Nueva estética masculina: Sastrería fluida y dandismo

¿Está perdiendo influencia el streetwear? ¿Son los trajes femeninos el futuro de los trajes masculinos? ¿Vuelve a estar de moda el dandismo, heredado del siglo XIX? Estas son las preguntas que nos planteamos tras las presentaciones de las colecciones masculinas Otoño/Invierno 2023/24.

Las influencias del workwear y del streetwear se abren paso. Parece que los looks de los trabajadores o de los habitantes de los barrios de las ciudades ya no son el sueño de los privilegiados del mundo de la moda. Se ha perdido el valor del trabajo. "Con un abrigo que cuesta 800 euros, queremos tener un aspecto chic, arreglado, y no pensar que podríamos encontrarlo en un armario de ropa de calle", dijo Naomi Gunther, en una entrevista durante el desfile de Tranoi Men.

Así pues, las colecciones masculinas FW23/24 redescubrieron el gusto por el traje a través de looks más o menos revisitados (de lo contrario no sería moda), según te llames Fursac, Dunhill o KidSuper para Louis Vuitton. Esta nueva estética se inspira en el saber hacer de los sastres de Savile Row, como demuestra la colección de Grace Wales Bonner, que trabajó con Anderson and Sheppard, una de las principales casas de sastrería del mundo.

El saber hacer de la sastrería recobra valor entre los hombres

"JW Anderson marcó la pauta en Milán haciendo que las modelos llevaran rollos de tela para difuminar el proceso creativo y volver a lo básico", afirmó la revista Mad. A raíz de ello, las grandes marcas (Prada, Givenchy, etc.) abrieron sus desfiles FW23/24 con trajes, convirtiéndolos en un "must-have". Pero en lugar de utilizar la palabra "traje", quizá sería más apropiado hablar de "sastrería", un término que actualmente se ve dotado de todo su sentido, dada la evolución de los cortes, los materiales y otros dispositivos capaces de renovar el llamado "clásico tres piezas".

La feminización del vestuario masculino ya era evidente en la temporada anterior, y planteaba la cuestión de cómo iba a seguir evolucionando esta tendencia. Varias marcas, algunas vanguardistas, propusieron, para el verano de 2023, faldas, vestidos, joyas, tacones, lentejuelas para hombre. Ahora bien, la temporada FW23/24 demostró que el siguiente paso lógico no era tanto hombres vestidos de mujer, sino más bien caballeros a favor de una sastrería genderfluid. Es decir, un vestuario que pueden llevar tanto hombres como mujeres.

Se pudieron ver chaquetas o pantalones combinados con un crop top (Sankuanz), camisas o corbatas bajo un drapeado transversal (Louis Gabriel Nouchi) o con cinturilla (Dolce & Gabbana), una camisa en vaporosa gasa de seda (Steven Passaro) y una falda llevada sobre pantalón en Dior, Givenchy o Walter Van Beirendonck. Esto puso en duda que el traje fuera también una pieza clave en las próximas Semanas de la Moda femeninas.

Por otra parte, cabe señalar que la FW masculina parisina allana decididamente el camino a los desfiles mixtos. Al principio de este fenómeno, algunos especialistas del sector argumentaron que su misión era ser más visibles, en un contexto en el que la FW femenina está sobrecargada. Hoy, sin embargo, los desfiles masculinos tienen cada vez más presencia femenina.

Las colecciones FW23/24 se dedican a la sastrería fluida

Esta diversidad ha sido claramente adoptada por Alexandre Mattiussi, fundador y director artístico de la marca Ami. "Prelude, la colección FW23 de Ami para hombre y mujer, es un nuevo paso hacia la definición de un guardarropa cada vez más moderno y vivo", se afirma en un comunicado de prensa. "Una colección que representa a la perfección al parisino o a la parisina, al hombre o a la mujer. Esta temporada, el invierno de Ami se vuelve más ligero: los materiales, los colores y los cortes son todos muy suaves, fluidos, incluso diría que casi románticos". Mientras tanto, una pieza ya icónica fue la de un abrigo largo unisex, que abrazaba las líneas del cuerpo sin estructurarlo. Sin duda, una prenda imprescindible para el próximo invierno, tanto para hombres como para mujeres.

"Modern lazy smocking", los artificios del dandismo moderno

El término "Modern Lazy Smocking" procede de un joven diseñador londinense, Luke Derrick, que presentó en el London Show Rooms, durante la Semana de la Moda de París de enero de 2023. Luke Derrick traspasó los límites de la moda masculina de lujo con piezas lisas, cortadas a la perfección, ofreciendo "ropa para hombres que quieren salirse con la suya", según describió durante una entrevista con la revista The Face.

Volvió a la estética del "dandy", un término que tuvo su época bajo la influencia del streetwear, pero que encontró, en esta temporada Otoño/Invierno, todo su garbo. Comenzó con la presentación de Anthony Vaccarello, que revivió el famoso lavaliere de su predecesor Yves Saint Laurent, originalmente concebido para las mujeres, alrededor del cuello de los hombres.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.UK, y posteriormente traducido del inglés al español y editado por Alicia Reyes Sarmiento.