París escribe nuevas narrativas en la moda masculina con fuerza creativa y posicionamientos claros

Mientras que el ambiente en Milán aún se percibía reservado, los diseñadores en la capital francesa se desenvolvieron con plena energía, sin dejarse intimidar por la continua caída del consumo. Quedó especialmente claro que el streetwear y la moda masculina clásica están cada vez más cerca.

Los Soñadores

La colección de Emeric Tchatchoua, director creativo de la marca de streetwear 3.Paradis, muestra cómo las siluetas relajadas de prendas exteriores y pantalones cortos anchos pueden funcionar junto a looks formales. Los cortes asimétricos de las americanas entalladas y los detalles lúdicos, como la multitud de relojes que colgaban de un abrigo largo, crearon el puente hacia las piezas más informales.

El tiempo, o más bien su ilusión, fue también el tema de la colección de Tchatchoua “Steps to Nowhere” (Pasos a ninguna parte), visualizada a través de la inmensidad, el silencio y la vastedad del desierto, según 3.Paradis en Instagram. Además, el personaje principal de "El Principito", la obra del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, apareció en varias piezas de la colección.

El fundador de Kidsuper, Colm Dillane, invitó a sus asistentes a soñar y visualizó en su colección, que presentó en el Museo de Artes Decorativas del Louvre, el libro infantil "The Boy Who Jumped to the Moon" (El niño que saltó a la luna). La colección, fantasiosa y colorida, trataba sobre el optimismo curioso de la juventud y la elegante ingenuidad de quienes se atreven a soñar a lo grande, según se explica en las notas del desfile.

Dillane también pareció soñar a lo grande. No solo integró la temática de la luna y las estrellas en torno al libro, sino que también colaboró con el fabricante de automóviles alemán Mercedes, la cadena de comida rápida Papa John's y la marca deportiva alemana Puma. Estas cápsulas individuales aparecieron juntas, como una "pesadilla febril" abrumadora pero coherente.

Walter Van Beirendonck, por su parte, nos guiñó un ojo con "ojos brillantes". Presentó una colección lúdica, típica del diseñador belga, con numerosos estampados florales. En lugar de chicos ficticios, una fotografía en blanco y negro de varios niños se repetía en los looks. Los cortes asimétricos, los cut-outs y una mezcla de diferentes patrones como camuflaje, rayas y lunares realzaron su mundo multicolor. Botones recurrentes con el símbolo de la paz dejaron claro que esta explosión de color solo es posible con una convivencia pacífica.

Declaraciones Políticas

En otras colecciones, los problemas reales se abordaron con mayor intensidad y se expresaron con declaraciones claras. Jeanne Friot, con su colección deportiva, elegante y a la vez atrevida, se pronunció en contra de la guerra y a favor de las personas transgénero, como se podía leer en varias camisetas. Con la combinación de colores de rayas azul claro, rosa y blanco, los colores de la bandera trans, reforzó este mensaje. Por supuesto, en esta colección no podían faltar los detalles de hebillas típicos de la diseñadora.

Willy Chavarria, nacido en Estados Unidos, inició su presentación con una protesta en la que varios hombres tatuados, con camisetas y pantalones cortos blancos, se arrodillaron. La postura y la vestimenta recordaban a los reclusos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, entre los que se encuentran más de 250 venezolanos deportados de Estados Unidos. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticó posteriormente la representación en la plataforma X y acusó a la Semana de la Moda de "glorificar a los criminales".

La colección, titulada "Huron", un homenaje a la ciudad natal de Chavarria en California, es una expresión de alegría y a la vez de resistencia, escribe el diseñador de raíces mexicanas en Instagram, y la dedicó a las personas sin papeles y a su dignidad humana. Se pudo ver una amplia gama de looks, desde trajes de los años ochenta de corte holgado con rayas diplomáticas y camisa abierta, pasando por varias piezas de ropa de trabajo, hasta un look urbano con pantalones cortos anchos y camisetas. La colección se completó con trajes coloridos y vestidos pomposos que subrayan el versátil talento del diseñador.

A$AP Rocky, por su parte, mezcló streetwear, looks de negocios y uniformes para AWGE. El rapero y diseñador estadounidense, cuyo nombre real es Rakim Mayers, transformó la pasarela de su segundo desfile en París en una sala de justicia estadounidense. Para ello, esbozó a varios participantes de una audiencia e hizo pasar a los modelos por un detector de metales. El estadounidense se enfrentó recientemente a un juicio por agresión, pero fue absuelto en febrero. "Not Guilty" (en inglés: Inocente) se podía leer en varias prendas superiores.

Influencias Culturales

Louis Vuitton, por su parte, realizó un viaje cultural a la India. Pharrell Williams destacó la influencia de la sastrería india moderna en el vestuario contemporáneo global y la reflejó en el dandismo, según las notas del desfile. Para ello, el director de diseño de moda masculina también experimentó con las influencias de la naturaleza y cómo el sol afecta a la ropa.

Las prendas y los accesorios adquirieron un carácter táctil y desgastado, como si hubieran experimentado las inclemencias del tiempo y el uso. La seda, el cuero y la lana fina parecían decolorados por el sol en su textura, mientras que el cachemir mezclado con seda, lana de llama o vicuña se trató para que se asemejara a texturas crudas.

En alusión a la proximidad de la India a la cordillera del Himalaya, en el norte del país, Williams también integró influencias de la ropa exterior, decoradas con patrones tradicionales y adornos opulentos.

El diseñador autodidacta Daquisiline Gomis transforma Jahjah, un restaurante afrovegano en París, en una marca "arraigada en una visión diaspórica, rastafari y panafricana del presente", según las notas del desfile. Para la temporada Primavera/Verano 2024, se inspiró en los hombres de África Occidental de la década de 1970, los trajes a medida que se usaban en las obras de construcción como una armadura digna, así como en los profetas y artesanos rastas. La sastrería se combina con elementos de patchwork y "háztelo tú mismo".

Los colores de la bandera del panafricanismo (término genérico para varias corrientes políticas relacionadas con la diáspora africana y la descolonización), rojo, negro y verde, así como los del movimiento rastafari jamaicano, verde, amarillo y rojo, son una parte importante de la colección. También se vieron varios motivos, como el "León de Judá", a menudo símbolo de la bandera rastafari, así como varias cajas de música en camisas, creadas en colaboración con Comme des Garçons. Además de la marca japonesa con sede en París, las marcas de ropa deportiva Salomon y Adidas se encuentran entre los colaboradores de la colección SS26.

Los fundadores de Egonlab, Florentin Glémarec y Kévin Nompeix, recordaron en su colección SS26 la rica historia de la vestimenta bretona. Como homenaje a su abuelo, llevaron a cabo una extensa investigación en los archivos de la región francesa.

Los cuellos de pico recordaban a los trajes tradicionales bretones, mientras que las solapas anchas y vueltas se inspiraban en las camisas bretonas tradicionales para hombre. El punto culminante fue una camisa estática de porcelana, creada en colaboración con el artista Flávio Juán Núñez.

Simon Porte Jacquemus hizo referencia a sus antepasados y, con un desfile en la Orangerie del Palacio de Versalles, recordó la herencia rural de su familia, que cosechaba frutas y verduras.

Para ello, unió simplicidad y elegancia. Un vestido largo y entallado ilustra esta simbiosis: el tejido gris, junto con un pañuelo a juego, recordaba a una sencilla campesina, pero a la vez resultaba elegante por la sofisticación de la silueta. Diversas técnicas, como la artesanía del encaje de bolillos, y adornos como borlas hechas a medida, pusieron de manifiesto el amor por el detalle del diseñador francés. La moda masculina de Jacquemus convenció por su simplicidad. Los looks consistieron principalmente en chaquetas cortas y pantalones de corte ancho que recordaban a diversas profesiones artesanales.

Anderson celebra su debut en Dior

El punto culminante absoluto de la Semana de la Moda Masculina de París fue sin duda el debut de Jonathan Anderson como nuevo director creativo de Dior. Fue la primera colección que el diseñador norirlandés presentó para la casa de moda francesa tras su nombramiento en junio, o en abril como jefe de moda masculina. El desfile fue tan esperado que incluso los invitados no acreditados se reunieron para ver la transmisión en directo juntos. Así, el crítico de moda digital ‘Lyas’, como se le conoce en Instagram, invitó a una fiesta para ver el desfile en el bar parisino Le Saint Denis, lo que provocó una gran afluencia de personas con ideas afines.

Para su debut, Anderson se adentró en el amplio archivo de la casa de moda y siguió el interés del fundador, Christian Dior, por la cultura inglesa. Fracs con grandes botones y corbatas anudadas en forma de lazo recordaban al siglo XVIII, que, gracias a los cortes y tejidos modernos, se situaban junto a los looks "preppy" de las escuelas de élite con cuellos altos, jerséis de punto echados sobre los hombros, chalecos y detalles como pajaritas. Por otro lado, se vieron pantalones cargo anchos, varias prendas vaqueras y camisas informales que se llevaban de forma desenfadada por fuera del pantalón. Estos aparentes contrastes se encontraron repetidamente en los looks individuales, lo que permitió al diseñador dar un toque contemporáneo, especialmente a las piezas más elegantes.