El auge del romanticismo en la moda masculina: la nueva estética que está redefiniendo cómo visten los hombres

No es casualidad que Jacob Elordi opte por prendas femeninas de Chanel o Bottega Veneta fuera de cualquier agenda profesional, sin patrocinadores, estilistas ni justificaciones. Tampoco lo es que A$AP Rocky se haya convertido en imagen de Chanel, pese a que la maison aún no cuenta con una línea masculina. La relevancia de estos gestos no radica únicamente en la audacia de las celebridades, sino en lo que revelan sobre el consumidor que las respalda: una nueva generación que transgrede los códigos tradicionales del lujo y redefine la relación entre identidad y moda.

Más de la mitad de los consumidores de la Generación Z cree que la ropa genderless es el futuro de la moda. El 56 por ciento prefiere marcas que ofrecen opciones sin un género definido, mientras que el 33 por ciento ya ha comprado colecciones gender-fluid. El mercado mundial de ropa unisex, valorado en 11,73 mil millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 62 mil millones de dólares en 2033.

La pregunta que deberían hacerse los profesionales de la moda es la siguiente: si el consumidor ya ha evolucionado, ¿a qué espera la industria?

Las reglas fueron inventadas

Las categorías de ropa por género no son una ley natural. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la ropa diferenciaba el estatus social mucho más que el sexo. Egipcios, griegos y romanos llevaban prendas drapeadas y envolventes sin distinción de género; la variación se expresaba a través de los materiales y la decoración, no de la forma binaria. No fue hasta finales del siglo XVIII cuando la moda masculina occidental experimentó lo que el psicoanalista John Carl Flügel denominó la “gran renuncia masculina”: un cambio cultural decisivo en el que los hombres abandonaron la ornamentación en favor de la sobriedad y la contención, cediendo de hecho la expresión visual a la moda femenina. Antes de ese momento, el rosa se asociaba con el poder económico y la valentía física, y la decoración indicaba estatus, no género.

El binarismo sobre el que se construye la industria de la moda moderna es, en términos históricos, reciente y culturalmente específico. Conviene recordarlo la próxima vez que en una reunión de compras se traten las categorías de “moda masculina” y “moda femenina” como evidentes y permanentes. Sin embargo, la industria sigue basándose en supuestos que rara vez se cuestionan.

Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué el tweed se considera femenino? Originalmente se tejía para los hombres en los páramos escoceses, pero Coco Chanel lo tomó prestado para las mujeres y lo convirtió en un icono. ¿O es que la transparencia es intrínsecamente femenina por ser delicada? ¿Es un traje masculino porque tiene estructura? Estas distinciones sustentan cómo se diseñan las colecciones, cómo se organizan las tiendas y cómo se guía a los consumidores en el acto de compra. Son accidentes históricos. Y ahora mismo, están empezando a romperse.

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El largo camino hasta hoy

La moda ya ha desafiado estas reglas antes, pero normalmente desde los márgenes. David Bowie con un vestido, Prince con lencería en el escenario, Kurt Cobain con vestidos de flores... todo ello se enmarcó como una provocación. En su momento fueron culturalmente importantes, pero no dejaron de ser casos aislados.

Lo que ha cambiado ahora es la escala y la normalización. La portada de Harry Styles en Vogue en 2020 tradujo la fluidez de género en algo que el gran público podía procesar. Lo que ha venido después es una generación de figuras culturales como Timothée Chalamet o Jacob Elordi, que no se visten para hacer una declaración de intenciones, simplemente se visten. Las blusas transparentes y los trajes con adornos de Chalamet ya no se consideran controvertidos, y Elordi llevó una chaqueta de mujer de Chanel en la gira de prensa de Cumbres Borrascosas sin la dirección de un estilista y sin patrocinio, y ahora todas las publicaciones lo citan como el hombre mejor vestido.

Estos hombres no son la causa de un cambio, son su consecuencia. La causa es estructural: una generación de consumidores masculinos cada vez más cómodos con la ambigüedad, la sensibilidad y la autoexpresión en su forma de vestir.

Ese es el cambio. Y para los profesionales de la moda, la pregunta más interesante no es si está ocurriendo, sino qué significa para el negocio.

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Qué significa esto para compradores y marcas

El consumidor masculino que está participando en este cambio no es un cliente de nicho. Suele tener un gasto más elevado, es más fiel a las marcas y se deja llevar menos por los ciclos de tendencias que el grupo de consumidores de streetwear que dominó la década anterior. Los retailers independientes que se adelantaron, incorporando marcas como Séfr, Bode, Auralee o incluso COS hace varias temporadas, ya están viendo los resultados comerciales. Estas marcas venden artesanía, textura y un registro emocional: punto artesanal grueso, sastrería de aspecto usado en fibras naturales, paletas de colores tierra y siluetas estudiadas.

Por ejemplo, el bolso masculino se ha convertido discretamente en una auténtica categoría de producto, y los datos de búsqueda lo demuestran. Según Google Trends, el interés de búsqueda por los bolsos de hombre creció un +3.750 por ciento en los últimos doce meses, superando las búsquedas de bolsos de mujer, que crecieron un +2.400 por ciento en el mismo periodo (gráfico de líneas). Y dentro de las búsquedas relacionadas con “bolsos de hombre”, las que más crecen son “tote bag”, “bolso tote para hombre” o “bolso de playa para hombre” (gráfico de barras), lo que indica la normalización de artículos tradicionalmente más femeninos.

Para los compradores, la implicación práctica es una cuestión de mix de producto, no una cuestión de identidad. ¿Qué categorías se adaptan? ¿Qué marcas operan ya en este espacio? ¿Cómo se presenta en tienda sin que parezca una estrategia de marketing oportunista? La respuesta, según los retailers que lo están haciendo bien, es apostar por la calidad y la artesanía, no por el debate de género. El cliente está comprando un armario.

Se prevé que el mercado mundial de la moda masculina crezca de 620 mil millones de dólares en 2024 a casi 1 billón de dólares en 2033, citando explícitamente la evolución de las normas de género como un motor estructural, lo que es una gran señal comercial.

¿Hacia dónde va la moda masculina?

No hacia la androginia como declaración de intenciones. Sino hacia algo más viable comercialmente, que me gusta llamar “realismo romántico”: una suavización del armario masculino que tiene menos que ver con la transgresión y más con la textura, la artesanía y el registro emocional. La cuestión ahora es si el resto de la infraestructura de la industria —sus departamentos de compras, categorías de marca, organización de ferias comerciales y el lenguaje que utiliza para describir la ropa— es capaz de estar a la altura.

La moda masculina y la femenina como categorías fijas y distintas tenían sentido en el mundo que creó la “gran renuncia masculina”. Ese mundo se ha acabado, y las marcas y retailers que lo reconozcan primero, no como una postura social, sino como una realidad comercial, serán los que mejor posicionados estén para lo que está por venir.

La ropa no tiene género. Y en realidad nunca lo tuvo, pero la industria construyó toda su arquitectura en torno a esa idea. Ahora va a tener que reconstruirla, y quienes empiecen ahora tendrán la ventaja.