Grandes nombres, poco impacto: Cuando los debuts oscilan entre el hype y la irrelevancia

Los debuts de los diseñadores eran en su día una ocasión especial, que aportaba a las Fashion Weeks un halo de expectación y novedad, como solo la idea de una identidad de marca en transformación podía evocar. Hoy en día, rara es la temporada que transcurre sin unas cuantas de estas "premieres".

Y aunque deberían ser emocionantes, tanto su gran número, como el hecho de que algunos creativos ni siquiera superan su primera temporada, las ha convertido en un mal necesario de una industria donde las grandes marcas luchan cada vez más por mantenerse a flote en un mercado del lujo en constante cambio.

Al ritmo actual, parece casi inútil intentar recopilar una lista completa de todos los debuts que están por venir. Las noticias sobre cambios creativos son habituales, y 2025 ya se perfila como un año con un número sin precedentes de nuevos responsables de diseño. Pero, ¿qué esperan las marcas de un nuevo comienzo creativo? ¿Qué define una transición realmente exitosa? Y quizás lo más importante: ¿qué dicen estas decisiones sobre su visión de futuro, sus ambiciones y su identidad?

¿Por qué la creatividad continua ya no está de moda?

Los debuts siempre han sido una prueba de fuego crucial para las marcas y su legado. Sin embargo, mientras que antes los diseñadores tenían temporadas enteras, a veces años, para demostrar su valía y continuar la historia de una casa, hoy en día esas oportunidades son escasas. La era de las direcciones creativas de larga duración está llegando a su fin. La legendaria permanencia de por vida de Karl Lagerfeld en Chanel siempre fue una excepción, pero antes era habitual que los creativos pasaran una década o más dando forma a una casa.

Marc Jacobs definió Louis Vuitton desde 1997 hasta 2014, mientras que John Galliano permaneció catorce años en Dior, hasta su abrupta salida. Esto no quiere decir que ya no existan direcciones creativas duraderas. Olivier Rousteing es prácticamente sinónimo de Balmain desde 2011, y Nicolas Ghesquière parece que podría incluso superar la permanencia de Jacobs en Louis Vuitton. Aun así, estas relaciones de fidelidad son cada vez menos frecuentes.

Esta evolución refleja un cambio fundamental en la relación entre las mentes creativas y las marcas de lujo que dirigen. La relación siempre ha sido compleja. Una persona visionaria puede revolucionar una casa, generar atención, crear relevancia cultural e, idealmente, también éxito económico. Hoy, sin embargo, las líneas entre el diseñador y la marca se difuminan cada vez más.

Piense en la era de Demna Gvasalia, que llega a su fin en Balenciaga, en la casi milagrosa transformación de Gucci por parte de Alessandro Michele o en la época de Riccardo Tisci en Givenchy. Todos ellos, en cierto modo, pusieron las marcas patas arriba. Pero el verdadero problema suele aparecer después de que se desvanece el hype, cuando los diseñadores, que a veces se han convertido en la personificación de la marca, abandonan la casa y dejan un vacío casi imposible de llenar.

Esto se ha convertido en uno de los mayores obstáculos de la industria. Cada vez más diseñadores abandonan puestos de larga duración en busca de nuevos retos, a menudo llevándose consigo su característico lenguaje de diseño. Sus sucesores, a su vez, suelen desaparecer antes de haber llegado realmente. El vacío a menudo resulta ser demasiado grande.

Cuando el sello del diseñador se convierte en una carga

Gucci se ha convertido casi en un ejemplo paradigmático, o más bien en una advertencia, de las consecuencias que puede acarrear un diseñador excepcional. Aunque pocas historias son tan aleccionadoras como la breve estancia de Ludovic de Saint Sernin en Ann Demeulemeester: una sola temporada. No es que la marca pudiera haber previsto la viabilidad comercial de Saint Sernin. Ya había desaparecido antes de que su colección llegara a las tiendas.

Sin embargo, la lucha de Gucci por reposicionarse tras la marcha de un visionario creativo demuestra lo difícil que es remodelar una marca una vez que se ha impuesto una estética definitoria. Cuando la casa de moda se separó de Alessandro Michele, el diseñador que triplicó los ingresos de Gucci durante sus siete años de mandato hasta superar los diez mil millones de euros, el rápido crecimiento empezó a estancarse.

Impaciente, como es la industria de la moda, el grupo matriz Kering decidió dar un giro radical: la exuberante opulencia de Michele fue sustituida por una visión más minimalista y comercial.

Pero las mejores intenciones fracasaron. El enfoque etiquetado como "comercial" no resonó entre los clientes, ni tampoco con el sucesor de Michele, Sabato De Sarno. Se opuso públicamente al término. En una entrevista con la revista del sector Vogue Business, calificó las críticas correspondientes de "tonterías". Y, de hecho, los éxitos económicos que cabría esperar de un concepto comercial no se materializaron.

Hoy, De Sarno no es más que un capítulo en la historia de Gucci, una transición entre dos gigantes: Michele y la nueva esperanza, Demna Gvasalia. Su nombramiento puede no ser recibido con entusiasmo en todas partes, pero ya ha conseguido algo que a De Sarno se le negó: polariza.

La contratación de Gvasalia es otro cambio de rumbo, y uno revelador. Mientras que Gucci era conocida por impulsar nuevas estrellas, como un joven Tom Ford o Alessandro Michele, Gvasalia es el primer director creativo en la historia centenaria de la casa con una estética ya establecida.

Está por ver si su probada experiencia en el sector acercará a Kering a su objetivo de posicionarse como una marca de lujo atemporal al estilo de Hermès, o si ese objetivo ya se ha abandonado en favor de la propia visión de Gvasalia. Pero una cosa es segura: su primera colección, en una fecha aún por confirmar, no pasará desapercibida.

Sorprendentemente, esto no puede decirse de todos los debuts. En medio de la avalancha de nuevas visiones y primeras colecciones, muchas, que ni fracasan ni entusiasman, desaparecen en la irrelevancia. La primera colección de Lorenzo Serafini para Alberta Ferretti y la de David Coma para Blumarine, por ejemplo, pasaron prácticamente desapercibidas, señal de una complaciente mediocridad que no suscitó ni preguntas ni entusiasmo. Y no son, ni mucho menos, los únicos. Incluso el debut de Sean McGirr en Alexander McQueen, el primer diseñador sin conexión con el homónimo de la marca, generó reacciones moderadas en su presentación en marzo del año pasado. A pesar de las críticas más bien negativas, desde entonces se ha mantenido un silencio llamativo en torno a él. Aunque sus colecciones parecen estar ganando en perfil, el interés del público es limitado, una posible señal de que los debuts ya no se utilizan (o pueden utilizarse) automáticamente como un momento de relaciones públicas, ya que carecen del factor sorpresa de antaño.

Por supuesto, también están las estrellas emergentes, cuyo debut parece una bocanada de aire fresco largamente esperada. Una rareza, aunque técnicamente la moda se basa en la idea de la novedad. Antes, Michele en Gucci habría sido el mejor ejemplo de ello, pero recientemente sería negligente no destacar a Chemena Kamali. Su debut en Chloé no solo ha vuelto a anclar la marca en los setenta, aunque con un toque moderno, sino que también ha puesto de relieve lo transformador que puede ser un debut cuando las estrellas, una marca y el diseñador, se alinean. Pero, ¿qué diferenció su debut de otros y qué dicen todos estos debuts recientes, algunos de los cuales no podrían haber sido más estratégicamente diferentes, sobre el estado actual de la moda?

¿Un debut con tacto?

El ejemplo que Kamali sentó en Chloé se consideró durante mucho tiempo la plantilla para un debut en la industria de la moda: una persona con información privilegiada, desconocida en gran medida para el público en general, con un impresionante historial de puestos de diseño de alto nivel y un profundo conocimiento de la marca para la que fue contratada para dirigir. No solo desde la perspectiva de una persona ajena, sino de primera mano. Kamali estuvo presente en algunos de los años más formativos de Chloé, primero con Phoebe Philo y más tarde como directora de diseño durante el mandato de Clare Waight Keller.

Desde que asumió el liderazgo de la histórica casa de moda francesa, Kamali rara vez ha aparecido en público y ha concedido pocas entrevistas, pero parece encarnar el espíritu de lo que a menudo se denomina la "chica Chloé": bohemia, femenina y de espíritu libre. Esta sintonía con la identidad de la marca pareció la culminación de un debut que parecía destinado a tener éxito sin esfuerzo.

Visualmente, Kamali no ha reinventado la marca, sino que se ha apoyado en un sentimiento de nostalgia y déjà-vu, recurriendo a recuerdos de épocas pasadas. A menudo cita la época de Karl Lagerfeld en Chloé como una influencia clave, pero las fuertes referencias a los 2000 y 2010 son inconfundibles. Su reedición del icónico bolso Paddington, presentado por primera vez en la colección Primavera/Verano 2005, es una de las muchas alusiones claras a esta época. Con una abundancia de volantes, volumen y alegría, Kamali ha conseguido transformar la nostalgia en algo nuevo, sin perder de vista los códigos establecidos, el legado y la acogedora familiaridad de la casa.

Debate sobre los debuts: de la continuidad auténtica a las fórmulas predecibles

Aunque este enfoque pueda parecer la opción obvia, incluso un requisito previo para cualquier director creativo que se haga cargo de una marca histórica como Balenciaga o Dior, la historia reciente demuestra lo contrario. Cada vez con más frecuencia, las marcas y los diseñadores tienden a trasladar visiones creativas ya maduras a nuevos contextos. Muchos diseñadores contemporáneos siguen haciendo lo que mejor saben hacer, a menudo sin adaptar su estética al ADN histórico de la casa que dirigen. En este clima, el enfoque de Kamali, basado en el respeto por el pasado de Chloé y al mismo tiempo reinterpretándolo cuidadosamente, parece tan raro como refrescante.

Últimamente, por cada debut basado en la autenticidad y la continuidad, hay innumerables otros en los que la historia se utiliza menos como inspiración y más como justificación. El legado se reempaqueta para que se ajuste a una narrativa, y los archivos se rastrean en busca de pruebas que vinculen la visión de los creativos con una marca. Por débil que sea la conexión, siempre que sirva al propósito deseado.

Sin embargo, cuál es exactamente ese propósito parece variar. En muchos casos, el nombramiento en sí mismo pretende causar sensación incluso antes de que se publique un solo boceto. Las especulaciones y el hype generan un revuelo que se amplifica a través de las redes sociales. Si este revuelo se traduce en una relevancia cultural o un éxito comercial a largo plazo es otra cuestión. Porque aunque los algoritmos puedan recompensar la disrupción, en un sector cada vez más volátil, quizás sea la consistencia, y no la novedad, lo que realmente buscan los consumidores. Es esta tensión, entre la necesidad de atención inmediata y el deseo de un impacto duradero, la que está en el centro del debate actual sobre los debuts.

Eso y el hecho de que la mayoría de los debuts creativos hoy en día parecen cada vez más predecibles. Siempre son los mismos nombres los que circulan: Gvasalia, Michele, Piccioli; ya están establecidos y no necesitan presentación. Sus nombramientos garantizan una base de fans integrada, pero también una estética en gran medida predeterminada. El primer desfile de Michele para Valentino resultó extrañamente familiar. No por sus referencias al pasado de la casa, por vagas que fueran, sino porque, en esencia, parecía Michele. La visión no había cambiado, solo el nombre de la puerta.

Gucci se había convertido esencialmente en Valentino. Y aunque Kering ha declarado que la visión de Gvasalia para Gucci será diferente a la que ha creado en Balenciaga durante la última década, esto está por ver.

¿Continúa el juego de las sillas?

En cierto modo, tiene sentido recurrir a lo obvio. En tiempos de incertidumbre financiera en el sector del lujo, nombrar a un director creativo con una visión claramente definida y reconocible es una apuesta segura. Las marcas saben lo que obtienen, no hay sorpresas ni riesgos reales. En lugar de aventurarse en lo desconocido, muchas marcas se basan en fórmulas probadas y dan por sentado que lo que funcionó una vez volverá a funcionar. En este contexto, sin embargo, una colección de debut ya no ofrece el atractivo de una visión libremente expresada o de una narrativa singularmente elaborada. En su lugar, se convierte en una prueba de resistencia para el atractivo del mercado.

Esta dinámica ha convertido los debuts de un momento de exploración y expresión en métricas estandarizadas de éxito, sea cual sea la forma en que se defina, ya que la rentabilidad comercial, al menos entre los consumidores y no entre los compradores, puede tardar hasta tres temporadas en materializarse. Los diseñadores rara vez disponen de ese tiempo y apenas pueden instalarse en su puesto, ya que su posición está constantemente en peligro. Sin tiempo, la mayoría de los directores creativos seguirán siendo notas a pie de página en un interminable ir y venir de apuestas seguras y oportunidades perdidas. O puede que ni siquiera tengan la oportunidad.

¿El resultado? Una creciente sensación de previsibilidad, en la que los nuevos creativos e incluso las propias marcas parecen totalmente intercambiables. Hay una repetición constante, similar al vertiginoso juego de las sillas, en el que los mismos diez o quince nombres se pasan de una casa a otra. Sin una recalibración, reafirmación y redescubrimiento serios de la identidad por parte de las marcas, es probable que este ciclo no termine pronto, aunque la mayoría de los puestos vacantes en la cima creativa se hayan ido cubriendo de forma lenta pero constante tras meses de agitación.

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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