ahora ya en positivo, que la compañía estadounidense ha comenzado a registrar durante los primeros meses de su actual ejercicio de 2025/2026. Año fiscal para el que, a fecha del pasado 31 de diciembre, completó un primer semestre con ventas de 7 710 millones de dólares (+4,68 por ciento), con un beneficio neto positivo de 209 millones de dólares, frente a las pérdidas de -746 millones de dólares registradas durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

En cuanto ya a sus respectivos valores como empresas cotizadas, Puig contaba, con datos al cierre de la jornada de cotización de este lunes 23 de marzo, con una capitalización bursátil de 8 770 millones de euros, y con un valor real (EV) de 9 500 millones de euros. Mientras que por su parte The Estée Lauder cuenta con una capitalización bursátil de 26 680 millones de dólares (unos 23 037 millones de euros), y con un valor real (EV) de unos 34 990 millones de dólares (unos 30 212,82 millones de euros). Valores que combinados, y para el caso de completarse la operación, conducirían a la creación de un gigante con un valor de unos cerca de 40 000 millones de euros.

Dos amplias (y diversificadas) carteras

En cuanto a qué es lo que aportarían cada compañía a la nueva sociedad combinada de los negocios de una y otra multinacional de la moda y la belleza, fundada en el año 1914 por Antonio Puig Castelló como empresa especializada en cosméticos y fragancias, a lo largo de estos 112 años de historia que Puig —que hace escasamente una semana reestructuró sus órganos de dirección con el nombramiento de Jose Manuel Albesa como nuevo CEO— atesora a sus espaldas la multinacional española se ha nutrido de una tan extensa como diversificada cartera de marcas de moda y belleza. Un portafolio que incluye marcas como Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten, Byredo, Penhaligon’s, L’Artisan Perfumeur, Uriage, Apivita, Dr. Barbara Sturm, Kama Ayurveda y Loto del Sur, que se completa con las licencias de firmas y marcas comerciales como Christian Loubotin, Antonio Banderas o Adolfo Domínguez, y cuyos productos Puig alcanza a comercializar en más de 150 países del mundo.

Del lado de The Estée Lauder Companies, fundada en 1946 por Estée y Joseph Lauder, la compañía se presenta como una de las mayores y más representativas empresas, a escala global, especializadas en la fabricación, comercialización y la venta de productos para el cuidado de la piel, el maquillaje, las fragancias y el cuidado capilar. Artículos que desarrollan y venden bajo el paraguas de más de 20 marcas reconocidas, entre las que se encuentran desde Estée Lauder, la marca propia de la compañía y a partir de la cual se ha terminado por conformar el grupo Estée Lauder, a Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, la firma cosmética MAC, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and Bumble, Darphin, Tom Ford—de la que es propietaria en su totalidad—, Smashbox Cosmetics, Aerin, Le Labo, Les Editions de Parfums Frédéric Malle, Glamglow, Kilian, Too Faced, la coreana Dr.Jart+, la canadiense Deciem Beauty Group —matriz de las marcas comerciales The Ordinary y Niod—, y Balmain Beauty —gestionada a través de un acuerdo de licencia—. Un como vemos extenso portafolio de marcas comerciales, cuyos productos The Estée Lauder Companies comercializa y distribuye en cerca igualmente de aproximadamente 150 países.

La Fundación H&M, la organización sin ánimo de lucro de la cadena minorista sueca H&M, ha hecho públicas un conjunto de herramientas de acceso abierto que permite a marcas, proveedores, responsables políticos e inversores integrar el Mapa del Sistema de la empresa en sus propios negocios.

Lanzado en 2024 por la Fundación H&M, el System Map funciona como un marco visual de toda la cadena de valor textil, las emisiones de carbono y las fuerzas sistémicas, como las normas culturales y los desequilibrios de poder. Con ello, el servicio pretende desafiar a la industria de la moda tradicional, esbozando dónde pueden surgir el impacto y la acción a partir de la toma de decisiones y los cambios estratégicos.

En colaboración con la empresa tecnológica Accenture, H&M ha desarrollado un kit de herramientas tanto digital como presencial que incluye una presentación principal del System Map, así como tres talleres formativos. Al proporcionar a los actores de la industria un medio estructurado para aplicar el kit dentro de su propia organización, H&M espera fomentar estrategias climáticas más coordinadas y equitativas, ayudando a las empresas a identificar puntos de influencia para reducir las emisiones a la mitad.

En un comunicado, la CEO de la Fundación H&M, Anna Gedda, ha declarado: “El cambio no vendrá de islas de perfección; en un sistema tan interconectado como el de la moda, cada parte influye en la otra. El System Map ayudó a hacerlo visible y ahora este kit de herramientas lo hace utilizable. Si queremos reducir las emisiones a la mitad cada década, tenemos que dejar de optimizar en silos y empezar a accionar las palancas adecuadas juntos”.

La industria de la moda atraviesa actualmente una crisis que no tiene tanto que ver con las tendencias como con la pura supervivencia. Desde mediados de marzo de 2026, las arterias de suministro energético de los centros de producción del sur de Asia prácticamente se han colapsado bajo el peso del conflicto en Oriente Medio. El cierre del Estrecho de Ormuz ha convertido el flujo constante de combustible industrial en un goteo, dejando las calderas frías y las cadenas de montaje paradas.

Calderas paradas y recortes de gas en la India

En el norte de la India, la situación es catastrófica. Solo en Panipat, a 95 kilómetros al norte de Nueva Delhi, una ciudad que normalmente bulle con el sonido de los telares, más de 350 tintorerías han tenido que cesar su actividad. No se trata de pérdidas menores. Estas empresas son el corazón del sector textil y preparan los tejidos que abastecen a las casas de exportación de todo el mundo.

Nitin Arora, presidente de la Asociación de Tintoreros de Panipat (Panipat Dyers’ Association), ha declarado recientemente al diario indio The Tribune que más de 100.000 personas empleadas directa o indirectamente en el sector de la tintorería están en peligro. Asimismo, las casas de exportación están “muy afectadas”. Más de 150 empresas del clúster de tintorería Sector-29 han tenido que cerrar por la falta de gas licuado de petróleo (GLP) comercial.

El Gobierno ha propuesto un cambio a la biomasa. Sin embargo, la mayoría de las fábricas desmantelaron hace años sus termostatos de carbón para cumplir la normativa sobre gas “verde”. Ahora se encuentran atrapadas entre un combustible que no pueden conseguir y otro para el que ya no están equipadas.

En la zona industrial de Faridabad, en el estado indio de Haryana, donde se ven afectadas 15.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores de la confección y el calzado, el ambiente es sombrío. Raj Bhatia, presidente de la Asociación Industrial de Faridabad (Faridabad Industrial Association), ha señalado que las “verdaderas repercusiones” están empezando a notarse ahora que las “reservas de seguridad” de combustible y materias primas se están agotando. Cuando una caldera se enfría, no solo se para una máquina. Miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, pierden sus turnos y sus salarios disminuyen. Los retrasos en los pagos de 60 días se están convirtiendo en la norma, llevando a las pequeñas empresas al borde de la suspensión de pagos.

En los clústeres textiles y químicos del estado de Gujarat, el gobierno estatal ha recortado el consumo industrial de gas en un 50 por ciento. Esto ha provocado un aumento de precios de entre el 30 y el 40 por ciento en productos químicos básicos y tintes. Según la revista especializada Apparel Resources, Mayur Golwala, secretario de la asociación de comerciantes de la ciudad, Sachin Industrial Society, advirtió que el aumento de los costes de fabricación podría obligar a los tejedores a reducir temporalmente la producción. Añadió que los tejedores tendrían que parar la producción durante dos o tres días a la semana si el funcionamiento en las condiciones actuales dejara de ser rentable. Para los tejedores de Surat, una subida del precio del crudo de 73 dólares estadounidenses a 100 dólares (87,4 euros) en una sola semana no es solo una estadística; es el golpe de gracia para los márgenes de beneficio.

Apagones y reducción de la capacidad en Bangladesh

El problema no se limita a la India. En Bangladesh, el segundo exportador de ropa del mundo, el déficit energético amenaza la economía nacional. Dado que el país importa aproximadamente el 95 por ciento de sus necesidades de combustible, los riesgos de suministro son reales.

Según informaciones del diario británico The Guardian, el Gobierno ha recurrido a medidas drásticas. Entre ellas se incluyen cortes de electricidad programados y el adelanto de las vacaciones del Ramadán en las universidades para garantizar suficiente diésel para el funcionamiento de las fábricas de ropa. Pero ni siquiera estas raciones de emergencia son suficientes. Muchas fábricas ya solo funcionan a entre un 40 y un 50 por ciento de su capacidad. La presión del gas ha caído de las diez libras por pulgada cuadrada (PSI) necesarias a 1,5 PSI, lo que es insuficiente. Las fábricas no solo están incumpliendo los plazos, sino que también están perdiendo la capacidad de mantener a sus empleados.

Cierre de tejedurías en Pakistán

En los centros textiles de Pakistán, Faisalabad y Karachi, la situación ha alcanzado un punto crítico. El Gobierno, en medio de una grave crisis de divisas, lucha por subvencionar el gas natural licuado regasificado (GNLR). El diario en lengua inglesa The Dawn ha informado recientemente de que cientos de pequeñas y medianas tejedurías han tenido que cerrar indefinidamente. El motivo es una combinación de tarifas eléctricas un 40 por ciento más altas y una presión de gas irregular, que imposibilita un teñido uniforme de los tejidos.

Las fábricas de Sri Lanka, en servicios mínimos

Aunque la economía de Sri Lanka muestra signos de recuperación, el sector de la confección, principal exportador del país, se encuentra bajo una doble presión. Según el diario The Island, la Cámara de Comercio de Ceilán ha constatado que los elevados costes de la electricidad obligan a las fábricas a funcionar en servicios mínimos. Esto está provocando una fuga de pedidos hacia competidores africanos, donde los costes energéticos son más bajos.

Suministro eléctrico impredecible en Camboya y Vietnam

Vietnam, un centro clave en el comercio mundial de la confección, se enfrenta a cortes de suministro en sus centros de producción del norte. La crisis se ha visto agravada por las olas de calor extremo de principios de 2026, que han agotado las reservas hidroeléctricas. El diario en lengua inglesa The Saigon Times informa de que se ha pedido a los grandes proveedores de calzado y ropa para compradores mundiales que se “autorregulen” y reduzcan el consumo de electricidad en un 15 por ciento. Esto está llevando a costosas inversiones en generadores diésel, que consumen los ya de por sí escasos márgenes de beneficio.

En Camboya, la Asociación de Fabricantes de Ropa de Camboya (GMAC) ha expresado a través del diario The Phnom Penh Post su preocupación por la imprevisibilidad de la red eléctrica regional.

El comercio mundial se reorienta

Otro factor de la crisis energética es la pérdida de confianza a largo plazo. Los compradores internacionales, alarmados por la inestabilidad, ya están buscando puertos “más seguros”. Se está observando un desvío masivo de pedidos, ya que las marcas temen que sus colecciones de temporada puedan quedar bloqueadas en barcos o aeropuertos, según fuentes del sector citadas por The Federal. Si el sur de Asia no consigue garantizar un suministro energético estable y asequible en las próximas semanas, la reputación de sus centros de producción, construida durante décadas, podría estar en peligro.

Ermenegildo Zegna ha registrado en 2025 unos ingresos de 1,9 mil millones de euros, con un aumento orgánico del +1,1 por ciento (-1,5 por ciento interanual), y un beneficio neto de 109,5 millones, lo que supone un crecimiento del +20 por ciento respecto a los 90,9 millones de 2024. Este resultado se ha visto impulsado por mayores ingresos financieros y ganancias por tipo de cambio (41,5 millones y 9,0 millones de euros, respectivamente), debido principalmente a tipos de cambio favorables y a un tipo impositivo efectivo más bajo (22 por ciento en 2025, frente al 30 por ciento en 2024).

Thom Browne, que desfilará en Milán en junio, ha registrado un descenso del -14,7 por ciento

Los ingresos proceden en 1,18 mil millones de la marca Zegna (+1,5 por ciento), en 268,5 millones de Thom Browne (-14,7 por ciento) y en 317,1 millones de Tom Ford Fashion (+0,8 por ciento). El grupo ha registrado un Ebit de 163 millones (173 millones netos de los 10 millones de provisiones para pérdidas crediticias esperadas relacionadas con el Chapter 11 de Saks Global) y ha propuesto un dividendo de 0,12 euros por acción ordinaria.

La posición financiera neta del grupo es positiva, con 52 millones a 31 de diciembre de 2025

El margen de beneficio bruto ha sido del 67,5 por ciento, frente al 66,6 por ciento del ejercicio 2024. La posición financiera neta del grupo es positiva, con 52 millones a 31 de diciembre de 2025, en comparación con una deuda financiera neta de 94 millones a 31 de diciembre de 2024.

“En 2025, nuestro grupo ha registrado un sólido crecimiento de los ingresos y del beneficio neto, a pesar de la persistencia de un entorno complejo para todo el sector. Los ingresos han alcanzado los 1,9 mil millones, con un incremento orgánico del +1,1 por ciento, mientras que el beneficio neto se ha situado en 109 millones, un +20 por ciento más que el año anterior. Además, hemos cerrado el ejercicio con una posición de caja neta de 52 millones, reforzando aún más la flexibilidad financiera del grupo”, ha explicado Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna.

Gildo Zegna: “Crecimiento selectivo, sólida generación de caja y ejecución rigurosa de nuestros planes para alcanzar los objetivos fijados”

“En este escenario particularmente complejo, nuestras prioridades siguen siendo claras: crecimiento selectivo, sólida generación de caja y ejecución rigurosa de nuestros planes para alcanzar los objetivos fijados. Aunque permanecemos atentos a los posibles riesgos, nuestras ambiciones no cambian, como tampoco nuestra determinación para hacerlas realidad, juntos. Oriente Medio sigue siendo una región importante para nuestro grupo y, aunque a corto plazo estamos adaptando nuestras actividades para reflejar la situación, prevemos que seguirá desempeñando un papel importante en nuestro negocio, especialmente gracias a la resiliencia de nuestros clientes”, ha dicho Gildo Zegna.

En cuanto a la fidelización de los clientes, el presidente ejecutivo ha destacado la importancia de las raíces de la marca Zegna. Se ha puesto un énfasis similar en las otras dos marcas: Tom Ford y Thom Browne. El presidente de la empresa ha recordado el éxito del desfile de Tom Ford, diseñado por Haider Ackermann, que acaba de celebrarse en París. La nueva colección de Tom Ford es un diálogo entre opuestos que se atraen: la elegancia y la informalidad, el riesgo y la seguridad.

La empresa, además, está trabajando en el próximo desfile de Thom Browne, programado en Milán para el próximo 22 de junio. El mes pasado, el diseñador estadounidense presentó la colección ready-to-wear Otoño/Invierno 2026 en San Francisco. Además, ha recordado Gildo Zegna, Asics y Thom Browne han desvelado su primera sneaker en la pasarela del Gq Bowl.

Memorie es el nuevo “armario olfativo de Zegna”

La colección de Zegna, diseñada por el director artístico Alessandro Sartori y presentada en Milán, se ha inspirado en el ADN y la historia de la marca. Ambientada en un armario imaginario lleno de objetos reales del guardarropa familiar de Gildo, presidente ejecutivo del grupo, y Paolo Zegna, ambos miembros de la tercera generación de la familia Zegna, con piezas personales y prendas heredadas de sus antepasados, esta colección nace del amor por el tejido y el vestir, y es testimonio de una estrategia que se apoya en una visión de marca que abarca cada vez más el estilo de vida y la cultura. Las fragancias, por ejemplo, constituyen un capítulo importante en este escenario. Memorie, de hecho, es el nuevo “armario olfativo de Zegna”. Seis fragancias que encierran todo el legado de la marca de Biella, donde cada composición es un recuerdo, un lugar preciso, un gesto. Los perfumes de Zegna escriben una nueva página de la marca partiendo de las raíces, “lo más valioso que tenemos”.

Ermenegildo Zegna es patrocinador del Pabellón de Italia en la Bienal de Arte de Venecia 2026

Raíces y ADN, por tanto, pero también cultura. No es casualidad, ha explicado Gildo Zegna, que Ermenegildo Zegna sea oficialmente patrocinador del Pabellón de Italia en la Bienal de Arte de Venecia 2026, programada del nueve de mayo al 22 de noviembre. La iniciativa refuerza el vínculo de la empresa con el mundo del arte contemporáneo y la promoción de la cultura italiana.

El Pabellón de Italia, comisariado por Cecilia Canziani, presentará el proyecto de la artista Chiara Camoni titulado “Con te con tutto”, una obra que invita a reflexionar sobre la relación entre materia, tiempo y prácticas compartidas. Según la empresa, este patrocinio continúa una trayectoria de apoyo a la creatividad que se inscribe en la historia industrial y cultural del grupo.

Coincidiendo con la Bienal, Oasi Zegna acogerá, del 22 de mayo al 22 de noviembre, una exposición individual de Camoni, comisariada por Ilaria Bonacossa: una oportunidad para poner en diálogo la obra con el paisaje natural y el patrimonio textil de la empresa.

Zegna presentará su colección en Los Ángeles, fuera del calendario de la Milano Fashion Week

Otros eventos fuera de las fronteras italianas alimentarán el vínculo con la clientela internacional, como el desfile de verano 2027 de Zegna. La marca presentará su colección en Los Ángeles, fuera del calendario tradicional de la Milano Fashion Week.

El desfile se celebrará el cinco de junio coincidiendo con Villa Zegna, el club privado temporal de la marca, cuya apertura está prevista justo después del show para permanecer en Los Ángeles durante varios días.

Volviendo a las cuentas de la empresa, como ha explicado durante la call con los analistas Gianluca Tagliabue, director financiero, el beneficio bruto en el ejercicio 2025 ha alcanzado los 1.294,0 millones de euros, frente a los 1.296,6 millones de euros del año fiscal 2024, con un margen bruto del 67,5 por ciento frente al 66,6 por ciento del año fiscal 2024. “Este incremento ha sido impulsado principalmente por el mix de canales, con las ventas directas al consumidor que han subido al 82 por ciento de los ingresos totales de los productos de marca en el año fiscal 2025 (frente al 78 por ciento de 2024)”.

Los gastos de venta, generales y administrativos ascendieron a 1.033,9 millones de euros (53,9 por ciento de los ingresos) en 2025, frente a los 1.008,3 millones de euros (51,8 por ciento de los ingresos) del año anterior.

El aumento refleja principalmente las inversiones para apoyar el crecimiento futuro, incluidos los costes de personal, un mayor gasto en TI y el desarrollo continuo de la red retail. También incluye 10 millones de euros en provisiones para pérdidas crediticias esperadas relacionadas con Saks Global, tras su solicitud voluntaria de reorganización bajo el Chapter 11 del código de quiebras de Estados Unidos. La incidencia de los gastos sobre los ingresos también se ha visto afectada por el apalancamiento operativo negativo derivado de los menores ingresos, especialmente para Thom Browne.

Los gastos de marketing en 2025 ascendieron a 120,7 millones de euros, frente a los 121,4 millones de euros de 2024, con una incidencia sobre los ingresos prácticamente sin cambios a pesar de un mayor número de activaciones, lo que refleja un enfoque de marketing más específico y eficiente para las tres marcas. El grupo ha registrado un beneficio operativo de 139,5 millones de euros, frente a los 166,9 millones de euros de 2024.

Previsiones para el año en curso

“Los recientes acontecimientos en Oriente Medio han aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas mundiales en 2026 y han reducido la visibilidad sobre la demanda de bienes de lujo. La dirección del grupo confirma que sigue centrada en alcanzar sus objetivos para 2027, aunque reconoce los riesgos potenciales relacionados con la duración del conflicto y su posible impacto en el crecimiento mundial y la demanda de los consumidores”, ha concluido la dirección al hablar de las previsiones para el año en curso. El 30 de abril, la empresa presentará los resultados del primer trimestre.

La firma de desarrollo de marcas con sede en Londres, Tomorrow Group, ha encontrado un nuevo propietario en Progetto 11, el holding italiano del e-tailer The Level Group. Andrea Ciccoli, cofundador de The Level Group, ha confirmado la noticia a WWD, declarando que el acuerdo “garantizará la continuidad operativa” de la plataforma de moda.

Aunque no se han revelado los detalles financieros, sí se ha hecho público que los anteriores accionistas abandonarán la empresa, incluido su fundador y director ejecutivo, Stefano Martinetto. Se espera que los showrooms de Tomorrow en Milán, París y Nueva York sigan operativos.

En declaraciones a WWD, Ciccoli ha subrayado el posicionamiento único de Tomorrow, pero ha afirmado que este es un “momento de disrupciones en el canal mayorista y de desafíos en el mercado, y The Level Group ayudará a apoyar y estabilizar la plataforma y permitirá su evolución para responder a las necesidades de las marcas”.

“Aportamos una experiencia digital directa al consumidor, por lo que esta es una oportunidad para reinterpretar el enfoque mayorista de Tomorrow desde una perspectiva digital más integrada”, ha continuado Ciccoli. “Con nuestra sólida base financiera, podemos ayudar a acelerar el negocio de Tomorrow y a ampliar su cartera de marcas”.

Durante el último año, la inestabilidad financiera parece haber estado latente en Tomorrow Group, copropietaria de marcas como Martine Rose, Coperni y Charles Jeffrey Loverboy.

Rose canceló su desfile de Otoño 2026. Algunas informaciones han sugerido que la diseñadora está intentando recomprar la participación de Tomorrow en la empresa. Coperni tampoco participó en la última edición de la Fashion Week de París, y los fundadores de la marca citaron como motivo el deterioro de su relación con Tomorrow.

En una entrevista con WWD el año pasado, Martinetto confirmó un descenso en las ventas de Tomorrow en 2024. La empresa también se desprendió de A-Cold-Wall y del minorista londinense Machine-A, reduciendo así el tamaño de su cartera.

Cristian Musardo, cofundador de The Level Group, ha reconocido el “cambio estructural” que está experimentando el sector y la necesidad de que las plataformas se adapten.

“Nuestro objetivo inmediato es garantizar la continuidad para las marcas, los equipos y los socios que confían en esta plataforma, mientras trabajamos para construir un modelo más sostenible e integrado para el futuro”, ha añadido Musardo.

La marca estadounidense de estilo de vida Lands' End ha registrado un retorno al crecimiento de sus ingresos en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, junto con una alianza transformadora con la firma de gestión de marcas WHP Global. El acuerdo, que implica la creación de una joint venture (JV) para gestionar la propiedad intelectual de la marca, permitirá eliminar la deuda a plazo de la compañía.

Resultados financieros del cuarto trimestre

En el cuarto trimestre, finalizado el 30 de enero de 2026, Lands' End ha registrado un aumento de los ingresos netos del +4,7 por ciento, hasta los 462,4 millones de dólares, frente a los 441,7 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El valor bruto de mercancía (GMV) ha crecido a un ritmo de un solo dígito medio durante el trimestre.

El segmento digital en Estados Unidos, componente central del negocio, ha alcanzado unos ingresos netos de 402,3 millones de dólares, lo que representa un incremento del +5,3 por ciento interanual. Dentro de esta división, los ingresos del comercio electrónico en EE. UU. han aumentado un +4,8 por ciento, hasta los 312 millones de dólares, impulsados por un mayor precio medio por unidad y un sólido rendimiento en las categorías de productos orientados a soluciones.

La división outfitters ha registrado un aumento de ingresos del +9,6 por ciento, hasta los 53,7 millones de dólares, impulsada por un crecimiento de dos dígitos en uniformes escolares. Los ingresos de terceros también han mejorado un +4,3 por ciento, hasta los 36,6 millones de dólares, gracias al crecimiento de dos dígitos en el marketplace de Amazon. Cabe destacar que los ingresos del comercio electrónico en Europa han aumentado un +9,3 por ciento, hasta los 32,9 millones de dólares, revirtiendo la tendencia negativa anterior.

Andrew McLean, consejero delegado de Lands' End, ha declarado: "El cuarto trimestre ha marcado un punto de inflexión para Lands' End, ya que hemos vuelto a crecer en ingresos, impulsados por nuestros negocios más relevantes, y hemos cerrado un año en el que hemos fortalecido los cimientos para un crecimiento sostenible, rentable y a largo plazo".

Alianza estratégica y reducción de deuda

La compañía ha firmado un acuerdo definitivo para crear una joint venture con WHP Global, con sede en Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, Lands' End aportará su propiedad intelectual a la nueva entidad, mientras que WHP Global pagará 300 millones de dólares por una participación de control del 50 por ciento.

Lands' End tiene previsto utilizar los ingresos para amortizar íntegramente su deuda a plazo pendiente, que ascendía a aproximadamente 234 millones de dólares a 26 de enero de 2026. Mientras WHP Global liderará las licencias globales y la expansión de la marca, Lands' End mantendrá el control operativo de sus canales de venta directa al consumidor (D2C) y de empresa a empresa (B2B).

Bernie McCracken, director financiero de Lands' End, ha señalado que la operación mejorará significativamente la estructura de capital de la compañía y reducirá de forma sustancial los gastos por intereses. Además, WHP Global ha lanzado una oferta pública de adquisición para comprar hasta 100 millones de dólares en acciones de Lands' End a 45 dólares por acción, lo que podría resultar en que la firma posea aproximadamente el siete por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Se espera que la operación se cierre a finales del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

El grupo suizo-austriaco de cristal Swarovski ha anunciado sus resultados financieros para el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2025, presentando un año de avances generalizados y una mejora en la rentabilidad. La empresa familiar ha registrado un crecimiento orgánico del 6 por ciento en comparación con el año anterior, alcanzando unos ingresos de 1.970 millones de euros (2.260 millones de dólares).

Este desempeño se vio impulsado por un incremento del 9 por ciento en el crecimiento comparable (like-for-like, LFL), con ganancias LFL registradas en nueve de los 10 principales mercados de la compañía. Se observó crecimiento en todas las regiones y canales, con Norteamérica liderando la expansión con un aumento del 10 por ciento.

Rentabilidad y ejecución estratégica

El EBITDA del grupo aumentó un 12 por ciento en comparación con el año anterior, acompañado de una sólida conversión de efectivo. Estos resultados son fruto de la ejecución sistemática de la estrategia LUXignite y de un acuerdo único entre los accionistas familiares anunciado el año pasado, que integró al grupo global de cristal y fortaleció su gobernanza.

El director ejecutivo de Swarovski, Alexis Nasard, ha declarado que el progreso continuó a pesar de un entorno desafiante. "La ejecución de la estrategia LUXignite está dando los resultados previstos", afirmó Nasard, señalando que la marca se ha consolidado como un icono cultural en el espacio del 'Pop Luxury'.

La joyería de Swarovski superó significativamente al mercado en general durante el período. Mientras tanto, el segmento business-to-business (B2B) renovó sus planes comerciales y optimizó la capacidad de fabricación.

Hitos de marca y perspectivas para 2026

El ejercicio fiscal 2025 marcó el 130 aniversario de la compañía, una ocasión celebrada con el lanzamiento de la Colección Viena y la introducción del corte octogonal de Swarovski Created Diamonds.

La marca también nombró a la cantante estadounidense Ariana Grande como embajadora global para fortalecer las conexiones emocionales con los consumidores.

De cara a 2026, la compañía anticipa un entorno operativo que seguirá siendo desafiante debido a la volatilidad geopolítica y al débil sentimiento del consumidor. A pesar de estos vientos en contra, el grupo mantiene su compromiso con la creación de valor a largo plazo bajo su estrategia actual.

Con sede en Männedorf, Suiza, y Wattens, Austria, el negocio de cristal de Swarovski opera en más de 140 países con aproximadamente 2.200 boutiques.

La compañía surcoreana de cartera de marcas Misto Holdings, anteriormente conocida como Fila Holdings, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo de 2025. El grupo con sede en Seúl ha registrado unos ingresos consolidados de 4,47 billones de wones surcoreanos (2.980 millones de dólares) en el conjunto del año, lo que representa un incremento del +4,7 por ciento interanual. El beneficio operativo del periodo ha alcanzado los 474.800 millones de wones surcoreanos, con un crecimiento del +31,6 por ciento respecto al año anterior.

Durante el cuarto trimestre, los ingresos han ascendido a 915.200 millones de wones surcoreanos, un aumento del +6,3 por ciento. La compañía ha atribuido estos resultados a unas operaciones centradas en la rentabilidad y a la reestructuración estratégica de su negocio en Estados Unidos. Este crecimiento se ha producido a pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica, respaldado por el sólido rendimiento continuado de su filial de golf, Acushnet.

El segmento Misto logra un cambio de tendencia hacia la rentabilidad

El segmento Misto, que incluye la marca Fila, ha generado unos ingresos anuales de 829.600 millones de wones surcoreanos. Esta cifra representa una disminución del -9,6 por ciento, debido principalmente a la liquidación de inventario y a los esfuerzos de reestructuración en el mercado estadounidense. A pesar del descenso en los ingresos, el beneficio operativo del segmento ha mejorado hasta alcanzar los 74.700 millones de wones surcoreanos.

Este rendimiento supone un cambio de tendencia significativo para la división, que ha registrado su cuarto trimestre consecutivo de rentabilidad en los últimos tres meses de 2025. En el mercado doméstico surcoreano, Fila ha mantenido una demanda estable, especialmente en sus modelos de calzado de franquicia.

La Gran China se consolida como principal motor de crecimiento

El negocio en la Gran China se ha convertido en un motor de crecimiento central para el grupo, con un crecimiento de triple dígito a lo largo de 2025. Misto Holdings ha ampliado su presencia regional aprovechando marcas líderes de moda coreana, entre ellas Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation y Raive.

El segmento Acushnet también ha mantenido un impulso estable. Los ingresos del cuarto trimestre de la división de golf han aumentado un +10,9 por ciento, hasta los 698.300 millones de wones surcoreanos. El crecimiento se ha visto respaldado por las sólidas ventas de los hierros Titleist T-Series y las cuñas SM10, junto con unos precios medios de venta más elevados para el calzado de golf FootJoy.

Retribución al accionista y visión estratégica

Misto Holdings ha avanzado en su estrategia de asignación de capital, devolviendo aproximadamente 285.400 millones de wones surcoreanos a los accionistas en 2025 a través de dividendos y recompras de acciones. Esta cifra representa el 57,1 por ciento del objetivo de retribución al accionista a tres años establecido por el grupo.

Ho Yeon (Aaron) Lee, director financiero de Misto Holdings, ha declarado: "2025 ha sido un año significativo en el que hemos clarificado aún más nuestra identidad como compañía global de cartera de marcas tras el cambio de denominación corporativa. Gracias a la expansión de nuestro negocio en la Gran China, la mejora de la rentabilidad en el segmento Misto y el sólido crecimiento de Acushnet, hemos reforzado la estabilidad de nuestros resultados".

Lee ha añadido que el grupo seguirá centrándose en la mejora del valor de marca y en una gestión orientada a la rentabilidad para impulsar un crecimiento sostenible. Misto Holdings cambió su denominación de Fila Holdings en abril de 2025 para reflejar su cartera diversificada, que incluye marcas como Titleist, FootJoy y Kjus.

Buenos Aires – Crear una marca de moda desde cero implica mucho más que desarrollar una colección. Para quienes comienzan, el proceso suele combinar intuición creativa, aprendizaje práctico y decisiones estratégicas que, con el tiempo, terminan definiendo el rumbo del proyecto.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una serie editorial de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para abordar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en procesos clave del negocio de la moda internacional.

La diseñadora argentina Maria Abdala Zolezzi, fundadora de la firma de tejidos Maydi, conoce bien ese recorrido. Antes de lanzar su marca en 2014, vivió más de una década en Europa y trabajó en áreas comerciales y de marketing de firmas internacionales.

Esa experiencia previa terminó influyendo en su forma de entender la construcción de marca. “Fue un poco tirarme a la pileta”, recuerda sobre el momento de iniciar su proyecto. “Yo venía del medio comercial, pero con estructuras ya armadas, no eran diseñadores emergentes”, recuerda. Sin embargo, esa experiencia también le dio herramientas clave. “Creo que esos conocimientos comerciales me brindaron una herramienta clave para la creación de mi marca”, explica.

Desde sus comienzos, la propuesta de Maydi se basó en tejidos hechos a mano con fibras naturales argentinas —como la lana merino y los camélidos— producidos junto a artesanos locales. La marca hoy tiene presencia en diferentes mercados internacionales, especialmente en Japón, que se convirtió en su principal destino de exportación.

De la intuición creativa a la estrategia de marca

Para Zolezzi, el origen de una marca emergente rara vez responde a un plan perfectamente estructurado. En muchos casos surge de una combinación entre intuición y experiencia previa.

“Yo creo que lo que a mí me motivó a crear la marca fue esa pasión que tengo porque me gusta la moda desde muy chica”, señala. Pero la pasión, por sí sola, no alcanza. Zolezzi destaca que comprender el funcionamiento comercial de la industria puede ser determinante para transformar una idea en un negocio. “Por eso yo creo que en todas las escuelas de moda hoy es esencial tener una materia donde se les enseñe a las personas creativas la parte comercial”.

Esa combinación entre creatividad y estrategia también fue lo que le permitió anticiparse a ciertas conversaciones que hoy atraviesan la industria. Cuando lanzó su marca, el concepto de producción slow o artesanal todavía no tenía la visibilidad actual. “Nadie hablaba de producción local o de producción slow. Yo lo creé en un momento en que nadie hablaba de esto”, cuenta.

Los Sí

Para Zolezzi, uno de los pilares de una marca emergente es desarrollar un lenguaje propio.

“Tener un diseño propio y una identidad propia es súper importante”, afirma. En un mercado cada vez más competitivo, la diferenciación se vuelve esencial para sostener una propuesta a largo plazo.

La base del producto también define el posicionamiento de marca.

“Para mí es una condición sine qua non la materia prima que uso”, explica. En su caso, la elección de fibras naturales argentinas fue el punto de partida para construir una identidad reconocible en mercados internacionales.

Comprender cómo se vende un producto puede ser tan importante como diseñarlo.

“Creo que mis conocimientos previos me brindaron mucha seguridad para el lanzamiento de la marca”, señala. Entender surtido, cliente y mercado permite tomar decisiones más estratégicas desde el comienzo.

El desarrollo de una marca implica prueba y error.

“Hay veces que hay que ir “sur terrain”, hay que aprender haciendo”, dice Zolezzi. Para ella, la experiencia práctica es parte fundamental de la formación dentro de la industria.

Los No

Uno de los errores más comunes puede ser intentar expandirse demasiado rápido.

Zolezzi recuerda haber contactado una tienda importante de París cuando su marca aún estaba en una etapa temprana. “Yo misma sabía que a la colección, en cierto sentido, le faltaba”, explica. “Fue como quemar un cartucho (perder una oportunidad)”.

Hay que darle tiempo al proyecto, el desarrollo interno necesita consolidarse. “Un japonés una vez me dijo que la marca tiene que tener más o menos tres años”, recuerda. Ese período permite evaluar si el concepto realmente funciona.

La diseñadora advierte sobre la falta de diferenciación que existe en algunos segmentos del mercado local. “En Argentina somos muy creativos, pero a la vez hay mucha copia”, afirma. Para ella, replicar el trabajo de otros diseñadores debilita el ecosistema creativo.

El desarrollo de una marca suele incluir momentos de avance y retroceso.

“El camino no es lineal, no es todo éxito”, dice Zolezzi. Comprender esa dinámica es parte del aprendizaje dentro del sector.

¿Qué se debe tener en cuenta?

El desarrollo de una marca emergente implica equilibrar creatividad, identidad y estructura de negocio. En un contexto en el que cada vez más diseñadores buscan lanzar sus propios proyectos, la diferenciación se vuelve clave. “Hoy el mercado está lleno de talentos”, señala Zolezzi.

Por eso, el desafío no es solo crear, sino construir una propuesta coherente y reconocible. “Si voy a lanzar algo, que sea diferente al de mis colegas”.

Casos reales

En el caso de Maydi, el posicionamiento se construyó a partir de tres pilares: identidad artesanal, uso de fibras naturales autóctonas y una estrategia de internacionalización gradual.

Tras sus primeras experiencias comerciales en Europa, la marca comenzó a consolidar su presencia en el mercado japonés, que hoy sigue siendo su destino principal. “Empezar a trabajar en el mercado japonés me dio mucha seguridad como marca”, cuenta.

Actualmente, Zolezzi continúa presentando sus colecciones dos veces al año en París y combina la venta mayorista con la atención personalizada en su atelier de Buenos Aires.

Aprendizaje

Para Zolezzi, el desarrollo de una marca emergente no depende únicamente del talento creativo, sino de la capacidad de sostener un proyecto en el tiempo. En síntesis:

El diferencial de una marca no se improvisa: se construye con identidad, experiencia y paciencia.

La compañía canadiense de ropa deportiva Lululemon ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal cerrado el 1 de febrero de 2026. Aunque el grupo ha superado sus previsiones internas de ingresos y beneficio por acción (BPA), continúa enfrentándose a un panorama minorista complejo en el continente americano, marcado por el descenso en el rendimiento de sus tiendas y una mayor actividad promocional.

En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos netos han aumentado un +1 por ciento, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares. Excluyendo la semana 53 incluida en el ejercicio fiscal de 2024, los ingresos netos han crecido un +6 por ciento. Sin embargo, la compañía ha afrontado importantes obstáculos en sus mercados de origen. Los ingresos netos en América han descendido un -4 por ciento, mientras que las ventas comparables en la región han caído un -1 por ciento.

Al comentar las prioridades para el próximo año, Meghan Frank, co-consejera delegada interina y directora financiera, ha declarado: "Impulsar la mejora de nuestras ventas a precio completo a lo largo de 2026 es también una prioridad clave, especialmente en Norteamérica, y nos permitirá fortalecer la salud de nuestra marca y generar crecimiento a largo plazo y creación de valor para los accionistas".

La expansión internacional compensa el enfriamiento doméstico

Las operaciones globales del grupo han proporcionado un amortiguador necesario frente a la desaceleración norteamericana. Los ingresos netos internacionales han aumentado un +17 por ciento, o un +14 por ciento a tipo de cambio constante. Las ventas comparables internacionales han sido especialmente sólidas, con un incremento del +20 por ciento durante el trimestre.

En el ejercicio fiscal 2025 completo, los ingresos netos totales han alcanzado los 11.100 millones de dólares, lo que representa un aumento del +5 por ciento interanual.

A pesar del crecimiento en la línea superior, los indicadores de rentabilidad han mostrado signos de presión. El margen bruto del año ha descendido 260 puntos básicos, hasta el 56,6 por ciento, y el beneficio operativo ha caído un -12 por ciento, hasta los 2.200 millones de dólares, mientras que el beneficio diluido por acción ha sido de 13,26 dólares, frente a los 14,64 dólares de 2024.

Renovación estratégica del liderazgo y del consejo

En un movimiento para reforzar su experiencia en el sector minorista, Lululemon ha nombrado a Chip Bergh miembro de su consejo de administración, con efecto inmediato. Bergh había ejercido anteriormente como presidente y consejero delegado del gigante estadounidense del denim Levi Strauss & Co. (Levi's) desde 2011 hasta 2024. Sustituye a David Mussafer, quien no se presentará a la reelección en la junta anual de accionistas de 2026.

Marti Morfitt, presidente ejecutivo del consejo de Lululemon, ha declarado: "Chip Bergh es un líder del sector con una trayectoria probada en la dirección de transformaciones exitosas. Estamos convencidos de que el consejo se beneficiará de su amplia experiencia en marca y retail".

El nombramiento se produce mientras la compañía continúa su búsqueda de un consejero delegado permanente. Actualmente, la marca está dirigida por los co-consejeros delegados interinos Meghan Frank y André Maestrini, presidente y director comercial del grupo.

Preocupaciones de los inversores sobre la salud de la marca

Los resultados financieros han estado precedidos por una declaración crítica del fundador y principal accionista de Lululemon, Chip Wilson. Wilson ha expresado su preocupación por el "motor creativo" de la compañía y su dependencia de los descuentos para dar salida al inventario en Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia de resultados, inversores y analistas han interrogado al equipo directivo sobre las estrategias para mitigar el posible impacto de los aranceles y el calendario para mejorar las ventas a precio completo. Frank ha señalado que impulsar la mejora de las ventas a precio completo es una "prioridad clave" para el ejercicio fiscal 2026, especialmente para proteger la salud de la marca en Norteamérica.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

Para el primer trimestre de 2026, la compañía prevé unos ingresos netos de entre 2.400 millones de dólares y 2.430 millones de dólares, lo que sugiere una tasa de crecimiento del +1 por ciento al +3 por ciento. Para el año completo, Lululemon espera que los ingresos se sitúen entre 11.350 millones de dólares y 11.500 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del +2 por ciento al +4 por ciento. Se prevé que el beneficio diluido por acción se sitúe en un rango de 12,10 dólares a 12,30 dólares para el año.

La compañía ha cerrado el ejercicio fiscal con 811 tiendas operadas directamente, habiendo abierto 44 nuevas ubicaciones netas a lo largo de 2025.

El equipo directivo sigue centrado en acelerar los plazos de comercialización y mantener los estándares de calidad para combatir lo que Wilson ha descrito como ofertas de producto "obsoletas y predecibles" en las últimas temporadas.

Opinión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva destinada a combatir el uso fraudulento de la etiqueta “Made in America”, reforzando la supervisión federal del etiquetado de origen en un momento en que la fabricación nacional ha resurgido como una prioridad política y comercial.

Según un informe de Reuters, la orden instruye al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) a priorizar las medidas de control contra los vendedores y fabricantes que afirmen falsamente que sus productos están fabricados en Estados Unidos o realicen afirmaciones similares que infrinjan la legislación vigente.

La orden ejecutiva también instruye a todas las agencias federales con competencias en la supervisión del etiquetado de origen, en consulta con el presidente de la FTC, a considerar nuevas regulaciones y a garantizar una orientación coherente. Además, las agencias que supervisan los contratos de adquisición de todo el gobierno deberán verificar periódicamente las declaraciones de origen estadounidense de los productos vendidos al gobierno federal. Los infractores podrán ser remitidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un nuevo enfoque en la credibilidad de la fabricación

La medida subraya el énfasis más amplio de la administración en la fabricación nacional y la transparencia de la cadena de suministro. A medida que el reshoring y el nearshoring ganan terreno en todos los sectores, desde la moda hasta la electrónica, el lenguaje de marketing se ha convertido tanto en una herramienta competitiva como en una cuestión de cumplimiento normativo.

Según las directrices actuales de la FTC, un producto comercializado como “Made in USA” debe estar fabricado “total o prácticamente en su totalidad” en el país, lo que significa que una parte significativa de sus componentes, su procesamiento y su mano de obra deben proceder de Estados Unidos. Sin embargo, las cadenas de suministro globalizadas a menudo difuminan estas líneas, especialmente en la moda, donde los tejidos, los adornos y el ensamblaje suelen abarcar varios países.

Al reforzar el control, la Casa Blanca parece decidida a garantizar que el branding patriótico se corresponda con realidades de producción medibles.

La complicada geografía de la moda

La orden llega a una industria acostumbrada desde hace tiempo a moverse en las zonas grises del etiquetado de origen. Mientras que el “Made in America” se encuentra ahora bajo un mayor escrutinio, las casas de moda europeas llevan décadas dominando su propia interpretación del prestigio geográfico.

Las marcas de lujo suelen recurrir a modelos de producción complejos en los que las prendas se fabrican parcialmente en países de menor coste, como Rumanía, Bulgaria u otras naciones de Europa del Este, antes de ser acabadas, ensambladas o simplemente etiquetadas en Italia. Según la normativa de la UE, la “transformación sustancial” final puede determinar el país de origen del producto, lo que permite a las marcas aplicar legalmente la etiqueta “Made in Italy” aunque gran parte del trabajo se haya realizado en otro lugar.

Esta práctica ha sido ampliamente documentada y sigue siendo legalmente permisible cuando cumple con la legislación aduanera europea. Sin embargo, también ha suscitado un debate sobre lo que los consumidores creen que están comprando cuando pagan un sobreprecio por la artesanía nacional.

La ofensiva estadounidense sugiere que cuestiones similares están ganando urgencia en el mercado estadounidense. Si el control se intensifica, las marcas que operan con cadenas de suministro híbridas podrían tener que reevaluar no solo sus marcos de cumplimiento normativo, sino también el storytelling en torno a sus productos.

El nacionalismo de marketing se encuentra con el abastecimiento global

Este renovado enfoque en las declaraciones de origen llega en medio de un creciente interés de los consumidores por la transparencia y la producción ética. Las etiquetas “Made in” tienen un peso emocional y político, y a menudo son señal de calidad, de estándares laborales o de identidad nacional.

Al mismo tiempo, pocas marcas de moda, ya sean de gran consumo o de lujo, operan enteramente dentro de un solo país. Los tejidos pueden tejerse en Asia, cortarse en Europa del Este y ensamblarse en el sur de Europa; los herrajes pueden proceder de China; y los acabados podrían realizarse en Italia o Francia.

Por lo tanto, la orden ejecutiva presiona no solo a los infractores, sino a toda una industria basada en la colaboración transfronteriza. Para las marcas estadounidenses que buscan capitalizar el sentimiento patriótico, demostrar sus afirmaciones sobre el origen nacional podría convertirse tanto en una necesidad legal como en un diferenciador de marca.

A medida que Washington endurece la supervisión, el mensaje es claro: en una era de cadenas de suministro politizadas, el valor de una etiqueta “Made in” puede depender cada vez más de la rigurosidad con la que pueda defenderse.

Lanvin Group registra una caída de ingresos del -17,6 por ciento en 2025

El grupo de moda de lujo de capital chino Lanvin Group, cuyo porfolio incluye Lanvin, Wolford, Sergio Rossi y St. John, ha anunciado sus ingresos preliminares no auditados correspondientes al ejercicio completo de 2025. Los resultados reflejan un periodo complicado para el sector del lujo a escala global, marcado por una demanda de consumo más débil y una importante reestructuración interna.

Excluyendo el negocio de Caruso, recientemente desinvertido, los ingresos de las operaciones continuadas han alcanzado los 240,50 millones de euros (277 millones de dólares). Esta cifra representa una disminución del -17,6 por ciento interanual respecto al periodo anterior. La dirección ha atribuido el descenso a la volatilidad persistente del mercado y a la ejecución de iniciativas estratégicas diseñadas para priorizar el posicionamiento de marca a largo plazo frente al volumen a corto plazo.

Rendimiento del porfolio y renovación creativa

El ejercicio fiscal 2025 ha estado definido por ajustes operativos en las cuatro maisons principales del grupo. La casa de costura francesa Lanvin ha iniciado una transición creativa bajo la dirección artística de Peter Copping. Según el grupo, la colección debut de Copping ha recibido una respuesta positiva por parte de la industria, lo que se ha traducido en un impulso alentador en los pedidos dentro de la categoría de moda femenina. La compañía también ha anunciado el nombramiento de Barbara Werschine como directora general adjunta de Lanvin.

El especialista austriaco en skinwear Wolford ha nombrado a Marco Pozzo como consejero delegado y ha experimentado una estabilización en su rendimiento operativo gracias a la mejora de las condiciones de producción y logística. La marca ha comunicado avances en sus canales de comercio electrónico y wholesale. Por su parte, la casa de lujo estadounidense St. John ha demostrado resiliencia en el mercado norteamericano, respaldada por una base de clientes fieles. La marca ha nombrado recientemente a Mandy West como nueva consejera delegada.

La firma italiana de calzado Sergio Rossi ha continuado su transición hacia un modelo de negocio asset-light. Esta transformación ha incluido ajustes en las estructuras de fabricación para aumentar la flexibilidad de la cadena de suministro.

Dinámicas regionales y perspectivas para 2026

El rendimiento ha variado significativamente según la geografía a lo largo de 2025. Norteamérica se ha mantenido como la región más estable para el grupo, mientras que Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y la Gran China han afrontado condiciones más difíciles. Estos mercados se han visto afectados por patrones de compra cautelosos por parte de los socios mayoristas y por cambios en los hábitos de gasto de los consumidores.

De cara a 2026, Lanvin Group espera completar en gran medida su actual programa de transformación. La estrategia para el próximo año contempla profundizar la presencia de las marcas en sus mercados de origen, al tiempo que se exploran nuevas iniciativas asset-light y alianzas estratégicas. El grupo aspira a aprovechar la renovación creativa de sus marcas y una estructura operativa más ágil para navegar el cambiante panorama del lujo.

Una coalición de las principales organizaciones de la moda ha pedido salvaguardias para proteger a los diseñadores emergentes en medio de la actual reestructuración de Saks Global.

En una carta conjunta a la que ha tenido acceso WWD, el Council of Fashion Designers of America (CFDA), el British Fashion Council (BFC), la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) y la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) han instado al consejero delegado Geoffroy van Raemdonck a garantizar un trato “justo y responsable” a las marcas jóvenes mientras se abordan los pagos pendientes.

La preocupación se centra en informaciones que apuntan a que algunos diseñadores independientes podrían no recibir el pago por mercancía ya entregada. Las organizaciones han advertido que dichas pérdidas podrían ser sustanciales: “Para muchas de estas empresas, perder el pago de los pedidos servidos no es solo un revés financiero, sino una amenaza directa a su capacidad para seguir operando”.

La carta pretende poner de relieve un desequilibrio estructural en la industria. Las marcas independientes carecen de los medios financieros de los grandes grupos de lujo, lo que hace que los retrasos o reducciones en los pagos sean especialmente perjudiciales para su flujo de caja, sus ciclos de producción y el pago de nóminas.

Además, el grupo ha señalado que las marcas emergentes son clave para la innovación y el crecimiento a largo plazo de la industria, y ha añadido que “la sostenibilidad de la moda depende de un sistema” en el que los actores más pequeños puedan crecer sin un riesgo financiero excesivo.

“La fortaleza de nuestra industria depende del apoyo a la próxima generación de diseñadores. Garantizar un trato justo ahora enviaría un mensaje contundente sobre la dedicación de Saks Global a la comunidad creativa de la que, en última instancia, depende la moda”, concluyó la carta.

En un comunicado a WWD, Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de Saks Global, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores, ha respondido que los pagos anteriores a la solicitud están legalmente restringidos y se gestionarán a través de los procedimientos judiciales, mientras que las obligaciones posteriores a la solicitud se están cumpliendo con normalidad.

Ha añadido que la empresa está “reconstruyendo la confianza” con los proveedores y ha destacado la reanudación de los envíos de casi 600 marcas, junto con 1.400 millones de dólares en ingresos por ventas.

Saks también ha considerado a determinadas marcas independientes como “proveedores críticos”, aunque no todas han recibido esa condición. Un proveedor ha mencionado reembolsos parciales de alrededor del 20 por ciento de los saldos pendientes mientras continúa su relación comercial con Saks, que se ha comprometido a seguir trabajando con dicho proveedor.