El crecimiento sostenible, bajo lupa en la Conferencia de Textile Exchange en Lisboa

La Conferencia anual de Textile Exchange en Lisboa reunió a las principales marcas y actores de la industria mundial de la moda y el textil. Alrededor de 1,600 participantes —desde agricultores e innovadores de materiales hasta fabricantes de ropa y recicladores— debatieron en casi 50 ponencias y con más de 80 expositores enfoques innovadores para una cadena de suministro sostenible. También estuvieron presentes proveedores de soluciones digitales y organizaciones sin ánimo de lucro como el Apparel Impact Institute, la Fair Labor Association y Fashion for Good. Más de 80 expositores reflejaron esta diversidad a lo largo de la cadena de suministro.

Un tema central de la conferencia fue la constante necesidad de colaboración. Las cifras dejan claro el porqué. En 2024, se produjeron 132 millones de toneladas de fibras en todo el mundo, un aumento con respecto a los 125 millones de toneladas de 2023. “Esto supone un aumento de 34 millones de toneladas desde la adopción del Acuerdo de París”, explicó Claire Bergkamp, directora ejecutiva (CEO) de Textile Exchange, en su discurso de apertura. Y añadió: “Esto equivale a cuatro toneladas de fibras producidas por segundo”.

“El poliéster sigue siendo la fibra dominante, representando el 59 por ciento de la producción total. El 88 por ciento de este sigue basándose en combustibles fósiles. El poliéster sigue siendo el mayor emisor y es responsable de aproximadamente el 43 por ciento de nuestro impacto medioambiental total”, continuó Bergkamp. Como “señal de progreso”, mencionó el aumento de la cantidad de poliéster reciclado de 8,9 a 9,3 millones de toneladas en un solo año.

“Pero también tenemos que hacer un análisis de la realidad”, advirtió. “Sabemos que este tipo de poliéster reciclado no es un camino sostenible hacia el futuro. No podemos construir un sistema textil circular sobre los residuos de otra industria. Si dependemos de estos modelos, dependemos de una fuente de residuos cada vez menor. Si otras industrias reclaman sus fuentes de residuos, nos quedaremos desprotegidos si no construimos nuestros propios modelos de circuito cerrado”.

Reciclaje: la necesidad del momento

Entre los modelos de circuito cerrado que se necesitan urgentemente se encuentra el reciclaje, especialmente el reciclaje de textil a textil (T2T). Por eso se dedicaron al menos cuatro eventos a este tema. Adam Gardiner, responsable de reciclaje de Textile Exchange, presentó los resultados preliminares del “Textile-to-Textile Global Fiber 2030 Project”. Este se llevó a cabo en colaboración con Fashion for Good, Reverse Resources y Texroad; el estudio completo se publicará a principios de 2026. El proyecto identificó 520 plantas de reciclaje T2T en todo el mundo, la mayoría de las cuales procesan fibras naturales.

Las marcas desempeñan un papel importante en los residuos textiles preconsumo. “Ya habíamos empezado a colaborar activamente con nuestros proveedores de primer nivel (Tier 1) dos años antes. Les dimos directrices sobre la gestión de residuos e introdujimos una normativa. Esta incluye también una formación sobre la gestión responsable de los residuos. A esto le siguió una medida que permite a los proveedores registrar digitalmente los residuos que generan. A continuación, los ponemos en contacto con las plantas de reciclaje de nuestra red”, explicó Suhas Khandagale, director de materiales del equipo global de materiales y componentes del Grupo H&M, en la mesa redonda “Towards Impactful T2T Recycling Systems”.

“Hay enormes cantidades de textiles posconsumo. Mezclas muy complejas y en grandes cantidades. Necesitamos un plan coordinado para establecer sistemas de reciclaje”.

Cyndi Rhoades, CEO y cofundadora de Circle-8 Textile Ecosystems, señaló el problema principal en la misma mesa redonda. Circle-8 es una moderna planta de clasificación y preprocesamiento de textiles no reutilizables con sede en el Reino Unido. “Hay enormes cantidades de textiles posconsumo. Mezclas muy complejas y en grandes cantidades. Necesitamos un plan coordinado para establecer sistemas de reciclaje”. Las recogidas en tienda de marcas y minoristas solo proporcionan un porcentaje “increíblemente pequeño” de estos textiles no reutilizables. Por lo tanto, se necesitan todo tipo de nuevos enfoques.

“Nuestros sistemas de recogida actuales acaban exportando nuestros textiles posconsumo a otras regiones. Así que hay muchos tipos de modelos y nuevos enfoques que debemos tener en cuenta si queremos pasar al reciclaje de fibra a fibra”, dijo Rhoades. “El reto de los textiles no reutilizables es que tienen un valor extremadamente bajo. Y si pasamos a la fibra a fibra, deben mantener ese bajo valor. Porque si queremos llevar estos materiales al reciclaje mecánico de ciclo abierto (open-loop) y químico, y que la industria los adopte, los costes deben seguir siendo bajos. Por eso vemos esta tendencia hacia varias grandes plantas de clasificación automatizadas”.

Ebru Ozkucuk Guler, directora de sostenibilidad de Re&Up Recycling Technologies, señaló otro reto: el de los textiles poscomerciales. Se trata de textiles que no son de moda y que se utilizan en instituciones, hospitales, hostelería, como ropa de empresa y de trabajo, y similares. “No es fácil reciclarlos, porque después de la reutilización, el lavado repetido y un cierto tiempo, hay que aplicar el máximo reciclaje mecánico. E incluso entonces no son utilizables porque los revestimientos y los productos químicos siguen presentes. Por eso se necesita un tratamiento adicional, que es la tarea pendiente de hoy”.

En la mesa redonda “Recycling as Catalyst”, Patrik Frisk, CEO de la empresa sueca Reju, admitió estar “entusiasmado” porque “siento que puedo marcar la diferencia”. Lo que se necesita “no es solo una cosa —tecnología, procesos previos, la construcción de los sistemas—, sino también la creación de resiliencia en el sistema; tiene que tener sentido económico”.

Su compañero de debate, Peter Majeranowski, cofundador y CEO de la empresa estadounidense Circ, estuvo de acuerdo: “Convertir los residuos en un producto es un gran negocio”. En este contexto, el moderador Chris Denson, fundador de Visionology, se refirió a la reveladora declaración de Javier Goyeneche, fundador de la marca española Ecoalf: “Los residuos solo son residuos si los desperdicias (‘Waste is only waste if you waste it’)”. Algo en lo que pensar.

Los datos deben ser fiables

Varias sesiones abordaron el tema de los datos. En ellas se destacó la importancia de contar con datos de alta calidad, transparentes y específicos de cada región para establecer objetivos realistas y permitir un cambio sistémico. “Herramientas como el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) deben aplicarse con cuidado. Hay que ser consciente de sus limitaciones y adoptar un enfoque holístico que tenga en cuenta impactos como la biodiversidad, la salud del suelo y los medios de vida. Es crucial que estos datos sean accesibles para todas las partes interesadas, desde los agricultores hasta las marcas, para impulsar un cambio medible”, advierte Textile Exchange.

Jonathan Hall, socio director de transformación sostenible del grupo británico Kantar, subrayó que los datos son motivo de confianza. “Si miramos más de cerca, queda claro que los consumidores siguen interesados”. A pesar de la brecha entre los valores y la acción, es decir, el hecho de que la gente dice estar interesada en temas de sostenibilidad pero no lo demuestra con sus acciones, el 67 por ciento de las personas sigue creyendo que la protección del medio ambiente es “extremadamente importante”. La razón es la creciente frecuencia, intensidad y proximidad de los efectos del cambio climático.

“El cambio climático se nos viene encima a gran velocidad con todas sus perturbaciones sociales y ecológicas. Lo que hoy llamamos sostenibilidad se convertirá muy rápidamente en el ‘business as usual’”, subrayó Hall. Advirtió a las empresas que no fueran complacientes ni actuaran demasiado tarde, y citó al canadiense Mark Carney: “Si algunas empresas e industrias no se adaptan a este nuevo mundo, simplemente dejarán de existir”.

Foco en los materiales

Los materiales fueron el centro de la Conferencia de Textile Exchange; numerosas ponencias se dedicaron a las fibras de celulosa, la lana, el algodón, el mohair, el cuero y las fibras sintéticas. Al fin y al cabo, Textile Exchange sigue siendo el principal proveedor de datos globales sobre los distintos materiales que utiliza la industria. Estos datos se incorporan al “Materials Market Report”, que se publica anualmente.

Sin embargo, desde la fundación de Organic Exchange en 2002, mucho ha cambiado en el sector de los materiales. Mientras que a principios de siglo la producción mundial de fibras de poliéster apenas alcanzaba a la del algodón, 25 años después el panorama ha cambiado drásticamente: el volumen de producción de algodón y otras fibras vegetales ni siquiera se ha duplicado. En cambio, el de las fibras de poliéster se ha más que cuadruplicado. Esta tendencia exigió una reorientación y, por tanto, un cambio de nombre de Organic Exchange. En 2007, se convirtió en Textile Exchange para “ampliar su misión a otros tipos de fibras”.

En una breakout session el martes, un día dedicado a la dirección del cambio, debatieron agricultores y productores de materiales. Discutieron cómo hay que cambiar el enfoque de los materiales preferidos a los sistemas de producción preferidos. Esto permitirá un enfoque más orientado a los resultados y holístico. Sus conclusiones respaldaron un mensaje claro: la resiliencia requiere una transformación sistémica y una responsabilidad compartida a lo largo de toda la cadena de valor.

El consenso de una breakout session del miércoles, día dedicado a las condiciones marco del cambio, fue en una dirección similar. Los participantes coincidieron en que primero hay que identificar qué materiales ofrecen el mayor potencial. Los ponentes destacaron la necesidad de verificar el origen de los materiales, comprender las dependencias regionales y evaluar el valor de conservación. La colaboración con las partes interesadas locales es esencial para diseñar medidas eficaces y basadas en el paisaje.

Foco en la responsabilidad financiera colectiva

El miércoles, en varias sesiones se debatió cómo las barreras económicas ralentizan el cambio necesario. Entre ellas se incluyen las elevadas inversiones iniciales, la desigual distribución del riesgo y el limitado acceso a la financiación para los productores. Estos factores dificultan cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales y asegurar los medios de vida. La responsabilidad financiera colectiva a través de contratos a largo plazo, financiación mixta y modelos de inversión conjunta se destacaron como esenciales para reducir la presión sobre los productores. Además, para salvar la distancia entre los objetivos de sostenibilidad y el progreso real es necesaria una implicación más eficaz de los responsables de la toma de decisiones en todos los ámbitos.

En una mesa redonda celebrada el jueves sobre “Designing Meaningful Action in Hotspot Landscapes”, los ponentes intercambiaron puntos de vista sobre la necesidad de identificar “puntos calientes” (hotspots) ecológicos y sociales en las cadenas de suministro. Este es un primer paso crucial para aplicar soluciones a nivel de paisaje. De este modo, se podrían lograr resultados positivos para la naturaleza a mayor escala, que tengan en cuenta la salud del suelo, la biodiversidad, el agua, los derechos humanos, los medios de vida y el bienestar animal.

Los participantes aprendieron cómo este enfoque permite a las empresas identificar dónde se solapan la huella de la industria de la moda y los ecosistemas más críticos del mundo. Esto conduce a una priorización de los esfuerzos allí donde son más necesarios y tienen el mayor impacto. El evento también destacó la necesidad de integrar los conocimientos científicos en la toma de decisiones e identificar estas áreas en una fase temprana. Con esta preparación, las empresas podrían adaptar sus estrategias de sostenibilidad a las condiciones reales. Esto también crea las condiciones para acciones colaborativas y específicas del contexto que apoyan tanto a la naturaleza como a las comunidades.

“Los resultados positivos para la naturaleza solo pueden lograrse realmente a estas escalas mayores”.

Nicole Flores, directora de moda, medio ambiente y paisajes regenerativos de la Conservation International Foundation, abogó por enfoques basados en el paisaje frente a las inversiones basadas en proyectos: “Los resultados positivos para el medio ambiente solo pueden lograrse realmente a estas escalas mayores, como la escala de una cuenca hidrográfica o un ecosistema. El enfoque alternativo de invertir en proyectos individuales o grupos de proyectos puede tener efectos positivos, como la mejora de la calidad del suelo en esa región o la mejora de la biodiversidad local. Pero con una inversión basada en proyectos, realmente no tenemos ni idea de cómo esos impactos contribuyen a los resultados de todo el sistema que esperamos lograr, como la recarga de una cuenca hidrográfica o la restauración de la conectividad del hábitat para reducir el riesgo de extinción de especies”.

Para ella, se necesita una visión holística de cómo los impactos ‘interactúan’ para abordar adecuadamente los peligros y riesgos climáticos y medioambientales que amenazan las cadenas de suministro y las comunidades implicadas, y para crear resiliencia en el proceso: “Con el enfoque paisajístico, tenemos esa visión holística de cómo interactúan los diferentes elementos para crear resiliencia para nuestras empresas, las personas y la naturaleza”, resumió Flores.

El crecimiento lento es importante

Hace más de veinte años, Textile Exchange comenzó de forma modesta como representante de los productores de algodón orgánico de todo el mundo, promoviendo la producción mundial orgánica y de comercio justo. Hoy, según su página web, se ha convertido en una “organización mundial sin ánimo de lucro que colabora estrechamente con todos los sectores de la cadena de suministro de la moda y el textil”. Esto también significa invitar a la mesa a los actores globales. Grupos como Adidas, C&A, H&M, Inditex, Kering, Primark y otros apoyan desde hace tiempo a Textile Exchange y a la conferencia como participantes, ponentes e incluso como patrocinadores. Aunque la colaboración es ciertamente necesaria, su presencia puede dificultar el tratamiento de lo obvio: el crecimiento lento y los modelos de crecimiento alternativos que requieren un enfoque en la economía circular.

Hasta ahora, ninguno de los actores globales que siguen modelos de producción lineales basados en el sobreconsumo ha anunciado una reducción de los volúmenes de producción. Tampoco se ha anunciado un cambio a modelos alternativos de generación de ingresos. En sus tiendas, por ejemplo, las marcas podrían ofrecer asesoramiento de estilo y los minoristas podrían ofrecer probadores virtuales in situ por una pequeña tarifa. Si las tiendas venden experiencias y las marcas sus mundos inmersivos, existen innumerables oportunidades de ingresos.

Tariq Fancy, exdirector de inversiones para inversiones sostenibles de la empresa estadounidense BlackRock y fundador de la organización sin ánimo de lucro para el desarrollo personal Rumie, dijo en su discurso de apertura del miércoles: “Hay toda una serie de cosas que quizá no aumenten sus ingresos, pero que reducirán sus costes. Y si realmente se lucha por el valor para el accionista (shareholder value), este se impulsa por los beneficios, no por los ingresos”.

También señaló una segunda verdad de un producto de éxito que es eficiente y resistente en términos de cadenas de suministro. “Quizá sea algo local, desarrollado en distintas partes del mundo o a distintos niveles locales. Mejoras operativas locales impulsadas por las necesidades locales sobre el terreno”. Y una tercera verdad: “eso es lo que yo llamo ‘Triple B’, que significa ‘aburrido pero brillante’ (boring but brilliant). A veces ahí es donde están las verdaderas oportunidades, sobre todo cuando la expectación se desvanece. Y a veces lo aburrido gana”, dijo Fancy.

¿Por qué, entonces, aferrarse a modelos de negocio obsoletos cuando existen todas estas posibilidades? Un valiente miembro del público planteó esta pregunta durante una sesión fundamental sobre innovaciones políticas: “¿Por qué no podemos simplemente hacer una pausa en los nuevos proyectos hasta que se hayan agotado los antiguos? Simplemente no parece correcto”. La pregunta se tomó en cuenta, pero no se respondió. Se recogieron más comentarios hasta que se acabó el tiempo.

El tiempo, de hecho, se ha acabado. ¿Cómo puede la industria de la moda alcanzar sus objetivos de sostenibilidad para 2030 (por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 por ciento) si su producción sigue a toda marcha? En cambio, las principales marcas de moda están ocupadas mostrando medidas que quedan bien en los informes anuales, pero que no son más que una gota en el océano. Entre ellas se incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de primer nivel (Tier 1) (o su compensación), el apoyo a la ralentización de la deforestación por un lado, pero el consumo de nuevos recursos por otro, y similares.

Aunque muchas marcas más pequeñas y jóvenes están haciendo un trabajo maravilloso con modelos de negocio circulares, esto no será suficiente para sacar a la industria en su conjunto del atolladero en el que se ha metido. Por lo tanto, las promesas de colaboración y cambio sostenible deben sonar (todavía) huecas en este momento.

FashionUnited participó virtualmente en la conferencia y fue invitado a asistir por Textile Exchange.

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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