Fashion Week SS27: una temporada de estabilidad

La calma ha llegado a algunas marcas. Los nuevos directores creativos se han asentado en sus respectivas casas y sus visiones son cada vez más claras. Tras temporadas repletas de debuts, relanzamientos y primeros diseños tentativos, los desfiles de Primavera/Verano 2027, desde Nueva York hasta Londres, Milán y París, han dado la impresión de que la industria por fin puede tomarse un respiro. En la moda no hay certezas, y menos aún seguridad, pero esta temporada ha parecido por un momento que la industria ha encontrado su equilibrio y, con él, una nueva visión.

Legado reinterpretado

Donde más claramente se manifiesta este cambio es en el tratamiento del legado de las casas de moda. Si antes se buscaba demoler o copiar el archivo, ahora los diseñadores lo abordan con más serenidad, reinterpretándolo de forma selectiva. En la casa de lujo francesa Dior, el director creativo Jonathan Anderson ha suavizado los estrictos códigos de la firma con volantes, jacquards plisados y siluetas fluidas, mientras que Sarah Burton, que ha perfeccionado su estilo durante dos décadas como directora creativa de Alexander McQueen, ha apostado en Givenchy por los flecos y la interacción entre líneas rígidas y fluidas.

Otro ejemplo impactante lo ha ofrecido la firma florentina Gucci. Durante dos temporadas, el director creativo Demna Gvasalia ha explorado a tientas una marca cuyos códigos son notoriamente flexibles. En la tercera, ha dado la impresión de que ha dejado de investigar a Gucci para empezar a utilizar su lenguaje.

Para la colección SS27, el diseñador ha fusionado la elegancia burguesa con la provocación propia de la era de Tom Ford, encontrando así la que hasta ahora parece ser su fórmula más prometedora para la casa de moda. Por su parte, su predecesor, Alessandro Michele, ha presentado su colección para la casa de lujo Valentino en la sala de lectura de una biblioteca parisina, impregnándola de su inconfundible maximalismo. A pesar de las diferencias entre los diseñadores y sus respectivas casas, en todas partes ha surgido la impresión de que nos encontramos ante creativos que saben lo que quieren decir.

La prueba más contundente de ello la ha aportado Celine, con el que para muchos ha sido el desfile más convincente de la temporada. El director creativo Michael Rider lo ha presentado en los Archives Nationales de París, bajo un techo de caña.

El desfile ha comenzado con un sencillo vestido negro, combinado con unos zapatos de tacón sensatos y un bolso de charol colgado de manera informal, para luego ir ganando en vitalidad. En las notas del desfile se hablaba de “relajar las cosas”, y eso es exactamente lo que ha conseguido Rider, quien concibe sus colecciones masculinas y femeninas como piezas de un mismo puzle. Su punto fuerte ha sido el equilibrio, algo difícil de lograr y poco común en la actualidad. Al igual que Matthieu Blazy, director creativo de la casa parisina Chanel, Rider ha creado una colección que deja espacio a la futura clientela para que la adapte a su propio estilo. Invita a imaginar no solo una marca, sino las prendas dentro del propio armario.

El precio de la claridad

Por supuesto, todo esto no surge en el vacío, y la moda rara vez es tan despreocupada como sus flecos. El ambiente del sector sigue estando determinado por las políticas comerciales y una clientela cautelosa. En el informe anual State of Fashion de la consultora McKinsey, los aranceles ocupan el primer lugar en la lista de preocupaciones de los directivos. Alrededor de tres de cada cuatro esperan que la gestión de las cuestiones comerciales sea decisiva en 2026, y cada vez con más frecuencia califican la situación de “desafiante” en lugar de simplemente “incierta”. El informe prevé un crecimiento de un solo dígito bajo, con los clientes sensibles al precio apoyando el segmento medio, y apuesta por una ola de nuevos comienzos creativos para el lujo.

Por su parte, la agencia de tendencias Peclers Paris describe la temporada en su cuaderno de tendencias de moda femenina para Primavera/Verano 2027 como un espacio alegre y liberador para la autoexpresión en un mundo marcado por la incertidumbre ecológica, económica y geopolítica. Visto así, la euforia en la pasarela y las preocupaciones fuera de la carpa son dos caras de la misma moneda.

Así, la dirección creativa es tanto un instrumento financiero como una tarea artística. El grupo de lujo Kering ha perdido este año alrededor de un -31 por ciento de su valor en bolsa. En consecuencia, su director ejecutivo, Luca de Meo, se encuentra bajo presión. El grupo ya ha reemplazado a los directores creativos de Gucci, Balenciaga y Bottega Veneta. Por lo tanto, la claridad en la pasarela también significa claridad para los accionistas, porque una colección que se reconoce inmediatamente como la marca, vende. Quizás lo más valioso que una casa puede ofrecer hoy en día es una postura que provenga de una persona reconocible.

Quienes han encontrado su equilibrio deben ahora mantenerlo y convertir una primera o segunda temporada sólida en una identidad que pueda sobrevivir a un trimestre flojo. Las casas que todavía están en búsqueda se enfrentan a la tarea opuesta: necesitan a alguien con una voz lo suficientemente distintiva como para justificar el riesgo. Y para todas ellas, un look reconocible debe ser capaz de convencer a una clientela que se piensa dos veces cada euro que gasta.

¿Y si un estilo propio no es suficiente?

Tanto más sorprendente ha sido la despedida en Saint Laurent, a pesar de los rumores previos. Anthony Vaccarello ha puesto fin a su mandato de una década al frente de la firma el 29 de septiembre con vestidos dorados, trench coats dorados y stilettos dorados bajo enormes candelabros. Ha reinterpretado clásicos de la casa como las chaquetas safari y las faldas pareo en lamé dorado y látex bañado en pan de oro. Ha sido la declaración de intenciones más clara de la temporada a favor de un estilo propio y, sin embargo, al final no ha sido suficiente para retener al diseñador. El 9 de octubre, Kering ha confirmado su salida.

Bajo la dirección de Vaccarello, la casa se ha expandido más allá de la moda, fundando su propia productora de cine en 2023 y apoyando la película “Emilia Pérez”, galardonada en Cannes. Sin embargo, los ingresos disminuyeron en 2024 y 2025 antes de estabilizarse en gran medida este año, y en un grupo bajo presión para crecer, ni siquiera una década de influencia cultural es suficiente para permanecer. Ya se especula sobre su sucesión, y el nombre que más suena es el de Chemena Kamali, directora creativa de Chloé, que anteriormente trabajó en Saint Laurent. No hay nada confirmado por el momento, pero precisamente porque Vaccarello se va con una voz tan personal, el momento de su partida resulta especialmente sorprendente.

Sin embargo, lo de Saint Laurent ha sido solo el primer indicio de que el ambiente está cambiando. En el plazo de una semana, se ha anunciado que el director creativo Seán McGirr deja la casa británica McQueen después de tres años, pocas semanas después de haberla reincorporado al calendario de desfiles de Londres. Y la diseñadora italiana Veronica Leoni dejará Calvin Klein Collection en cuanto finalice su contrato, tras cuatro colecciones con las que ha devuelto la línea de lujo de la marca estadounidense a la pasarela después de una pausa de siete años.

Diferentes casas, diferentes presiones, pero sobre las tres planea la misma pregunta: ¿cuánto tiempo se le da a una visión para que demuestre su valía? La claridad es, al parecer, tan frágil como bienvenida. Y si hemos de creer los rumores, a la moda le espera otra gran reorganización.