¿Lanzará Chanel una linea masculina?

En diciembre de 2016, en uno de los acogedores salones del Ritz, en París, Chanel presentaba su desfile Métiers d’Art. Las siluetas femeninas desfilaban cuando, de repente, el cantante estadounidense Pharrell Williams, embajador de la maison, hizo una aparición sorpresa entre los modelos. Ataviado con un abrigo de tweed azul marino y múltiples collares de perlas, le siguieron algunas otras siluetas masculinas.

La presencia masculina en un desfile de Chanel no era una novedad. Baptiste Giabiconi, musa de Karl Lagerfeld, ya había desfilado varias veces para la marca, especialmente en el desfile de prêt-à-porter Primavera/Verano 2010, y un puñado de siluetas masculinas se presentaron en el desfile Métiers d'Art 2015/16. Aunque la incursión de Chanel en el menswear nunca ha ido mucho más allá, la firma francesa no ha permanecido inactiva en el mercado y ha desarrollado una estrategia muy particular.

Pedro Pascal, Jungkook... los embajadores de Chanel

En 1955, la maison lanzó su primer perfume masculino con un nombre inequívoco: Eau de Toilette Pour Monsieur. Desde entonces, la gama se ha ampliado, no solo en fragancias. Relojes, gafas, cremas, maquillaje… Chanel no está ausente en las secciones masculinas. Y para dar a conocer estos productos, lleva mucho tiempo apostando por embajadores. Los más recientes son el actor Pedro Pascal y el cantante Jungkook (del grupo surcoreano BTS), para su división de Belleza y Perfumes. Pero de la lista de hombres que han promocionado la firma, uno de ellos ha hecho correr más tinta que los demás.

En 2012, el actor estadounidense Brad Pitt apareció en un anuncio del mítico perfume femenino Chanel N°5. ¿Un hombre para un perfume de mujer? La audacia de la operación respondía a un posicionamiento que trasciende la frontera de género buscando convertir a Chanel en una marca global, dirigida tanto a mujeres como a hombres.

Un traje genderfluid

La pregunta que se hacen muchos profesionales hoy en día (y que no es nueva) es si Chanel tiene previsto o no lanzarse al prêt-à-porter masculino. Sin embargo, aunque todavía no se ha propuesto nada oficial, la firma ya se dirige a los hombres, y no solo a través del segmento de la belleza o con trajes a medida para las alfombras rojas.

Las piezas femeninas de Chanel que lucía Pharrell Williams (actual director artístico de las líneas masculinas de Louis Vuitton) en desfiles o apariciones públicas han demostrado la fluidez de género que pueden ofrecer las prendas de la marca; una complicidad creativa que, de hecho, culminó con el lanzamiento de una colección cápsula unisex inédita en 2019. Hoy, otros siguen su ejemplo. A$AP Rocky llevó un bolso Chanel rosa chicle en el desfile Crucero 2026-2027 en Biarritz. Por su parte, el icono del K-Pop G-Dragon ha hecho de las chaquetas de tweed femeninas su seña de identidad estilística, mientras que Jacob Elordi, el actor australiano, ha sido visto con una chaqueta corta de Chanel con botones dorados, procedente de una colección femenina e idéntica a un modelo que lució anteriormente Michelle Obama.

Al cultivar este enfoque genderfluid, la maison recuerda que su historia comenzó con esa misma libertad. En 1930, Gabrielle Chanel creaba sus atuendos tomando prendas del armario masculino, como pantalones y camisas de marinero. De hecho, es esta estética boyish la que ha recuperado Matthieu Blazy, el nuevo director artístico, en su desfile inaugural de octubre de 2025.

Su primera silueta fue un traje gris que combinaba un pantalón de vestir con una chaqueta corta de mangas remangadas. También aparecieron varias camisas de hombre durante el desfile. Camisas realizadas en colaboración con la casa Charvet, una firma histórica activa en el mercado del menswear y cuya compra ha anunciado Chanel este jueves.

La operación bien podría presagiar más camisas de hombre en las colecciones femeninas. En cualquier caso, y aunque no se ha anunciado oficialmente ninguna línea masculina, la fluidez de género debería seguir siendo el leitmotiv de la marca. No solo porque este enfoque forma parte de sus raíces, sino también porque se corresponde con la demanda de la GenZ.

En 2025, el mercado de la moda sin género estaba valorado en 24,70 miles de millones de dólares estadounidenses, según Fortune Business Insights. Y se prevé que pase de 26,53 miles de millones de dólares estadounidenses en 2026 a 54,12 miles de millones de dólares estadounidenses en 2034. Aunque el mercado de la moda masculina tiene un peso mayor, también representa un sector saturado, en el que otros grandes nombres ya ofrecen una propuesta de referencia a una clientela adinerada. Pensemos, por ejemplo, en Hermès, Loro Piana, Brunello Cucinelli o Berluti.

Frente al potencial que representa la moda sin género, esta elección de no crear una línea masculina específica resulta ser también un arma formidable contra la competencia. Al negarse a seguir una segmentación tradicional, la maison de la rue Cambon evita hábilmente una confrontación directa y costosa con los gigantes ya consolidados del menswear. En lugar de un prêt-à-porter diseñado específicamente para hombres, a Chanel le conviene seguir capitalizando esta ambigüedad orgánica. Una forma única de distinguirse en el mercado transformando sus iconos femeninos en piezas universales, donde el corte, el savoir-faire y el estilo prevalecen definitivamente sobre la etiqueta de género.