- Anne-Sophie Castro |
Es el éxito personificado. Para Alexandre de Betak (Francia, 1968), la expresión artística forma parte integral de sus genes. El famoso coreógrafo de los más bellos desfiles de moda internacionales se divierte creando eventos que estimulan nuestros sentidos. Retrospectiva sobre los principios de su carrera y el lanzamiento de un libro en septiembre.
En 25 años, el artista francés cuenta con nada menos que 900 eventos, exposiciones y desfiles. Maestro de la puesta en escena, las imágenes le fascinan y lo transportan a otros lugares, a mundos imaginarios dónde nos invita. A través de sus obras de arte, nos hace soñar y nos enseña de nuevo a usar nuestros sentidos y desarrollar la consciencia de una belleza perdida, a veces también olvidada.
Pasión por las imágenes transpuestas a la realidad.
De niño, le interesaba la fotografía. “Cuando tenía siete años, mi abuelo me regaló una cámara de fotos: una pequeña Kodak 127. Empecé a apasionarme por las imágenes y supe enseguida que iba a ser mi profesión”, contaba a Bof.
De Betak empezaba con 19 años a trabajar para la diseñadora Sybilla Sorondo, afincada en Madrid, organizando su desfile. Tres años más tarde, en 1990, abría su agencia en París, Bureau Betak, y más adelante, otras en Nueva York y Shanghái. ¿El secreto de un ascenso tan rápido? “Proponer la antítesis de lo que la gente estaba acostumbrada a ver”, dijo.
Algunos lo llaman el « Fellini de la Moda » porque, como el Maestro italiano, tiene un abanico de talentos. Director artístico, es también productor y escenógrafo. Le gusta aumentar la realidad de la moda con las imágenes 2D y 3D superpuestas. Nos acordamos, de hecho, del desfile de Victoria’s Secret difundido en internet en 2000, cuando las ventas de la firma subieron de golpe después del show.
A lo largo de los últimos veinte años, Alexandre de Betak ha trabajado para Christian Dior, Victoria's Secret, Viktor & Rolf, Hussein Chalayan, Rodarte, The Row, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Moncler, Anthony Vaccarello, Isabel Marant, H & M, Roberto Cavalli, John Galliano, Berluti, Peter Pilotto, Lacoste, Jason Wu, Mary Katrantzou, Jacquemus, Hermes, Kanye West, Visionnaire, Tiffany's, Hugo Boss, Lanvin, Givenchy, Donna Karan, Celine o Sybilla, entre otros.
Más allá de la moda, el diseño y la decoración
Su pasión por el diseño le ha llevado a concebir objetos y espacios gracias a prestigiosas colaboraciones con Artcurial, Swarovski, AD Magazine y Domeau & Pérès.
Ha desvelado piezas únicas como la silueta de Gisèle Bundchen hecha con diamantes, una estantería y un banco de cristal acrílico (Plexiglas) y cuero, que han sido definidos por sus contornos de luces por Domeau & Pérès y el famoso Disco Vespa GT 125 fabricado en Cristal negro para Artcurial.
En cuanto a la decoración, ha concebido el restaurante parisino Black Calavados, la «Habitación Disco” del hotel Amour, El Baron, club parisino de Shanghái y su magnífica casa de Mallorca decorada con elementos de los años 70, donde se mezclan piezas de piedra local con arcilla y tecnología.
En el 2015, la revista AD Francia organizaba una exposición anual, AD INteriors y de Betak participaba por primera vez. Imaginó un “Salón de la Alegría” con encanto lunar y orientado con juegos de sombras y luces. “Un lugar para perderse, relajarse y disfrutar”, decía. Desde siempre fascinado por el arte cinético, el espacio y los robots, aprovechó la ocasión para crear una sala de proyección en la luna con una decoración retro futurística que gira alrededor de una cama grande cubierta por varios cojines. Los estampados especialmente creados incluían fotografías personales, espejos en el techo y arte cinético puesto en las paredes para que París pueda disponer de una sala alegre y atípica en el corazón de la ciudad.
Alexandre de Betak ha creado los desfiles y espectáculos más novedosos que se conocen hoy en día. Sin embargo, hace unos meses se sinceró diciendo “Mi espectáculo favorito aún no lo he hecho”. Una muestra clara que el artista persigue constantemente la perfección, en un mundo dónde, finalmente, todo es posible cuando se tiene suficiente imaginación.
Y para alegrar a los fans de los libros bonitos, Alexandre de Betak ha firmado una antología llamada “Betak: Fashion Show Revolution”. En su obra, disponible a partir del 25 de septiembre, recopila sus más bellas escenografías de desfiles. (Ediciones Phaidon, 89,95 euros).
Fotos de la web www.bureaubetak.com: Desfile Zegna SS18, Universita delgi Studi di Milano, Milán. Victor & Rolf FW 17-18, Musée d’Histoire Naturelle París. Rodarte SS18, Port Royal Abbey, Paris. Dior Couture FW17-18, Les Invalides, Paris. Raf Simons SS18, Chinatown, Nueva York. El «Salón de la Alegría » à Paris en 2015, AD Interiors.
Durante el mes de Agosto, FashionUnited se enfocará en Trabajos en la Moda. Para todas las lecturas en el tema, hacer click.
aquí.
- Paula V.Pinuaga |
La cadena inglesa ha anunciado que Kate Phelan y Gordon Richardson, directores creativos de Topshop y Topman, serán reemplazados el próximo 4 de Septiembre por Por David Hägglund, fundador de su propia agencia creativa en Suecia y antiguo Director de Arte de Vogue Paris.
Este nuevo nombramiento forma parte de la reestructuración que Sir Philip Green, magnate londinense de la moda y propietario del Grupo Arcadia (Topshop, Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Burton) está llevando a cabo.
En este sentido, el mes pasado Paul Price, antiguo jefe de merchandising de Burberry, fue fichado como Director Ejecutivo de Topshop y Topman, y entrará en funciones también el próximo 4 de Septiembre.
Estas medidas son la consecuencia de la alta competencia de moda en mercado anglosajón, así como la incertidumbre económica que sufre el país debido a la débil posición de la libra esterlina y la incertidumbre sobre el Brexit.
En un comunicado oficial, el propio Green apuntaba al nuevo rumbo de la marca afirmando que el nombramiento de Hägglund "marca el comienzo de una nueva era para Topshop y Topman en su conquista por la expansión internacional. Y espero trabajar con ellos para impulsar el negocio ".
Photo Credits: Topshop Company
- AFP |
El innovador diseñador francés Olivier Lapidus, de 59 años, fue nombrado como director artístico de Lanvin, confirmó este martes la casa moda, la más antigua de Francia fundada en 1889. "Me congratulo por la llegada de Olivier Lapidus a la dirección artística de Lanvin, con su capacidad creativa que entronca con la elegancia que representó Jeanne Lanvin", declaró Shaw-Lan Wang, presidente de la casa y principal accionaria de la marca en un comunicado.
"Su amplia compresión del universo de esta casa, del mundo de la moda y del diseño, además de su mirada absolutamente moderna van a traer a Lanvin nuevos horizontes", agregó la empresaria china.
El entorno del diseñador había confirmado a la AFP el lunes el nombramiento, tras las primeras informaciones publicadas por el sitio especializado WWD. Olivier Lapidus, un precursor de la moda que incorpora la tecnología de punta, reemplazará a Bouchra Jarrar, que había sido nombrada en marzo de 2016 para las colecciones femeninas de la marca. Su salida había sido anunciada el jueves como una decisión de "de común acuerdo" y según el entorno del diseñador, Lapidus pasará a estar operativo "rápidamente".
Su primera colección para la casa Lanvin será el "prêt-à-porter" femenino para el verano boreal de 2018. Lapidus, es el nieto del modisto ruso Ted Lapidus, que marcó la moda de la década de 1960 y 1970 con propuestas unisex y un estilo safari. "Es un inmenso honor poder integrar la casa Lanvin y le agradezco de todo corazón a la señora Wang por la confianza que me ha otorgado", afirmó el diseñador.
Olivier Lapidus dejó hace 17 años la empresa familiar para fundar su propia enseña, basada en la economía digital. Su marca Création Olivier Lapidus está centrada en el principio de "Lo veo, lo compro" y ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar inmediatamente una colección que se expone digitalmente.
El entorno del diseñador indicó que el creador conservará su negocio. En la década de 1990 Olivier Lapidus comenzó a defender la idea de que debía haber un ensamblaje entre la alta costura, de carácter artesanal, y los laboratorios de investigación industrial, una propuesta de la cual surgieron vestidos con paneles solares, hechos de fibras de frutas o ropas que incorporaban polvo de piedras preciosas.
Esta tendencia le permitió patentar varias ideas y lo convirtió en un pionero de este campo, aunque sus creaciones no siempre fueron bien recibidas por la prensa.
Dificultades financieras
"Con mucha antelación a su tiempo, Olivier Lapidus se interesó siempre a las nuevas tecnologías. Es un diseñador precursor, y hoy está en consonancia con las aspiraciones de la sociedad y sabrá hacer frente a los desafíos de la casa Lanvin en el siglo XXI", dijo Shaw-Lan Wang en el comunicado.
Tomar las riendas de la prestigiosa casa no será un desafío menor. La empresa enfrenta dificultades económicas desde hace varios años y no ha logrado estabilizarse desde la salida del creador israelí Alber Elbaz en octubre de 2015.
La línea adoptada por Bouchra Jarrar, caracterizada por una sobria elegancia y un estilo que emparentaba lo femenino con lo masculino, fue alabada por la crítica pero no obtuvo resultados contables.
Según las cifras publicadas por la prensa, la marca obtuvo en 2016 un pérdida de 18,3 millones de euros, con una caída del 23 por ciento de su volumen de negocios a 123 millones de euros. (AFP)
Foto: Christophe Archambault / AFP
- Vivian Hendriksz |
Cofra Holding ha anunciado el nombramiento de Alain Caparros como CEO C&A Europa, con efecto a partir del 1 de agosto de 2017. En esta función Caparros sucede a Philippe Brenninkmeijer.
Al comentar sobre el nombramiento de Caparros, Martijn Brenninkmeijer, CEO de Cofra Holding, dijo en un comunicado de prensa: "Creemos que en Alain Caparros, C&A tendrá el líder adecuado para asegurar que la transformación de C&A Europa, Se acelera aún más y se implementa y optimiza con el fin de construir un negocio más fuerte para el futuro ".
Alain Caparros se une a C&A Europa después de dejar REWE-Group, un minorista europeo de alimentos y operador turístico, donde ha sido miembro de la junta directiva desde 2004 y CEO desde 2006. La compañía dijo que bajo su liderazgo, REWE ha transformado sus negocios y operaciones significativamente y la compañía se ha convertido en uno de los jugadores más rentables en su espacio a través de un enfoque incansable en la construcción de una oferta omni-canal para sus clientes.
El esfuerzo de la compañía por la moda sustentable
Junto con el anuncio de la entrada de Caparros, la compañía agregó que el programa de transformación de C&A Europa tiene como objetivo fundamental cambiar la forma en que la marca agrega valor a sus clientes manteniendo su profundo compromiso con la sostenibilidad. A través de una combinación de inversiones sustanciales en marketing, mejoras en línea, mejoras de tiendas y optimizaciones operativas, C & A pretende reforzar aún más su posición de mercado en Europa para asegurar un futuro exitoso para la marca.
"Aunque hemos logrado mucho, todavía tenemos que hacer mucho más para transformar nuestra industria", argumenta Leslie Johnston, Directora Ejecutiva de la Fundación C&A en su Informe Anual 2016. En su cuarto informe anual, que analiza los logros y objetivos sostenibles de la organización, la Fundación C & A subraya sus ambiciosos objetivos de transformar la industria de la moda en una fuerza para el bien.
Durante el año pasado, la Fundación C&A ha apoyado 26 nuevas iniciativas en todos sus programas, desde Brasil a Bangladesh. Estas iniciativas incluyen la aceleración del algodón sostenible, la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la mejora de las condiciones de trabajo, el fomento de la transición hacia una economía circular y el fortalecimiento de la capacidad de recuperación en las comunidades vulnerables. Por ejemplo, una iniciativa ayudó a 75.000 productores de algodón, trabajadores y miembros de la comunidad a través del algodón de la Fundación C&A, las condiciones de trabajo y los programas de trabajo forzoso. Otra iniciativa líder, apoyó a más de 25.000 productores de algodón que pasaban del cultivo convencional al algodón orgánico.
"Necesitamos estándares comunes, coherencia a lo largo de la cadena de valor y progreso mensurable hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los enfoques y soluciones individuales sólo disminuyen nuestra influencia colectiva", añade Johnston. "Los desafíos que enfrentamos son tan grandes que simplemente no podemos trabajar aislados, pero juntos somos más grandes que la suma de nuestras partes".
Artículo escrito por Prachi Singh y Vivian Hendriksz para FashionUnited.uk. Traducida y editada para FashionUnited.es por Gabriela Maldonado
Fotografías: C&A
- AFP |
Carla Fendi, una de las cinco hermanas que desarrollaron la empresa de moda que lleva su apellido, falleció el lunes a los 80 años, informa este martes la prensa italiana citando a personas de su entorno.
Como presidenta honorífica del grupo Fendi, Carla contribuyó con sus cuatro hermanas, Paola, Anna, Franca y Alda, al desarrollo de la célebre marca, junto al diseñador Karl Lagerfeld, que se unió a ella en 1965. En el grupo, Carla Fendi, una apasionada del arte y de la música, se centró en la comunicación y las relaciones públicas. En 2007 creó una fundación para impulsar la creación y el patrimonio cultural.
Fendi, fundada en Roma, abrió su primera tienda en 1926 y con el tiempo se convirtió en una gran marca de lujo. Actualmente pertenece al grupo francés LVMH, que la compró en 2001. (AFP)
Foto: Filippo Monteforte / AFP
- AFP |
La diseñadora italiana Laura Biagiotti, coronada como "la reina de la cachemira" por el diario New York Times, murió en la madrugada del viernes en Roma a los 73 años tras un paro cardíaco ocurrido el miércoles, anunció su empresa en Twitter.
"Gracias por todo mi querida mamá, para siempre juntas", tuiteó su hija Lavinia, vicepresidenta del Grupo Biagiotti.
El fallecimiento tuvo lugar poco antes de las 03H00 locales (01H00 GMT), después que los médicos hubiesen declarado su muerte cerebral el jueves por la noche, precisó la agencia de noticias AGI.
Biagiotti, una de las primeras diseñadora que desfilaron hace casi 30 años con sus colecciones en China, figuraba también entre los creadores italianos que conquistaron la ex Unión Soviética con un memorable desfile en el Gran Teatro del Kremlin en Moscú.
En una entrevista en 2015 con ocasión de sus cincuenta años de carrera, Biagiotti confesó que gracias a esas experiencias había entendido el poder que tiene la moda en el cambio de las sociedades.
"En China, en 1988, sentimos que después de tantos años de estar todos vestidos igual, unificados y estandarizados, tanto los hombres como las mujeres deseaban expresar con sus trajes su propia individualidad", explicó al diario económico Il Sole 24 Ore.
En esa entrevista hizo hincapié también en el impulso positivo que representan "internet y las redes sociales" para la comunicación y la creatividad.
La diseñadora comenzó su carrera en Roma en 1965 en el taller de su madre, Delia, con la que empezó a colaborar para grandes empresas, entre ellas Alitalia, Roberto Capucci, Rocco Barocco.
En 1972 lanzó en Florencia la primera colección con la firma "Laura Biagiotti". Junto con los diseñadores Gianfranco Ferrè y Ottavio Missoni, decidieron en esos años trasladarse de Florencia a Milán, contribuyendo a transformar la capital económica de Italia en uno de los grandes centros mundiales de la moda.
Desde 1980 residía en un castillo del siglo XI cerca de Roma. Laura Biagiotti financió la restauración de muchos edificios históricos en Italia y cada año lanza más de 70 colecciones de ropa y accesorios.
El Grupo Biagiotti se enorgullece de utilizar cerca de 50.000 kilos de cachemira al año para sus elegantes prendas. (AFP)
- Paula V.Pinuaga |
Tras la salida de Stefan Larsson el pasado 1 de mayo, la marca americana ha fichado Louvet para llevar a cabo su nueva estrategia comercial.
La fecha de incorporación oficial será el próximo 17 de julio, momento a partir del cual, Louvet tomará las riendas de la compañía como nuevo Presidente y Director Ejecutivo, reportando al Presidente Ejecutivo y Director Creativo, el propio Ralph Lauren. En este sentido, el fundador de la marca se ha mostrado entusiasmado con el nuevo nombramiento, declarando a través de un comunicado que: "Encontrar el socio adecuado para trabajar conmigo para avanzar en nuestra evolución ha sido mi enfoque principal en los últimos meses y estoy encantado de que Patrice se una a nuestro talentoso equipo"; "Él es un líder empresarial enormemente capacitado con una profunda pasión por el consumidor y una comprensión sofisticada de la construcción de marcas globales.
Esto, combinado con su estilo de trabajo colaborativo, experiencia de transformación e intenso enfoque en los resultados, nos pondrá en una posición más fuerte a medida que avanzamos hacia el futuro ", concluye.
En su experiencia más reciente está el cargo como Presidente del grupo de belleza Procter & Gamble desde febrero de 2015 en el que ha obtenido grandes resultados, llegando a alcanzar los 11.5 millones de dólares en el ejercicio de 2016.
El cambio de rumbo de Ralph Lauren.
Este nombramiento se produce después de que Ralph Lauren anunciara abruptamente el pasado mes de febrero que, el entonces CEO Stefan Larsson, dimitía menos de dos años después de haber sido nombrado para ocupar el cargo principal. Contratado en noviembre de 2015 como el primer Consejero Delegado de la compañía, ocupado hasta la fecha por el propio Ralph Lauren, su misión principal consistió en revisar la marca americana que lleva años intentando resolver sus problemas con comercio electrónico, la venta al por mayor, y los grandes descuentos.
Larsson se centró en la racionalización del negocio para conseguir un modelo más rápido basado en la estrategia “see now, buy now”. Su experiencia en Old Navy, la división más grande de Gap, y en H&M, le perfilaban como el candidato perfecto pero, en febrero Larssson anunció que dejaba la compañía por diferencias creativas con el fundador de la marca.
Entra algunas de sus medidas más relevantes están la ejecución del plan "Way Forward", con el que pretendía ahorrar 140 millones de dólares, el cierre de 50 tiendas (incluyendo la tienda insignia de la marca en la Quinta Avenida de Nueva York), la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, y una reestructuración para eliminar tres líneas de gestión.
Habrá que esperar unos meses para conocer el nuevo plan estratégico de Patrice Louvet, y su repercusión en los resultados financieros del 2017.
Photo Credits: Ralph Lauren Company- Cynthia Ijelman |
ENTREVISTA La Directora Académica del Istituto Marangoni de Milán, Cristina Morozzi, visitó Buenos Aires en el marco de una gira que está realizando por Latinoamérica, donde está presentando una serie de conferencias.
Morozzi es periodista, editora de moda y diseño, curadora y asesora de marcas. Ha escrito varios libros, entre ellos el exitoso “Terrific Fashion”, dedicado a lo más explosivo y contemporáneo de la moda.
FashionUnited tuvo la oportunidad de conversar con ella sobre su trabajo en Italia, la innovación en la moda y su visión sobre el rumbo de la industria.
¿Por qué elegir Milán para estudiar moda frente a otras ciudades como Paris o Londres?
Milán tiene una muy buena reputación en lo referente al mundo de la moda. Es diferente a Paris o a Londres. En Italia tenemos muy buenas empresas de moda, muchas de ellas medianas e incluso pequeñas. En general todas tienen buena manufactura, tejidos y estampación. Así que esas serían algunas de las razones por las cuales estudiar allí. Además, es importante tener en cuenta cómo es la geografía de la moda y el diseño en Italia porque contamos con especialización regional y ahí está nuestra riqueza.
¿Cómo Directora del Istituto Marangoni, cuál es su principal consejo para aquellos que quieren estudiar allí?
Marangoni siempre se ha enfocado no solo en el diseño a nivel teórico, sino que también en el trabajo manual. Obviamente, el alumno de diseño debe tener conocimientos de cultura, sociología y marketing. Pero también es importante saber dibujar, al dibujar muestras tu personalidad.
Se debe saber sobre la cultura de tu país e internacional porque estamos en un periodo global. También es importante ser arriesgado, porque para ser exitoso, hay que ser innovador y tomar riesgos.
Ejercitar es importante. Recuerdo una experiencia con una alumna española que se había graduado de abogada, pero su sueño era convertirse en diseñadora de accesorios. Vino a Marangoni, pero tenía muchas dificultades para diseñar y eso la deprimía. Conversé con ella y le recomendé que empezara a practicar como si fuera una niña pequeña. Le sugerí que comprara papel de calcar y comenzara a copiar otros dibujos para ejercitar el movimiento de la mano. Hacer esto diariamente le ayudó a hacer trazos más fluidos y mejoró. Con esto quiero decir que, además del talento, hay ciertos requerimientos físicos para poder diseñar. Obviamente, algunas personas cuentan con un gran talento y todo funciona más fácil, pero todos pueden aprender.
El año pasado presentó una conferencia en Asia sobre “Design Couture”, donde habló sobre la tendencia de “vestir” muebles con moda. ¿Cómo surgió la idea?
Es una tendencia que empecé a observar hace unos 5 o 6 años donde había cierta relación en el diseño de muebles con el diseño de moda y empecé a encontrar cada vez más puntos en contacto entre marcas de las dos áreas. Hace unos años hubo una exhibición promovida por Moroso junto a Alexander McQueen, en su tienda en Milan, donde las sillas estaban “vestidas” con tops y faldas. También, Paul Smith presentó hace un tiempo una instalación, donde las sillas de un comedor tenían blusas diseñadas por él. En otra ocasión, fui curadora de la exhibición por los 80 años de Salvatore Ferragamo en Shanghai, primero, y luego en Milan en, la Triennale. Junto al arquitecto se nos ocurrió vestir todo un ambiente con sus prendas como una manera de mostrar las cosas de un modo distinto.
¿Cree que todas estas cuestiones innovadoras que las empresas de moda y los diseñadores están haciendo es por una búsqueda constante de creatividad o ya está todo hecho?
Espero que sigan indagando en la creatividad, es importante. Por ejemplo, he notado en la última semana de la moda de Milán que hay una nueva generación de diseñadores como MSGM, Piccione Piccione, Daizy Shelli, entre otros, que son muy buenos. Creo que hasta mejores que lo veníamos viendo hasta ahora.
¿Qué diferencias ve entre los nuevos y los ya conocidos?
Ahora estamos viendo más valentía, se están tomando más riesgos. Creo que también aparecen en este momento porque estamos en un periodo dónde las estampas están de regreso y eso permite trabajar con más creatividad. Hoy se puede ser más estándar en cuanto a la silueta y jugar con mezclas de estampas y colores.
¿Hacia dónde cree que va la moda?
Hemos tenido dos temporadas con colecciones muy coloridas y no sé con claridad qué vendrá. Las personas de la industria siempre dicen que la moda sigue reglas económicas y que deben estimular al consumidor para que compre. Si hay una temporada dónde todo es negro, probablemente la siguiente tendrá color. El cambio es algo muy importante para que la gente quiera comprar.
¿Al tener la oportunidad de viajar por el mundo, ve diferencias marcadas en la moda?
Si el diseñador es bueno, tiene que tener la capacidad de incluir en su propuesta algo de sus orígenes. Así que, sí, en muchos casos se ven esos detalles que marcan la diferencia. Está el caso, por ejemplo, de Stella Jean, la diseñadora que vive en Italia, pero es mitad haitiana y esa mezcla se suele ver en sus creaciones que son fantásticas. Creo que para apreciar realmente la propuesta de un diseñador hay que tener algo de él, porque hablar en teoría, solo viendo, no es lo mismo.
En Latinoamérica vemos que muchas marcas locales copian a las grandes firmas internacionales.
Sí, lo he visto y es algo que está pasando en todas partes. Por ejemplo, cuando observo a los chinos y su rica tradición me pregunto por qué sucede. Sin embargo, he visto un desfile del diseñador Laurence Xu donde presentó una línea de vestidos de corte occidental realizados con telas de China que realmente mostraban algo diferente y me dije a mi misma que este caso podría marcar algo distinto. Pero no es fácil diferenciarse, siempre copiar es más sencillo.
A mí me gusta darle una oportunidad publicando, comprando o usando prendas que no son copias. Creo que ser original es posible pero no es fácil.
Foto: Cristina Morozzi
- AFP |
La casa de modas italiana Roberto Cavalli anunció este miércolesla designación del británico Paul Surridge como director creativo de todas las marcas del grupo.
Surridge, quien asumirá inmediatamente su cargo, empezará a trabajar en su primera colección, la de primavera/verano 2018 que se presentará en septiembre en Milán, precisó el grupo en un comunicado. "Estoy honrado y orgulloso de continuar el legado de esta extraordinaria casa italiana. Es una oportunidad única para participar en la escritura de un nuevo capítulo del universo Roberto Cavalli", declaró Surridge, citado en el comunicado.
Su predecesor, el noruego Peter Dundas, dejó el grupo en octubre pasado después de dirigir tres colecciones. Antes de llegar a Cavalli, Paul Surridge trabajó para Calvin Klein, Burberry, Jil Sander, Z Zegna y Acne Studios. (AFP)
Foto: Roberto Cavalli
- Vivian Hendriksz |
CDMX- Jil Sander ha confirmado la salida de su director creativo Rodolfo Paglialunga el miércoles por la mañana. La firma con sede en Milán se despide de Paglialunga después de un mandato de tres años, el cual se unió al equipo de Jil Sander, después de haber pertenecido a Vionnet, en abril de 2014.
"Fue un gran placer colaborar con todos en Jil Sander y dar mi contribución en la historia y el legado de la marca", dijo Paglialunga acerca de su salida de la marca en un comunicado. Paglialunga fue originalmente tomado a bordo para ayudar a elevar la marca y llevarla al siguiente nivel, pero después de un período turbulento, que vio a la marca sufrir una fase de reestructuración y la salida de su ex CEO, las dos partes han decidido separarse.
Rodolfo Paglialunga dejará su rol en Jil Sander
"Decidimos terminar nuestro viaje profesional con Rodolfo Paglialunga junto con el propio diseñador", añadió Alessandro Bettari, CEO de la marca, propiedad del grupo japonés ILG. "Queremos agradecer profundamente a Paglialunga por su gran trabajo en Jil Sander y por el respeto que le dio al ADN de la marca". Paglialunga presentó su colección final para Jil Sander, Otoño/Invierno 2017, el mes pasado durante la Semana de la Moda de Milán, que fue elogiada por su enfoque elegante y minimalista.
La salida del diseñador es una pequeña sorpresa, ya que la especulación sobre su inminente salida de la casa de moda, fundada por el diseñador alemán Jil Sander, comenzó por primera vez en noviembre pasado. A principios de este año surgieron informes de que Jil Sander había adquirido dos nuevos directores creativos, el dúo casado Lucie y Luke Meier, aunque la marca aún no ha confirmado su nombramiento o el nombre de sucesor de Paglialunga.
Antes de unirse al equipo de Jil Sander, Paglialunga lideró un renacimiento en la casa de moda Vionnet, donde ayudó a darle nueva vida a la casa de moda francesa. Antes de asumir la dirección creativa en Vionnet, él sirvió por 14 años en Prada, donde él trabajó como el director italiano del diseño de prendas de dama para la marca.
Foto: Cortesía de Jil Sander