Entre la utopía y la distopía: lo más destacado de la Berlin Fashion Week SS27
El esfuerzo está dando sus frutos poco a poco. Con el desfile de clausura de GmbH, la Berlin Fashion Week concluyó el domingo por la noche. El evento se está consolidando cada vez más como un referente internacional de la moda, tanto para diseñadores y marcas como para compradores y medios de comunicación. Incluso el canciller alemán ha rendido homenaje a la industria.
Hace casi cinco años, el Fashion Council Germany comenzó a desarrollar, junto con el Senado de Berlín, una estrategia para el futuro de la Berlin Fashion Week. La pregunta central era: ¿cómo posicionar a Berlín en el calendario internacional de la moda y con qué sello distintivo?
“Nuestra respuesta fue clara: Berlín debe convertirse en la plataforma para los talentos emergentes. Hoy en día, especialmente los jóvenes diseñadores, se enfrentan a enormes desafíos y necesitan visibilidad”, ha explicado a FashionUnited Christiane Arp, presidenta del consejo del Fashion Council Germany.
Que el concepto parece estar funcionando es algo que se puede observar temporada tras temporada en la evolución y profesionalización de las marcas que utilizan la plataforma de la Fashion Week.
“Ver este crecimiento es fantástico”, ha añadido Arp. Berlín no solo destaca por las marcas participantes, sino también por el elenco de invitados internacionales, compuesto por compradores y profesionales de los medios, lo que subraya la importancia del evento. Por ejemplo, compradores de Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet y Voo Store han aceptado la invitación del Fashion Council, así como numerosos periodistas y creadores de contenido internacionales. “Ahora también se están realizando pedidos”, ha añadido Scott Lipinsky, CEO del Fashion Council Germany. “Las tiendas internacionales son importantes multiplicadores: lo que se vende en ellas, se conoce en todo el mundo”.
Por parte de las marcas, también está claro que el esfuerzo merece la pena. “Para una marca joven, actualmente no hay un lugar mejor que la Berlin Fashion Week y la oportunidad de crecer con el Fashion Council”, ha afirmado Mario Keine, de la marca de moda masculina Marke. Él mismo ha presentado su propia colección y, posteriormente, ha expuesto durante un día en el showroom del hotel de la Fashion Week, donde también se alojaban los invitados internacionales. “La visibilidad que obtenemos aquí sería casi imposible en París. Allí, como marca pequeña, tendríamos que competir por la atención de compradores y medios entre muchas otras. El concepto está dando sus frutos poco a poco”.
La marca berlinesa Haderlump también valora la ubicación: “Como marca de moda en Berlín, tenemos mucha libertad para llevar a cabo ideas que en otras ciudades quizás ni siquiera se tendrían en cuenta”, ha comentado el equipo de Haderlump. “Berlín es a la vez dura y suave, abierta y cerrada, lenta y rápida. La ciudad vive de contradicciones que son la inspiración perfecta para una moda atrevida; nunca es aburrida. A diferencia de otras ciudades que parecen más ‘acabadas’ y consolidadas, Berlín está inacabada, y eso encaja con nosotros”.
Incluso la política mira con buenos ojos a la diversa industria de la moda. El viernes, la Cancillería Federal invitó al sector a una recepción, donde Wolfram Weimer, ministro de Estado de Cultura y Medios de Comunicación, y Gitta Connemann, secretaria de Estado parlamentaria del Ministerio Federal de Economía y Energía, reconocieron la importancia económica y cultural de la industria. Incluso el canciller Friedrich Merz honró brevemente al sector antes de recibir a los primeros ministros de los Estados bálticos.
Es una lástima que la respuesta del sector minorista alemán siga siendo escasa. Muchas marcas se establecen primero en Asia o Estados Unidos antes de ser reconocidas en Alemania. “Vendo mi colección solo en Japón y Estados Unidos”, ha afirmado el diseñador berlinés Vladimir Karaleev, en representación de muchas otras marcas. Él también ha presentado su colección en el showroom de la Fashion Week.
William Fan: entre la protección y la ligereza
El diseñador berlinés William Fan ha demostrado una vez más en su colección SS27 su maestría en el manejo de los más diversos materiales y texturas. Sus diseños han presentado siluetas fluidas con abundantes plisados, volantes ondulantes y mangas extralargas que aportan un gran dinamismo a los looks, mientras que un elaborado layering añade profundidad y volumen. La paleta de colores se mantiene sobria: mucho negro se combina con tonos tierra y algún toque de amarillo suave o verde claro.
Los detalles son llamativos: baggy pants con doble cintura que resultan deliberadamente poco convencionales, mientras que las gorgueras, como detalle recurrente, enmarcan de forma escultural tops y vestidos. La característica combinación de tailoring y formas fluidas de Fan crea siluetas que envuelven el cuerpo en lugar de acentuarlo. De hecho, la colección parece más interesada en la protección y la envoltura que en la exhibición del cuerpo. Los cortes son generosos, concebidos de forma inclusiva y funcionan en una gran variedad de tipos de cuerpo, desde las tallas de modelo clásicas hasta las siluetas plus-size.
También se diluyen las fronteras entre la moda masculina y femenina clásica. Los looks de la moda masculina aparecen con naturalidad en mujeres, y las faldas son llevadas igualmente por hombres.
Taskin Goec: la moda en el espacio digital
El diseñador Taskin Goec lleva años explorando la moda digital. Con su desfile Black Eye, ha desarrollado este enfoque de manera consecuente, presentando, en lugar de un desfile de pasarela clásico, una instalación audiovisual en la que la moda, la inteligencia artificial y los mundos de imágenes digitales se fusionaban, todo ello sin pasarela, sin modelos presentes, únicamente a través de una pantalla.
Y se demostró que esta renuncia fue un acierto, ya que abrió nuevas posibilidades de puesta en escena. Aquí, el propio diseñador dirigía la mirada, determinando en qué debían fijarse los espectadores: en detalles concretos, en superficies, en texturas de materiales y en acabados. El movimiento también se convirtió en un elemento de diseño. El viento hacía ondear flecos, cintas y capas de tela, haciendo que los materiales parecieran casi vivos.
En su colección se dan cita el látex, los arneses de cuero, los vestidos hechos de tiras de tela, el punto grueso y los tejidos superpuestos de forma elaborada. Flecos, cintas y tachuelas intensifican el dinamismo de los diseños y, al mismo tiempo, plantean la cuestión de si están realmente pensados para la producción física.
Andrej Gronau: un juego con las expectativas
En el ambiente neoclásico del Palacio de Friedrichsfelde, el diseñador Andrej Gronau ha presentado una colección mucho más joven y excéntrica. Los diseños de Gronau celebran la moda como expresión de individualidad: sensual, con humor y deliberadamente alejada de los dress codes clásicos.
El foco se centra en fuertes contrastes de materiales y estampados llamativos. El cuero estampado con motivos de regaderas o de gatos y ratones se combina con superficies de brillo metálico, hilos de lúrex, y chaquetas y faldas con cordones y acabados en matelassé.
Las siluetas también juegan con las expectativas. Vestidos de punto y pantalones cortos de satén rosa para hombre subrayan un enfoque relajado de los códigos de género. Para la moda femenina, Gronau se inspira en los años 50. Sin embargo, los cuellos Peter Pan anchos, las chaquetas bolero cortas y las proporciones femeninas no se interpretan con nostalgia, sino que se trasladan a un contexto contemporáneo. El resultado es una colección que combina referencias vintage con un sello lúdico, casi teatral.
Marke: la tradición se encuentra con el presente
Con una puesta en escena impresionante, la marca de moda masculina de Colonia, Marke, ha hecho del tiempo el motivo central de su desfile. Un tictac polifónico ha inaugurado la presentación, transformando por un instante el espacio futurista del recinto ferial de Berlín en un lugar de silencio casi sacro.
Esta tensión entre el pasado y el presente también define la colección. El diseñador Mario Keine retoma referencias de prendas históricas y las traduce a una moda masculina contemporánea. Los bombachos plisados del Renacimiento aparecen como mangas voluminosas en una chaqueta bomber, mientras que el frac y el fajín del siglo XIX se combinan con un pantalón ancho de punto.
El rigor formal del vestuario masculino clásico se rompe constantemente. Pantalones anchos, shorts y faldas pantalón aportan movimiento a las siluetas, mientras que los pantalones de esmoquin clásicos se combinan con camisas de seda sin mangas. En cuanto al color, la colección se mantiene minimalista: predominan los tonos blancos y crema, complementados con gris, burdeos y las tradicionales rayas de pijama. De este modo, Marke fusiona códigos históricos con una ligereza moderna y natural.
Mención especial merecen los accesorios: elaborados a partir de monedas conmemorativas, retoman el leitmotiv de lo efímero y traducen el tiempo en objetos ponibles.
Unvain: la actitud cool berlinesa con un toque motero
La marca Unvain, fundada en 2020 por Robert Friedrichs, celebra en su nueva colección looks potentes para hombre y mujer, jugando con una sensualidad segura de sí misma.
Vestidos ajustados de cuero, cuya superficie se deconstruye con finas tiras cortadas, aportan un movimiento sorprendente a un material que de otro modo sería pesado. Junto a ellos, looks en rojo intenso con reminiscencias de la clásica estética motera ponen acentos llamativos en la moda masculina. Resulta impresionante un vestido de plumas negras que se abre en la zona del abdomen con una malla transparente, jugando hábilmente con el contraste entre cubrir y descubrir. La translucidez sigue siendo un motivo recurrente, como en un abrigo blanco transparente que se posa como un velo ligero sobre las siluetas.
El denim es otro de los pilares de la colección. Los vaqueros desgastados se combinan con acabados de brillo metálico. Los códigos del motociclismo —cuero, detalles utility y siluetas robustas— no se citan de forma literal, sino que se traducen en un armario urbano y contemporáneo. También son característicos los pantalones sin la cintura clásica, que tanto en los looks femeninos como masculinos acentúan la cadera y confieren a los conjuntos una actitud relajada y poco convencional.
Barragán: provocador e irreverente
El desfile de Barragán en la embajada de México ha dado mucho que hablar. Bañado en una luz de un rojo intenso, el diseñador mexicano Victor Barragán ha orquestado una performance tan inquietante como enérgica, en la que la frontera entre el desfile de moda y la acción artística se ha desdibujado. Modelos con heridas ensangrentadas, hombres con narices de payaso y cuerpos semidesnudos y brillantes corrían o se tambaleaban por el espacio.
La colección se ha presentado de forma igualmente experimental. Una sudadera con capucha para tres personas, manguitos unidos con cremalleras que atan los brazos a la espalda, calzoncillos de colores para hombre y camisetas con la inscripción “Meth” han cuestionado las nociones convencionales de ropa y función. Las sudaderas con capucha y el sportswear se han cargado de una estética queer, subversiva e irreverentemente lúdica. Barragán entiende la moda no tanto como un armario ponible, sino como una forma de expresión social: provocadora, exagerada y en contra de cualquier tipo de convención.
Milk of Lime: siluetas fluidas y nuevas proporciones
Para el dúo de diseñadores germano-belga Milk of Lime, el foco no parecía estar tanto en el cuerpo como en el movimiento. La colección se desarrolla a través de siluetas fluidas, un layering complejo y materiales expresivos que cambian de forma con cada paso. Los tonos tierra naturales se combinan con el negro, subrayando el efecto casi escultural de los diseños.
Las siluetas se mantienen deliberadamente indefinidas. Pantalones anchos de tiro bajo, volúmenes generosos y cortes asimétricos rompen con las proporciones clásicas y aportan fluidez a los looks. Nada parece rígido; las líneas fluidas cambian constantemente.
Los accesorios han desempeñado un papel fundamental. Cadenas drapeadas asimétricamente añaden acentos llamativos, mientras que los corsés sobre los vestidos estructuran las siluetas. Elementos envolventes de cuero aportan tensión a las formas fluidas y crean nuevos contrastes.
Rebekka Ruétz: entre lo militar y el glamour
En el Motorwerk de Berlín, la diseñadora Rebekka Ruétz ha presentado una colección de moda femenina nítida, casi escultural. El blanco es el punto de partida central, mientras que el negro actúa como un contrapunto rotundo, llegando a piezas clave como un abrigo en blanco y negro. Los materiales también son ricos en contrastes: tejidos rígidos como el tafetán y el cuero se complementan con punto transparente, como en tops y vestidos largos de punto.
En cuanto a los estampados, Ruétz apuesta por el terciopelo marmoleado, utilizado, entre otras cosas, para un vestido de noche. Las siluetas son voluminosas: faldas de gran vuelo en satén blanco o cuero negro, hombros anchos, formas extralargas —como colas— y faldas hasta el suelo de tafetán y cuero dominan la propuesta.
Entre estos volúmenes potentes, elementos deconstruidos añaden acentos: punto con efecto de carrera, camisas anudadas a modo de faldas y construcciones tipo cuello en la cintura. Las alusiones militares se mantienen sutiles, como en abrigos de color caqui con botones dorados. Todo ello se complementa con accesorios tipo cadena que confieren a la colección un aire solemne y fluido.
Dagger: streetwear alegre con múltiples referencias
Ya entre el público del desfile se podían ver numerosos conjuntos con el logo de Dagger, una señal de que la marca ya cuenta con una base de seguidores.
El centro de la colección es una propuesta de streetwear lúdica e inusualmente colorida, con un fuerte enfoque en los looks masculinos. Sudaderas, camisas y chaquetas se combinan con una gran variedad de colores y estampados, creando una estética deliberadamente recargada, a modo de collage. Camisas confeccionadas con tejidos tipo dirndl en rojo y blanco con perforaciones se mezclan con pantalones cortos de colores, chaquetas militares turquesas, bermudas de surf y estampados de hibiscos. Chaquetas de chándal, camisas de encaje de paisley y trajes de cuadros en blanco y azul eléctrico completan este cuadro ecléctico.
La colección juega constantemente con los contrastes entre forma y color, tradición y streetwear. Especialmente en el contexto de la moda masculina, esto da lugar a una visión irónica y deconstruida de la masculinidad, que se aleja deliberadamente de los códigos clásicos. Las diademas como accesorios refuerzan aún más esta exageración y añaden un toque lúdico.
Haderlump: historicismo moderno
En el Hotel Adlon, la marca de diseño Haderlump ha presentado una colección compleja que combina la sastrería clásica con referencias de aire histórico y nuevas estéticas. Abrigos transparentes de lana de mohair en blanco han marcado un inicio ligero, casi etéreo, mientras que las prendas de punto con agujeros y los paños clásicos han creado rupturas interesantes.
La moda femenina presenta, por ejemplo, vestidos largos y voluminosos de paño gris, a veces envueltos sobre el pecho o entallados en el torso. Faldas amplias y largas colas acentúan las formas femeninas clásicas, mientras que los estampados de moaré y el denim crean contrastes interesantes. Las reminiscencias históricas recorren toda la colección sin caer en lo teatral.
En la moda masculina dominan las construcciones complejas: americanas de efecto arrugado con múltiples botones cuya estructura no se revela a primera vista, chaquetas a media pierna con cuello chal y cinturones, y túnicas hasta el suelo con capucha. A esto se suman mangas y partes de camisas con fuertes plisados.
La elaboración es característica: numerosos botones, cierres y elementos envolventes crean una complejidad casi arquitectónica. Haderlump trabaja así en una forma de moda que solo se revela por completo en una segunda mirada.
Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.
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