Global Fashion Summit: las barreras persisten mientras que los puentes no llegan lo suficientemente lejos

La Global Fashion Summit, que celebra su decimosexta edición, tuvo lugar del 3 al 5 de junio de 2025 en Copenhague. Fue lanzada por Global Fashion Agenda (GFA) en 2009 para “impulsar acciones urgentes y acelerar el impacto en la industria de la moda”. Al igual que en años anteriores, atrajo a más de 1.000 líderes de la industria, incluidos ejecutivos de alto nivel, líderes y participantes de toda la cadena de valor, provenientes de más de 48 países, lo que la convierte en un evento de networking muy esperado.

De hecho, a juzgar por la gran cantidad de asientos vacíos durante algunos eventos, el networking puede haber sido la agenda principal de muchos participantes presenciales. O podría haber sido la adición de un nuevo espacio, el Ignite Stage, que distribuyó a los asistentes en más lugares. Como su nombre indica, el Ignite Stage estaba destinado a proporcionar una plataforma para presentaciones rápidas e impactantes centradas en la innovación y una oportunidad para que el público hiciera preguntas. Siguiendo la línea de la moda sostenible, es posible que una mayor cantidad de asistentes haya decidido unirse de manera online.

Convertir las barreras en puentes

En vista de la inmensa presión a la que se enfrenta actualmente la industria de la moda, adaptándose a los cambios geopolíticos y cumpliendo con un entorno regulatorio cada vez más complejo, el tema de este año fue “Barreras y puentes”. “Destaca la dualidad de este momento, donde las barreras tradicionales tienen la posibilidad de transformarse en puentes para un cambio tangible. Con la aceleración de la nueva legislación, los límites entre los esfuerzos voluntarios y obligatorios se difuminan, exigiendo tanto valentía como capital para aprovechar este momento de oportunidad”, explica GFA. Después de todo, “un muro derribado es en realidad un puente”, recordó Christiane Dolva, directora de innovación e investigación de la Fundación H&M, en el primer panel para cambiar las perspectivas, ya que “los muros pueden ser los puentes del futuro”.

“Necesitamos ser una fuerza para el bien”, enfatizó Federica Marchionni, directora ejecutiva de GFA, en su discurso de bienvenida. “La sostenibilidad sigue siendo una prioridad fundamental para las empresas, las marcas y los consumidores”, añadió, especialmente en tiempos en los que “el cambio climático es la única certeza”. Si bien hay esperanza en la innovación y los proveedores de soluciones, “el liderazgo es más necesario en tiempos de turbulencia”, junto con la valentía y la cooperación.

Navegando por la palabra con “S”

En vista de las nuevas regulaciones y directrices más estrictas, hubo dudas, incluso miedo, a la hora de comunicar los esfuerzos de sostenibilidad, especialmente por parte de las marcas.

Lauren Bartley, directora de sostenibilidad de Ganni, confirmó en un panel sobre “Cerrar la brecha con el consumidor” que comunicar sobre sostenibilidad es un desafío. “Somos francos al respecto, pero cada vez es más difícil, hay mucha confusión”.

La marca invierte en tejidos de última tecnología y se asocia con fabricantes de materiales de nueva generación e innovaciones en materiales, pero “la comunicación en torno a esto es muy difícil porque no solo se trata de un material nuevo, por lo que debe ser fácticamente preciso. Tenemos que tener cuidado de que no se pueda ver como greenwashing”. También destacó el hecho de que las conversaciones complejas sobre sostenibilidad deben simplificarse para que los consumidores las puedan digerir.

El diseñador danés Henrik Vibskov estuvo de acuerdo: “Es complicado comunicar lo que sea que hagas porque en Dinamarca ahora tenemos un reglamento, no se nos permite usar la palabra con “S”. Así que solo podemos usar hechos puros, datos puros. Es un desafío cómo comunicar al consumidor final que esta podría ser una mejor opción o ser menos dañina”.

Para algunos, el término sostenibilidad siempre fue un poco sospechoso. “Antes solía decir que la sostenibilidad es una bolsa de vómito”, admitió Sebastien Kopp, cofundador y director creativo de Veja, y añadió: “Ya no lo digo”. Sin embargo, destacó que Veja no es una marca sostenible: “Nunca hablamos de ecología, hablamos de realidad. No somos una empresa socialmente responsable, no somos una empresa sostenible, nuestro enfoque es ir a la realidad de las cosas, es decir, los materiales, las personas, cómo se construye una zapatilla, qué hay dentro de una zapatilla. ¿Qué hay más allá de una zapatilla?”.

Y, curiosamente, esa filosofía ha permitido a la marca producir en Brasil, pagar a los trabajadores allí significativamente más que el precio de mercado y utilizar materiales caros, todo ello ofreciendo precios competitivos y sin depender de inversores ni préstamos. ¿El secreto? “Nada de publicidad. Todo es boca a boca”, dijo Kopp, y añadió que los costes publicitarios pueden representar entre el 50 y el 60 por ciento de los costes totales del producto.

Otro impulsor es que Veja utiliza muy pocos materiales (tal vez diez en total), pero los investiga y los utiliza muy bien. “Este límite es bueno para mí, para la creación, para el diseño. No pierdes demasiado tiempo diciendo cuáles serán los próximos materiales, no, desarrollas uno en el transcurso de dos años, a lo largo de la cadena de suministro”, explicó Kopp. “No hablamos de circularidad, hablamos de zapateros. Abrir lugares en el mundo para reparar zapatillas Veja, pero también otras zapatillas. … Lo que queremos es un mundo con más realidad, menos palabrería”, enfatizó.

Devolver el telar a las reliquias

Al comienzo del primer día, el narrador y maestro de ceremonias Nadir Nahdi acercó al público el tema de las prendas reliquia con una historia sobre su abuela, que vino de Indonesia al este de África en barco. Reservada sobre su historia, Nahdi creció sin saber mucho sobre ese lado de su herencia, excepto por un pareo batik de colores brillantes. Fue la conexión, el eslabón perdido, lo que le hizo embarcarse en el viaje al pueblo de su abuela. Allí conoció a la amiga de la infancia de su abuela, que finalmente pudo llenar los vacíos.

Otra historia contada por una prenda de vestir provino de Lydie Taylor, estudiante de diseño de moda y séptima generación en Taylors Run, una granja de ovejas australiana. Cuando se le preguntó qué llevaba puesto en el evento, reveló que su top era de segunda mano y su falda una herencia de su abuela, que a su vez había recibido la falda de su abuela.

Puede que hoy hayamos olvidado que la ropa solía durar tanto, en este caso seis generaciones, ya que era realmente preciada y hecha a mano, algo que se atesoraba y se transmitía con orgullo. En tiempos de prendas de moda ultrarrápida que se desechan casi tan pronto como se han usado, el aspecto de la herencia se ha perdido.

“¿Qué estamos haciendo exactamente y qué es lo más importante para nosotros? Ya no se trata de volúmenes, sino de valores. Así que, a través del proceso de fabricación, de creación, ¿cuáles son los valores compartidos entre la comunidad de fabricantes y las corporaciones que poseen las empresas y el resultado final, que es la prenda?”, dijo Omoyemi Akerele, fundadora y directora ejecutiva de la Semana de la Moda de Lagos, en un panel que trató sobre la vida “Más allá de las categorías de la moda”.

Para ella, los volúmenes de producción y la sobreproducción son problemas clave. “No podemos seguir produciendo a esta escala y esperar ver un cambio. No podemos seguir tratando de resolver el problema al final de una prenda, tenemos que pensar en soluciones al principio. Ahí es donde eliminamos muchos de los problemas que vemos hoy en día en lo que respecta a la producción de prendas. Vuelvo a mi comunidad y a cómo producimos, repensando el diseño. Y entendiendo que la ropa se trata de crear un propósito, crear un significado, asegurar que cada prenda esté hecha con amor, para que dure. Que esté hecha a través de un proceso que honra la tradición y a las personas”. Esto incluye honrar el proceso y a las personas al tomar la artesanía de las comunidades. “‘Colaboración’ es la nueva palabra sexy, pero saquémosla y hablemos de copropiedad”, insta Akerele.

Innovación

Aparte del Foro de Innovación de GFS, en la cumbre surgieron anuncios de innovaciones. En una sesión patrocinada, Lycra Company y el fabricante de productos químicos Qore anunciaron que pronto lanzarán al mercado la primera producción comercial a gran escala del mundo de fibra Lycra de origen biológico fabricada con Qira, que utiliza maíz dentado como materia prima.

La empresa de tecnología circular Re&Up reveló en el evento que se ha convertido en el primer productor de fibra a nivel mundial en obtener la certificación Cradle to Cradle Certified for Product Circularity, que valida su algodón y poliéster reciclados como totalmente circulares.

La empresa de biodiseño Modern Meadow presentó Innoveera, un material de alto rendimiento, sin animales, hecho de proteínas vegetales, biopolímeros y caucho reciclado. Es escalable y adaptable, imita el aspecto y el tacto del cuero y tiene un contenido de carbono renovable de más del 80 por ciento.

EBay reveló que ha creado un conjunto de soluciones para que las marcas de moda impulsen la reventa, desde su punto de venta de marca para el exceso de inventario, hasta Imperfects para artículos que están ligeramente dañados pero nunca se han usado, hasta soluciones de devolución de artículos usados para marcas, incluida su nueva asociación con Nobody’s Child.

Fashion for Good y Arvind Limited anunciaron el lanzamiento de Future Forward Factories, una ambiciosa iniciativa con dos componentes interconectados: el desarrollo de un plan integral de código abierto para la fabricación textil sostenible y la construcción de una innovadora instalación física en Gujarat, India, que demuestre que estas innovaciones funcionan a escala comercial.

Información

El minorista de moda en línea Zalando presentó un informe de seguimiento de su publicación de 2021 “Se necesitan dos” dedicado a la brecha de acción del consumidor: los consumidores que quieren comprar de forma sostenible pero que luego no lo hacen. “Se necesitan muchos” analizó al consumidor europeo en cinco mercados (Francia, Alemania, Italia, Suecia y Reino Unido) y descubrió que, si bien los consumidores se preocupan (el 74 por ciento quiere productos más sostenibles), todavía existe una desconexión entre el comportamiento y las intenciones del consumidor. El precio sigue siendo el principal impedimento, también la falta de conocimiento en términos de identificar opciones sostenibles y dónde comprar. De ahí el consenso de que se necesitan muchos (marcas, los propios consumidores, gobiernos, reguladores y legisladores) para cerrar la brecha.

El Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD) lanzó la Guía del Sector de Indicadores de Transición Circular (CTI) para la Moda y el Textil v2.0 para empoderar a los actores de la cadena de valor textil y de la moda a desbloquear el valor comercial mediante la incorporación de la medición del rendimiento circular en la toma de decisiones.

Un año después del lanzamiento de The Fashion ReModel en la Cumbre Mundial de la Moda, la Fundación Ellen MacArthur publicó “Escalando modelos de negocio circulares: una guía para líderes de la moda”, que tiene como objetivo equipar a los líderes de la moda con los conocimientos y las herramientas para integrar los modelos de negocio circulares en la estrategia central, crear un caso de negocio convincente y desbloquear los beneficios financieros y climáticos.

Refiberd es el ganador del Programa Trailblazer

Por segunda vez, GFA y PDS Ventures anunciaron un ganador del Programa Trailblazer, concretamente el detector de materiales textiles con inteligencia artificial Refiberd, con sede en Estados Unidos. Este año, el programa recibió más de 200 solicitudes de 44 países de seis continentes, casi el doble que el año pasado. Nueve innovadores fueron seleccionados por un jurado intersectorial que incluía representantes de Ralph Lauren, Fashion for Good, Zalando, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, GFA y PDS Ventures, y se presentaron en el Foro de Innovación de GFS.

Refiberd, preseleccionado en la categoría “Vías de circuito cerrado”, fue seleccionado por su tecnología pionera que utiliza imágenes hiperespectrales e inteligencia artificial para identificar con precisión la composición material de los textiles, lo que desbloquea avances críticos en el reciclaje de textiles, la autenticación de la reventa y la trazabilidad.

Como ganador de Trailblazer, Refiberd recibirá una inversión de hasta 200.000 dólares estadounidenses de PDS Ventures, pendiente de la finalización satisfactoria de la diligencia debida financiera y legal y la aprobación final del Comité de Inversiones. El premio también incluye apoyo comercial y operativo estratégico de PDS Group, incluida la asistencia para el desarrollo y la comercialización de su filial centrada en la innovación, Positive Materials.

“El equipo de Refiberd está encantado de haber sido seleccionado como ganador del Programa Trailblazer 2025. Que nuestra tecnología sea reconocida por tantos miembros influyentes de la industria de la moda y el textil es una validación increíble para nuestro equipo, y estamos muy agradecidos de que los jueces hayan reconocido la necesidad de datos de materiales más precisos en toda la cadena de suministro. Esta oportunidad llega en un punto crítico de crecimiento para Refiberd, y estamos encantados de trabajar para escalar nuestra tecnología con el apoyo del Programa Trailblazer, PDS Ventures y Global Fashion Agenda”, comentó Sarika Bajaj, cofundadora y directora ejecutiva de Refiberd.

Un poco de protesta

El último día de la Global Fashion Summit, el sitio web holandés de moda vintage Boas y la herramienta de inteligencia artificial para la reventa Vnyx literalmente airearon los trapos sucios de la industria colgando tendederos llenos de prendas desechadas por toda la ciudad. Cada prenda llevaba un mensaje como “Úsame”, “Repárame” o “Dóname”, llamando así la atención sobre los miles de millones de prendas que se tiran o se queman cada año.

La campaña tenía como objetivo instar a los transeúntes a detenerse, reflexionar y actuar de inmediato sobre sus hábitos de consumo. “Puedes tocar estas prendas, cogerlas, olerlas y darte cuenta de que cada segundo se tira o se quema un camión lleno de moda. Pero las soluciones son sencillas y ya están impresas en la ropa: usar, reparar, vender, compartir y donar”, explicó Romy Goedhart, cofundadora de Boas.

El camino a seguir

Considerando el hecho de que Copenhague es una de las ciudades europeas más caras, donde una noche de hotel cuesta tanto como lo que un trabajador de la confección gana en un mes entero, como comentó un panelista, ¿sigue siendo oportuno celebrar la Global Fashion Summit aquí, lejos del Sur Global, donde se encuentran muchos de los problemas que hay que abordar? ¿Por qué no celebrar la próxima edición en Bangladesh, India o Vietnam? Después de todo, es la Cumbre Mundial de la Moda, no la Cumbre Europea de la Moda.

Esto es también lo que mencionó Kalpona Akter, directora ejecutiva del Centro de Bangladesh para la Solidaridad de los Trabajadores (BCWS). “Se necesitan las voces de los trabajadores, pero siempre son la pieza que falta en el rompecabezas, la discusión no está centrada en los trabajadores”. Tomemos como ejemplo la propuesta Omnibus, presentada por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a principios de este año y enmarcada como una simplificación de las leyes clave de la UE. “Había esperanza”, dijo Akter, en vista de leyes de sostenibilidad como la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), “todas las cosas buenas estaban llegando para los trabajadores, pero el proyecto de ley Omnibus está arruinando el espectáculo en nombre de la simplificación”. “O se llega a un buen acuerdo o no se llega a ningún acuerdo”, añade. “Esta directiva sin dientes que protege más a las empresas que a los trabajadores no funcionará”.

Akerele, que también es fundadora y directora ejecutiva de Style House Files, se hace eco de este sentimiento. “Así que 2030 puede parecer genial, pero para mí parece realmente desalentador si continuamos a esta velocidad. Creo que es importante que hayamos podido reunir a los responsables de la toma de decisiones en la sala, lo que incluye a las personas que hacen la ropa, no solo a los grandes hombres y mujeres con traje”.

“Así que, si miramos a 2030, tenemos que repensar los volúmenes de producción, tenemos que repensar los patrones de consumo. … Debo reconocer que hay signos de progreso; no todo es pesimismo, pero es importante que seamos conscientes de que si las cosas continúan como están, con un enfoque aparentemente simbólico para la resolución de problemas, 2030 no será muy bueno”, advierte Akerele.

O como dijo Marchionni, “la sostenibilidad es una maratón, no un sprint. Es un largo viaje de carreteras sinuosas y terrenos difíciles. Si hay un obstáculo, no te limitas a dar la vuelta, sino que lo afrontas”. Y eso es bueno tenerlo en cuenta mientras abordamos el futuro.

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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