Adriano Goldschmied: “Vivimos un cambio de era, hay que apostar por la calidad del producto y la capacidad de abaratarlo”

Las raíces del denim se remontan al 1500, pero a pesar de su antigüedad, este tejido sigue estando de plena moda y actualidad, hasta el punto de que muchas firmas de lujo lo han propuesto en sus últimas colecciones, haciendo un guiño a las nuevas generaciones, pero también a su clientela más fiel. La innovación en el segmento del denim siempre ha sido una constante, pero hoy más que nunca, para hacer que este tejido sea apetecible, interesante, sostenible, creíble y exitoso, es necesario experimentar y estudiar nuevas fórmulas, nuevas colaboraciones, nuevas combinaciones y versiones.

FashionUnited ha entrevistado a una autoridad en la materia: Adriano Goldschmied, conocido como “the godfather of denim” (el padrino del denim), que lleva más de cincuenta años trabajando en este sector y ha creado marcas como Goldie, A Gold E, Diesel, Replay, Gap 1969, Ag Adriano Goldschmied y GoldSign, por nombrar solo algunas. Entre sus éxitos también figura la invención de la técnica stonewash, la experimentación y el uso de las fibras Tencel, la creación de denim super stretch y el inicio de la implementación de métodos sostenibles ya en los años noventa. Actualmente, también es miembro del CFDA (Council of Fashion Designers of America). En los últimos años, con Daily Blue y House of Gold, divide su tiempo entre Italia (más concretamente, el Véneto) para la parte creativa, y Los Ángeles para la operativa, trabajando en el diseño, producción y distribución de tejidos de alta calidad inspirados en el denim.

Para Goldschmied, el denim, al igual que la moda, está viviendo un cambio de era, y en esta partida están destinados a ganar las marcas y empresas que, con tenacidad y determinación, invierten en innovación, calidad, sostenibilidad, credibilidad y coherencia. Hace casi 10 años, en una entrevista anterior, había contado que hay que ser “made everywhere” pero ganadores: el consumidor está informado, sabe reconocer la calidad y eso es lo que cuenta, no el “made in”. Hay que ser “made everywhere” pero ganadores. Entonces era una voz discordante, hoy parece que muchos se están dando cuenta de ello.

El 14 de abril desfilará en Ámsterdam la colección Otoño/Invierno 2027 de Pioneer Denim, “Storm of Love”, una combinación de creatividad, innovación y evolución del denim en la que usted ha trabajado junto al diseñador Kentroy Yearwood, ¿puede darnos un adelanto?

La colección que presentaremos nace de la colaboración que mantengo con Pioneer Denim (parte del Grupo Badsha, ndr), de la que ya surgió una colección el pasado noviembre. Se inspiraba en los tejidos y el estilo de los países del norte. Perfume of the Highlands es una colección revolucionaria que redefine las posibilidades del diseño en denim. En Pioneer hemos desarrollado un hilo de mezcla de lana y algodón y hemos teñido con éxito la urdimbre con la técnica rope-dyed para crear un denim de lana/algodón único. La colección está acabada utilizando la tecnología Hydrogel de Soko, un proceso que convierte el agua en un gel, permitiendo un lavado más delicado, rápido y sostenible. El gel actúa como una almohadilla protectora alrededor de las fibras, preservando la superficie y ofreciendo al mismo tiempo un acabado limpio y sofisticado. La nueva capsule que presentaremos es muy interesante porque también he desarrollado nuevos tejidos. En la primera, introdujimos la lana en el denim y, a diferencia de lo que han hecho muchos, creamos un tejido que es 30 por ciento de lana y 70 por ciento de algodón, con la diferencia de que mientras casi todos los demás usan la trama, nosotros hemos puesto la lana en la urdimbre, creando una mezcla de algodón y lana. Esto aporta una ventaja enorme porque la lana se siente, mientras que cuando está en la trama el efecto se pierde un poco y, sobre todo, no da problemas en el lavado, que puede realizarse a las mismas temperaturas del programa de algodón sin que se apelmace. Para la nueva colección, hemos desarrollado este concepto manteniéndonos fieles al estilo de las Highlands y hemos añadido también tejidos de tartan propiamente dichos. Los colores utilizados son al azufre y, por lo tanto, tienden a desteñirse de manera similar al denim. Esta capsule, por tanto, también da una sensación de vintage, de antiguo.

El pasado noviembre presentó en Milán, en Denim Première Vision, junto a Isko, Moonskin denim, una colección que fusiona innovación y artesanía a través de composiciones multifibra que combinan Modal, Tencel y lino. ¿Cómo está funcionando la colección?

La colección, caracterizada por siluetas modernas y fluidas, que diseñé para Isko, incluía prototipos, prendas acabadas con el fin de mostrar cómo las marcas de denim pueden trabajar con los tejidos del proveedor y cómo pueden declinar las distintas colecciones. El proyecto Moonskin, desarrollado con mi marca Daily Blue, muestra el potencial creativo que surge cuando la ingeniería textil de vanguardia se encuentra con el diseño visionario, y destaca la tecnología de recubrimiento City glam de Isko, un acabado que ofrece un brillo lustroso o una suave sutileza mate, preservando al mismo tiempo el carácter auténtico del denim.

Me parece que la colección ha obtenido un resultado excelente, también porque hemos logrado crear un tejido recubierto con un tacto muy interesante, suave y muy femenino, algo que normalmente no es posible porque todos los tejidos que se tratan con un recubrimiento son rígidos, mientras que este tejido es extremadamente agradable.

Resulta interesante que Daily Blue, una marca histórica fundada en 1974 como firma innovadora, siga trabajando en esta dirección cincuenta años después, ¿no?

Claro, así es. Estoy totalmente centrado en la innovación textil, también en el diseño, obviamente, pero la experimentación en este sector es predominante en mi actividad.

Pero, en concreto, ¿cómo se innova?

Colaboro con varias empresas que tienen características específicas según el proyecto que quiero llevar a cabo y, por lo tanto, tengo la posibilidad de aprovechar su know-how y de contar con la máxima especialización según lo que necesite desde el punto de vista técnico, de construcción, de tejeduría o de tintura. Mi investigación es muy amplia, por lo que las empresas que necesito tienen características muy diversas, con capacidades y tecnicismos absolutamente diferentes.

Efectivamente, es increíble el trabajo y la innovación que hay detrás del denim, un tejido que a ojos menos expertos podría parecer trivial.

Mi objetivo es proporcionar herramientas también a las maisons de lujo para que puedan gestionar y crear productos de denim distintivos. Es evidente que el vaquero normal no es adecuado para las colecciones de las maisons de lujo.

Recientemente ha presentado con Artmill (parte del Grupo Artistic Milliners) “Digital blue wave”, un proyecto que lleva el arte al tejido de la vida cotidiana. ¿Asociar el arte con el denim es el camino correcto para fidelizar a la clientela y conquistar nuevos públicos?

Ese es otro ejemplo en el que se puede palpar el desarrollo de las innovaciones: porque una cosa es estampar el denim y otra es trabajarlo a mano. En ese proyecto se manifiesta cuál es mi objetivo final: crear nuevas áreas de desarrollo y, por tanto, realizar un área de nuevos productos.

La idea detrás de este producto es lograr hacer denim con estampación digital. El objetivo de fondo es democratizar lo que hacen en Japón, un país donde están extremadamente avanzados en la investigación y hacen productos que, sin embargo, son absolutamente caros. Mi idea era reproducir estos productos con una estampación y, así, dar la posibilidad a las marcas de denim de recrear el look inspirado en el segmento textil japonés, incluyendo también todo el trabajo que en realidad se hace a mano, “democratizando” las prendas. También en este caso, la colección era un prototipo y no está a la venta.

Artmill ha invertido en la estampación digital, ha creído en la posibilidad de estampar el denim en lugar de proceder con el tradicional tinto en hilo. Además de los beneficios medioambientales, esta tecnología transforma el proceso productivo del denim, permitiendo una reducción de las existencias, flexibilidad, una precisión y una definición extraordinarias, y una mayor eficiencia en el desarrollo y la producción del producto. El proyecto permite a las marcas mantenerse más cerca del mercado y de los consumidores, respondiendo de manera más rápida y eficaz a las tendencias emergentes.

A la luz de estas innovaciones, de la complejidad actual del mercado, donde a la inestabilidad geopolítica y las guerras se suma la crisis del consumo y del lujo, ¿cómo está evolucionando el mercado del denim?

Como en todos los sectores, ha habido una profunda innovación en el área y, más en general, en el negocio. También constatamos una fuerte presencia del marketing; en el frente de la producción, hay que registrar un desplazamiento hacia países donde el coste de producción es más bajo y donde los productos fabricados son tradicionales pero tienen una alta calidad. Tomemos como ejemplo mi colaboración con Ovs, donde la gran capacidad de sourcing se combina con una gran capacidad de diseño.

Además, en las últimas semanas, todos hemos leído que Zara ha fichado a John Galliano: estos tampoco son hechos que ocurran por casualidad. Es evidente que el mercado del lujo ha cruzado una línea, ha superado un cierto nivel de precio, quedando fuera del alcance del cliente. En mi opinión, estamos ante un cambio de era en el que se debe apostar por la calidad del producto y la capacidad de abaratarlo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en China y puedo decir que los chinos, hoy en día, son extremadamente capaces de hacer buenos productos con precios razonables, y esto cambia la naturaleza del mercado. No olvidemos tampoco que China es un país de mil quinientos millones de consumidores.

Para terminar, hablemos de la sostenibilidad, que usted persigue desde hace años, sobre todo a través de la innovación: ¿hay sensibilidad por parte del consumidor y la debida atención por parte de las empresas?

La sostenibilidad es un tema muy complejo. En primer lugar, está claro que en un momento difícil el cliente no está dispuesto a gastar más por un producto sostenible. El hecho es que, también políticamente, estamos en una fase que definiría de recesión en lo que respecta a los temas ligados a la sostenibilidad. Lo cierto es que las empresas están muy orientadas a desarrollar la sostenibilidad, un tema siempre citado en las estrategias. Hoy en día, es difícil encontrar una empresa que no se declare sostenible. Luego, que sea verdad o no, es otro debate.

Sinceramente, sin embargo, no creo que ofrecer un producto sostenible sea un argumento que por sí solo pueda convencer al cliente final. El grupo de personas que se dejan convencer “solo” por eso es muy limitado, pero a igualdad de precio, la cosa puede cambiar. En esta óptica, la información, las redes sociales y los medios de comunicación tienen un papel fundamental. La inteligencia artificial también es importante y puede ayudar a las empresas a reducir costes y a optimizar las inversiones.

Es una batalla en la que hay combatientes, pero ya está decidido quién gana: en mi opinión, es quien aporta innovación, sostenibilidad y nuevas tecnologías.