Pitti Uomo 110: Ritmos potentes, colecciones discretas

Florencia, con más de 30 grados en junio. En el recinto ferial de la Fortezza da Basso, varias marcas inundaban de música los espacios de sus vecinos en paralelo. La edición 110 de Pitti Uomo ha sido ruidosa, al menos en lo que a sonido se refiere. Las colecciones, sin embargo, han resultado ser más discretas. Se han presentado propuestas más minimalistas y depuradas, centradas en la materialidad y los detalles artesanales. Las siluetas amplias, los trajes de lino, los toques de rojo y los grandes bolsos weekender han marcado las pautas de moda para la temporada Primavera/Verano 2027.

¿Hasta dónde llega la anchura del pantalón?

Las colecciones han parecido notablemente más sosegadas que en temporadas anteriores. Las firmas de moda, desde las marcas de streetwear hasta las más clásicas, han mostrado diseños cada vez más minimalistas y depurados. Marcas jóvenes como la berlinesa Prohibited han apostado de forma más decidida por el estilo preppy en lugar del streetwear urbano, trasladando la amplitud de la pernera de los vaqueros a un pantalón de traje de corte relajado. Por primera vez, la marca también ha incluido una gabardina y jerséis de forro polar en su colección inspirada en la navegación.

En la moda formal y de negocios, la silueta también se mantiene ancha, aunque Digel ha reducido ligeramente los volúmenes. Esto se ha hecho para adaptarse al público objetivo de la empresa alemana, según ha explicado Philippe Celeny. El director general para Francia se ha mostrado satisfecho con la buena afluencia de los dos primeros días de feria, aunque el equipo de Digel ya había concertado casi 650 citas con antelación.

El público objetivo es una cuestión que también aborda la marca francesa American Vintage, ya que sus looks de inspiración vintage a veces resultan “demasiado oversized” para sus socios comerciales y clientes potenciales, según ha comentado Markus Dambacher, responsable del negocio wholesale de moda masculina en Alemania —el segundo mercado más importante después de Francia— con un showroom en Düsseldorf. Sin embargo, la moda masculina solo representa el 20 por ciento del volumen de la marca.

Incluso Olymp ha ampliado su surtido para la próxima temporada de pedidos con pantalones que hasta ahora solo estaban disponibles a través de la venta directa. Otra novedad ha sido la camisa clásica “Cover Shirt”, que el especialista alemán en camisería ha incorporado tras la adquisición de su competidor directo, Eterna. La propia Eterna no ha estado presente en la feria en esta ocasión, ya que la marca se encuentra en pleno proceso de reposicionamiento.

El estand de Olymp ha registrado una gran actividad desde el día de la inauguración, y la afluencia se ha mantenido alta también durante la segunda jornada. Para facilitar las cosas a sus socios en la próxima temporada de pedidos, la empresa les ofrecerá un nuevo sistema de distribución, según ha explicado Dennis Hierl, director de ventas para Europa Occidental. Este sistema incluye cuatro módulos en dos tamaños —10 y 20 productos— que se diferencian temáticamente en categorías como negocios o tiempo libre y que buscan generar nuevos impulsos a través de un artículo especial.

Colecciones más sobrias que apuestan por la textura y los detalles

En cuanto a los materiales, el lino sigue siendo un componente clave para el verano, como confirman Digel —con un traje de bermudas, por ejemplo—, Olymp y Anerkjendt. La marca danesa sigue creciendo y registra un aumento anual medio de entre el +35 y el +40 por ciento, según su brand manager, Jesper Møller Christiansen. Actualmente, la marca tiene una fuerte presencia, sobre todo en el mercado francés. Como ventaja para diferenciarse de otras marcas escandinavas, ha destacado la gran presencia de color en la colección. Se han podido ver un amarillo intenso, varios tonos de azul y también un rojo óxido.

Aunque la paleta de colores de las colecciones SS27 ha sido bastante contenida, con predominio de los tonos tierra, han aparecido recurrentemente varios tonos de rojo como pinceladas de color. La marca danesa de streetwear Woodbird lo ha hecho con el color salmón, las firmas alemanas Seidensticker y Dressler con el burdeos, la marca italiana de casualwear Paul & Shark con un rojo óxido y Mackintosh con un rojo brillante. El especialista en chaquetas fundado en Escocia también ha integrado un verde suave en su colección, mientras que la marca de lujo italiana Stefano Ricci ha presentado una chaqueta en verde vibrante y Premiata un chaleco workwear en verde oliva.

La marca italiana no ha sido la única en presentar un chaleco cargo. También Prohibited y la marca estadounidense Woolrich han ofrecido una versión informal para la próxima jornada de pesca. En la misma línea, marcas orientadas al workwear y al outerwear como Refrigiwear, Universal Overall y Dickies han mostrado su interpretación, generalmente colorida, del clásico estampado de camuflaje.

Varias marcas se han encargado de proporcionar el accesorio esencial para la hidratación con las altas temperaturas de más de 30 grados centígrados en la Toscana. Entre ellas, la marca coreana de streetwear Ajobyajo y la neoyorquina de outerwear Refrigiwear, con sus propios bolsos portabotellas, así como el especialista en ropa interior y leisurewear de Ámsterdam, Pockies, con su chaleco de pícnic con espacio para vino, baguette y copas.

En el ámbito de los accesorios, los grandes bolsos weekender y shopping bags son imprescindibles en la moda masculina de esta temporada. Se han podido ver en las propuestas del experto en vaqueros Guess, así como en las de Woolrich y Bugatti. La firma de moda alemana los ha integrado en una colaboración con un resort de playa en la localidad italiana de Forte dei Marmi, donde el miércoles por la noche se celebró la presentación de la colección, además de su exhibición en la feria.

Parte de la colección de Bugatti era también una camisa informal con estampado de tartán en marrón y beis y bordados florales. En general, parece que las camisas informales y los polos de las marcas de moda masculina para SS27 deben tener una textura especial. La marca danesa Gabba ha mostrado un tejido de punto grueso y vaporoso, también con estampado floral, la marca de streetwear de Copenhague ha presentado un diseño de ganchillo con cuadrados de colores y Paul&Shark ha apostado por un punto de bucle.

Diseñadores invitados y proyectos especiales acaparan la atención

Los acentos de moda se han visto sobre todo en el programa de desfiles y proyectos especiales comisariado por el organizador de la feria, Pitti Immagine. La marca colaborativa del minorista de moda internacional Dover Street Market, que distribuye marcas contemporáneas experimentales como Rick Owens, Junya Watanabe y Comme des Garçons (CDG), ha presentado su primera colaboración con Kei Ninomiya. El diseñador del universo CDG se ha inspirado en diferentes épocas del punk, mientras que la diseñadora invitada Simone Rocha ha cuestionado la masculinidad contemporánea con una combinación de sastrería, workwear y outerwear. Además, la marca coreana JiyongKim también ha causado sensación con una exposición en el recinto ferial que ponía el foco en la coloración natural mediante la luz solar.

El diseñador británico William Palmer, que fundó su marca homónima el año pasado tras graduarse en la escuela de moda londinense Central Saint Martins, también ha presentado su última colección en Florencia como ganador del I:C Pitti Immagine Award 2026. El estand estaba diseñado como una parada de autobús londinense en la que los maniquíes “esperaban”. En su colección, Palmer aborda diferentes arquetipos británicos, como el del hombre de negocios, y los reinterpreta con un enfoque contemporáneo a través de siluetas voluminosas y detalles lúdicos.

A pesar del descenso de visitantes, el nuevo director de la feria hace un balance positivo

Según las primeras estimaciones, la presente edición de Pitti Uomo ha recibido a 11.000 compradores (buyers) durante los cuatro días, lo que supone un -3 por ciento menos que hace un año, según ha comunicado el organizador de la feria este jueves. En total, ha habido más de 15.000 visitantes de más de 90 países, entre ellos España, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Francia y China.

El nuevo CEO de Pitti, Ivano Cauli, que ha vivido su primera feria de moda masculina en este cargo, ha registrado un fuerte crecimiento de visitantes procedentes de Alemania, Estados Unidos, Hong Kong y Canadá en el penúltimo día de la feria, mientras que algunos mercados europeos tradicionales y países más lejanos como Australia han mostrado un rendimiento más débil, probablemente debido al aumento de los costes de viaje. Ha afirmado que hará un balance final tras el cierre de la feria el viernes, pero que ya se muestra optimista.

“No se trata solo de cifras, porque el ambiente de estos días ha sido realmente positivo desde el principio”, ha continuado Cauli. “El mérito principal es de los más de 740 expositores que han creído e invertido en la feria, de sus colecciones que expresan una alta calidad artesanal y que siempre están abiertas a la experimentación, combinando un toque contemporáneo con elementos funcionales en los diferentes estilos de la moda masculina”.