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Sol Mayoral: “Nuestro objetivo ahora es netamente de negocios”

ENTREVISTA Por primera vez 10 marcas de indumentaria y accesorios de Argentina participaron de la feria Vendôme Luxury Paris, de la mano de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La acción forma parte de la estrategia que está manejando la Agencia, donde el objetivo es poner especial foco en promover las capacidades exportadoras de los sectores con los que trabaja.

Sol Mayoral: “Nuestro objetivo ahora es netamente de negocios”

Tuvimos la oportunidad de conversar con Sol Mayoral, Gerente de Industrias Creativas y Bienes Culturales de la AAICI sobre la tarea que vienen realizando en el área de moda y los próximos proyectos.

¿A qué se debe el cambio en la forma en la que venían trabajando con respecto a la presencia de marcas argentinas en el exterior?

En otras oportunidades ya se había trabajado con el sector de Pre Couture y Haut Couture buscando un posicionamiento y para eso se viajó a París y a otras Fashion Weeks donde se hicieron desfiles en las embajadas y en otras locaciones, shootings, etc. En esas ocasiones se trabajó en la imagen para ir acercando la moda argentina al mundo. La visión de este gobierno es un poco diferente y nuestro objetivo ahora es netamente de negocios así que, si bien pensamos en acciones de posicionamiento, el programa o la acción si o si tiene que tener fines comerciales.

¿Cómo surgió la idea de participar de la feria Vendôme Luxury Paris, durante la última edición de la Fashion Week?

Nos juntamos con la gente de la Cámara de Alta Moda y nos propusieron esta acción porque era el lugar donde estaban los compradores.

Sol Mayoral: “Nuestro objetivo ahora es netamente de negocios”

¿Cómo se realizó la selección de las marcas y diseñadores que participaron?

Tenemos una base de datos bastante amplia y nuestra convocatoria fue abierta y presentada en la página web. Se anotaron 19 empresas y se seleccionaron 10. Nosotros hacemos dos tipos de curaduría en todas nuestras acciones: una interna y otra externa. Nos fijamos en que el perfil tenga que ver con lo que se está buscando y tratamos de elegir a las empresas más capacitadas para venta al exterior para que la experiencia sea lo más exitosa posible. Y, desde el exterior, está la selección de lo que la feria considere adecuado para sumar a su propuesta.

¿Cómo vivieron la experiencia?

Esta fue una primera presentación, todo lo que teníamos de antes era sin registro de números de venta. Como experiencia fue muy buena.

Sol Mayoral: “Nuestro objetivo ahora es netamente de negocios”

¿Qué resultados tuvieron?

Se superaron las expectativas de venta, se pidieron cotizaciones de varios lugares como Medio Oriente, Europa y Asia. El lugar que elegimos es un lugar donde las empresas van desde hace muchos años, para nosotros era la primera vez y cuando uno es nuevo es más difícil cerrar ventas. Así que lo planteamos como una primera experiencia para conocer se superó porque además logramos concretar ventas y cotizaciones.

Para saber más: La experiencia de vender en París contada por tres diseñadores argentinos

Sol Mayoral: “Nuestro objetivo ahora es netamente de negocios”

¿Habrá continuidad en este tipo de participaciones?

Nuestra idea es tener en un programa integral de moda para 2018 con el objetivo de generar una cantidad de exportadores por año. Nos interesa tener continuidad en Vendôme y dar formación específica para poder vender allá. La convocatoria sigue siendo abierta.

¿De qué se trata el programa integral?

Un programa con diversas acciones ya sea de formación, promoción y desde las distintas herramientas que manejemos, la idea es que esto no quede como algo aislado. Desde el gobierno están surgiendo medidas para ayudar a los pequeños exportadores, son planes ideales para este tipo de diseñadores que son parte de un sector muy profesional pero que exporta volúmenes chicos, así que van a poder exportar formalmente gracias a estas herramientas.

Sol Mayoral: “Nuestro objetivo ahora es netamente de negocios”

¿Qué requisitos básicos tiene que tener en cuenta una marca a la hora de querer exportar?

Para mi es indispensable que una persona que quiera pensar en comercio exterior maneje otros idiomas. Uno puede ir a un evento y arreglárselas con un traductor, pero si todo sale bien esa relación después sigue y hay que mantener la comunicación, mandar mails, etc. La fluidez y la continuidad en el contacto son muy importantes.

También es necesario conocer bien los precios y los márgenes que se manejan. Cuando uno va al mundo tiene que competir con muchos. Hay marcas que quizás son muy famosas y pueden tener una diferencial en el mercado interno, pero cuando se sale, al menos en un principio, hay igualdad de condiciones.

Fotos: AAICI

Alpargatas Argentina invertirá 4.8 millones de euros en Havaianas

Alpargatas Argentina, la subsidiaria local de Alpargatas, una marca brasileña de sandalias, ha anunciado que invertirá 4.8 millones de euros en un periodo de tres años para el relanzamiento de su tan querida marca de sandalias Havaianas en Argentina. El primer intento de expansión se hará a través de la distribución del producto en diferentes cadenas de negocios antes de aventurarse a lanzar su propia tienda monomarca.

Según la revista Modaes, las sandalias Havaianas prácticamente no existían en Argentina, debido a un impedimento que el Gobierno del país dictaminó en 2009 en su política de importaciones, prohibiendo la entrada de siete millones de pares de sandalias que venían desde Brasil.

La compañía indicó que, gracias al cambio de Gobierno y a las transformaciones en la políticas comerciales, han visto factible el relanzamiento de la marca en Argentina, un mercado al que se habían apuntado desde hace tiempo y que significará un alza en sus ventas.

Foto:Havaianas

La Unión Europea lanza una serie de recomendaciones para paliar la problemática de la piratería y la proliferación de contenidos ilegales en internet. Estas propuestas no tienen carácter vinculante, pero pueden servir como una plataforma legislativa para regular el problema de forma oficial en el futuro.

Algunas de las recomendaciones que emitió la Comisión Europea contra la Piratería es la apuesta por un filtrado proactivo para que los proveedores de servicios online puedan aplicar medidas para detectar y eliminar automáticamente los presuntos contenidos ilícitos. Con esta finalidad se deberá intensificar la cooperación, inversión y uso de tecnologías de detección automática. Junto a esta recomendación, se ha propuesto también la inversión en tecnologías que no solo permitan eliminar este contenido, sino que no vuelvan a aparecer.

Red Point, uno de los líderes mundiales en protección de marcas y derechos de autor, en un comunicado de prensa manifestó que “la principal limitación de esta nueva orientación de la Unión Europea es que no es obligatoria”. Se espera que estas recomendaciones puedan convertirse en un marco legislativo.

Marcas son alentadas a denunciar las violaciones de Derechos Humanos en Camboya

Se alienta a las principales marcas de moda que producen bienes en Camboya a hablar sobre numerosas violaciones de los derechos humanos que tienen lugar tras el cierre del espacio democrático y de la sociedad civil.

Las organizaciones de derechos laborales Clean Clothes Campaign, un consorcio para los Derechos de los Trabajadores y el Foro Internacional de los Derechos Laborales están pidiendo a las empresas de moda internacionales que se abastecen de Camboya, para hacer frente a la represión de los líderes políticos, organizaciones no gubernamentales y medios independientes; y pedir de manera urgente el respeto a los derechos laborales.

"A menos que las marcas hablen alto y claro, tememos que el trabajo de los sindicatos camboyanos, ONGs de derechos laborales y otras organizaciones de la sociedad civil, se vean significativamente deterioradas", dijo Jessica Champagne, Directora Adjunta de Operaciones de Campo y Estrategia del Consorcio de Derechos de los Trabajadores en un comunicado.

Marcas son alentadas a denunciar las violaciones de Derechos Humanos en Camboya

Los minoristas llamados a hablar sobre el trabajo y las violaciones de los derechos humanos en Camboya

"Esto tendrá un impacto negativo en la capacidad de los trabajadores de la confección para plantear las preocupaciones en el lugar de trabajo y abogar por mejoras. Ya estamos viendo la erosión de las conquistas que los trabajadores y defensores han logrado en los últimos 10 años".

Ejemplos recientes de represión en el espacio de la sociedad civil y democrática camboyana, incluyen la detención del líder del partido de oposición y presidente del Partido Nacional de Rescate Kem Sokha, acusado de traición, el cierre del Instituto Nacional Democrático financiado por Estados Unidos y el silencio de Camboya Diario, un periódico independiente del idioma inglés que había estado en el negocio por 24 años.

En la actualidad, el sector de la confección y el calzado de Camboya tiene un valor de 6.800 millones de dólares, que representa el 80 por ciento de las exportaciones totales del país, empleando a unos 700.000 trabajadores, razón por la cual los derechos laborales están alentando a las marcas multinacionales a usar su voz.

"A pesar del deterioro de la situación, es esencial que las marcas sigan manteniéndose comprometidas en Camboya y manteniendo y defendiendo los derechos de los trabajadores que producen sus prendas de vestir", señaló Ben Vanpeperstraete, Coordinador de Defensa de la Campaña Ropa Limpia. "Deben insistir en que el gobierno respete los derechos fundamentales de todas las personas".

Las organizaciones están pidiendo a las marcas de abastecimiento de Camboya para hacer una declaración pública expresando sus preocupaciones por el aumento de la represión y el cierre de la sociedad democrática y civil en Camboya. También están alentando a las empresas a comprometerse directamente con el gobierno camboyano para resaltar la importancia de un entorno político e industrial que sea consistente con las convenciones internacionales.

Dado que la Ley Sindical firmada en 2016, la cual restringe los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, se insta a las marcas a que tomen más medidas para garantizar que los derechos de sus trabajadores sean respetados en sus proveedores en Camboya.

"Las grandes marcas pueden y deben usar su influencia", dijo Judy Gearhart, Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Derechos Laborales. "Se están aprovechando de hacer negocios en el país y si quieren afirmar que lo hacen de manera responsable, necesitan poner los principios en práctica." Sin libertades básicas y un gobierno que respete los derechos humanos, los trabajadores y los sindicatos, al igual que el sector privado sufrirá."

Foto: vía Pixabay

Foto: The Women Power Fashion pop-up sweatshop, por Anko Stoffels

Amazon batalla con la venta de moda de lujo

CDMX - La Semana de la Moda de París acaba de terminar. Entre los espectáculos y las visitas a las salas de exposición, el tema de Amazon es de repente, un tema de conversación. Estamos discutiendo la moda rápida, la costura y el comercio electrónico, y unánime entre nuestro grupo de conocedores de la moda (y los compradores bien experimentados) sale a la luz que nadie en nuestro círculo de moda inmediata nunca ha comprado ropa de Amazon.

A principios de este mes, L2, una compañía de investigación que estudia el rendimiento digital de las marcas, publicó un informe llamado Amazon Intelligence: Fashion. Afirmó que el gigante en línea superará al minorista estadounidense Macy's como el mayor vendedor mundial de prendas de vestir a finales de este año. Eso es todo un golpe, incluso para Amazon, que es mejor conocido por vender todo, desde libros a gadgets, pero no de alta moda.

Amazon vende marcas privadas de moda

Pero los resultados no son sorprendentes, ya que Amazon ha hecho muchos avances en el lanzamiento de sí mismo como un destino de moda. Ha creado hábilmente un centro de marcas privadas de ropa autoproducida, cortando a los mayoristas y optando por un enfoque directo al consumidor. Probablemente porque aquí es donde se tienen los márgenes de beneficio.

Pero Amazon negocia casi enteramente en el espacio de venta al por menor de la categoría de la manera rápida. Las marcas de diseño, específicamente de lujo, han evitado en gran medida a Amazon, citando la falta de experiencia del usuario y un sitio web poco atractivo para la moda como razones.

Bent en forjar su propio camino, Amazon lanzó recientemente Prime Wardrobe, un servicio que permite a los compradores probar la ropa en casa antes de hacer el acuerdo de compra. Entonces, ¿qué son exactamente los compradores comprando de Amazon cuando se trata de moda?

La respuesta es básica, asequible moda y productos básicos. Esto incluye paquetes múltiples, como la ropa interior de los hombres, calcetines y calcetería de las señoras. Lo que claramente no es la venta es la moda de diseño, lujo, denim de gama alta o incluso la última athleisurewear.

Amazon batalla con la venta de moda de lujo

Amazon vende ropa, no moda

Como Bloomberg señaló, “Amazon bueno en la venta de ropa, pero no en la moda de venta. Esta distinción es parte de un problema más amplio que Amazon debe resolver en su búsqueda de dominar más categorías de venta al por menor.”

"En la actualidad, la experiencia de usuario de Amazon es ideal para reposición o compras orientadas a tareas. Cuando te quedas sin detergente, Amazon hace que sea fácil encontrar y comprar la misma marca que siempre compras. Cuando usted quiere comprar la novela que su club del libro está leyendo, Amazon también hace que simple. Pero Amazon no es tan bueno para los compradores que están en modo de descubrimiento. Cuando usted está buscando un vestido para llevar a una boda, usted no está necesariamente buscando un escote específico, la longitud, el color o la marca, sólo está buscando algo que llama la atención. Cuando estás redecorando tu dormitorio, sabes que quieres un nuevo edredón, pero no tienes un patrón específico en mente. "

Esto se refleja en los resultados de L2 , donde todos los productos en la lista de los 100 mejores de Amazon cuestan menos de 20 dólares. Su marca de moda de marca privada más vendida es Amazon Essentials, que vende principalmente camisas de polo y calcetines. Ranges Essentials puede resultar una dura competencia para marcas como Hanes y Levi's, que también operan en el mismo espacio comercial.

Según L2, las marcas contemporáneas que no distribuyen oficialmente en Amazon han sido víctimas de la distribución del mercado gris. Por ejemplo, hay más de 2.300 anuncios de terceros para los productos de Tory Burch, para los cuales los descuentos son tan bajos como el 71 por ciento del precio de venta recomendado.

De acuerdo con Bloomberg, Amazon tendrá que crear una experiencia en línea que se trata de descubrir la moda, por no hablar de que sea más fácil de tamizar a través de su vasta oferta de ropa.

Hay tantas cosas en Amazon para navegar por su enorme oferta, que resulta ser más una tarea que una delicia. Hasta que se aprenda a detectar a los clientes de moda, Amazon debe mantenerse dentro de la venta de lo básico.

Crédito de foto: Amazon Essentials, L2 report Amazon Intelligence: Fashion, Fuente: “Amazon is too Basic for its Fashion Ambitions;” Reporte L2 Amazon Intelligence: Fashion

Sociedad Textil Lonia gana un 15 por ciento más en 2016

El grupo gallego que comercializa las marcas Purificación García y CH Carolina Herrera, obtuvo un beneficio de 37,3 millones de euros durante su último ejercicio contable, finalizado el pasado 28 de febrero.

Dicha cifra implica una mejoría de un 15 por ciento respecto a las ganancias registradas en los doce meses anteriores, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Pese a la mejoría generalizada, Textil Lonia facturó un 0,5 por ciento menos que el año anterior, cerrando el ejercicio con un volumen de negocio de 331,8 millones de euros (en comparación de los 333,5 millones de euros que registró en 2016, marcando un récord histórico, según destaca ‘La Voz de Galicia’.

Textil Lonia salva el ejercicio gracias al repunte de ventas en America

El grupo logró mantener sus resultados en Europa, aunque no fue suficiente para compensar el parón en el mercado nacional o las caídas en Asia. Un discreto repunte de ventas en América, mercado del que obtienen un tercio de sus ingresos, mitiga el golpe.

La caída de ventas en Espana queda recogida en el informe de gestión de la empresa, donde se reconoce que “el mayor riesgo al que se encuentra sometido el grupo sigue siendo la contracción del consumo, sobre todo, en España y Portugal”. De cara al futuro, Textil Lonia se muestra más positivo, apuntando que ya constatan “síntomas de mejoría”.

Textil Lonia cerró el curso con 37 millones de beneficio, cinco millones más que en el ejercicio anterior, gracias al menor gasto en aprovisionamientos, que se rebajaron en 10 millones, y a un efecto divisa más favorable. Pese a ello, los directivos de la empresa, entre quienes se encuentran los hermanos de Adolfo Domínguez, destinarán íntegramente el resultado positivo a reforzar las reservas de la compañía. En otras palabras: los Domínguez y a los Puig, que controlan un 25 por ciento del capital, se quedan sin dividendo. En el ejercicio anterior, las dos familias se llevaron 20 millones a cuenta de los beneficios del ejercicio, destaca ‘Economía Digital’.

En cuanto al plan de contención, la dirección del grupo informó el jueves sobre su plan estratégico, que llevan diseñando desde el pasado mes de marzo, y que incluirá “una serie de mejoras a nivel organizativo y de gestión con el objetivo de mejorar los ingresos y los resultados en los próximos meses¨.

Photo:CH Web

Coach Inc. se convierte en Tapestry Inc.

Coach Inc. es casi sinónimo de bolsos de cuero. A lo largo de los años, la firma con sede en Nueva York ha construido una reputación mundial de artículos de cuero de calidad. Pero a medida que la empresa continúa diversificando su oferta de marca con la esperanza de convertirse en un grupo de moda líder, Coach, Inc. se ha renombrado Tapestry Inc.

El nuevo nombre está diseñado para reflejar mejor la oferta de marca completa del grupo Premium, que incluye a las marcas de lujo accesibles Kate Spade y Stuart Weitzman, en lugar de una sola marca. También está diseñado para destacar el objetivo de la compañía de convertirse en el primer grupo líder de moda estadounidense, similar en la vena al líder español Inditex grupo de moda y el conglomerado de lujo Kering.

Coach Inc. se renombra a Tapestry Inc

"Hace tres años expusimos nuestra visión para transformar a Coach y anunciamos nuestra intención de crecer más allá de la marca Coach", dijo Victor Luis, presidente ejecutivo de Coach, Inc. en un comunicado. "A través de la ejecución de nuestro plan estratégico y con las adquisiciones de Stuart Weitzman en 2015 y Kate Spade & Company este verano, hemos realizado estos objetivos. Ahora estamos en un momento decisivo en nuestra reinvención corporativa, habiendo evolucionado de un minorista especializado mono-marca a una verdadera casa de marcas emocionales y deseables, todo ello aprovechando nuestra sólida base operacional".

Coach Inc. se convierte en Tapestry Inc.

El equipo directivo de Coach Inc. se asoció con la agencia de marca Carbone Smolan para cambiar el nombre de Coach Inc en Tapestry Inc, desarrollando un nuevo logotipo, así como la identidad corporativa. Coach Inc. ya ha sido revisado y lleva el nuevo nombre de la compañía, así como categorías separadas para cada marca, relaciones con inversionistas y posibilidades de carrera. A través de la nueva marca, Luis tiene el objetivo de establecer que Coach Inc. no se limita sólo a una determinada categoría de productos o división, sino que el grupo ofrece algo para todos los interesados en la oferta de moda premium de 80.000 millones de dólares de la compañía.

"Buscamos un nombre para reflejar estos valores y expresar la diversidad cultural de nuestro pueblo y de nuestras marcas para hoy y mañana", agregó Luis. "En Tapestry, encontramos un nombre que habla de la creatividad, la artesanía, la autenticidad y la inclusividad en una plataforma compartida y los valores. Como tal, creemos que Tapestry puede crecer con nuestra cartera y con nuestras marcas actuales, ya que se extienden a nuevas categorías y mercados. El nombre encarna nuestro negocio creativo liderado por la marca y centrado en el consumidor, al mismo tiempo que representa la herencia profunda del grupo. Lo que es más importante, estamos estableciendo una identidad corporativa fuerte y distinta, lo que permite a nuestras marcas expresar sus personalidades individuales y un lenguaje único para los consumidores ".

Aunque todavía no está claro qué nuevas marcas Luis está interesado en añadir a este Tapestry, está claro que el rebrand también señala la expansión de cada marca en nuevas categorías de productos. La compañía también enfatizó que las marcas se basan en una "visión creativa y dirigida por el consumidor del lujo que significa inclusividad y accesibilidad". Cada una de las marcas conservará sus propios valores de marca y su identidad, ya que Tapestry Inc continuará compartiendo los resultados de cada marca individualmente en sus informes anuales. La búsqueda del nuevo nombre tomó de dos a tres meses, ya que una lista de miles de nombres potenciales se redujo antes de ser probada para los vínculos legales y culturales en los principales mercados de Coach Inc., informa el New York Times.

Coach Inc. se convertirá oficialmente en Tapestry Inc, el 31 de octubre de 2017 y operará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el nombre de TPR.

Fotos: Coach / Tapestry Página web

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Dogi se convierte en la primera textil que abandona Cataluña tras el 1-O

ÚLTIMA HORALa textil Dogi se convierte en la primera empresa del sector de moda y textil en abandonar Cataluña tras desatarse una crisis institucional sin precedentes el pasado 1 de octubre.

Tras unos días en los que la tensión ha ido en aumento, Dogi International Fabrics anunció a última hora del pasado jueves que había iniciado los trámites para trasladar su domicilio social a Madrid, sumándose a otras empresas que han adoptado una decisión similar ante la crisis institucional que atraviesa Cataluña.

La empresa fundada por la familia Domènech comunicó por medio de un hecho relevante al regulador del mercado (CNMV), su decisión de transladar su sede social a Madrid. La decisión, según reza el comunicado, había sido adoptada en una reunión extraordinaria de su consejo de administración “con el fin de optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores”.

Dogi sigue el ejemplo de Banc Sabadell y saca su sede social de Cataluña

“Por la presente les informamos que, con el fin de optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores, el Consejo de Administración de la Sociedad se ha reunido hoy en sesión extraordinaria y ha acordado iniciar los trámites necesarios para trasladar el domicilio social de la Sociedad a Madrid", explica la empresa cotizada en su comunicación a la CNMV.

Cabe destacar que la textil tiene su principal fábrica en la localidad barcelonesa de El Masnou, donde cuenta con 163 empleados. La empresa presidida por Eduardo Navarro cuenta además con otra factoría en la ciudad de Greensboro, en Carolina del Norte (Estados Unidos) con 169 empleados.

Dogi registró pérdidas por valor de 192.000 euros en el primer semestre del 2017, con una facturación de 33,3 millones de euros. Las cifras indican un incremento del 61,3 por ciento respecto los 20,6 millones de euros facturados durante el ejercicio anterior. El beneficio bruto de explotación o ebitda se situó en los 1,76 millones de euros.

La compañía trabaja con un plan estratégico que tiene como objetivo final la creación de un grupo textil “relevante” con una facturación que supere los 200 millones de euros en el ejercicio del 2020, recuerda ´La Vanguardia´.

Se especializa en la fabricación de tejido elástico de alto valor añadido para los segmentos de gama alta de moda íntima, de baño y deportiva.

Imagen: Fábrica de El Masnou, Web Oficial de Dogi, España

Cinco años después del incendio de Ali Enterprises, no ha cambiado mucho la industria de indumentaria en Pakistán

Después del colapso del edificio de Rana Plaza cerca de Dhaka en abril de 2013, todo el foco ha estado en Bangladesh y las iniciativas viables como el acuerdo de Bangladesh en la seguridad del fuego y de la construcción y la alianza para la seguridad del trabajador de Bangladesh, otro aniversario de catástrofe pasa casi inadvertido: El incendio de Ali Enterprises cerca de Karachi el 11 de septiembre de 2012, el cual mató a más de 250 trabajadores. Razón suficiente para que la Campaña de Ropa Limpia haga balance de la seguridad de los trabajadores de la confección en Pakistán.

"A medida que recordamos esta tragedia, nuestros pensamientos están con las familias que perdieron seres queridos y de aquellos que vivieron estos horribles eventos." Haciendo balance cinco años después, Clean Clothes Campaign teme que, en ausencia de inspecciones de seguridad creíbles y transparentes, las fábricas en Pakistán siguen siendo lugares de trabajo inseguros; lo que significa que miles de trabajadores continúan enfrentándose a los riesgos diarios de ser heridos o matados en el trabajo ", afirma la Campaña Ropa Limpia en su comunicado de prensa.

Cinco años después del incendio de Ali Enterprises, no ha cambiado mucho la industria de indumentaria en Pakistán

Parte del problema es un sistema de "auditoría e ignorar" de inspecciones que ha continuado desde el incendio en Ali Enterprises. De hecho, sólo semanas antes del trágico incidente de 2012, la fábrica recibió la certificación SAI8000 como resultado de una auditoría llevada a cabo por RINA, una empresa de auditoría privada, que incluyó un control de las normas de seguridad. A pesar de este claro fracaso de las principales prácticas de auditoría y certificación, la industria de prendas de vestir en Pakistán sigue dependiendo de los mismos sistemas ineficaces y las empresas de auditoría.

"El sector paquistaní de la confección está en extrema necesidad de inspecciones responsables que se ajusten a los estándares internacionales y estén integrados en un sistema que sea adecuado a la situación nacional, para evitar que sus fábricas sean trampas mortales para los trabajadores que trabajan en ella", exige Karamat Ali, Director del Instituto Paquistaní de Educación e Investigación Laboral (PILER).

"El Acuerdo de Bangladesh para el Fuego y la Seguridad en el Edificio demuestra que es posible pasar rápidamente de la clásica "auditoría mentira" a un sistema exitoso que inspecciona y remedia adecuadamente, hasta que Pakistán implemente su propio sistema de inspecciones de seguridad creíbles, transparentes y responsables, que incluyen los compromisos financieros de las marcas para la inspección y remediación, las vidas de los trabajadores siguen en riesgo", afirma Ben Vanpeperstraete de la Campaña Ropa Limpia.

Otro problema es que, aparte de la discográfica KiK, cuyas etiquetas fueron encontradas entre los escombros y que sigue abasteciendo en Pakistán, ningún otro comprador internacional se ha presentado en apoyo de las víctimas y sus familias, por no mencionar la cooperación de Bangladesh para crear un sistema de inspecciones de seguridad jurídicamente vinculante, creíble y transparente basado en las normas internacionales de seguridad de los edificios.

Aunque KiK recientemente creó un programa de seguridad, es "opaco y no proporciona mecanismos de rendición de cuentas" de acuerdo con la Campaña Ropa Limpia. "KiK debe saber por experiencia que el tipo de auditoría inexplicable en la que se basaba antes del incendio de Ali Enterprises no creara fábricas seguras, la compañía debería aprender de su pasado y ayudar a crear mecanismos confiables y transparentes", señala Nasir Mansoor, Federación Sindical Nacional de Pakistán (NTUF).

Incluso cinco años después del incendio en Ali Enterprises, los trabajadores afectados y sus familias aún están esperando una compensación total. Sin embargo, en la víspera del cuarto aniversario del incendio, las partes interesadas mundiales llegaron a un acuerdo para organizar la compensación por la pérdida de ingresos y los costos médicos para las familias afectadas. Como parte de este acuerdo, KiK ha pagado más de cinco millones de dólares estadounidenses, para ser distribuidos a través de un proceso organizado por la OIT, pero los pagos aún no han comenzado.

El aniversario de cinco años muestra que se requiere una participación seria de todos los interesados a lo largo de la cadena de suministro global antes de que se pueda esperar un cambio. Saeeda Khatoon, que perdió a su hijo en el incendio, habla en nombre de la Asociación de Incendios de la Fábrica de Fábrica de Ali al concluir: "Perdimos a nuestros familiares en este letal incendio hace cinco años, ahora es hora de que recibamos lo acordado. Las marcas deben respetar los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a un lugar de trabajo seguro".

Fotos: Página web de Clean Clothes Campaign

L Catterton adquiere la marca argentina de lencería Caro Cuore

El vehículo de inversión del grupo LVMHse ha asociado con Grupo de Narváez, L Catterton, Sol Acuña y Josefina Helguera para llevar a cabo la adquisición de la marca de lencería y moda íntima argentina Caro Cuore.

La marca de lencería argentina - líder en su categoría según destaca el diario nacional ‘La Nación’ - fue fundada por Rosa Pankiewicz y los hermanos Adolfo y Claudio Drescher en 1969, tiene presencia a través de 307 puntos de venta en varios países incluyendo Arabia Saudita, Sudáfrica, México, Portugal y Venezuela.

“CaroCuore es una marca con un posicionamiento único y altamente valorada por sus clientes. Con esta primera adquisición, damos un primer paso de un ambicioso plan de crecimiento en el sector de indumentaria a nivel regional”, dijo el miércoles en un comunicado de prensa Francisco de Narváez, presidente del Grupo de Narváez.

La empresa explicó además que, una vez finalizada esta adquisición, el Grupo de Narváez y L Catterton planean potenciar la expansión de Caro Cuore tanto en Argentina como en el exterior, a través del desarrollo de nuevas líneas de negocio, el crecimiento del e-commerce y la apertura de nuevos locales.

“Caro Cuore cambió las reglas de la industria de la lencería en el país. Gracias a su sólida reputación, está muy bien posicionada para crecer en la región y en el mundo. Vemos en la Argentina talento creativo y capacidad de desarrollar marcas exportables a otros países”, dijo Dirk Donath, Managing partner de L Catterton para América Latina.

L Catterton se asocia con inversores locales para comprar Caro Cuore en Argentina

L Catterton puso un pie en el país en febrero de este año con la compra de una participación en la marca Rapsodia, convirtiéndose además en socio del Grupo de Narváez (GdeN), del empresario Francisco de Narváez, y las diseñadoras Sol Acuña y Josefina Helguera.

El Grupo de Narváez es un grupo empresario familiar enfocado a las inversiones en el sector minorista y marcas de consumo. Con presencia en toda América Latina opera compañías líderes de supermercados, farmacias, electrodomésticos y moda, destaca ‘La Nación’.

El fondo de inversión de LVMH está intensificando su actividad en la región, habiendo comprado participaciones en los últimos meses en Bodytech, una empresa de origen colombiano líder en salud y fitness en Latinoamérica, Grupo St. Marche, una cadena minorista de alimentos brasileña, Espaçolaser líder brasileño en depilación láser y Maaji, una empresa colombiana de trajes de baño.

Imagen:CaroCuore, Web Oficial