La Fashion Week de Milán apuesta por la artesanía, los materiales de calidad y la creatividad

Había mucho en juego. No solo en las casas que estrenaban nueva dirección creativa como Gucci y Fendi, sino también la continuidad de las marcas de la familia Armani, ahora bajo la gestión creativa de Pantaleo Dell'Orco y Silvana Armani tras el fallecimiento de su fundador. Además, la semana de la moda se enfrentaba a su prueba de fuego como evento de relanzamiento, impulsada por los Juegos Olímpicos y en relevo con el escenario de Sanremo, que se ha consolidado, al fin y al cabo, como otra gran pasarela, especialmente para las firmas italianas.

En resumen, la industria sigue avanzando, aunque cada vez más a la deriva. A la crisis del consumo, a la desafección hacia la moda entendida únicamente como logo y a los conflictos internos, se suma ahora la guerra en Irán. Si antes la situación era complicada, hoy se ha vuelto extraordinariamente compleja. En este escenario, sin embargo, la creatividad y la moda han logrado, al menos en algunos casos, volver a encender la imaginación y hacer soñar.

La Fashion Week, que se ha celebrado del 24 de febrero al 2 de marzo, ha movido Milán con 186 citas en total: 54 desfiles físicos y seis digitales, 89 presentaciones, de las cuales nueve con cita previa, y 37 eventos.

Durante el evento, se esperaba que el impacto económico total del gasto turístico superara los 217 millones de euros (217,4), con un crecimiento del +17,7 por ciento respecto al año pasado, según las estimaciones del Centro de Estudios de Confcommercio Milano. También ha aumentado el número esperado de visitantes: más de 132,200 (+17,4 por ciento), de los cuales el 55,3 por ciento eran italianos y el 44,7 por ciento extranjeros. Se destinarán 100 millones al shopping; 84,8 millones a alojamiento y restauración; y 32,6 millones a transportes. El gasto turístico per cápita es de 1,644 euros (+0,2 por ciento respecto a 2025).

La estimación del Centro de Estudios de Confcommercio Milano, Lodi, Monza y Brianza (elaborada a partir de datos de Istat, la Jefatura de Policía de Milán, el Banco de Italia y el Banco Ifis) ha revelado que, del impacto total, 120,5 millones de euros corresponden al gasto de los visitantes italianos y 96,9 millones de euros al de los visitantes extranjeros.

Emporio Armani apuesta por chalecos, trench, abrigos envolventes, chaquetas, trajes y cárdigans

Pero volvamos a los desfiles. El fashion show de Emporio Armani, que ha tenido lugar durante una semana de la moda alejada de los fastos de años pasados pero rica en buenas intenciones y en buyers atentos, ha superado la prueba con nota. La expectación por el dúo creativo formado por Silvana Armani, responsable de la línea femenina, y Leo Dell'Orco, al frente de la masculina, era enorme, y el menswear y el womenswear han ido apasionadamente de la mano. “Nos hemos divertido. El resultado, esperamos, respeta el estilo del señor Armani. Creo que es más relajado, con algún elemento que quizá él no habría aprobado. Pero está bien así”, ha explicado Silvana Armani tras el desfile.

En la pasarela, vía libre a chalecos, trench, abrigos envolventes, chaquetas, trajes y cárdigans. La colección también incluye bermudas con pinzas y algunas prendas en denim. Destacan las camisas amplias llevadas sobre pantalones cortos, creando una nueva idea de vestido. Pequeños escudos remiten al mundo de los clubs, así como a la historia de la marca, mientras que los bordados de cristales recuerdan a gotas de lluvia. Siguiendo en la casa Armani, también la colección de Giorgio Armani, que ha desfilado el domingo con el ready-to-wear femenino para Otoño/Invierno 2026-2027, diseñada por Silvana Armani, quien ha asumido la dirección creativa tras el fallecimiento del fundador de la maison, ha sorprendido con elegancia, look tras look.

Ninguna revolución, sino una dirección creativa precisa que deja su huella también en la continuidad. Una impronta que habla de una mayor libertad a la hora de vestir, que deja entrever el deseo de mimar a las mujeres, regalándoles una elegancia fluida, envolvente, comedida pero cómoda, asertiva pero delicada.

“Nuevos Horizontes”, como se ha bautizado el desfile, se ha cerrado con las notas de la canción inédita “A costo di morire”, cantada por Mina en honor a Giorgio Armani.

La canción, cantada por Mina por primera vez en homenaje a Giorgio Armani, es un tema de Fausto Leali publicado en 1967. Se trata de una cover que Mina ha querido dedicar al diseñador fallecido el pasado septiembre.

Para Prada, la superposición de prendas representa al mismo tiempo capas de historias, personales y colectivas

La colección de Prada Otoño/Invierno 2026-2027 promete dejar huella en los hábitos de vestir de la gente. De hecho, la colección de Miuccia Prada y Raf Simons invita a no preocuparse por la transformación que se produce a través de la ropa a lo largo del día, en la que cada look encierra multitudes.

Entre los invitados que han acaparado la atención en el fashion show se encontraban Maude Apatow, Nina Kraviz y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Volviendo a la pasarela, simbólicamente la superposición de prendas representa al mismo tiempo capas de historias, personales y colectivas, de recuerdos y experiencias.

Un casting de 15 mujeres ha lucido estas prendas en continua evolución, centrando la atención en cada una de ellas y permitiendo al público explorar las infinitas y cambiantes facetas de su carácter. Una aparente simplificación que puede servir, paradójicamente, para transmitir complejidad.

Creatividad en estado puro, pero ponible, en la nueva colección de Cavia

Se ha visto creatividad en estado puro, pero ponible, en la nueva colección de Cavia, marca fundada por la talentuosa diseñadora Martina Boero. Una idea que nació durante el primer confinamiento, ya que, al no poder salir, la diseñadora buscó expresar su creatividad con lo que podía encontrar en casa.

De ahí surgió la idea de crear un proyecto totalmente sostenible, utilizando únicamente materiales ya existentes o reciclados, reduciendo así el impacto medioambiental asociado a la producción de nuevos materiales.

Le Chant des formes es una colección de invierno concebida como un canto visual y matérico. Caracterizadas por líneas irregulares, contrastes cromáticos y texturas vibrantes, las prendas son un himno a la artesanía manual y a las imperfecciones intencionadas.

En el corazón de la colección se encuentran las prendas de punto multicolor hechas a mano, trabajadas en mohair e hilos cálidos, capaces de crear superficies suaves, tridimensionales, casi pictóricas. Cada puntada lleva un ritmo diferente; cada variación de color se convierte en un acento emocional.

Otra buena propuesta en la pasarela ha sido la de Daniela Gregis, la firma de Bérgamo que para Otoño/Invierno 2026-2027 ha diseñado trajes deconstruidos, elegantes culottes de lana con vuelta en el bajo, llevados con crujientes shorts de seda, y looks de tres piezas en terciopelo, tanto para hombre como para mujer. Y también, juegos de superposiciones entre capas de lana, terciopelo, seda y algodón. A los pies, zapatos planos de terciopelo o zuecos de piel negros o marrones llevados con calcetines cortos de lana sobre los pantis. Los pantalones sinuosos, así como las faldas largas, dan ritmo a los jerséis de lana, que acarician las gafas sujetas por una cadenita, como si fueran un collar. Marta Bortolotti, hija de la fundadora Daniela Gregis, ha sabido interpretar la calidad de los tejidos con creatividad, declinando la colección en piezas ponibles, elegantes y cálidas.

En la pasarela, en el Oratorio della Passione, junto a la histórica basílica de Sant'Ambrogio, también ha estado, como siempre, Benedetta Barzini, aclamada modelo de los años 70, un rostro interesante en la madurez de sus años.

Entre otros debuts “excelentes”, también el de Demna para Gucci

“Este mi primer desfile para Gucci introduce un universo de personas, arquetipos, consumidores y dress codes destinados a inspirar mi lenguaje creativo para el futuro. Es un comienzo, pero ya maduro y cargado de intención”, ha escrito Demna en una carta, pero se sabe que lo que cuenta son los números. En este momento complicado, por usar un eufemismo, lo que cuentan son los datos de ventas, y la historia de Gucci en los últimos años, tras un crecimiento increíble registrado temporada tras temporada, ha sufrido un revés. En 2025, con cerca del 40 por ciento de las ventas, Gucci sigue siendo la principal clave para interpretar la evolución del grupo Kering. En 2025, la maison ha registrado una caída del -19 por ciento en datos comparables.

El logo, la historia de la marca, aunque importantes y significativos, no bastan por sí solos. La dirección creativa, así como el lenguaje de la firma, deben aprender a hablar de nuevo a una clientela “antigua” y a una nueva, cada vez menos sensible a la marca y cada vez más distraída por mil otros reclamos. Se necesita una identidad fuerte y clara. Lo que se desprende de los análisis e informes sobre el lujo es que quien compra no hace concesiones a nadie, sobre todo a quienes creen que pueden ganar fácilmente con su propio nombre, historia y logo.

Desde luego, una Kate Moss que vuelve a la pasarela, a sus 52 años, y cierra el desfile del esperado debut de Demna en Gucci, luciendo un vestido negro brillante con un profundo escote en la espalda, causa sensación. Más aún si el escote revela un tanga con la doble G en oro blanco, cuajado de 10 quilates de diamantes. Por supuesto, también ayuda la sensualidad del minivestido seamless en un cándido tejido de calcetería, llevado con una actitud de femme fatale. Todo ello se suma a la apertura de la firma a múltiples formas de vestir: sin duda, políticamente correcto y el camino adecuado para no descontentar a nadie. Las mismas chaquetas se alternan con faldas, leggings-pantalón y pantalones, “atravesando con desenvoltura la oficina, el bar y todo lo que hay en medio”, como se lee en la nota de prensa. “Esta colección, y más en general mi visión para Gucci, se basa en un principio de pragmatismo: crear objetos deseables y auténticos, capaces de acompañar a diferentes personas, enriquecer su día a día y hacerlas sentir bien. Productos que existen y se afirman por lo que son, sin necesidad de justificaciones pseudointelectuales”, explica el director creativo de la firma.

Dentro de unos meses, el gigante del lujo Kering hará cuentas con la deseabilidad de estos objetos y entenderá si la firma “insignia” ha vuelto a la carrera. Mientras tanto, una selección de la colección Gucci Primavera ya está disponible en algunas boutiques seleccionadas y en línea, antes del lanzamiento oficial a partir de julio de 2026. Para mujer, los salones con bocado a 950 euros, el anillo con cristales y el trademark de Gucci a 350 euros, la chaqueta de motorista con detalle Web a 6,900 euros, la camiseta oversize de seda ligera a 820 euros, y el bolso tote grande Bamboo a 3,600 euros, por dar una idea.

La diseñadora Maria Grazia Chiuri ha regresado a Fendi presentando en Milán una colección sensual y delicada, entre pieles y cueros trabajados como encaje. Diseñadora consolidada con un pasado en Dior y Valentino, Maria Grazia Chiuri ha regresado a Fendi 35 años después de su debut en la maison romana. Esta primera colección Otoño-Invierno, co-ed, ha destacado por sus pieles negras, blancas y verdes, y ha atraído la atención de las asociaciones animalistas. De hecho, la semana de la moda también ha sido escenario de las protestas contra las pieles de la Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), que pide a la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) que adopte una política fur-free. “Las protestas forman parte de una creciente campaña mundial lanzada el ocho de enero por la Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), que pide a la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) que adopte una política fur-free”, ha explicado CAFT a través de una nota.

El aristopunk de Redemption

De la sensualidad de Chiuri a la colección aristopunk de Redemption: el trabajo del director creativo Gabriele ‘Bebe’ Moratti ha expresado un equilibrio entre una sastrería meticulosa y elegante y las influencias punk-rock de finales de los años setenta. Moratti ha utilizado materiales delicados como georgette de lúrex, terciopelos devorados y rasos martillados, combinándolos con tejidos más corpulentos e intensamente trabajados como brocados, lentejuelas, tweed bordado y piel sintética. La paleta cromática juega con una mezcla de morado y rojo, junto al clásico blanco y negro, iluminados por acentos metálicos.

Los protagonistas de la colección son los vestidos, tanto largos como cortos. Fluidos, sensuales, caracterizados por profundos escotes tanto por delante como por detrás.

La colección de mujer de Tod's para Otoño/Invierno 2026-2027 apuesta por la artesanía y rinde homenaje a su excelencia a través de una performance coral en la que el gesto es el protagonista. Junto a los artesanos de Tod's, maestros de diferentes artes trabajan en vivo, haciendo una demostración del savoir-faire que define la excelencia del made in Italy.

El director creativo de Tod's, Matteo Tamburini, imagina un armario donde el know-how artesanal y la calidad de los materiales, fruto de una meticulosa investigación y selección, son centrales. La piel es la protagonista absoluta y refleja la síntesis entre tradición y contemporaneidad: la artesanía de la guarnicionería, las costuras precisas y los acabados a mano se encuentran con la ligereza y la profundidad matérica.

En el ready-to-wear, los volúmenes amplios y envolventes se contraponen a prendas más ajustadas, con mangas acortadas y cintura marcada. Las prendas icónicas como el trench y el chaquetón de paño se reinterpretan con un tailoring sartorial. La cazadora bomber acolchada en suave piel de becerro envejecida completa el armario. Cierran el relato los vestidos pañuelo, declinados en patchwork gráficos. La paleta abarca tonos naturales intensos, caramelo quemado, jengibre y chocolate, combinados con acentos gráficos en blanco y negro.

Interesante también la colección de Marco Rambaldi, donde los códigos sartoriales se sabotean con intervenciones mínimas pero radicales, como revelar la construcción interna del pantalón, la falda y la chaqueta, construyendo así un nuevo clásico.

Los tradicionales estampados de animales se reimaginan como una fauna multiforme y heterogénea disfrazada de dálmata, el más antiguo de los animales de compañía. En las prendas de punto, la idea del conjunto correcto se profana y reinventa en dos direcciones: el twin-set matrioska, en el que bajo el cárdigan con motivo de corazón se esconde un segundo twin-set trampantojo, y el chándal, el menos clásico de los conjuntos. La colección se basa así en la idea de superposición y retorno.

El ganchillo vuelve al elemento básico, el tapete. Agrandado hasta mostrar los detalles que lo componen o velado como la más escandalosa de las nociones. También esta temporada Lineapelle acompaña la colección como hilo conductor, integrándose de forma natural en nuestro universo a través de la piel: ante envolvente o piel vivida y protectora. El calzado, realizado en colaboración con Hispanitas, une la visión italiana y la artesanía española en una elegancia emotiva hecha de líneas limpias, detalles matéricos y feminidad plural.

Siguiendo con el calzado, Santoni ha presentado durante la Milano Fashion Week, Aurora, la colección de mujer Otoño-Invierno 2026 inspirada en esa luz sutil que precede al alba, que aflora lentamente y desvela la esencia de las cosas. En esta claridad lenta y preciosa que enmarca el paisaje invernal de Las Marcas, tierra de origen de la marca, nace un encuentro armonioso entre esencialidad y lujo. La protagonista de la colección es la Velatura, una técnica de coloración a mano que encarna la quintaesencia de la marca. El color se aplica capa tras capa, hasta obtener profundidades inesperadas, vibraciones sutiles y una riqueza tonal que realza el carácter natural de la piel. Entre los modelos propuestos para la próxima temporada de frío, destacan el décolleté Sibille y el nuevo Ira Double Buckle, una sofisticada reinterpretación de uno de los iconos masculinos de la firma.

El made in Italy vuelve a ser protagonista en la colaboración entre Springa y Gaia Segattini Knotwear. El proyecto nace del encuentro de dos marcas que comparten una misma visión: una artesanía de excelencia made in Italy, la recuperación consciente de los recursos y un enfoque creativo del producto. Springa, marca italiana especializada en zapatillas vulcanizadas en autoclave, basa su ADN en la experimentación, el upcycling y las colaboraciones de edición limitada. Gaia Segattini Knotwear, una marca de punto pop con producción en Las Marcas, trabaja exclusivamente con hilos de excedentes de producción, lo que hace que cada creación sea por naturaleza única e irrepetible. De esta afinidad nace un proyecto inédito: una zapatilla vulcanizada de punto, la primera de su clase, que aúna pericia manufacturera, sostenibilidad y una fuerte personalidad expresiva.

La suela está hecha a mano con caucho natural y vulcanizada en autoclave en Apulia mediante el proceso exclusivo de Springa, mientras que la pala está hecha con tejidos de punto de algodón regenerado procedentes de los descartes de producción de la cadena de suministro de Las Marcas.

Para completar el proyecto, el pompón lateral extraíble introduce una nota lúdica que evoca el espíritu juguetón de la marca de punto. Recuperación, artesanía de excelencia Made in Italy y expresividad pop convergen así en un producto que redefine el concepto de zapatilla contemporánea.